Vitek vt 1194 bk DIY reparation

VT-1187-88.rar 56,73 KB Downloadet: 7643 gange

Jeg har brug for en kredsløbstermoskedel Thermopot Lentel E208

Thermopot Lentel E208 Jeg har brug for et skematisk diagram

Vitek VT-1187Gy en anden ordning er ikke egnet. Kortet er skrevet model rsp11_01, derfor er mikrokredsløbsserien HT46R47 ikke egnet

0_86663_213df648_XXXL.rar 245,41 KB Downloadet: 3805 gange

Onkel YuraHvorfor ikke bøvle med emnet? Vitek VT-1187Gy inkluderer ikke pumpen? Defekt hvor er den?Tjekket elmotoren fungerer godt

Hjælp mig venligst med at bestemme, hvilken slags mikrokredsløb i dette kredsløb uden betegnelse, på forhånd tak!

VT-1189 (38Y) -SCH.rar 63,27 KB Downloadet: 1871 gange

1. Før du opretter et nyt tema

2. Når du opretter et nyt emne

1. Angiv i titlen på emnet, i den originale skrifttype og i den givne rækkefølge, typen af ​​udstyr, mærke, model og kort problemet.

3. Angiv problemet - en manifestation af en defekt,

Forbudt

Indlæg: 104

Salomon_Z mange tak. intakt. tilsyneladende en klog fyr af natur? men jeg er ikke til en bastard, jeg skriver for de begavede. Dette er en elkedel Thermopot VT-1189. MODEL BM_RSP22_01.
2008/09/01. Fejlen er som følger: Efter at have hældt koldt vand i det, tænder kogningen ikke, kun varmelampen blinker og varmespolen tændes. Efter kontrol fandt jeg ud af, at netop dette mikrokredsløb ikke virker

For eksempel VT-1191 termokanden (jeg tror, ​​kredsløbet ligner), hvis den blev afbrudt fra netværket og derefter tændt - når der hældes vand, blinker den grønne varme-LED, og ​​varmespolen tændes, for at tænd for opvarmningen af ​​hovedspolen, tryk på knappen RE-BOILING. Dette er i øvrigt og er i instruktionerne. Men når der tilsættes koldt vand STRAKS, tændes opvarmningen af ​​hovedspiralen, og de røde og grønne lysdioder er tændt.

Måske kender nogen en enklere måde at slå den forbandede blokering af vandpåfyldning fra. Fra tastaturet til kontrolpanelet (i bunden af ​​termokanden) er der en sløjfe med 7 ledninger - lilla, gul, sort, blå, brun, grå og hvid. Jeg tror på en eller anden måde, det er nødvendigt at afslutte direkte. brug for et diagram eller praktiske tanker På forhånd tak venner.

Vanvanych. det gør ikke noget, du kan trykke på kogeknappen med det samme, men når du tilføjer koldt vand, skulle temperatursensoren virke og kogespiralen tændes, men ak, det sker ikke. Sensoren og nøglen samlet på Q2-transistoren virker, signalet går til mikrokredsløbet, men der er intet signaludgang fra mikrokredsløbet

Vanvanych. men hvordan virker blokeringen, jeg har ingen på min tekande

Vanvanych. Jeg forstår, jeg kigger og giver dig besked

Vanvanych. se på diagrammet ovenfor, jeg postede det, der kommer styringen fra dette mikrokredsløb, Q3-nøglen til motoren tændes ved at fodre en logisk,
i min version er al kontrol bundet til dette mikrokredsløb. Du kan globalt ændre pumpekoblingskredsløbet, for dette skal du separat føre en logisk til bunden af ​​transistoren Q3

Elkedler - termokander eller termokander, serveres regelmæssigt i 2 - 3 år, og fejler derefter normalt. Hovedårsagerne til dette: de stopper med at koge vand, hælder ikke kogende vand og på grund af vandstrømmen. Der er mange materialer på internettet om reparation af termoelementer, men der er næsten ingen ordninger. Artiklen beskriver kort modellerne af termopotter, hvis diagrammer er kopieret fra produkterne, hvis funktionsfejl forfatteren stødte på under reparationen. Artiklen giver eksempler på kredsløbsløsninger, der bruges i de fleste modeller af moderne termopotter, på trods af det store antal kloner produceret af forskellige virksomheder.

I de givne diagrammer svarer betegnelserne for de fleste af delene til dem, der er angivet på tavlerne. For forskellige modeller af termoelementer er de sekundære strømforsyningskredsløb og styreenheder meget forskellige. Alle termokander har en kogetank i rustfrit stål. I dens nederste del er der faste termoelektriske varmelegemer, varmeelementer, normalt to af dem, til kogning og opvarmning af vand, i dette tilfælde er de i en blok, som har tre udgange.En termokontakt til en temperatur på 88 - 96 grader C eller en termisk sensor er fastgjort i bunden af ​​tanken, hvilket giver et signal om at slukke for varmeelementet i kedlen, når den nødvendige vandtemperatur er nået. På tankens sidevæg er en termoafbryder forbundet i serie til en temperatur på 102 - 110 grader C og en sikring FU til 125 grader C / 10A, placeret i et silikonerør, fastgjort. De afbryder strømforsyningen til termogryden, når temperaturen i kogekarret stiger på grund af mangel på vand eller i tilfælde af kortslutning. For at levere varmt vand i termopotter anvendes samme type DC-motorer til en spænding på 12 V, med en centrifugalpumpe.

De fleste af delene til termiske potter er placeret på to brædder. Kontrolpanelet, hvorpå kontrolknapperne og LED'erne er placeret, er placeret i den øverste del af kabinettet. Hovedkortet, hvorpå de fleste strømstik, kontrolenheder, relæer, kilder og sekundære spændingsstabilisatorer er placeret, er placeret i den nederste del af kabinettet under en beholder til kogende vand. Begge tavler er forbundet med ledningsnet med stik.

Diagrammet af Elenberg TH-6030 termokanden, [1] er vist i fig. 1. Tidligere, i 2014, lagde forfatteren det op på go-radio-siden, så et link til denne side er givet. TN-6030 kredsløbet er ret simpelt og fuldstændig analogt. Konstant gennem varmeelementet til opvarmning af vand EK1 og dioden VD9, strømmer en pulserende strøm kun i én retning, derfor er modstanden af ​​dette varmeelement halvdelen af ​​et lignende varmeelement med samme effekt i andre modeller, hvor det er drevet ved vekselstrøm. Når den elektriske motor er tændt, begynder en konstant pulserende strøm af en anden polaritet at strømme gennem den og VD10-dioden, op til 150 mA, og en vekselstrøm løber gennem varmeelementet EK1. Automatisk til- og frakobling af varmelegemet til kogende vand EK2 udføres af termokontakten SF1. Tvangsindkobling af varmelegemet EK2 i op til 2 minutter foretages af kontakterne K1.1 på relæet K1. For transistorer VT1 - VT2 af kontroltrinnet for relæ K1 forsynes en konstant spænding på 14 V, stabiliseret af kæden R3 og VD6, fra diodebroen VD1 - VD4. En hyppig funktionsfejl i denne model af en termokande er udbrændingen af ​​kontakterne på SF1 termokontakten, fordi hele strømmen af ​​varmeelementet EK2 passerer gennem den. Det er ikke svært at udskifte termokontakten, du skal skrue to skruer af på flangen og omarrangere de to strømstik. Detaljerede videoer af denne erstatning er tilgængelige på internettet.

En anden fejlfunktion, dårlig drift af varmtvandspumpen. Dens årsag er en stigning i friktionen af ​​rotoraksen på en elektrisk motor, der arbejder ved en forhøjet temperatur på grund af en forringelse af smøremidlets kvalitet. Pumpens magnetiske kobling består af en magnetisk skive, sat på rotorakslen på den elektriske motor og pumpehjulet, sat på akselakslen i pumpehusets dæksel. En magnetisk skive er også fastgjort i bunden af ​​pumpehjulet. En lufttæt pakning er installeret mellem de to magnetiske skiver. Ris. 2.

Forfatteren smurte rotorens lejepunkter i enderne af elmotorhuset med almindelig spindelolie. Hjalp i et par måneder. Det er svært at komme til det forreste støttepunkt, du var nødt til at skille pumpen ad og hælde olie under magnetskiven og dreje den med fingeren, i dette øjeblik er elmotoren i opretstående position, så olien strømmer ind i det rigtige sted. Den resterende olie drænes ud over kanten. Det er ikke nødvendigt at fjerne skiven fra rotoraksen, et par fjernelser og den vil ikke blive på rotoraksen. Det er nemmere straks at udskifte motoren med pumpen.

Vandlækager i termopotter er sjældne, normalt på grund af mekaniske skader. Engang var årsagen til vandets udseende under kedlen en upåfaldende revne i den øverste del af plastkassen, under låget, der løber langs kanten af ​​beholderen til kogende vand. Damp trængte ind i dette hul, som derefter kondenserede på den indre overflade af væggene i sagen, plasten smuldrede langs revnen. Den kedel var uden reparation.

Foto af VT-1188 hovedkort. Ris. 4.

Diagrammet af VT-1191 termokanden er vist i fig. 5. Den sekundære spændingskilde til styreenheder er pulseret, lavet på et VIPer 12A mikrokredsløb i henhold til et transformerløst kredsløb. En konstant spænding på 18 V ved dens udgang filtreres af kondensatorerne EL3, C3 og en drossel L2, derefter sænkes zenerdioden ZD2 til 12 V. Styrekredsløbet virker på ic1-processoren, der er ingen markering på dens kabinet, der er kun en etiket, der angiver termokandemodellen. En spænding på 5 V til ic1 leveres fra en regulator på transistor Q4 og en zenerdiode ZD3. Der er to varmeelementer i VT-1191 termokanden: EK1 til kogning og EK2 til opvarmning af vand. Kontakterne K1,1 på relæet K1 forbinder skiftevis konklusionerne af en af ​​dem til netværket, afhængigt af spændingen ved ben nr. 5 på ic1, som gennem CN1-stikket, LED HL2 og R7, går til bunden af ​​transistoren Q1. En lille basisstrøm af transistoren Q2 løber gennem SF2 termokontakten, så SF2 er forbundet til printet og ben nr. 4 på ic1 med et lavstrømsstik. Den elektriske motor tændes af Q3-transistoren, når et "+" vises på ben #3 på ic1. Fejlen i termokanden manifesterede sig ved, at den ikke kogte eller hældte vand, kun den grønne indikator HL3 var tændt. Årsagen til nedbruddet var fejlen i ic1-processoren.

Fig. 6 Foto af hovedkortet VT-1191, fastgjort i termokandens krop.

Der er mange tips til reparation af termogryder, men jeg vil tilføje to mere:

1) Tag billeder af hele processen med adskillelse og reparation af elkedlen. Dette vil så lette den efterfølgende montering og især installationen af ​​strømstik. (Fig. 6).

2) Hvis husene til de svagstrømskonnektorer, der er installeret på pladerne, er endda lidt løse på deres pladser, skal disse huse limes til pladen, og kontakterne skal loddes. Overtrædelse af stikkontakterne efter reparation og montering af termopotten kan føre til nye funktionsfejl.

Elkedlen er holdt op med at varme vandet op. Samtidig virker indikationen og pumpemotoren, der er ingen ledningsbrud eller skader på stikkene, varmeren er i god stand. Inspektion af printpladen viste, at folien omkring hullet til udgangen af ​​den midterste (bevægelige) kontakt på det elektromagnetiske JH3001-relæ (fig. 1, ben 5) i strømforsyningskredsløbet til det elektriske varmelegeme var udbrændt. Pin 5 selv brændte også ud til plastikbunden af ​​relæhuset. Relæet blev fjernet fra brættet, og da der alligevel ikke var nogen erstatning for det, blev det skilt ad.

Ris. 1. Elektromagnetisk relæ JH3001

Til dette, i den nederste del af sagen, i en afstand af 3,4 mm fra dens base, blev en sav omhyggeligt lavet med en hacksav langs hele omkredsen. Kassens overophedede og overtørrede plastik brækkede samtidig af, samtidig med at en lille del af bunden af ​​urkassen, som dækkede resterne af den udbrændte terminal 5. Sidstnævnte lå på en flad. bronzefjeder af relæets bevægelige kontakt, var den lavet af dens laterale fremspring foldet på midten (fig. 2, a). Den nederste del af fjederen, bøjet i rette vinkler, er fastgjort under bunden af ​​relæspolen. En flad ledning i et rundt hul lodder ikke godt, især i autoloddetilstand. I løbet af de tre år, hvor kedlen har været i drift, faldt lodningen gradvist sammen, og outputtet brændte ud. Da man forsøgte at løsne resten af ​​stift 5, brækkede den fjederen af ​​langs foldelinjen. Relæet havde ingen andre fejl: viklingen var intakt, kontakterne kunne serviceres og skiftede.

For at genoprette outputtet blev området i den nederste del af bronzefjederen fortinnet (fig. 2, b). Et stykke enkelt-kernet fortinnet tråd med en diameter på 0,75 og en længde på 30 mm, bøjet i en ret vinkel, blev loddet på det. Dens del, der var placeret inde i relæhuset, var tidligere fladtrykt med en tang. Når relæet var installeret på plads, kom den nye stift 5 let ind i hullet beregnet til det, hvorefter den blev bøjet på en forfortinnet del af den printede leder ved siden af ​​den udbrændte, afskåret "på plads" og loddet til den. For at undgå aflodning af udgangen fra den bevægelige kontakts fjeder blev loddepunktet holdt med en pincet for at fjerne varme.

For at lime den afsavede del af sagen til bunden af ​​relæet, blev "Modelist" lim brugt; Til sidst blev alle løse stik loddet på brættet af elkedlen og fikseret med lim, og det blev installeret på sin plads. Elkedlen har fungeret pålideligt i over et år.

• Panshin Andrey / 10/12/2018 - 15:37
  Roman og Alexey, tak. Med venlig hilsen, Panshin Andrey.
• Alexey / 08/04/2018 - 10:02
  Krasava, malede alt, malede. Forståeligt og tilgængeligt. Kæmpe respekt til dig
• Roman / 01/02/2018 - 17:30
  Mange tak. Samme problem og din løsning. Udstedelsespris 0 rubler.

Du kan efterlade din kommentar, mening eller spørgsmål om ovenstående materiale:

For at læse instruktionerne skal du vælge den fil på listen, du vil downloade, klikke på knappen "Download", og du vil blive omdirigeret til siden, hvor du skal indtaste koden fra billedet. Hvis svaret er korrekt, vises en knap i stedet for billedet for at modtage filen.

Hvis der er en "Vis" knap i feltet med filen, betyder det, at du kan se instruktionen online uden at skulle downloade den til din computer.

Hvis dit materiale ikke er komplet, eller du har brug for yderligere oplysninger om denne enhed, for eksempel en driver, yderligere filer såsom firmware eller firmware, så kan du stille et spørgsmål til moderatorerne og medlemmer af vores fællesskab, som vil forsøge at svare med det samme til dit spørgsmål.

Du kan også se instruktionerne på din Android-enhed.

Elkedlen er blevet en uundværlig egenskab i ethvert køkken og er bestselleren i sammenligning med andre husholdningsapparater. Denne enhed er meget brugt både i hjemmet, i køkkenet og på kontoret. Men desværre går kedlen som ethvert elektrisk apparat i stykker efter et stykke tid. Da prisen på denne vandvarmer ikke er for høj, er det lettere at købe en ny end at reparere den. Men hvis du betragter dig selv som en hjemmehåndværker, eller et apparat til kogende vand er kært for dig som et minde, kan du prøve at reparere elkedlen med dine egne hænder.

En elkedel fungerer efter et ret simpelt princip, uanset om det er en dyr model eller en budgetmodel. I bunden af ​​enheden er der et varmeelement forbundet til en termostat, bestående af bimetallisk plade... Et rørformet varmelegeme, når en elektrisk strøm påføres det, opvarmer væsken til kog. Når der dannes damp under kogningsprocessen, passerer den gennem en speciel kanal til termostaten, som et resultat af hvilken sidstnævnte slukker for strømforsyningen.

Hvis du ser på enhedens driftsdiagram, vil du bemærke, at den fungerer efter princippet om et strygejern og ikke adskiller sig i kompleksiteten af ​​dens design. Men før du reparerer en elkedel, er der altid vanskeligheder hvornår adskille sagen, da låsene (holder håndtaget) er placeret forskelligt for forskellige modeller af enheder, desuden kan fastgørelsesskruerne være med et hoved til en speciel skruetrækker.

En elkedel er en simpel enhed, der indeholder få elementer, der kan svigte. Men stadig er der almindelige problemer, blandt hvilke følgende kan skelnes:

• langsom opvarmning af væsken;
• enheden lukker ned for tidligt;
• kedlen slukker ikke;
• enheden tænder ikke;
• udbrænding af varmeelementet;
• vand lækker fra huset.

Hvis du bemærker, at elkedlen ikke varmer vandet hurtigt op, så vær opmærksom på varmelegemets tilstand. Tykt lag af kalk på den, dannet på grund af utilstrækkelig god vedligeholdelse af enheden, har dårlig varmeledningsevne, hvorfor det tager længere tid at opvarme vandet. Hvis skalaen ikke fjernes, kan varmelegemet brænde ud.

Derudover lider hele enhedens kontaktgruppe af overophedning, som et resultat af, at kontakterne smelter eller brænder ud.

For at slippe af med kalk kan du bruge en alm Citronsyresælges i butikkerne.Det er nok at hælde 1-2 poser citronsyre (20 gram hver) i tanken, bringe det i kog og lad den opvarmede opløsning stå i beholderen i 30 minutter. Derefter skal beholderen skylles grundigt med rindende vand for at fjerne kalkrester. Om nødvendigt kan proceduren gentages.

Denne opførsel af en elektrisk vandvarmer forklares af det faktum, at enheden kan slukke på grund af kalk dannet på varmeelementet. Da varmelegemet har en sikring mod overophedning, virker det og bryder det elektriske netværk. For at eliminere fejlen er det nødvendigt at afkalke varmelegemerne.

Under kogningen af ​​vand i apparatets beholder skal dampen opsamles under låget og ledes gennem en speciel kanal til termostaten. Hvis låget ikke er lukket tæt, så sker det ikke, og det elektriske apparat vil fungere uden at lukke ned. Hvis alt er i orden med låget, så tjek at damphullet på siden af ​​håndtaget ikke er tilstoppet med kalk. I det tilfælde hvor alt er i orden med hullet, kan det antages at elkedlen ikke slukker pga. nedbrud af termostaten.

Termostaten ved elkedlen er placeret i bunden af ​​kabinettet, og for at komme til den til udskiftning, skal du skille enheden helt ad.

Som et eksempel blev der taget en konventionel budgetenhed, som ikke adskiller sig i design fra dyrere modeller - en elkedel Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett og andre. Forresten, i denne model, som i Vitek VT-7009 (TR), er beholderen lavet af varmebestandigt glas... Så lad os analysere enheden i henhold til følgende algoritme.

Reparation af en kedel bør starte med afbryde den fra lysnettet... Fjern derefter enheden fra stativet (basen) og skru alle skruerne på bundpanelet af.

Derefter er det nødvendigt at lirke plastdækslet på håndtaget af med særlig omhu ved hjælp af en tynd skruetrækker. Dette bør gøres omhyggeligt, fordi i forskellige modeller af enheder kan låsene være placeret forskellige steder, og det er nemt at bryde dem.

Fjernelse af beklædningen afslører monteringsskruerne. De skal også fjernes.

Efter at have skruet alle fastgørelser af med let kraft, løsnes håndtaget med dækslet fra kroppen.

Afmonter derefter huset fra bunden af ​​enheden.

I bunden af ​​sagen vil du se alle hovedelementerne i enheden: kontaktgruppe, termisk relæ og varmeelement.

Vær opmærksom på bimetallisk plade (til højre i figuren). Hvis der er synlige skader på det, eller det ser slidt ud, kan det være årsagen til, at apparatet er holdt op med at slukke. Pladen er ikke repareret, men udskiftet med en ny.

Men hvordan skiller man en Bosch-kedel ad, hvis den ikke kan fjernes, når man skruer alle skruerne i bunden af? De, der adskilte en sådan enhed, stod over for vanskeligheder, som ofte endte i et sammenbrud af enheden. Da processen er ret kompliceret at beskrive, er det bedre at se en video om dette emne.

Der er forskellige grunde til, at din kogemaskine ikke tænder.

1. Defekt el-ledning og stik... For at gøre dette skal du "ringe ud" ledningen med testeren ved at røre proberne til stikkets kontakter og kontakterne på basen (basen). Hvis der konstateres en pause, skal du udskifte ledningen med en ny.
2. Dårlig kontakt i standeren (grundlag). Fra længerevarende arbejde kan kontakterne brænde, på grund af hvilket deres ledningsevne forstyrres. Hvis der er dannet dampe på kontakterne, kan de renses med fint sandpapir. Men i tilfælde af, at de er smeltet, skal de udskiftes fuldstændigt.
3. Intern afbryder defekt i enheden. Da kontakten skal opleve ret store belastninger (fra 1500 til 2000 W), kan dens kontakter smelte over tid. Dette kan medføre, at enheden ikke fungerer. Kontakten er placeret i bunden af ​​håndtaget, og i tilfælde af funktionsfejl ser den ud som vist på nedenstående figur.

I dette tilfælde skal knappen udskiftes.Men der er en funktionsfejl i knappen, hvor du kan fikse kedlen med dine egne hænder uden at udskifte den. Kigger man på knappen fra siden, kan man se 2 kontakter, som i “on” position lukker. Hvis på dem dannes kulstofaflejringer, tændes enheden ikke.

For at fjerne kulstofaflejringer kan du bruge fint sandpapir, en neglefil eller en tynd fil. For at gøre det mere bekvemt at udføre stripningen, skal du bruge en lille "revision" af knappen, nemlig at fjerne siderne med et par nipper.

En anden grund til, at enheden ikke vil virke, kan kaldes fejlfunktion af den mekaniske tænd/sluk-knap... Denne nedbrydning findes oftest i Tefal vitesse-modellen, da plastlameller er indbygget i håndtaget på det elektriske apparat, som overfører translationsbevægelsen fra den ydre knap til den indre, der er placeret i bunden af ​​enheden.

Efter at denne del går i stykker, bliver det umuligt at tænde for Tefal-kedlen. For at forstå mere detaljeret, hvordan man reparerer en vare, der er gået i stykker, kan du se en video, der beskriver en original måde at rette en defekt på.

Ved reparation af elkedler, både gamle og nyere, er det mest almindelige nedbrud varmelegemeudbrænding. Problemet med varmeelementer opstår først og fremmest på grund af deres overophedning på grund af utidig afkalkning.

Før du reparerer en kedel med en skivevarmer eller et varmeelement i form af en spiral, er det nødvendigt at adskille enheden som beskrevet ovenfor. Tag derefter en tester og tilslut enhedens testledninger til varmerens udgangskontakter. Hvis lyset på apparatet lyser, eller det udsender en lyd, kan varmelegemet betragtes som brugbart.

Sådan kontrolleres varmeelementet hvis ingen måleanordning? Det viser sig at være meget simpelt. Det er nødvendigt at forbinde nul fra lysnettet til en kontakt på varmeren og en fase til den anden. Sæt derefter en 220 pære ind i fatningen, hvorfra der tages 2 isolerede ledninger ud. Berør den ene afisolerede ende af ledningen til den ene kontakt af varmeren og den anden til den modsatte. Hvis lyset er tændt, fungerer varmelegemet korrekt.

Hvis det viser sig, at skivevarmeren er brændt ud, kan den ikke udskiftes, da den er i ét stykke med bunden af ​​det elektriske apparat, såsom i Scarlett-kedlen eller Vitek VT-7009 (TR). Derfor skal du købe en ny enhed. Kun åbne varmeelementer kan udskiftes.

Hvis du bemærker, at der strømmer (lækker) vand fra enhedens reservoir, så anbefales det at bruge en sådan enhed i et stykke tid, indtil der dannes kalk i mikrorevnerne, som kan blokere udsivningen af ​​væske. Hjælper dette ikke, så skal du købe en ny "kedel", hvis garantiperioden er udløbet.

En anden grund til, at reservoiret er utæt, kan være løs forbindelse mellem elvarmeren og enhedens krop (hvis varmelegemet er åbent). I dette tilfælde kan du stramme fastgørelsesanordningerne, der holder den. Hvis dette ikke hjælper, så skal du fjerne varmeelementet og skifte gummipakningen, som er slidt.

Således kan vi opsummere: i nogle tilfælde er det helt muligt at reparere enheden til kogende vand på egen hånd. Men hvis du ikke har nok visse færdigheder i reparation af husholdningsapparater, så ville den bedste mulighed være at købe en ny kedel. Reparation i et servicecenter, ud fra et økonomisk synspunkt, retfærdiggør ikke sig selv, og der er ingen garanti for, at sammenbruddet ikke vil ske igen.

Objektivt argumenterer, at se minimumsprisgrænsen for enheden på 1.300 rubler (Eldorado), at reparere en termokande med egne hænder er en utaknemmelig opgave. Produkter går sjældent i stykker, nye er forsynet med garanti (butik, producent). For dem, der ønsker at reparere en termokande med deres egne hænder, dem, der er jægere, der lever af at reparere dem, vil leverandørerne levere reservedele separat til forskellige modifikationer af enheden.

Metallegemet, der beskytter termosveden, bør ikke opvarmes med vand.Et servicevenligt produkt er udstyret med en pumpe styret af en mekanisk knap (trivial pumpe) eller en elektrisk. Termo-pot-tilstandene fungerer korrekt under enhver driftstid. De anførte tegn karakteriserer en korrekt fungerende moderne analog af en samovar. Afvigelser indikerer et nedbrud af termokanden. Selv en klæbrig knap.

Vitek thermopot strømforsyningskort koster over 800 rubler. Textolite bærer:

• transformer;
• diode bro;
• flere modstande, kondensatorer.

Et typisk getinax-substrat er suppleret med et par aktive elementer, hovedsageligt transistorkontakter. Den nye VT-1187 termokande koster 2.000 rubler, kontrol- og strømkortene - 1.500 rubler (en forskel på 25%). En pumpe på $ 30 vil ryste viljen hos en erfaren reparatør så stærk som en sten - en økonomisk urentabel begivenhed. Har du stadig et stærkt ønske om at reparere en termokande med dine egne hænder? Lad os starte med at undersøge netledningen.

Termokandens krop er fastgjort med flere skruer: Skru fastgørelserne af ved først at trække stikket ud af stikkontakten. En blok vil blive fundet indeni, vi begynder med en visuel inspektion. Brændte dele inde i termokanden angiver nøjagtigt placeringen af ​​sammenbruddet. Ledningen er pænt adskilt, testeren kaldes af testeren (diodetilstand). Den opdagede ledningsfejl vil ikke forsinke reparationen af ​​termokanden.

En typisk termisk gryde har to printkort:

Både mesteren vil inspicere og afsløre tilstedeværelsen af ​​hævede kondensatorer, brændte modstande, ubrugelige sikringer, ødelagte spor. Defekte radioelementer udskiftes med nye, lodning, kontakter genoprettes ved fortinning.

Den første undersøgelse vedrører tilstedeværelsen af ​​sikringer, elementernes integritet. Hvis udskiftningen mislykkes, brænder det nye element ud - årsagen til problemet er den elektroniske påfyldning. Termokanden er beskadiget af en kortslutning (en kraftig ukontrolleret stigning i strømmen).

Modstandsværdierne er angivet med farvede striber. Et almindeligt problem er at opdage begyndelsen og slutningen af ​​markeringen.

Tip: der er specielle sider, der indeholder tabeller med alle slags modstandssymboler. Få adgang til ressourcen ved at udfylde søgemaskinens linje med den simple sætning "markeringsmodstande online." Stribernes retning bestemmes af det observerede faktum: et fast sæt farver mødes fra den ene kant.

Det er lettere at bemærke beskadigede elektrolytiske kondensatorer - cylindrene svulmer. Nybegyndere, der leder efter måder at reparere en termokande på, er interesserede i udseendet af en ødelagt beholder. Svaret kommer automatisk, kun en defekt kondensator støder på. Cylinderens udseende giver anledning til tanken: tønden er 100 % hævet. Sidevæggen stikker især frem (importerede skæres på tværs).

Det er sværere at teste med dioder, men halvlederen brænder sjældnere (silicium holder temperaturen under 150 grader Celsius). Lod elementet, ring begge sider. Pilemarkeringerne viser strømningsretningen for positive ladninger (læn dig mod testerens positive ledning).

De iturevne spor af brættet skal rengøres med sandpapir, skrælning af lakken på metallet. Den blanke overflade er fortinnet (loddekolber), stødt, dækket med lodde. Det vil tjene i årtier. Mekatronik mestrer reparation og arbejde ...

Termo-pot pumpen tjener det formål at levere vand gennem vandhanen. Manuelle, elektriske tilstande er mulige. Konstruktionen, dannet af et par enkle viklinger, vil ikke præsentere nogen mysterier for en erfaren elektroingeniør. Parvis kaldes kontakter, ellers skal du for den nævnte Vitek 1187 betale $ 30 på udkig efter en ny pumpe. Det vil være nyttigt at kontrollere pumpen fjernet fra termokanden for egnethed ved at indstille de nødvendige spændinger til styreviklingerne. Fjern de nødvendige 12V fra batterierne, bilbatteri.

Den ønskede spænding leveres af computerstrømforsyninger.

Det anbefales ikke at forsøge at erstatte flade metalplader udstyret med terminaler med hjemmelavede. Omkostningerne ved varmeelementer på hylderne starter ved $ 45.

Overophedningsbeskyttelse ydes af bimetalliske termiske kontakter. Termokandens egenskaber bestemmes af kontroldelen. Normalt er der flere termiske kontakter, den ene styrer vandparametrene, den anden beskytter mod medtagelsen af ​​en tom tank. I sidstnævnte tilfælde opnår varmeelementet en temperatur over 100 ºС og åbner strømkredsløbet.

Overfladerne på tanken, termoafbryderflangen er i kontakt. For at forbedre kontakten bruges en speciel pasta, der ligner den, der dækker overfladen af ​​en processorkøler på en personlig computer.

Funktionsprincippet for det følsomme element er så enkelt som muligt. Efter at have bemærket det faktum, at det kontrollerede miljø har nået en vis temperatur, åbnes kontakterne på termokontakten. Parameterværdien falder (15 - 30 ºС) - ledningsevnen genoprettes. Typen af ​​komponenter er svær at finde, når du har læst beskrivelsen af ​​termopotten, er delens krop markeret i overensstemmelse hermed. Sidstnævnte giver dig mulighed for at vælge en passende reservedel.

Oftere er producenten ikke tilfreds med den givne beskyttelsesordning, der supplerer udstyret med termiske sikringer: små cylindriske dele, der er tæt presset til tankvæggen med strimler (beslag) limet. Efter at have rettet opnåelsen af ​​den kritiske temperatur ved hjælp af termokandens metalbeholder, sprænger sikringen, yderligere arbejde er umuligt uden udskiftning. Derfor er det nødvendigt at omhyggeligt inspicere produktet for sådanne skader.

Brugbarheden af ​​den bimetalliske kontakt (rumtemperatur) kontrolleres ved opkald. Aflodd delen før proceduren. Normale forhold efterlader kontakterne kortsluttede.

De fleste termopotter driver et afbrudt elektrisk kredsløb, så du kan isolere typiske symptomer på en fejlfunktion for enheder:

1. Enheden tænder ikke, der er ingen tegn på liv. Brugbarheden af ​​strømkablet, sikringer, termokontakter kontrolleres.
2. Vand koger ikke, når det hældes, genopkogningsknappen er aktiv. Den nederste termokontakt er gået i stykker.
3. Omvendt situation: genopkogningsknappen virker ikke. Det er elementerne i den elektroniske påfyldning, der har skylden. Du skal spore kredsløbet fra strømforsyningen til kredsløbets jord.
4. Der er ingen hovedvarme, rækkefølgen med den ekstra. Varmeelementet er brændt ud, eller strømforsyningskredsløbet er brudt.
5. Vandforsyningen er elendig. To muligheder:

• Et ekstra varmeelement er brændt ud, situationen er diagnosticeret ved fravær af standby-opvarmning.
• Pumpemotoren er defekt.

For at toppe det, vil vi gerne gøre læseren bekendt med typerne af termokander. Lad os diskutere de modeller, som søgemaskinen stædigt skjuler, og ignorerer produktets åbenlyse tiltrækningskraft. Omkostningerne ved SEO-promovering fordeler søgeresultaterne uretfærdigt.

Keramiske termokander i type (og materiale) adskiller sig lidt fra en tekande lavet af bagt ler. VC-3230 med en volumen på 1,2 liter, traditionelle tre temperaturindstillinger, et praktisk stativ, der kan rumme et kontrolpanel. Hvorfor bruger producenten pottemageres tjenester, når de laver en termokande? Miljøvenlighed. Et populært ord i dag. Menneskeheden kender ikke mere harmløse materialer end skår af bagt ler brugt i tusinder af år.

Termopotter er designet til små sammenkomster. Vand koger i et par sekunder. Et minut er nok, få 1 liter kogende vand. Muligheden er ideel til husmødre, der har sat sig ned for at glemme huslige pligter.

Den japanske producent Zojirushi vil hjælpe dem, der leder efter en elite termokande: den præsenterer smarte modeller med teflonbelagte varmelegemer, mikroprocessorstyring. Kedlen vil glæde ejeren med den nødvendige vandtemperatur, om morgenen vil den varme literen op på forhånd, styret af timer-kommandoen. Bekvemmeligheden ved en termokande opnås af elektronik, og der spares meget energi.

Termopot Delta er en repræsentant for budgetmuligheder. For $ 39 vil han være glad for at opvarme vand, tjene som en bærbar termokande.Modellen giver de globale egenskaber for den betragtede klasse af husholdningsapparater, herunder vanddeklorering, tre temperaturtilstande og et aftageligt låg.

I mellemprissegmentet vil vi kalde Hotter termokanden for en typisk repræsentant. Dækker $80 nichen, modellerne er perfekte til kontorer, lejligheder.