DIY cykel frem reparation

I detaljer: DIY cykel frem reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Måske er fans af simple periodiske cykelture ikke bekendt med dette udtryk, men de, der ofte bruger en cykel som et køretøj, og i endnu højere grad, professionelle inden for cykling, er klar over, hvad en bundbeslagsmekanisme er.

Som enhver mekanisme bliver denne del over tid udsat for ydre påvirkninger, slides eller bliver helt ubrugelig, hvilket kræver vedligeholdelse, hel eller delvis udskiftning. Under alle omstændigheder skal du først fjerne vognen, fastslå egnetheden af delen og derefter beslutte, om du vil reparere den eller erstatte den med en ny.

Vognen er en enhed placeret i midten af rammen, placeret i et specielt hulrum - et glas. Hvor skal man lede? Det er enkelt: det er skjult, hvor håndsvingene med pedaler og stjerner er placeret. Bundbeslagets hovedfunktion er at forbinde kranksættet til cykelstellet og give drejningsmoment, når man træder i pedalerne.

Et ganske rimeligt spørgsmål kan opstå: hvad, uden denne enhed, kan du slet ikke gøre? Der er ingen cykel uden vogn. Hvis en stadig er fanget, betyder det, at han ikke er i brug nu.

Afhængigt af cykelmodellen er vogne forskellige i størrelse og vedligeholdelse. De mest almindelige er 68 mm knob, men andre diametre kan også findes. Vognaksellængdeområde: 110 mm, 113 mm og 122,5 mm.

patron (engangs);
sammenklappelig for at blive repareret.

Den første type inkluderer vogne, der er installeret i rammen og ikke kan skilles ad. Naturligvis er levetiden for en sådan mekanisme lig med tidspunktet for fuldstændigt slid på lejerne eller akslen. Fuld forsegling af enheden gør det muligt at betjene den i lang tid, selv under ekstreme forhold, for ikke at nævne målt kørsel.

Video (klik for at afspille).

Sammenklappelige mekanismer vil kræve periodisk inspektion og vedligeholdelse fra ejeren. Sidstnævnte består i at udskifte slidte lejer og smøre hele samlingen. Vi vil bare tale om dem yderligere: hvordan man fjerner vognen, fejlfinder og samler samlingen igen.

At vognen er blevet "buggy", kan man først finde, når man drejer pedalerne. Visuelt er knudeproblemer svære at identificere, så det er bedst at spidse ører og flytte din opmærksomhed til området i bunden af rammen. Du bør ikke lytte for meget, især hvis du kører på en trafikeret vej. Men hvis vognens tilstand ikke er god, vil den "skrige" om sig selv uden forsinkelse.

Et defekt bundbeslag forhindrer dig i at cykle hurtigt. Tilstoppet snavs, slidte lejer og manglende smøring vil konstant hæmme bevægelsen. Alt dette er ledsaget af en ubehagelig knirken og et karakteristisk banke nedefra. Enheden kan også begynde at spille (brudte lejer og akselforskydning).

Det er muligt endelig at tjekke, om det virkelig kan betale sig at skille vognen ad ved hjælp af "stående tur". For at gøre dette skal du accelerere lidt, rejse dig fra sædet og dreje pedalerne. Når vognmekanismen sidder fast, vil lyden og forringelsen af pedalvandringen kun stige.

Det giver god mening først at fjerne samlingen fra cykelstellet for at løse problemet. For at være præcis, tag den ud af glasset. Bare om, hvordan man gør det med egne hænder, og samtalen vil gå.

Så før du fortsætter med fjernelsesproceduren, skal du bruge et sæt værktøjer:

Plejlstangsklem.
Skruenøgle. Hvis størrelsen på møtrikken er ukendt, vil en justerbar skruenøgle gå.
Flad skruetrækker.
Lille hammer.
Vogntrækker til aftagning fra glasset.

Før du fortsætter med demontering, bør du rense al pladsen omkring vognen.En fugtig klud fjerner alt snavs og støv fra rammen, krankbeslagets område og plejlstængerne. Dette vil være nok, så overskydende snavs ikke kommer ind under parsing. Men det vil være bedre, hvis du vasker hele cyklen. Renlighed er den bedste reparationsassistent. Bevist!

Propper fjernes fra plejlstængerne. Grundlæggende er der tale om plastikdæksler, som nemt kan lirkes af med en skruetrækker og som også nemt kan sættes tilbage. Dernæst skal du skrue møtrikkerne af, der fastgør forbindelsesstængerne til vognen. Et klem vil hjælpe i denne sag: vi sætter den på en møtrik, så tager vi nøglen og skruer den af. Afhængigt af gevindtypen kan retningen for at løsne og stramme møtrikkerne variere. Der er en mulighed, hvor gevindet er højre på venstre side (mod uret - løsner), og på højre side - venstre (mod uret - strammer). Måske er der kun en højre tråd på begge sider, det bliver ikke svært at finde ud af.

Det næste trin er at fjerne plejlstængerne. Klemmen indsættes i den anden ende og vrides ind i plejlstangen. Klembolten er tvangsskruet ind i plejlstangen, som et resultat af hvilken den gradvist falder af aksen. Det anbefales at starte fjernelse fra den side, hvor der ikke er nogen transmissionsstjerner.

Cykelvognen holdes på plads ved hjælp af specielle kopper fastgjort med ringe. En skruetrækker er fastgjort til ringen, så dens ende peger mod venstre. Ved let at banke hammeren på skruetrækkeren drejer ringen jævnt til venstre og hopper af. På samme måde fjernes koppen ved at dreje til venstre ved at bruge slagmetoden.

Så kom vi endelig til bundbeslagets lejer. Disse små dele kan fjernes med den samme skruetrækker: lirk, og de springer ud.

Og endelig trækker en aftagelig anordning vognakslen ud af glasset - en roterende del, der spiller en stor rolle i mobiliteten af cykelhåndsvingene.

Skilte vognen ad, trak den ud af rammen og hvad ser vi? Bundbeslagets tilstand afhænger af, hvor meget snavs der er kommet ind i det, og hvor meget lejerne er slidte. Nogle gange knækker lejerne simpelthen og kræver en fuldstændig udskiftning. Dette sker ofte, hvis vognenheden har været i drift i mere end tre til fem år.

Først skal alle dele kontrolleres for defekter. Dette gælder primært lejer. Så inspicerer vi vognene, kopper med låse. Hvis en komponent har synlige skader, skal du ændre den til en ny. Resten af delene renses i et opløsningsmiddel. Det sværeste vil være at rense lejerne: snavset er meget fast klæbet mellem kuglerne.

Pladsen inde i vognglasset rengøres med en klud. Det er bedre at drysse fint snavs med en smørespray (f.eks. WD-40) og tørre væggene af med en blød, tør klud.

Ved hjælp af en skruetrækker behandles glassets vægge. Påfør produktet i et jævnt tyndt lag. Ingen grund til at smøre fedt inde i bjerget. Det er ubrugeligt. Derefter påføres lejet fedt, som indsættes fra siden af stjernerne. Den flade ramme skal vende udad. Derefter skal du smøre vognakslen og indsætte den, så den lange ende er på transmissionssiden. Generelt udføres vognsamlingen i omvendt rækkefølge.

Lejet på den anden side sættes i omvendt, med en ramme ind i glasset. Skålene smøres indefra, og sættes derefter på. Det er nødvendigt at stramme, indtil det aksiale spil er fuldstændig elimineret. I dette tilfælde skal rotationen af akslen være lidt begrænset. Så snart holderingene er monteret, vil koppen bevæge sig lidt, og akslen vil rotere frit.

Det er tilbage at samle plejlstængerne. Det vigtigste her er at tage dem på, så de ikke falder af ved pedalerne, gud forbyde. Procedure for effektiv plejlstangssamling:

Firkanten er smurt med en lille mængde fedt, dette vil hjælpe med at skubbe den dybere ind på akslen.
Behandling af en skrue med en gevindlås.
Spænd plejlstangsmøtrikken med maksimal indsats, indtil den stopper. Du kan endda forlænge skruenøglen - tråden knækker ikke.
Indsæt stik.

En cykel er en ekstremt ustabil enhed, derfor skal den under ethvert reparationsarbejde repareres omhyggeligt. Rammen vil ikke vrikke frem og tilbage, hvilket eliminerer risikoen for, at cyklen falder til dine fødder eller hænder.

Vognen er samlet og klar til brug. Generelt er proceduren enkel, selv for første gang, og i fremtiden vil det slet ikke være svært at adskille og installere mekanismen.

En mountainbike, og faktisk næsten enhver moderne cykel i dag, er svær at forestille sig uden et stødabsorberingssystem designet til effektivt og overkommeligt at øge håndteringen og kørekomforten ved denne type transport.

Oftest er cykler udstyret med en forgaffel, takket være hvilken det er meget lettere for cyklister at overvinde vejbump, selv ved høje hastigheder, mens belastningen på håndflader og hænder under turen er minimal. Ved at minimere vibrationer kan en velafstemt og afstemt gaffel hjælpe med at forlænge levetiden af andre cykelkomponenter, såsom stellet og styrelejer.

Selve stikkets levetid kan forlænges flere gange gennem korrekt pleje og regelmæssig vedligeholdelse.

Ofte er det den profylaktiske inspektion af gaffelen, der giver dig mulighed for rettidigt at identificere mindre afvigelser fra normen i driften af enheden og følgelig forhindre et mere alvorligt sammenbrud. Generelt omfatter en visuel inspektion af gaflen kontrol:

frafaldsstater;

gaffelben til buler, skrammer og andre mærker;

olietætninger (støvknapper) til mekanisk skade og olielækager under dem;

tryk i luftkamre;

tilstedeværelsen og tilstanden af den laterale tilbageslag af benene i "bukserne";

tilstanden af fastgørelsesboltene under "bukserne" på gaflen og justeringsknapperne.

Udover et rutineeftersyn kræver gaffelen også regelmæssig vedligeholdelse, nemlig:

hver 100-150 km af den tilbagelagte afstand er det nødvendigt at rengøre og smøre fødderne på olietætningerne;

hver 500-1000 km - demontering og fuld smøring af olietætninger;

hver 4000-5000 km eller mindst en gang årligt foretages et olieskift (gælder oliepropper)

Generelt bør en cykelgaffel smøres mindst én gang om sæsonen, men hvis du aktivt bruger din cykel, anbefales denne procedure at udføres oftere. Hvis vi betragter en fjeder-elastomergaffel som et eksempel, vil smøreprocessen se sådan ud:

Ved hjælp af en sprøjte hældes olie under støvlen.

For at smøremidlet kan fordeles jævnt, skal gaflen være designet.

Eventuel olierester skal fjernes med en blød klud.

Ifølge eksperter er det bedre at bruge silikone og gennemsigtigt fedt som smøremiddel.Udover at smøre din cykelgaffel, inkluderer det også at holde enheden ren. For at udelukke muligheden for, at snavs kommer ind i olien og funktionsfejl på cyklen, skal du efter hver gang tørre gaflernes ben i nærheden af støvknapperne.Cykelgaflen kan også justeres ved at hænge eller vende tilbage (hvis tilgængelig). Men som eksperter bemærker, skal denne procedure udføres i etaper: efter at have ændret hver parameter, skal du kontrollere cyklens fremskridt. Ellers kan rytteren gå glip af forskellen i rejsen, og effekten af gaffeljustering vil blive sløret. Det er værd at bemærke, at mestrene anbefaler at starte justeringen af denne enhed fra den neutrale position, hvor rebound skal indstilles halvvejs, og kompressionspilene skrues helt mod uret.Arbejdet med at udskifte olien, fodolietætninger, tætningsdele samt eliminering af en funktionsfejl i en af komponenterne er ledsaget af en fuldstændig eller delvis adskillelse af cykelgaflen.Først skal du dreje cyklen med hjulene op, og efter at have sluppet bremsen (i tilfælde af en fælgbremse) skal du fjerne forhjulet.Derefter kan du fjerne stilken med stilken og hovedrøret.Så fjerner vi direkte selve stikket. Det er vigtigt at sikre, at kuglerne ikke tabes fra lejerne, når gaflen fjernes. Enhver skarp genstand kan bruges til at fjerne den tilspidsede støttering fra gaffelstangen. Derefter kan du begynde at reparere eller servicere stikket.Overvej derefter proceduren for adskillelse af gaffelen (som et eksempel vil en fjederelektrisk gaffel fungere):

De nederste fastgørelsesbolte skrues af ved hjælp af sekskanterne.

Skru forspændingsfjederkraftjusteringsbolten af (det er vigtigt at huske boltslaget).

Der opnås en elastomer, som er betroet funktionen til at begrænse fjederens vandring (nogle gange kan du om nødvendigt ændre størrelsen af elastomeren ved at skære).

Boltene skrues af og "bukserne" tages ud. I dette tilfælde skal du overvåge, hvad der strømmer ud derfra (snavs, vand, olie).

Støvknapper tages fra "bukserne" med en skruetrækker, såvel som bosser, som for dette skal drejes rundt om deres akse.

Desuden kontrolleres alle komponenter for revner eller andre skader og vaskes med petroleum. Emner, der kræver smøring, behandles med et passende materiale. Det er værd at bemærke, at det er bedre at smøre fjederen med et tykt fedt, hvilket vil øge effektiviteten af cykelgaflen.

Som vi kan se, består bøsningen med kopkeglelejer af: krop, aksel, kopper, kugler, støvknapper, flaremøtrikker, skiver, støvknapper, låsemøtrikker (og en tromle, hvis vi betragter den bagerste bøsning).

Designet af denne type buske er meget lig den forrige, bortset fra brugen af industrielle lejer i stedet for løse kugler. På grund af dette mangler det komponenter såsom kugler og flare møtrikker, og lejet er et design i ét stykke. Fordelene omfatter let montering og demontering samt ubrugeligheden ved at justere tilspændingen af keglerne. Denne type nav kan også bruges på næsten alle typer cykler.

Denne type hub bruges hovedsageligt på single-speed bycykler. Dens vigtigste funktion er bremsen, som er installeret inde i dens krop og aktiveres af pedalernes bevægelse bagud. På grund af dette er den lidt større og tungere end sine konkurrenter. Nedenfor vil vi give et billede med designet af dette ærme.

Cykelplanetariske nav ligner meget en lille gearkasse fra en bil og har et komplekst design og tæt arrangement af dele. Inde i denne struktur er der mange gear, ved hjælp af hvilke gear skiftes. Svært at reparere og vedligeholde. Kan ofte bruges på city foldecykler.

Bøsninger med dynamo inde i karosseriet er groft sagt en lille generator, hvorfra man kan drive forskellige elektriske apparater på en cykel. Det kan for eksempel være optænding af lanterner. Dynamoen er dybest set placeret inde i det forreste nav på en by- eller landevejscykel.

Inden vi går videre til demontering, lad os beslutte, hvornår vi skal servicere cykelnavene. Først og fremmest skal det bemærkes, at tjenesten er periodisk og tvungen.

Det indebærer forebyggende foranstaltninger til rengøring og smøring af alle navsamlinger på cyklen for at undgå deres fejl, og derved reducere omkostningerne ved køb af nye dele og problemer med reparationer. Mange cykelmestre anbefaler at udskifte bøsningens lejefedt for hver 5000 km, men som praksis viser, afhænger meget af vejbanen, du kører på, og kvaliteten af selve bøsningen (selve støvknappernes design). Derfor kan behovet for vedligeholdelse opstå tidligere.

Hvis du, mens du kører eller kontrollerer et cykelhjuls rotation, finder tilbageslag, uvedkommende støj og knitren inde i navet, eller der er en vanskelig rotation af hjulet, så kan dette indikere flere mulige årsager:

Forkert tilspænding af konerne (i tilfælde af et konisk leje).
Mangel på fedt eller kraftig forurening.
Svigt i kopper, kugler eller bøsningskegle (i tilfælde af et kegleskålsleje).
Svigt i industrilejer (i tilfælde af glidning).

I dette tilfælde skal hjulet repareres og serviceres så hurtigt som muligt.Og hvad der skal gøres for dette, vil vi overveje nedenfor.

Vi adskiller og udskifter fedtet ved at bruge eksemplet med en bøsning med kegleskålslejer.

OPMÆRKSOMHED: Ved adskillelse skal du tydeligt notere rækkefølgen for afmontering af bøsningskomponenterne og hvordan de monteres. Desuden kan dele på venstre side ikke installeres på højre side og omvendt. Det sidste skyldes, at kuglerne, kopperne og koglerne gnider mod hinanden og ikke vil passe godt, hvis du flytter dem til den anden side.

Lad os først adskille/samle cyklens fornav.

Vi fjerner hjulet fra cyklen, fjerner excentrikken fra navakslen og skruer skivebremserotoren af (hvis det er naturligt). Dette er for at forhindre, at fedt kommer på bremserotoren og for at forenkle demonteringsproceduren.
Fjern støvknapperne på højre og venstre side. For at gøre dette skal du forsigtigt lirke dem med en minus skruetrækker.

Dernæst vil vi se på, hvordan man adskiller og smører det bagerste nav på et cykelhjul. I princippet er der ikke den store forskel fra metoden til adskillelse af den forreste (så du kan læse den først, der er øjeblikke, som vi ikke gentog i beskrivelsen for den bagerste), bortset fra nogle få mindre forskelle.

Vi fjerner hjulet, excentrisk og afmonterer skivebremserotoren (hvis nogen).
Fjern bagagerummet på venstre side af den bagerste bøsning med en skruetrækker. Der er ingen yderstøvle i højre side (hvor kassetten er).

Hvis du af en eller anden grund har brug for at fjerne kassetten, så kan dette gøres bogstaveligt med det samme ved hjælp af et specielt værktøj.

Enhver tung type billejefedt kan bruges til at smøre lejerne i de forreste og bageste bøsninger på en cykel. For eksempel er Litol-24 eller TsIFTIM-201,158 en god pasform. Der er selvfølgelig ingen, der forbyder dig at købe specialiseret cykellejefedt, for eksempel fra Shimano, som gør et fremragende stykke arbejde med deres opgaver. Men for at være ærlig så jeg ikke den store forskel (bortset fra prisen).

Men hvad du ikke kan smøre lejerne i bøsningerne på en cykel: WD-40, motorolier til biler, olier til symaskiner, til smøring af cykelkæder og andre flydende smøremidler.

Når man regner ud sin ressource eller for tidlig nedbrydning af sådanne dele som: aksel, kegle, lejekugler og skåle, erstattes de med nye. Og hvis der ikke er særlige problemer med de første på denne liste, så er det ikke så enkelt med kopperne. Der er flere problemer. For det første er det usandsynligt, at det virker, at købe nye specifikt til et specifikt ærme (medmindre du finder den samme brugte). Derfor bliver du enten nødt til at danse med en tamburin og bestille en kop fra en turner, eller lede efter en donor, slå dem ud og stikke ind i offeret. Hvilket ikke altid lykkes. Der er en anden mulighed. Slå kopperne ud af cykelhjulnavet og sæt industrilejerne på deres plads. Men også her skal du klart vælge alt i størrelse og ikke alt kan gå som du gerne vil. Så hvis kopperne går i stykker, skal du højst sandsynligt købe et nyt ærme.

Jeg vil gerne bemærke, at når du udskifter bolde, skal du ændre alt på én gang, og ikke flere stykker.

I tilfælde af svigt af industrilejer skifter de også uden problemer for nye.

Hvad angår resten, rengør og smør bøsningerne i tide, tjek dem for tilbageslag (spænd om nødvendigt som beskrevet ovenfor), og cykelbøsningerne vil tjene dig i meget lang tid.

Efter at have læst denne artikel lærte du, hvordan du korrekt adskiller og reparerer den bageste og forreste bøsning på en cykel med dine egne hænder ved at bruge eksemplet med billeder og videoer. Hvad kan opsummeres? Først og fremmest skal vedligeholdelsen udføres med jævne mellemrum og rettidigt: rengør og smør, kontroller for slør og brugbarhed. Derudover lærte vi, hvordan man smører bøsningen, og hvad ikke, og lærte også dens struktur. Tak for din opmærksomhed og held og lykke med reparationen!Bundbeslaget er en cykelsamling, der forbinder håndsvingene til stellet og tillader fri rotation.Mekanismen er skruet eller presset ind i vognskålen, på grund af dens lave position er den tilbøjelig til snavs, der forstyrrer normal rotation.Kontinuerlig vedligeholdelse af vognen er afgørende for at forhindre skader.Vognene er åbne og lukkede:Lukket - patroner eller kapseldesign med en indvendig aksel og lejer.Den lukkede model kan ikke skilles ad og kan ikke serviceres (med undtagelse af nogle få); i tilfælde af nedbrud udskiftes delen.Fordelen ved modellen er dens lave forureningsniveau.Den åbne vogn har indskruede skåle med lejer i rammens vognrør og en roterende aksel.Denne type mekanisme kræver nøjagtige rammeparametre, i tilfælde af unøjagtigheder opstår der forvrængninger, og graden af beskyttelse mod ydre påvirkninger falder.Modellen kan skilles ad og rengøres, korrekt vedligeholdelse af cykelvognen vil forlænge driften af mekanismen i lang tid.Ulempen ved åbne dele er, at de kræver konstant vedligeholdelse og periodisk fordrejer vognakslen.Det er muligt at fastslå fejlfunktion af vognen ved for tydelig glidning eller jamning, knirker, tung kørsel.Banke- og grebssignaler indikerer beskadigelse af lejekuglerne eller buret. Knirken kan indikere en løs plejlstangskile. Hvis pedalen glider under kørsel i den øverste position, tyder det også på en svag kilespænding.En defekt del vil ikke tillade hurtig kørsel, slidte lejer, snavs og mangel på smøring vil konstant hæmme bevægelsen.Cykelenheden begynder at løsne sig gradvist på grund af knækkede lejekugler og akselforskydning. For at reparere det skal du rense eller udskifte beslaget.Omhyggelig vedligeholdelse af cyklens bundbeslag er bydende nødvendigt før enhver lang tur.En slidsnøgle er påkrævet for at betjene kapselvognen. Når du arbejder med sammenklappelige mekanismer, skal du bruge et sæt værktøjer til forskellige modifikationer af delen.Værktøj til fjernelse af vogn:

Klem plejlstængerne - en funktionsnøgle til at klemme plejlstangen fra vognakslen og fjerne fikseringsbolten (den højre sektion er til at klemme plejlstangen, bolten fjernes med venstre);

Slidsnøgler;

Aftrækker til mekanismen;

Nøgle med horn;

Skruetrækker.

Værktøjerne vil også være nyttige på lange cykelture.Fjernelse af dele starter fra det venstre område. Der er en specifik aftrækker til hver type plejlstang. Nogle modifikationer er velegnede til aftrækkeren til den integrerede vognskål, andre kan skrues af med en standardnøgle.Trækkersæt indeholder ofte håndtag til arbejde i stedet for en justerbar skruenøgle.

I begyndelsen skal du fastgøre cyklen i en stabil position, det er bedre at vende den om til sædet.

Træk pedalarmhætterne af på pedalerne med en skruetrækker.

Indsæt aftrækkeren i hulrummet og skru fastgørelsesbolten af.

Hvis det ikke reagerer godt, kan du smøre området med et hvilket som helst smøremiddel. Ved imbus-beslag vælges den passende nøgle.Installer aftrækkeren med den anden ende i plejlstangshulrummet, og skru delene ind i gevindet, indtil det stopper.Spænd værktøjsbolten med en skruenøgle, indtil plejlstangen er skubbet ud fra akselsiden.Fri aksel, rengør med petroleum eller WD-40 fastgørelsespunkter.Skru låseskiven af med en skruenøgle.Med en slidsnøgle eller en aftrækker skrues den venstre adapterkop af mod uret, i kurset - den højre:

Aftrækkeren indsættes fra venstre side i mekanismens slidsede hul og skrues af med et håndtag eller en justerbar skruenøgle mod uret (til venstre);

Skæv ikke under drift, ellers vil vognskålen blive beskadiget;

Efter at have skruet skålen af, skal du udføre de samme manipulationer på højre side fra den anden side;

Vognene fjernes kun til venstre side; ved afmontering skal der tages højde for, at lejerne kan falde ud af hulrummet med en åben vogn.

Efter fjernelse af mekanismen diagnosticeres tilstanden af lejerne i skålen, alle fastgørelsespunkter tørres af med benzin fra snavs:

Beskadigede dele udskiftes med nye.

Den gevindskårne del af vognen rengøres med benzin eller WD-40 og tørres af med en tør klud.

Fastgørelsespunkterne smøres med et smøremiddel.

Lejerne sættes på plads og dækkes med et nyt lag fedt.

Hvis kapselvognen er beskadiget, skal den udskiftes med en ny. Når du vælger en model, er det nødvendigt at præcisere parametrene for akslen og typen af forbindelse med plejlstangsarmene.Installationen af vognmekanismen sker omvendt i forhold til fjernelsesprocessen.Under arbejdet er det vigtigt ikke at forveksle akselsektionerne: Bogstaver, der svarer til siderne, er slået ud i enderne eller på plastikhuset. Vognskålene adskiller sig fra hinanden i gevindretning, fra venstre mod højre og omvendt.Vognens og skålens gevind er smurt med et tyndt lag smøremiddel for at sikre glidning under efterfølgende afskruning.Et plasthus er fastgjort til akslen, lejer er placeret i skålene: Hvis der er afstandsstykker, stables delene med afstandsstykker udad og kugler indad.Samlingen af mekanismen begynder til højre: akselstangen indsættes i højre skål med en venstredrejning af gevindet og skrues ind i rammen til enden, den venstre skål skrues på samme måde med højredrejning af tråd.Til at begynde med fjernes venstre plejlstangsarm og låseskive. Den venstre kop skrues af med en slidsnøgle, så vognaksestangen roterer frit uden slør og blokering:

Skålen løsnes med en slidset møtriknøgle en kvart omgang;

Mens man holder i skålen, skrues låseskiven i, indtil den stopper;

Rotation reguleres: skålen løsnes eller strammes;

Når vognmekanismen drejer uden forstyrrelser, kan plejlstængerne installeres.

Hvis vognen efter alt udført arbejde sætter sig fast, skal lejerne eller hele vognen udskiftes.For mere information om vedligeholdelse af vogn, se videoen:

Alle ved, at sådanne cykler er billige, og hvis det tidligere var den sejeste cykel, kaldes de nu "Auchan-cykler". Hvorfor "Auchan cykel"? For i Auchan-supermarkedet begyndte man at sælge to-bøjler af frygtelig kvalitet, som hurtigt bare faldt på farten. Men det er ikke meningen.

Der er mange typer af dobbelt-affjedrede cykelstel - der er endda kopier af mærkede cykelstelgeometrier. Og så havde vi forleden mulighed for at kurere én to-suspension.

Problemet er udbredt, og derfor giver det mening at tale om det.

Azimut kom til os med et enkeltledsophæng (single-pivot). Et træk ved denne type er, at hjulet ved dæmpning bevæger sig i en cirkel i forhold til hovedhængslet. Der er mange muligheder for hængselplacering. I denne ramme er hængslet placeret bag vognen.

Fordele ved en enkeltledsophæng: enkel design, stivhed, du kan udføre vedligeholdelse derhjemme.

Ulemper: svingning af pedalerne, da vognen er på en trekant, der konstant flyder, affjedring blokering under bremsning, konstant ændring i kædespændingen på grund af affjedring.

Personlig mening: Den sædvanlige type affjedring til folk, der ikke har brug for en supercykels egenskaber. Rid komfortabelt rundt i byen og i hullerne er nok. Men, ashan, han er ashan.

Ejerens mening: Jeg kan godt lide cyklen for dens billighed, enkelhed og det faktum, at der er en bagstøddæmper. Det er nemt og bekvemt for mig at rejse, jeg har ikke brug for andet for at rejse om personlige anliggender.

Hvad skete der med ophænget, og hvilken samling fikserede vi?

Problemet kom ud efter et par hundrede kilometer (hvilket ikke er mærkeligt for Azimuth-cykler) - der var et lateralt tilbageslag i den bagerste trekant, uvedkommende knirk, banker osv.

Hvad har vi gjort for at rette op på situationen?

Til at begynde med gik vi alle de små hængsler igennem, smurte dem med silikonefedt og satte dem sammen igen. Modreaktionen er faldet med en størrelsesorden, men ikke alle. Det næste trin er at adskille hovedhængslet, som er placeret nær vognen.

Først havde vi brug for et sæt sekskanter og en plejlstangstrækker.

Til at begynde med blev plejlstangens spændebolt skruet af med et 14-gauge hoved med tynde vægge. Derefter indsatte de plejlstangstrækkeren og skruede (klemte) plejlstangen af akslen. På trods af at cyklen er forholdsvis ny, var det ikke nemt at fjerne plejlstængerne, for på fabrikken var der ingen, der tænkte på at give smøremiddel til forbindelsen mellem akslens firkant og plejlstangen. Nå okay.

Sørg for at skrue støddæmperen af, eller i det mindste svække den. Dernæst skal du finde ud af, hvor du skal understøtte rammen, når vi skruer hængslet af, så det ikke falder.

Det næste trin er at fjerne propperne på hængslet, vælge de nødvendige sekskanter og begynde at skrue af med en sekskant, og med den anden holde ærmet fra at rulle. Da hængslet heller ikke var olieret, måtte vi arbejde hårdt for at skrue det af. Vi råder dig til at udføre dette arbejde med en partner.

De promoverede og fik dette:

Se på billedet, der er et tydeligt mål for bøsningsslid i samlingen. Da de ikke var klar til dette, smurte de det bare grundigt og klemte hængslet på plads. Resultatet er en anden uges moderat kørsel, og hængslet knirker ikke og er stramt fastspændt.

Selvfølgelig skinner fabriksdele ikke med kvalitet, og det er ret logisk at erstatte hængselbøsningen med en bedre. Desuden bruges denne størrelse af hængslet også i rammerne af kendte mærker.

Hvilken slags smøremiddel skal jeg bruge? Vi besluttede at prøve et silikonebaseret flydende smøremiddel, og det har indtil videre givet pote. Det vil tiden vise. Hvorfor skulle du ikke give fedt?

Fordi mellemrummet mellem bøsningen og rammen er lille, vil det tykke fedt komme ud og samle støv på sig selv. Ja, og vi har selvfølgelig smurt firkanten til plejlstangen, så man næste gang kunne skille den ad uden problemer.

Video (klik for at afspille).

Grundlæggende kræver disse cykler god vedligeholdelse, konstant udskiftning mv. Men de er ideelle for dem, der bare har brug for en cykel som en måde at komme fra punkt "A" til punkt "B". Man skal ikke regne med mere fra sådan en cykel.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85