Whirlwind SN 100 DIY reparation

I detaljer: vortex SN 100 DIY reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Da vi flyttede til en landsby, måtte jeg bære vand fra en brønd i spande, og jeg har brug for meget af det hver dag. I 2009 besluttede de at levere vand til huset. Vi har ingen brønd, kilden til vand er en brønd i havens dyb. Vi gravede en rende fra brønden til huset med den nødvendige dybde, så PVC-røret ikke fryser om vinteren, installerede en station i husets bagrum. Og pumpen blev sænket ned i brønden. Først købte vi en pumpe af et andet mærke (den ser ud til "Aquarius", så jeg finder et pas til den, så jeg skriver også om den), den var mere kraftfuld, og vi planlagde at installere en brusekabine i stedet for af et bad over tid. Det var dyrt (for os), og tjente mindre end to år.

Vi købte i stedet en elektrisk husholdningsborepumpe af skruetypen VIKHR CH-90, den har et øvre vandindtag, nedsænkelig og kan bruges til at levere vand fra brønde og fra brønde og fra åbne reservoirer. Pumpen blev solgt pakket i en papkasse, passet til den elektriske pumpe var der også.

Passet beskriver meget detaljeret, hvordan man installerer pumpen, så den ikke rører brøndhusets vægge, således at afstanden fra bunden af brønden til pumpen bevares, som angivet i passet. Særligt bemærket. at det er umuligt at pumpe forurenede væsker, såvel som sure eller basiske opløsninger.

De øverste og nederste billeder viser de tekniske egenskaber for VORTEX-pumperne af forskellige typer.

Og også et diagram over pumpeinstallationen er vist. Når du installerer det, skal du passe på ikke at vride el-kabel, slange og kabel under dykning. Efter et par meter fik vi dem fast med elektrisk tape (bundet til slangen), men så kablet endda var lidt slapt, så det ikke kunne bære vægten af pumpen og vandsøjlen i slangen.

Video (klik for at afspille).

Nå, meget mere stod der i passet. Garantien er seks måneder, og fabrikanternes levetid sikrede, at den ville være 5 år. Så siden 2011 har vi allerede skiftet 3 VORTEX pumper.. I starten var prisen ret guddommelig, jeg husker det ikke præcist (3-4 tusinde), og vi købte den sidste, tredje pumpe allerede i begyndelsen af 2015 og prisen for det var allerede "bid" - 7150 rubler. I byen, med forholdsvis normale lønninger, kan du måske købe det samme billigere, og på landet - med 2-3 tusinde mere, på trods af at lønningerne her er sådan, at du ikke vil løbe meget væk.

Da en anden VORTEX sidste år beordrede os til at leve længe uden at tjene os et år, blev min mand nervøs og besluttede ikke at samle samlingen af disse pumper længere, men at prøve at reparere den.

VORTEX CH-90 (som sine andre "ledsagere") ser smuk ud, kroppen er lavet af rustfrit stål, men dens svage punkt er 4 trækstænger, der trækker motoren med den arbejdende del af pumpen. De er lavet af jernholdigt metal og er udsat for korrosion. Jeg tror, at producenten gør dette med vilje ved at bruge simple metaldele, så disse pumper købes oftere. Nå, nogle andre pumpedele kan heller ikke prale af kvalitet.

Jeg kan ikke vise dig den nye pumpe. Men jeg skal vise dig, hvad vores pumpe er blevet til efter ti måneders drift (se det øverste billede). Han holdt op med at levere vand til huset. Det viste sig, at stifterne var rådnet, og han var ved at smuldre. Vi forsøgte at bringe den ind i huset (det var bare frost på gaden), så den faldt fuldstændig sammen. Manden reparerede det, lagde det tilbage i brønden. Og det virkede så godt som nyt. Efter 10 måneder, da min mand allerede var kommet fra uret, besluttede han at tjekke pumpens tilstand.

De trak den ud og blev overrasket over os selv. Selvfølgelig er rusten på kabinettet dukket op igen, men det er vand af denne kvalitet, det kan nemt børstes af.Men se på det nederste billede, der er ingen korrosion på tappene og møtrikkerne. Nedenfor vil jeg beskrive, hvordan det blev repareret. De huller der er synlige på pumpehusets dæksel - der skulle boltes igen, men de rådnede også og der er ikke noget at sætte kablet fast i, men vi har en slange som der tilføres vand igennem, et tykvægget højtryk ledning (minearbejder) og en pumpe er fastgjort til den med klemmer. Klemmerne er også upålidelige, vi maler dem over med maling, og pakker dem derefter tæt ind med elektrisk tape, så vandet ikke kommer til dem. Pumpen holdes af en slange og et kabel, kan man sige, er ikke nødvendigt.

Manden var glad for resultatet og besluttede at forlænge levetiden for resten af pumperne (heldigvis smed vi dem ikke væk). Nu vil jeg i detaljer beskrive reparationen af VORTEX CH-90-pumpen.

Det er bedre at reparere det i gården, men nu er det meget koldt, vi trækker det ind i huset. Pumpehuset er lavet af rustfrit stål - det er et stort plus. Og nedenfor på billedet kan du se rådne re-bolts ("ører" til fastgørelse af kablet), de er lavet (som med vilje) af almindeligt metal, og det er det, de bliver til i en kort levetid.

Disse pumper kan i øvrigt afvige lidt fra hinanden. For eksempel var der trækstænger på den ene pumpe og trækbolte på de to andre, men det gør ingen forskel, begge rådner hurtigt. Og pumpehuset falder fra hinanden. Kort sagt, en obduktion vil vise :))

Selv etiketten ser ud som ny på pumpen. Dette er sandsynligvis en reklame for dem, det ville være bedre, hvis fabrikanterne tog sig af den arbejdende del af pumpen.

Manden forberedte tappene af rustfrit metal, han tog den bedst bevarede native stud fra pumpen som en prøve, du kan se dem på det nederste billede. Knopper blev lavet af en stang på d-8 mm, på begge sider af stifterne skar jeg en tråd på d-6 mm, da dette er tråden i kroppen. Og længden af hårnålene blev skåret af med 75 mm, som det var tilfældet med den gamle hårnål. Bruges til fastgørelse af messingmøtrikker, da de ikke er fundet af rustfrit stål.

Under reparationen viste det sig, at tappene skal forberedes til en bestemt pumpe. Fordi de viste sig at være for lange til en af pumperne, er det godt, at de ikke var korte. Når alt var snoet, blev overskuddet skåret af med en båndsav til metal.

Det øverste billede viser, at bindeboltene er fjernet. Tre gik mere eller mindre normalt (huller fra bindeboltene er synlige).

Og hovedet på den ene bolt var så råddent, at der ikke var noget at tage det op, jeg måtte skære det ned.

Da boltens hoved blev skåret af, blev dækslet fjernet, og hårnålen forblev skruet ind i kroppen, jeg måtte pille ved den.

På det nederste billede ser vi den fjernede arbejdsmanchet af gummi (til venstre) på ormeskaftet (midten). Med fingrene holder manden vaskemaskinen med et sæde under arbejdsmanchetten. Alt dette er allerede nemt fjernet.

Vi fjerner dem og skubber forsigtigt kablet ned mod stikket. I det fjernede dæksel (lavet af rustfrit stål) ser vi en udsparing til kontraventilen.

Vi fjerner vaskemaskinen og en del af kroppen, og det er det, der dukker op foran vores øjne. Dette er kvaliteten af vand i Rostov-regionen, ja, også i mange andre regioner. Derfor bruger vi indkøbt vand til at drikke og lave mad, og det bruges til husholdningsbehov. Og i byer ser vandrør generelt forfærdelige ud.

Her på det nederste billede har manden skruet tappene i igen, så man kan se, hvordan de stod, og hvordan de blev snoet af vandet.

Læs også: DIY skærm reparation samsung s19a300n

På dette nederste billede ser du en fungerende snekkeaksel forbundet til en elektrisk motor med en tæt fleksibel gummiforbindelse. Snekkeskaftet er lavet af almindeligt metal, behandlet med et tyndt lag galvanisering. Dette er et meget stort minus, da de mindste faste partikler (sandkorn) stadig er til stede i vandet, de sletter aflejringen, blotlægger det sorte metal og korrosion begynder. Skaftet bliver ru og begynder at blive slidt fra indersiden af arbejdsmanchetterne.

Vi renser delene for rust og ser en fleksibel gummisamling på nederste billede. En skruetrækker angiver en skrue til påfyldning af olien, den er lavet af rustfrit stål. Vi hældte ikke olie på, og vi ved ikke, hvad der skulle til der, det behøvede vi ikke, alt var normalt der.

Og her på det nederste billede er der en kontraventil, som er installeret i en speciel fordybning i pumpedækslet.

Bindestifter (eller bolte) kommer i en sådan forfald. Og dette er den mest "vedholdende" af dem, resten ser endnu værre ud.

Her er de! Er det virkelig svært for en producent at lave dem af rustfrit stål, selvom pumpen ville være dyrere, men af høj kvalitet. Så nej!

Og sådan led snekkeakslen af korrosion, da galvaniseringen var slidt op. Pumpen, som vi skiftede stifterne på for et år siden, akslen så omtrent ens ud. Vi ved ikke, hvor længe dens ressource holder, men mens den virker, holder den godt på presset. Og renoveringen kostede os næsten ingenting, for det gjorde hans mand selv.

Efter demontering fortsætter vi med at rense og vaske pumpen og dens dele. Rust kan nemt renses med sådan en metalbørste.

På billedet nedenfor kan du se den vaskede snekkeakseltætningslæbe.

Af en eller anden grund er mellemskiven også lavet af almindeligt metal og led også af korrosion.

Vi samler pumpen i omvendt rækkefølge. Ved udløbet af pumpen installerede manden en anden kontraventil (overflødig) lavet af messing, da han ikke stolede på fabriksgummien.

Nu har vi én pumpe i drift, én i reserve, og den tredje begynder også at ordne sig forleden. Og nu vil de være nok for os i lang tid.

Konklusion. Der er ingen klager over elmotoren og pumpehuset. Men producenten skal også lave alle pumpens arbejds- og fastgørelsesdele af rustfrit stål, for alt er helt i vandet hele tiden. Så ville det være en fantastisk pumpe. Han forsyner os med vand til huset fra en 12 meter høj brønd, og en anden brønd er placeret i en afstand af 50 meter fra huset. Klarer dette perfekt.

Da dykpumpeudstyr bruges i mange sommerhuse og i landhuse til at løse forskellige vandforsyningsproblemer, er det nyttigt at være i stand til at lave en simpel dykpumpereparation for hver ejer af sådant udstyr. Dette gælder især for mekaniske nedbrud, som kan håndteres med dine egne hænder, hvis du kender årsagen til nedbruddet, og hvordan du løser det. I vores artikel vil vi fortælle dig, hvordan du selv reparerer dybe brøndpumper, beskriver de mest almindelige nedbrud og hvordan du løser dem. Samtidig vil vi beskrive sekvensen af reparationer og hyppige fejlfunktioner for de mest almindelige modeller af pumpeudstyr af "Vodomot" og "Whirlwind" -enhederne. Videoen i slutningen af artiklen hjælper dig med at forstå forviklingerne ved reparation af dykpumper.

Pumper af mærket "Vodomet" og "Whirlwind" er i stor efterspørgsel på grund af enkelheden i designet og enkel reparation af borehulsenheden. Hjertet i ethvert nedsænket pumpeprodukt er en kompakt cylindrisk krop. Det er i dette tilfælde, at motoren med pumpehjulet sættes på sin aksel. I dette tilfælde er pumpehjulet adskilt fra motorrummet ved hjælp af en speciel indsats. Akslen går igennem den.

Før du fortsætter med reparation af borehulspumper, er det nødvendigt at vurdere brugbarheden af dens hovedenheder. For at gøre dette skal du gøre følgende:

Kontroller først stemplet for beskadigelse og deformation. Det skal være lige og jævnt.
Sugeportens permeabilitet vurderes derefter. Det anses for brugbart, hvis luft, der trænger ind fra siden af sugerøret, passerer frit fra begge sider.
Det er også værd at måle afstanden mellem stemplet og spolemagneterne med dine egne hænder. Normalt bør den være i området 0,4-0,5 cm. Hvis denne værdi er større, kan spolerne i enheden slå. Hvis afstanden reduceres, kan motoren blive overophedet.
Derudover er det i "Vodojet" enheder og andre lignende modeller nødvendigt at måle afstanden fra ventilen, der lukker indløbet til enhedens krop. Normalt skal den være fra 0,7 til 0,8 cm. Dette vil tillade væsken at flyde frit fra enheden i fravær af tryk.
Du skal også sikre dig, at funktionsfejl i driften af borehulsenheden ikke er forårsaget af kritiske spændingsstigninger. Derfor skal du ved hjælp af en speciel enhed måle spændingen i netværket. Den skal være i området 200-240 V.

Da der er modeller af pumpeudstyr fra forskellige producenter til salg, der adskiller sig i styrke og designfunktioner, bør reparation og drift af sådanne enheder udføres under hensyntagen til modellen. Da du som en borehulsenhed ikke kunne have valgt "Vandkanon" eller "Hvirvelvind", men en model af et andet mærke, besluttede vi at liste svaghederne ved de mest almindelige pumpeprodukter såvel som funktionerne ved deres reparation:

De fleste Grundfos-modeller har speciel termisk isolering til motoren og indbyggede ventiler. Derfor er det nogle gange nødvendigt at ændre motorens termiske isolering. Dette arbejde kan kun udføres af en professionel.
Jileks mærkepumper støder ofte på væskelækage fra elmotoren. Til reparation er det nødvendigt at erstatte væsken med et lignende produkt. Dette kan kun gøres i et særligt servicecenter.
Den mest populære er den indenlandske pumpe "Malysh". Selvom prisen på servicereparation er ganske acceptabel, er det ikke svært at reparere denne enhed med dine egne hænder. Et almindeligt problem er, at enheden larmer meget efter tænding, men ikke pumper vand. Dette sker normalt på grund af et brud på den centrale akse, hvorpå membranen og ankeret er installeret. Normalt vil demontering af enheden hurtigt identificere problemet. Akslen skal udskiftes. Du kan finde ud af mere om reparationen af Malysh-pumpen fra den foreslåede video:

Borehulspumpen "Vodoley" overophedes ret ofte under drift. Dette gælder især for enheder installeret i lavvandede brønde. Men da reparationen af sådant udstyr kan være omkring halvdelen af omkostningerne, så hvis en billig pumpe går i stykker, er det lettere at købe en ny enhed.
Pumper "Vodojet" og "Whirlwind" er en ret pålidelig teknik, der, hvis den bruges korrekt, kan fungere i lang tid uden nedbrud. Hvis enhederne ikke betjenes korrekt, kan de blive tilstoppet med silt og sand. Ved reparationer skal du skifte pumpedelen.
Pumpeudstyr "Rucheyok" er også berømt for sin evne til at overophede. Og dette på trods af designet i overensstemmelse med europæiske standarder. Ifølge producentens anvisninger kan enheden fungere uden at stoppe i 7 timer, men i praksis vil dette forårsage overophedning. Derfor anbefales det at give pumpen en pause efter 2-3 timers drift.

Hvad angår Vodoomet-pumper eller enheder af andre mærker, kan årsagerne til nedbrud ofte være:

silning af pumpehjulet;
brud på forsyningskablet;
svigt af rotoren eller statoren.

For at diagnosticere problemet med dine egne hænder skal du overholde følgende regler:

Til at begynde med skal enheden fjernes fra brønden og udføres til en testkørsel. Hvis akslen roterer, er problemet med pumpehjulet. Det skal renses for slam og aggregatet kan samles og betjenes videre.
Hvis "Vandkanon"-pumpen ikke engang tænder under testkørslen, skal du først tjekke strømkablet med en tester. For at gøre dette skal du kontrollere spændingen ved terminalerne i motorrummet. Hvis det er, så er kablet intakt. Ellers bliver du nødt til at erstatte det med et nyt kabel.
Hvis det ved diagnosticering af en borehulspumpe viser sig, at alt er i orden med kablet, så ligger årsagen til fejlen i den elektriske motor. I dette tilfælde skal produktet skilles ad helt til motorrummet, fjerne statoren eller rotoren og spole viklingen tilbage.

Læs også: DIY Moulinex elkedel reparation

For at reparere noget pumpeudstyr med egne hænder skal du lære at adskille det. Vi vil overveje, hvordan man gør dette ved at bruge eksemplet med "Vandkanon"-pumpen. Demontering udføres i følgende rækkefølge:

Skru den perforerede cylinder af ved indløbsrøret.Dette er et groft filter, der beskytter produktet mod sand og tilsmøring.
Derefter afmonteres alle skiver, skiver og "briller" fra akslen på pumpeenhedens motor med egne hænder. For at gøre det nemmere for dig at lægge de fjernede produkter tilbage i den ønskede rækkefølge, skal du lægge dem side om side i den rækkefølge, du fjerner dem.

Det er vigtigt at vide: pumpehjulet består af 16 aftagelige dele, ikke de samme anti-friktionsskiver med. Derfor er det meget vigtigt at følge sekvensen for fjernelse og geninstallation af alle elementer.

Derefter er det nødvendigt at demontere motorens holdering fra "Vodojet" borehulspumpen. Denne del dækker motorrumsdækslet. For at gøre dette skal du bruge en hammer. Med slaget af dette værktøj flytter vi motoren ned, derefter trækker vi ledningen og returnerer den tilbage. Efter sådanne manipulationer vil O-ringen bevæge sig. Derefter forskydes holderingen med en skruetrækker mod kroppen. Som et resultat vil proppen skæve, og det vil være nemt at fjerne det.
Derefter afbryder vi ledningerne, åbner motorrummets dæksel. Derefter kan du ved hjælp af en hammer og en skruetrækker fjerne motoren fra kabinettet.

Som et resultat af en sådan demontering kan pumpehjulet og alle dets bestanddele nemt vaskes og rengøres. Motoren kan tages til diagnose og reparation på et specialværksted. Efter rengøring og reparation udføres montagen i omvendt rækkefølge.

De fleste pumpeprodukter fra forskellige mærker står ofte over for de samme problemer. Vi vil liste de mest almindelige og angive, hvad der skal gøres for at fejlfinde problemet:

Videoinstruktion til reparation af Vortex-borehulspumpen:

I de senere år er antallet af brønde i privat- og sommerhuse tidoblet. Og pointen er ikke kun, at prisen på borearbejde er faldet markant, og tegninger af hjemmelavede borerigge er blevet tilgængelige takket være internettet. Mange er tiltrukket af det faktum, at der altid vil være vand i huset, uanset funktionsfejl i vandforsyningsnettene, men det er værd at huske på, at du fra tid til anden bliver nødt til at reparere borehulspumper, fordi udstyrsressourcen ikke er uendelig . Billede - Whirlwind cn 100 DIY reparation

På billedet: uanset størrelsen af udstyret er reparationsprocessen den samme for alle modeller

Som du ved, er ethvert sammenbrud meget lettere at forhindre end at eliminere. Derfor ville den ideelle mulighed være forebyggende undersøgelse og vedligeholdelse mindst en gang om året, men det er bedre at gøre dette to gange - i foråret og efteråret.

Denne type arbejde er ret simpel:

Pumpen skal fjernes fra brønden, selv dette arbejde kan være ret vanskeligt, især hvis brønden er dyb og udstyret er tungt. I dette tilfælde er det bedre at ringe til en assistent.
Efter fjernelse af enheden skal du inspicere ophængskablet og det elektriske kabel. Dernæst skal du tjekke kroppen for skader, snavs og korrosionscentre.
Det er bedre at starte pumpen i et kort stykke tid og lytte - enhver uvedkommende lyd vil indikere en funktionsfejl.

Periodisk eftersyn og rengøring reducerer i høj grad risikoen for funktionsfejl. Derudover, hvis sand og silt er til stede på pumpen, er dette et direkte bevis på, at det er nødvendigt at ryste brønden, ellers vil siltation føre til pumpesammenbrud, hvilket næppe vil blive elimineret.

For bedre at forstå, hvordan man reparerer en borehulspumpe med egne hænder, er det værd at forstå årsagerne til visse funktionsfejl og forstå de mest typiske problemer. Alt kan selvfølgelig gå i stykker under brug, men der er et vist sæt såkaldte "sygdomme", der optræder oftest.

Vigtig! Uanset hvordan sælgeren overbeviser dig om, at en pumpe ikke er værre end en model, hvis omkostninger er 2 gange højere, er de dyrere modeller oftest meget mere pålidelige og holdbare.

Vær ikke bange for enhedernes komplekse ordninger, i praksis er alt meget enklere.

Vi bemærker med det samme, at enheden oftest fejler på grund af ejernes egen uagtsomhed. Mange af dem, der køber en pumpe, læser ikke engang instruktionerne, som præciserer reglerne for brug og grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Desuden kører langt de fleste brugere udstyr ned i brønden og får det ikke ud, før det går i stykker, hvilket kunne have været undgået ved at tage det ud til eftersyn mindst en gang om året.

Men selv med en ansvarlig holdning kan der opstå funktionsfejl, overvej de mest almindelige af dem:

Udstyret fungerer "tørt", dette sker, hvis pumpen er suspenderet for højt eller i processen med vandforsyning falder niveauet i brønden meget. Mekanismen skal fungere med vand - den tjener som kølemiddel og smøremiddel, uden det opstår overophedning og blokering, og nogle gange smeltning af plastdele.
Ved at bruge en pumpe, der er for kraftig, er indsugningen i dette tilfælde for intens, og der suges sand fra bunden, hvilket kan beskadige den primære pumpedel - pumpehjulet.

Sand kan ødelægge selv et støbejernsløbehjul

Strømstød og overspændinger kan beskadige kondensatoren og andre elektriske dele. Der skal anvendes spændingsstabilisatorer.
Og endelig kan almindeligt slid på enheder være årsagen til nedbrud.

De mest almindelige årsager til funktionsfejl er:

Akkumulator- og kontraventilfejl - disse enheder er ikke inkluderet i systemet, men hvis de ikke fungerer korrekt, er pumpen ikke beskyttet mod trykfald og vil højst sandsynligt modtage en vandhammer.
Erosion og beskadigelse af pumpehjul, aksler og andre bevægelige dele.
Vikling og kondensator fejl.
Tilstopning af systemet med sand og silt.

Her er hvad du kan se ved at skille pumpen ad, du må indrømme at den ikke vil kunne virke i lang tid

Hvis du ikke har nogen evner og aldrig har set selv de enkleste enheder adskilt, er det værd at kontakte specialister. Det er værd at gøre det samme i mangel af mindst et minimumssæt af VVS-værktøjer. Men hvis du i det mindste har grundlæggende viden og et sæt skruenøgler og skruetrækkere, kan du prøve at gøre noget selv.

Det enkleste diagram af pumpeanordningen

Her er den enkleste guide til diagnosticering og reparation af en dykpumpe:

Før du starter noget arbejde, er det værd at tænde for pumpen til netværket og lytte, hvis der er nogen lyde - klik, summende og så videre, kan arbejdet fortsættes, men hvis der er fuldstændig stilhed, så er det højst sandsynligt magnet udbrændt, som ikke kan repareres giver efter. Dette udstyr kan genbruges.
Dernæst fjernes den nederste del af sagen. I denne type pumpe er motoren enfaset, den har to viklinger - starter og arbejder. En kondensator er monteret i startkredsløbet, hvis kapacitet kan være op til 40 μF. Men først og fremmest kontrolleres akslen og bladene eller løbehjulene - alt skal rotere frit og ikke blive beskadiget.
En fastklemt aksel indikerer en udbrændt statorvikling. Den er fuldstændig udskiftelig, selvom det i nogle modeller ikke vil være muligt, og pumpen skal smides ud. Hvis alt roterer og ikke er beskadiget, samles den nederste del tilbage.

Læs også: U660e gør det selv reparation

Statoren er den ydre, faste del af pumpeviklingen

Inden du skiller overdelen ad, skal du placere huset lodret og sikre det, ellers vil der sive olie ud af motoren. Under låget vil du se nogle ledninger og en kondensator.

Kondensator og ledninger er placeret under pumpens topdæksel

Først ved hjælp af en tester eller ohmmeter måles modstanden af start- og arbejdsviklingerne (normalt er driftsværdien 15-20 ohm, startværdien er 30-40) - hvis enheden viser uendelighed på nogen af dem, så er der er et åbent kredsløb i det. Lave modstandsværdier er bevis på, at viklingstrådene kortslutter hinanden.
Og endelig, hvis alle data er normale, kontrolleres kondensatoren.Hvis årsagen er i det, skal det erstattes med en lignende.

I det overvældende flertal af tilfælde giver udførelse af alle ovennævnte foranstaltninger dig mulighed for selvstændigt at reparere udstyret og undgå betydelige udgifter. Som du kan se, er arbejdet ganske enkelt, du behøver ikke en elektroingeniøruddannelse for at udføre det – det er vigtigt at udføre alt arbejdet præcist og omhyggeligt.

Derudover vil du kunne finde ud af, om pumpen kan repareres, og du vil ikke bruge penge på diagnostik på værkstedet, for selvom pumpen ikke er egnet til restaurering, vil du blive opkrævet penge.

Råd! Husk at pumpehuset er permanent nedsænket i vand, så tjek at pakningerne er i korrekt position og stand ved montering.

Vær ikke bange for at adskille pumpen, tag hensyn til vores anbefalinger, og du kan nemt klare denne opgave. Videoen i denne artikel vil tydeligt vise nogle af trinene i processen.

Pumpeprodukter med mærkenavnet "Vikhr" har været kendt i Rusland siden 1974. På det tidspunkt producerede Kuibyshev Electromechanical Plant de første borehullers dykelektriske pumper. I 2000 blev produktionen transporteret til Kina, hvor der sammen med russiske specialister blev etableret produktion af forskelligt pumpeudstyr. Elektriske skrueboringspumper, som også kaldes orm eller skrue, bruges til at pumpe rent vand fra dybe brønde. En af disse enheder:borehulspumpe, som har en maksimal nedsænkning i brønden på 32 m. Afstanden fra bunden af brønden til kanten af kroppen skal være mindst 60 cm, fra overfladen til apparatet en halv meter.Borehullsprodukter fremstilles med øvre midterste og nederste vandtap - enheden med de øverste aftapningspumper i renere vand, men der skal være nok væske til langvarig drift. Den maksimale vandforsyning er 55 meter, en mere detaljeret tidsplan kan findes i produktpasset.Huset til dybbrøndspumpens vortex SN 90V er lavet af rustfrit stål. Kablets længde er 20 m, det er muligt at forlænge det til den nødvendige længde. Under drift skal det huskes, at driften af enheden "tør" ikke er tilladt, og temperaturen på det udpumpede vand skal være fra en til 32 grader.
Fra fabrikken er modellen udstyret med en gummikontraventil, der forhindrer vand i at strømme tilbage i beholderen, når den stoppes. Men når du betjener produktet i dybe brønde, fungerer en gummiventil ikke; det er bedst at installere det straks fra metal. Kontraventilens standard udløbsgevindhul er 1", om nødvendigt kan du installere en adapterforbindelse til en slange med en diameter på mindst 3/4''.Under drift skal det huskes, at jo mindre diameter tilførselsslangen er, jo større er trykket. Det er forbudt kunstigt at reducere diameteren af den installerede slange. På siderne af kroppen er der specielle øjebolte til fastgørelse af et stålkabel. Ved hjælp af et kabel nedsænkes kroppen eller hentes derefter ud af brønden. Det skal huskes, at for at undgå beskadigelse af den elektriske forbindelse af det elektriske kabel til klemkassen, må du ikke trække i kablet, eller endda håndtere det, når det elektriske netværk er tilsluttet. For at forhindre vandslag, når luft kommer ind i kamrene i begyndelsen af arbejdet, anbefales det at installere en speciel enhed kaldet en hydraulisk akkumulator.Det skal huskes, at det i overensstemmelse med kravene i sikkerhedsforanstaltninger under drift er nødvendigt at forbinde produktet til et netværk, hvor der er en elektrisk sikring med en afbrydelsesstrøm på ikke mere end 16A, og som udløses når strømmen stiger mere end 30 mA sek. Under drift kræver det ingen særlig vedligeholdelse. Men hvis produktet er ude af brug i mere end 10 dage, skal du tage det ud, dræne vandet og tørre det.Vortexdata og karakteristika kan ses på billedet.Serien består af en række modeller med forskellige driftsprincipper: skrue- eller centrifugal dyk elektriske pumper.Den grundlæggende forskel mellem vortex- og skrueprodukter er, at vortexpumpens arbejdslegeme er lavet af et hjul med blade. Dette hjul er placeret i et kammer med en excentrisk forskydning af ydervæggene, når bladene roterer, opfanger de vand i den bredeste del af kammeret og flytter det til den smallere del, hvilket skaber tryk. For hvilken type pumper er en meget vigtig parameter såsom motorens omdrejningstal og effekt: Omdrejningshastigheden skaber tryk, og effekt er mængden af udsprøjtet væske. Standard motorhastighed er 2800 rpm.Skruedyb hvirvelpumpe SN 90V adskiller sig fra hvirvelarbejdslegemet, som ligner en skrue i en kødhakker. Opfanger en del af væsken i den nederste del, sneglen skubber den opad, når toppen, væsken skubbes gennem kontraventilen ind i tilførselsslangen med tilstrækkeligt tryk til at løfte vandet op til 40 m.Opmærksomhed! Det skal huskes. I kraft af dets design afhænger skabelsen af tryk i høj grad af tætheden af skrue-muffe-parret. Derfor er driften af et sådant produkt kun tilladt med rent vand, så slibemidlerne af sand eller faste partikler ikke beskadiger overfladen af bøsningsspejlene. Billede - Whirlwind cn 100 DIY reparation

Designet med en centrifugalrotor tillader overførsel af mikropartikler op til 15 mikron. (grumset vand). Til gengæld kan skruen pumpe tyktflydende væsker, men det kan pagajen ikke.

Funktionsprincippet for dybbrøndsskruepumpen er at skubbe vand mellem hulrummene dannet af den roterende skrue og muffen. Bøsningen er lavet af plastmateriale (metalledningsgummi) en roterende skrue fra elmotordrevet skubber vand langs husets gummivægge, hvilket skaber tryk ved udløbet

Afhængighed af løftehøjden i dybbrøndshvirvelpumpen SN 90V af ydeevnen.

Det sker så, at produktet under drift mister sin tidligere ydeevne, det vil sige, at det ikke producerer en vis mængde vand i timen. En af de mulige årsager:

Indløbshuller til snavset vand;
slid på ærmer;
skrueslid.

Hvis forureningen kan renses under demontering, men her er slid eller fejlfunktion af skruen eller muffen kun lavet ved at udskifte den. Kablet kan også blive beskadiget, hvis det kommer ud af det beskyttende tætningsrør. I dette tilfælde bør reparationer kun udføres af en elektriker.

For at adskille kabinettet er det nødvendigt at skrue de fire skruer på shims og ører med nøgler af med en facet på 10. Fjern dækslet forsigtigt for ikke at beskadige pakningen mellem huset og dækslet. Efter at dækslet er fjernet, bliver akslen, bøsningen, kontraventilen tilgængelig for inspektion.

Fra topdækslet skal du forsigtigt, uden at bruge skarpe genstande (kun i hånden), få kontraventilen - gummiet skal være elastisk, det bevægelige ventildæksel og kroppen må ikke være beskadiget. Hvis der ikke er synlige brud, vil produktet fungere som før efter rengøring af de forkullede dele eller indløbsåbningerne på grillen.

Læs også: Gør-det-selv avantgarde reparation af gasvandvarmer

Enheden består af en trykflange, et legeme af en arbejdsdel, et statorlegeme, et elektrisk motorlegeme.

Skruen og kroppen er lavet af rustfrit stål, skruemuffen er gummi-metal. Asynkronmotoren er placeret i oliebad, beskyttelsesklasse IP68.

Så din hjælper er begyndt at dispensere mindre vand. Mest sandsynligt er der en funktionsfejl i de arbejdsdele, der er i direkte kontakt med vand - dette er den indre del af kroppen, sneglen og dens ærme. Det er strengt forbudt at starte dybe produkter uden vand, derfor bør alle kontroller udelukkende udføres nedsænket i væske.

Vi fjerner dækslet, hvorunder der er en kontraventil, tager sneglebøsningen ud, hvorefter selve sneglen skrues af. Sneglen skrues ind i drivakslen på et "venstre" gevind. Hvis gevindet er forsuret, er der nøglefærdige kanter under beskyttelsesmuffen.

Kontrol af viklingernes integritet omfatter en brudtest og isolationsmåling.
For at kontrollere kontinuiteten af kredsløbet udføres to kontroller:

kredsløbsintegritet af fasetråden og motorviklingerne;
måling af isolationsmodstand.

For at gøre dette skal du bruge et multimeter og forstå driftsprincippet og enheden af hvirvelpumpen SN 90V. For at måle den første parameter skal du indstille multimeteret til ohmsk modstandstilstand. Derefter, ved at røre ved stikkets ben med proberne, vil vi måle, aflæsningen bør ikke være mere end 1 Ohm. Jordlederen måles ved at røre ved stikkets jordingsstift og kroppen. Hvis modstanden er mere end 1 Ohm, så kan der være et brud i jord eller faseledning i selve motorviklingen, kabelstik eller ledning.

Den næste kontrol består i at bestemme isolationsværdien af fasetrådene fra sammenbrud til sagen. Til dette er multimeterets måleprobe i 200 MΩ-tilstanden forbundet med stifterne på stikket på den elektriske ledning. den anden sonde til kroppen (kontaktstedet skal være rent), modstanden under målingen skal være mindst 200 megohm.

Derefter kontrolleres motorens drift, for dette er det nok at tilslutte elmotorens strømstik til lysnettet, mens du er opmærksom på støjen fra lejerne under drift og stabiliteten af omdrejningerne. Støjen fra lejerne skal være jævn uden at klikke eller knase, omdrejningstallet skal være stabilt. omdrejningsfrekvens for husholdningsapparater = 2800 rpm.

så inspiceres sneglen og muffen, de bør ikke have væsentlige skader og skal være i tæt kontakt med hinanden, for dette er det nok at indsætte muffen i sneglen, de skal gå ind i hinanden med friktion.
Efter rengøring af delene udføres monteringen i omvendt rækkefølge. Hvis du stadig ikke er sikker på, hvordan man korrekt adskiller hvirvelpumpen SN 90V, så er det bedst at kontakte et specialiseret center, hvor specialister vil udføre diagnosen professionelt.

Med langvarig drift, afhængigt af vandets kemiske sammensætning, bliver kroppen og delene mindre og oftere udsat for mineralaflejringer og almindeligt stål rust.Oxider og hydroxid (rust) kan fjernes mest effektivt i hånden - en metalbørste og skylning med vand. Ideelt højtryksskylning (minivask). Aflejringen af carbonatsalte, som bliver til carbonatmineraler under aflejringen: organit, coccid, kan let fjernes med fortyndet saltsyre og en metalsvamp, selvfølgelig, efterfulgt af grundig skylning.Gummi, plastdele kan vaskes i en stærk opløsning af natriumklorid. Men hvis du beslutter dig for at adskille det til detaljerne, er det bedst at levere nye reservedele, især ventiler og pakninger.Så hvis assistenten holdt op med at levere vand til bjerget efter at have mistet produktiviteten, og du besluttede at reparere hvirvelpumpen SN 90V, så blev den højst sandsynligt beskidt, oftest er det en kalkaflejring (kalksten er populær blandt folket). Hvis pladen endnu ikke er stor og ikke er blevet kokset, så kan du undvære kemi, og du kan bruge citronsyre til rengøring. Det fjerner organiske salte plak godt.Hvad er godt: rustfrit stålhus, god ydeevne.
Hvad er dårligt: tappene holder de 2 halvdele af sagen sammen. Om halvandet år er der mulighed for, at kroppen smuldrer lige i brønden. Det er utroligt, hvem der fandt på dette - et rustfrit stålhus, stålknopper, der strammer. Jeg formoder, at tappene oprindeligt var lavet af rustfrit stål, men for at spare penge foreslog Kina sin egen version af samlingen. Jeg tilskriver også de ulemper, at det kun bruges til rent vand. Sørg for at vælge en solid rustfri snegl, forkromet og derefter kile på grund af øget friktion med muffen Cirka levetid 2-3 år. Men det ser ud til, at det er pengene værd.Jeg henviser til de positive egenskaber: olie i motoren - dette giver yderligere elektriske egenskaber til viklingerne. Der er øjebolte til affjedring, anstændigt hoved. Butikken erklærede kabellængden på 20 meter, tjekkede det ikke, det viste sig at være lidt mere hjemme. Den pumper fra en dybde på 20 m. Trykket er godt, omtrent det samme som at åbne en fuld hane i en lejlighed. Jeg er træt af konstant at tænde og slukke for stikkontakten, jeg tænker på at købe et automatisk system til at tænde motoren fra trykket i vandledningen.Det har virket i seks måneder, indtil videre uden kommentarer.Jeg betragter fordelene ved en lille pris, en højkvalitets samling af en hvirvelpumpe cn 90v anmeldelse er god, men lav produktivitet, men jeg har en ikke-standard brønd - 100 m dyb. Jeg konsulterede sælgerne, de sagde, at dette type virker ikke for en dyb brønd. Jeg bruger den til et sæt beholdere. Ophæng på 6 mm kabel. Kabellængden var på købstidspunktet 20 m, rådgiveren sagde, at den kan øges. Jeg skar kablet af i nærheden af stikket, byggede det op, ingenting, det virker normalt i halvandet år, ingen klager. Tre-leder kabel i gummi, silketråd og flet indeni.Du kan købe Vortex SN 90V i specialiserede forhandlere eller på internetressourcer. For at undgå at købe forfalskninger er det bedst at kontakte betroede store centre, hvor de værdsætter deres omdømme, og du kan rådføre dig med sælgere online eller ved korrespondance.Borehulspumper bruges til at forsyne boliger og industrilokaler med vand. De opererer på store dybder med fuld nedsænkning i vand over 50 meter.Det kraftige kraftværk gør det muligt at tilføre vand uafbrudt fra brønde og dybe brønde. Et hjemligt eksempel med høj kvalitet er Vortex-borehulspumpen.Forskellen mellem Vortex dykpumper er princippet om at pumpe vand ind i enheden. Skil dig ud på dette grundlag:

centrifugal;

skrue;

vortex enheder.

Den centrifugale dykpumpe løfter drikkevandet fra en dybde på op til 50 meter. Samtidig klarer den koncentrationen af sand op til 180 gram per kubikmeter. Enheden er ret kraftig og giver uafbrudt vandforsyning. Disse pumper inkluderer "Vortex SN-50N".Vortex borehulspumpeanordningVed sit design ligner en centrifugal nedsænkelig elektrisk pumpe en snegl. Den består af en cylindrisk krop og en elektrisk aktuator. En propel med brede buede blade er forbundet til drevet. Når den er nedsænket, sender pumpen frit vand ind i huset, og den fylder hele rummet mellem knivene.Derefter aktiveres det elektriske drev, som intensivt løsner skruen. Vand skubbes ud af propellen fra mellemrummene mellem bladene til den indvendige overflade af skrogvæggene. Der er et hul, der forbinder kroppen og rørledningen. Resultatet er en trykforskel, der får vandet til at stige opad.På enheder af denne type er der installeret specielle termostater, som i tilfælde af overbelastning af det elektriske drev slukker det.

Læs også: Gør-det-selv TV reparation evgo

Skruepumper opretholder vandtrykket, når de er nedsænket i en brønd eller brønd med en dybde på op til 100 m. Samtidig bør nedsænkningsdybden af enheden fra vandoverfladen ikke overstige 35 m. Enhedens design giver dig mulighed for at arbejde med vand, koncentrationen af sand, hvori ikke overstiger 250 gram pr. kubikmeter.Den elektriske skruepumpe til brønden består af et tyndt cylindrisk legeme forbundet med et elektrisk kraftværk. Inde i kroppen er der en skruemekanisme, som består af en stålrotor (skrue) og et gummilag (indvendig gummipakning af kroppen med ribber). Som et resultat af nedsænkning til en dybde tilføres vand til skruemekanismens kammer. Billede - Whirlwind cn 100 DIY reparation

Tekniske egenskaber for dykpumper "Whirlwind"

Under påvirkning af et elektrisk drev er den indre skrue viklet inde i stratumet. Ved kontakt med hinanden danner friktionsparret forseglede rum, der opretholdes, indtil vandet frigives ind i rørledningen. Den næste portion vand øger trykket og kaster vandmassen endnu højere.

Dette funktionsprincip bruges på køretøjerne "Vortex SN-90V" og "Vortex SN-100V".

Den elektriske vortexpumpe er kun egnet til reservoirer med lavt sandindhold. Dens maksimale koncentration bør ikke overstige 40 gram pr. kubikmeter. En sådan anordning består af en rund flad krop med to dyser og en skive indeni. Arbejdet udføres af en elmotor.

Når det er nedsænket, kommer vand ind i skivekammeret gennem indløbet. Drevet af en elektrisk motor skaber skovlskiven en hvirvelstrøm af vand langs husets vægge. Derefter skubbes det ind i udløbet med centrifugalkraft.

Denne klasse inkluderer "Whirlwind CH 100" og den mere effektive model "Whirlwind SN-50".

Borehulspumpe Whirlwind DN-550N

Med hensyn til deres ydeevne og anvendelsesområde skiller følgende modeller af "Vortex"-apparatet sig ud:

"Vortex SN-50 N" -apparatet er designet til at pumpe vandressourcer ud af brønde og gruber, hvis dybde ikke overstiger 50 meter. I dette tilfælde skal boringen af huller i reservoiret være mindst 10 cm. Enheden er egnet til at arbejde med vand uden urenheder. I medium og stærkt forurenede vandområder, forringes hurtigt. Apparatet er lavet af forkromet stål. Udstyret med termostat med tvungen nedlukningssystem.

Modellen har følgende specifikationer:

vand kommer ind gennem de nederste huller;
nominel effekt når 600 W;
hovedet holdes op til en højde på 50 m;
virker med væsker op til + 35 grader;
enhedskapacitet 60 l/min.

Ved brug af en SN 60V borepumpe kan du hæve vand fra reservoirer og brønde med en dybde på 60 meter og en diameter på op til 100 mm. Systemet bruger et skrueprincip for vandforsyning. Fremstillet af rustfrit stål. Velegnet til vand med en blanding af slibende materialer, der ikke overstiger 40 gram pr. kubikmeter.

Vibrationspumpe Whirlwind VN-15V

Enhedens tekniske egenskaber er som følger:

det øvre indløb bruges til vandinjektion;
arbejdseffekt er 370 W;
optimal arbejdsdybde 50-60 m;
vandtemperaturen bør ikke overstige 35 grader;
volumen af udpumpet vand er 25 l/min.

Nedsænkningsdybden af Vortex SN 90V borehulspumpen er meget højere end de tidligere modeller og er 90 m. For lettere nedsænkning i brønden og udsugning er den forkromede stålkrop udstyret med specielle kroge, hvortil et kabel eller et reb er vedhæftet. Den optimale afstand fra vandmassens overflade til apparatet er 35 m. Med en dybere placering udøves undertryk på mekanismens komponenter.

Arbejdsegenskaber for borehulspumpen Whirlwind SN 90b:

passagen af vand er gennem de øvre kanaler;
strømforbrug inden for 550 W;
optimal pumpedybde - 90 m;
enheden fungerer med en væsketemperatur på op til 35 grader;
produktivitet - 25 l / min.

Ved hjælp af Whirlwind SN 100V pumpen kan du pumpe vandmasser ud fra miner, dybe gruber og brønde. I dette tilfælde skal hullets tværsnit være mindst 120 mm i diameter. Ligesom den tidligere nedsænkede model er CH 100B udstyret med ekstra krogringe, som muliggør sikrere brug af enheden ved dykning. Kroppen er udført i rustfrit og delvist forkromet stål. Udstyret med termisk relæ med mulighed for at frakoble ved for høj belastning.

det øvre indløb bruges til vandinjektion;
driftseffektgrænse - 1100 W;
hovedet holdes op til en højde på 100 m;
tilladt vandtemperatur - + 35 grader;
volumen af udpumpet væske - 40 l / min.

For ikke så længe siden dukkede en model op til salg, der giver den dybeste (i modeludvalget) vandudtagning fra en dybde på 135 meter. Pumpe Whirlwind SN-135, ligesom de tidligere modeller er den lavet af krom og rustfrit stål. Dens produktivitet er 40 l / min, og enhedens effekt er 800 watt. For resten af punkterne gentager beskrivelsen den tidligere model.
til menuen ↑

Den første ting, du skal kigge efter, når du køber, er enhedens diameter. Når man går ind i brønden, skal der forblive et hulrum på mindst 10 % af brønddiameteren mellem kanalvæggen og apparatets overflade. Derfor anvendes modellerne CH-50N og CH-60V til kilder med et tværsnit på op til 10 cm. Hvis huldiameteren overstiger 10 cm, vil anvendelsen af CH-90N og CH-100V og CH-135 være optimal.

Under hensyntagen til kraften i den nødvendige enhed er det bedre at fokusere på brøndens dybde. Talrige anmeldelser indikerer, at det er effektivt at tage en model med en kraft, der er lidt højere end den teoretisk korrekte. Da den høje procentdel af slibende stoffer reducerer enhedens muligheder betydeligt.

I nogle komplette sæt modeller er specielle filtre og rensningssystemer indbygget, som beskytter enhedens mekanismer mod sandets virkning. Denne mulighed er dyrere, men har en væsentlig længere levetid. Også, når du køber, bør du helt sikkert kontrollere tilstedeværelsen og driftstilstanden af termostaten, som slukker enheden, når motoren når en temperatur på 110 grader.
til menuen ↑

Korrekt installation af pumpen vil bevare dens ydeevne og funktionalitet længere. For at gøre dette skal du overholde visse regler. Først og fremmest skal enheden køre så lidt som muligt. Sådanne belastninger kan beskadige enheden.

Når apparatet uddybes i vandmassen, skal afstanden til overfladen af reservoiret være mindst 4 meter. Afstanden fra enheden til bunden er mindst 60 cm. Når du installerer mekanismen, bør du ikke kun stole på vandforsyningskanalen. Fastgør enderne af metalkabler med en lille sektion på enhedens krop, og fastgør de frie ender ved udgangen af brønden.

Med jævne mellemrum skal du tage pumpen ud af brønden og rense den fra det akkumulerede slibemiddel.

Video (klik for at afspille).