Vaz 2115 gør-det-selv motoreftersyn

Først og fremmest er det nødvendigt med en erfaren og kyndig mekaniker for at få et højkvalitetseftersyn af motoren. Efter alt kræver eftersyn, i modsætning til nuværende reparationer, meget mere viden og færdigheder.

Den mest almindelige årsag til denne dyre operation er alvorligt motorslid. Som regel sker dette efter en lang løbetur eller på grund af forkert drift, normalt et utidigt olieskift eller en overtrædelse af temperaturregimet. Men der kan være andre grunde til, at der er behov for en motorkapital. Den såkaldte vandhammer, når der kommer en brat stor mængde væske ind i luftindsugningssystemet eller mekanisk skade som følge af en ulykke.

Kun en erfaren mekaniker kan bestemme behovet for eftersyn af motoren. Hvis der er sket en vandhammer eller åbenbar mekanisk skade, så er alt åbenlyst. Men i tilfælde af slitage vil diagnostik være påkrævet. Det første tegn på et sådant slid er overvurderet olieforbrug og øget udstødningsrøg. Dette er klare tegn på behovet for at kontrollere kompressionen i cylindrene - graden af ​​kompression af arbejdsblandingen i forbrændingskammeret.

I processen med at kontrollere motorens tilstand bruges en speciel enhed - en kompressionsmåler. Også en professionel mekaniker bruger en speciel model af et stetoskop. Kompressoren sættes i stikhullet, tændingsmodulet slukkes og starteren laver flere omdrejninger på hver cylinder, indtil den maksimale værdi er opnået. Normalværdien er fra 8,5 MPa.

Med et stetoskop bestemmer masteren ved øret udviklingen af ​​krumtapakslen, liners og stempelfingrene. På baggrund af de modtagne data vil han afsige en dom om behovet for et eftersyn af motoren.

Eftersyn af motoren påvirker næsten alle motorkomponenter. Her er en liste over dele til motoreftersyn:

• reparation halvringe;
• 7 store og 5 små. klemmer;
• sæt tændrør;
• vakuum slange;
• hoved- og plejlstangslejer p 1 sæt;
• et sæt stempler og fingre;
• sæt ringe;
• et komplet sæt ventiler;
• ventilstyresæt;
• ventiltætninger (ventilspindeltætninger) til alle ventiler;
• motorolietætninger 3 stykker;
• pakninger 3 stk. (blokhoved, palle og ventildæksel);
• oliefilter;
• 6 liter mineralolie til motoren (m6);
• gearolie til kontrolpunktet (4 l.);
• til ventildæksel 2 gummigennemføringer;
• sæt af blokhoved bolte;
• et komplet sæt papirafstandsstykker;
• oliepumpe med indtag;
• 10 liter frostvæske;
• luft filter;
• tandrem;
• generator bælte;
• udluftningsrør;
• speciel klemme til lyddæmperen.
  

Listen over reservedele er ret lang, men den afhænger direkte af mængden af ​​fremtidigt arbejde. På bekostning af reservedele kan du aldrig sige noget entydigt. Det hele afhænger af producenten og af indkøbscenteret eller autobutikken.

Denne mængde arbejde på eftersyn af motoren kræver så mange reservedele:

• fjernelse af motoren;
• motorvask;
• adskillelse af motoren;
• fejldetektion af motordele;
• reparation af cylinderhovedet;
• boring og honing af cylinderblokken;
• udskiftning af oliepumpens drivakselforinger;
• krumtapaksel slibning;
• krumtapaksel polering;
• fjernelse og installation af propper, rengøring af krumtapakslens kanaler;
• udskiftning af indgangsaksellejet;
• slibning af overfladen til krumtapakslens olietætning;
• undertrykkelse af stempler;
• motor samling;
• motorinstallation.

Alt dette kræver også et stort antal værktøjer. Den mekanikere låsesmed bruger næsten hele sit arsenal. Ikke kun et standard sæt skruenøgler, men også specialværktøj, aftrækkere, greb, drivere og andre tricks.

Et særskilt punkt er motoren, der kører ind efter eftersyn. Dette er en særskilt og meget vigtig proces, der er værd at overveje.

Hvor meget et motoreftersyn koster afhænger som allerede nævnt af mange faktorer. Dette er regionen, hvor arbejdet vil blive udført, og prisen på dele og bilejerens kontraktmæssige potentiale. Men generelt kan du fokusere på tallet 20-30.000 rubler for en 16-ventil VAZ-motor.

Du skal vide, at selv efter at være blevet sendt til reparation, kan der opstå nogle yderligere vanskeligheder i arbejdet. Ikke en eneste master, med nogen diagnostik, vil bestemme graden af ​​slid på cylinderforingsvæggene. Grundversionen tager højde for arbejdet på cylinderboringen til det nye stempel. Efter demontering kan direkte inspektion dog indikere behovet for udskiftning af selve cylinderforingerne. I dette tilfælde bliver du nødt til at købe et sæt cylindre og undertrykke dem. Det er det samme med motorens krumtapaksel. Et komplet og pålideligt slidmønster vil kun blive vist ved fuldstændig adskillelse.

Det er værd at bemærke, at denne udskiftning af arbejde ikke vil påvirke de samlede omkostninger i høj grad.

I tilfælde af mekanisk skade på selve cylinderblokken eller dens hoved, sender mesteren delen til argon-svejsning. Dette er svejsning af revner, spåner, fejl. Hovedet kan være deformeret og skal slibes. Men alt dette, som de siger, vil kun vise en obduktion.

Det anbefales ved eftersyn at defekte og om nødvendigt udskifte koblingsdelene. Defekt gearkassen og skift olien i den. Dette er meget praktisk, når motoren er helt fjernet.

Reparationen er slut. Nu kører motoren kold. På forskellige reparationsstationer laves det på forskellige måder. Den bedste mulighed er dog en bænk-indkøring. Den fjernede motor er installeret på et specielt stativ, olie hældes med hastigheden og tænder stativet, det begynder at rotere med en given hastighed. Det er dog ret svært at finde en stand nu. Oftest kun på store servicecentre med ublu priser. Små tankstationer kommer også ud af situationen. Der er selvfremstillede enheder fra en elektrisk motor fra et 220V-netværk, et reduktionsgear og tilbehør til krumtapakslens remskivebolt. Dette system klarer lige så godt koldt indbrud. Fordelen ved denne enhed er, at den kan bruges på en allerede installeret motor, der ikke er tilsluttet strømforsyningen og tændingssystemet.

Både kold og varm indkøring skal udføres med mineralolie. Dette er en forudsætning. Kun mineralolie vil give en højkvalitets lapning af dele.

En kold indkøring varer cirka 15 minutter. Derefter ser mesteren på oliens tilstand med en oliepind og fjerner nogle gange ventildækslet for kontrol. Derefter starter den op i yderligere 25-30 minutter. Det er det, nu kan motoren kobles fuldt ud til bilsystemet.

Efter kold indkøring og motorstartskontrol begynder den varme indkøringsperiode. Det består i at betjene maskinen på en skånsom måde. Det vil sige, det er tilrådeligt ikke at accelerere motoren over 5000 rpm, ikke at belaste bilen med overdreven vægt og ikke at varme op for meget. Ellers arbejde som normalt. Denne tilstand skal holdes 3500 kilometer. Derefter skal du tømme den brugte olie. Det er tilrådeligt at udfylde skylningen og køre i tomgang i flere minutter. Tøm skylningen. Nu kan du fylde frisk.

Fra det øjeblik hældes de sædvanlige semisyntetiske stoffer. Indkøringsperioden er forbi, og du kan bruge maskinen som normalt. Først da kan vi sige, at eftersynet er blevet gennemført med succes.Nedenfor er en nyttig informationsvideo:

Fjern plastikdækslet, skru modtagerbeslaget af

Vi fjerner gaskablet, stik fra dieselbrændstoffet, motoren med fast drivmiddel og dyseselen. Vi skruer jordledningerne af.

Modtager, MZ, BB-ledninger, stearinlys fjernet.

Brug en 10 nøgle til at skrue boltene til tandremsdækslet af

Vi skruer jordledningen og beslaget af til fastgørelse af gasrørene.

Det forreste højre hjul er allerede på donkraften. Vi kombinerer mærkerne og skruer boltene af knastakselgearene og rullemøtrikkerne.

Vi fjerner gearene (taber ikke nøglerne), rullerne og bagdækslet (du skal muligvis fjerne remskiven til generatorremmen fra krumtapakslen).

Inden boltene, der fastgør hoveddækslet, skrues af, skal deres gevind rystes med et let hammerslag gennem knappen på hovedet

Også efter tidligere belejring, skru de to bolte af rampefastgørelsen af ​​med en sekskant.

Efter at have skruet en bolt ud, tager vi sondesamlingen ud med dens stamme.

Vi tager rampen ud sammen med dyserne og flytter den til højre og os selv.

Vi lægger den til siden uden at skrue slangerne af.

Dette beslag vil komme i vejen og skal fjernes.

Skru en masse knastaksel pastelbolte af og fjern den midterste del af hovedet. Jeg stjernede med knastakslerne.

Fjern forsigtigt knastakslerne og tændrørsbrøndene.

Vi tager de hydrauliske løftere ud med en god magnet, sætter dem et rent, støvfrit sted, så hver enkelt kan sættes på sin plads.

Olietætningerne flød ikke, men de havde ikke længe at leve. Vi erstatter dem med nye.

Brøndene var utætte. Bunden blev til et tyndt snottet stof.

På grund af øjeblikkets betydning glemte jeg at fotografere processen med at skrue hovedboltene af. De skal først afvikles og skrues af med en GOD sekskant. Vi fjerner hovedet fra motoren. Vi begynder at tørre ventilen ud.

Med en pincet og en syl tager vi kiks ud, med tandpasatizh fjerner vi de gamle MSC'er, vi sætter de nye på ved hjælp af en dorn.

MSC'er hærdes, og den indre diameter er øget. Rettidig udskiftning!

Indløbsventilen er meget snavset. Vi renser det med en kniv og sandpapir.

På samme måde er der et udløb i hovedet ...

Fjern resterne af pakningen fra overfladen med en skarp kniv og sandpapir.

På denne side skal du fjerne resterne af tætningsmidlet. Skyl dit hoved grundigt med benzin.

VAZ-21113, fremstillet i 2000, motor 1500, 16-ve, kilometertal 95.000 kilometer.
Omkostninger:
1. Ringe "Han" - 710
2. MSK "Elring" - 190
3. Hovedpakning - 220
4. Udlægning pr. Rør af samleren - 60
5. Pallepakning - 40
6. Hydrauliske kompensatorer 2x60 - 320
7. Olietætninger til knastaksler 2x60 - 60
8. Fugemasse "rød, silikone" - 70
9. Motorolie - 528
10. Oliefilter - 89
11. Brændstoffilter - 91
12. Luftfilter - 76
13. Vejledning til MSC - 50
14. O-ringe i brønde - 210
15. Udluftningsrør - 50
16. Klemmer 6 stykker - 72
17. Modtager-hårnål - 25
19. Pumpe tee pakning - 3

Lad os gå videre til blokken. Fjern resterne af den gamle pakning med en skarp kniv og et lille skind og fjern kulstofaflejringerne.

Fjern olieskålen og oliebeholderen.

Vi skruer de to plejlstangsmøtrikker af og trækker stemplet ud med plejlstangen opad. Pilene angiver gnidningsfladerne.

Krumtapakslens plejlstangstap er i fremragende stand.

Der er ingen ridser på cylinderspejlet. Spor af hone er stadig synlige. Bøde!

Kilometerstand 95.000 kilometer. Der er intet slid.

Fjern den første kompressionsring fra stemplet og sæt den ind i gryden.

Under, i midten og over ...

Vi måler hullet i ringlåsen. Korrekt clearance.

Vi måler også den anden kompression og olieforbrug.

Vi renser rillerne i stemplet med en gammel, brudt i halvdelen, ring.

Vi sætter nye ringe i. For det første olierig ...

... så den anden kompression ...

... så den første kompression. Sæt forsigtigt ringene på, ellers kan de knække, især det andet, støbejern.

Indsæt stemplet ved hjælp af en dorn, placer plejlstangen korrekt ...

... banker forsigtigt på hammerhåndtaget.

Vi udskifter gummiringen på oliebeholderen og smører med tætningsmiddel.

Vi coater alle overflader på pallen, ny pakning og blok med et tyndt lag fugemasse. Vi sætter pallen på plads.

Det er bedre at udskifte pumpens tee-pakning, så vil det være meget sværere at gøre det.

Vi renser hullerne til cylinderhovedboltene.

Vi sætter en ny pakning på forrøret og på blokken. Sæt forsigtigt hovedet tilbage på plads og spænd boltene i fire trin.

Vi renser den midterste del af topstykket for affald.

Efter at have smurt rigeligt med motorolie, indsæt hydraulikken og knastakslerne på plads. Vi belægger med rød silikoneforsegling rundt om omkredsen.

... og i midten, hvor boltene på modstykket også er. Sørg for at kontrollere alle tre TDC-mærker og spænd boltene.

Lysbrønde. Vi sætter elastikbånd på, smører med fugemasse ...

.. gummibånd på plads, mere fedt og brønde på plads.

Efter at have smurt topdækslet på cylinderhovedet med tætningsmiddel, installerer vi det på plads

Vi starter motoren og nyder det øgede selvværd

I en af ​​de tidligere artikler dækkede vi i detaljer den "typiske" eftersyn af Oka-motoren. I den rapport talte vi om måder at øge motorens levetid, lånt fra vores erfaring med motortuning, som vi bruger under standardeftersyn.

I denne artikel vil vi gerne tale om eftersyn af en otte-ventils motor VAZ 21083 bil VAZ 2109... Lad os endnu en gang minde dig om, at tuning ikke altid er tilrådeligt eller er nødvendigt for kunden - ofte er budgettet begrænset, og ressourcen til den serielle motor er opbrugt - en overhaling af høj kvalitet uden store investeringer er påkrævet. Vi tilbyder forskellige muligheder for reparation eller tuning af motoren, og kunden vælger det mest bekvemme for sig selv med hensyn til motorkraft eller økonomiske omkostninger.

Det er sandsynligt, at vi i fremtiden sjældent vil vende tilbage til emnet "typisk overhaling", men jeg vil gerne sige, at denne artikel er en prøve vores arbejde, den beskriver vores principper for reparation. For hver specifik motor vil listen over udskiftede dele og udført arbejde naturligvis variere, men forskellen er ikke så stor.

Det pågældende arbejde kan tilbydes til kunder, der har i brug en forhjulstrukket VAZ-bil med en otte-ventils motor. Dette er Samar-familien, "ti", alle Kalina og Priory, med 8 ventiler.

Det er vigtigt at vi giver en skriftlig garanti for en motor efter et større eftersyn - 6 måneder, eller 20 tusinde km kørsel... Denne garanti er en garanti for stort ansvar ved montering af motor og valg af komponenter. Vi forstår udmærket, at en kunde, især en som midlertidigt står uden bil, ikke skal være involveret i eftersøgning og indkøb af reservedele til reparation, han har ikke den erfaring i udvælgelsen af ​​reservedele, som vi har. Derfor er vores princip, at vi selv køber reservedele, da vi ved, hvor vi kan finde en fabriksolietætning, og ikke en samarbejdspartner, vi ved hvilke importerede reservedele der kan leveres og hvilke der ikke kan (eksemplet med Elring og Reinz olietætninger er vejledende). Vi anser denne tilgang for at være den mest korrekte.

Lad os tage et kig på klientmaskinen. Dette er en VAZ 2109, samlet af RosLada, med en VAZ-motor med et arbejdsvolumen på 1,5 liter. Injektor med én lambdasonde, uden katalysator og knastakselsensor. Bil kilometertal - 203 tusinde kilometer, uden motorreparationer! Indikationerne for reparation er lav kompression i 2. cylinder og brud på tandremmens tænder på sporet. Vi modtager først en bil til reparation efter vask af karrosseri og motorrum.

Fjern hovedenheden med manifolderne. Gassamlingspakningen var længe blevet åbnet og sluppet igennem udstødningsgasserne (sorthed ses i krydset og omkringliggende detaljer), hvilket gav en øget motorstøj.

Pakningen under hovedet er "træt" - vi fandt et sammenbrud af pakningen til ydersiden (nær generatoren), hvorfor leddet under hovedet konstant svedte på blokken. Billedet nedenfor viser den udstansede kant - vi hævede specielt kanten af ​​pakningen for klarhedens skyld. Ellers lader pakningens tilstand meget tilbage at ønske - flere underfilmskorrosion af blokken under pakningen har mærkbart tæret flyet væk.
Cylindre er slidte, stempler er løse.

Hvordan forstår man, om der er behov for at eftersyne motoren?
Kilometertal 100 tusind.
Fra karmen af ​​bilen:
frostvæske lækker i en af ​​cylindrene, olie, motoren fløjter, knap hørbar.

Nå, indtil troit starter meget, kan du ikke gøre det

Alt hvad der flyder i en sovjetisk bil er normalt)
Min 2112 har også alt flydende! Kapitalka er normalt lavet til 150 tusind, indikationer for det: det spiser for meget olie, virker ujævnt, nogle gange kommer hvid røg ud (disse er ventiler eller hætter, så erstatter toppen), nogle gange sort (disse er ringe, alt er ændret her) .

køre mens du trækker og flowet er tilfredsstillet.

Tættere på 100 tons km, er det tilrådeligt at fjerne topstykket, udskifte ventilspindelpakningerne, rense og slibe ventilerne, justere ventilafstandene. Og der vil det allerede kunne ses. Hvis den er intakt på cylindrene, så behøver du ikke kravle til "bunden".

Vil du køre NORMALT og LÆNGE, så spar ikke på pengene, sæt en NY motor på. Du vil forsigtigt rulle den rundt, du vil ride den selv og nyde livet. Som et resultat vil du bruge det samme beløb på "adskillelsesskotter", kun med hæmorider.

hvordan vidste du at frostvæsken sidder i stemplet?
Jeg er på min 2115 200t. Jeg kørte km, jeg tog aldrig engang hovedet af.

De gjorde grin med hovedstaden for 100 tusind)) Enten var kilometertallet forvredet, eller også blev bilen dumt "dræbt" ..
I dit tilfælde, hvis frostvæske kommer ind i cylinderen (forresten, hvor har du det fra?), Så skal du udskifte cylinderhovedpakningen, ikke hovedstaden.

Sådanne motorer løber op til hovedstaden for 300 tusind eller mere, hvis du kører klogt

det er rigtig tidligt for hovedstaden, hvis løbet er retfærdigt.

Video om eftersyn og montering af en motor, en VAZ 2112-bil samt detaljerede instruktioner med fotostøtte til adskillelse af en VAZ 2110-motor.

Reparation af VAZ 2110-motoren, som enhver anden model af bilen, er ikke et let job, men det udføres stadig. Hvis du i det mindste er lidt fortrolig med teknikken, så vil du kunne udføre den. For at udføre reparationer skal du som minimum skille motoren ad. Vi gør dig opmærksom på et tip om, hvordan og i hvilken rækkefølge man skal udføre et sådant arbejde.

3. Fjern spændingsrullen, knastakselens drivrem og afstandsskiven, der er installeret under spændingsrullen.

4. Fjern den fortandede remskive fra knastakslen.

5. Vi skruer fire bolte af, hvoraf tre er fastgjort til vandpumpen. Vi skruer fastgørelsesmøtrikken af ​​på bagdækslet på knastakselens drivremme og fjerner dækslet.

6. For at fjerne vandpumpen skal du indsætte en skruetrækker mellem blokken og pumpehusets flange og dermed skubbe den ud af sædet. Efter at have afsluttet disse operationer fjerner vi vandpumpen.

7. Fjern hovedet fra cylinderblokken.

8. Skru boltene af (16 af dem), der fastgør oliesumpen, og fjern den derefter sammen med pakningen.

9. Skru boltene (3 af dem), der fastgør oliebeholderen ud, og fjern den. Bemærk at der er fjederskiver under boltehovederne.

11. Drej derefter krumtapakslen, så stemplet, der fjernes, rammer BDC'en (nederste dødpunkt). Det er nødvendigt at skrue de to fastgørelsesmøtrikker af for at fjerne plejlstangsdækslet.

12. Fjern nu plejlstangsdækslet. I tilfælde af, at det er svært at afmontere dækslet, kan du først røre ved det med lette hammerslag. Det kan være, at nummeret på cylinderen på låget vil være usynligt, i så fald skal låget være mærket med cylinderens nummer.

13. Brug hammerhåndtaget, skub plejlstangen ind i cylinderen, og fjern derefter forsigtigt stemplet med plejlstangen fra cylinderen. I processen skal du sørge for, at plejlstangens nederste hoved ikke rører cylinderspejlet, da dette kan beskadige det. Fjern resten af ​​stemplerne på samme måde.

14. Hvis det er nødvendigt at fjerne stemplet fra forbindelsesstangen, markerer vi det med cylindernummeret for ikke at forvirre dem under installationen. På plejlstangen skal det samme være cylindernummeret: hvis det ikke er synligt, så markerer vi plejlstangen.

seksten.Skru boltene af (der er 6 af dem), fjern krumtapakslens bageste olietætningsholder og pakningen. Husk at der er fjederskiver under boltehovederne.

17. Fjern den fortandede remskive fra krumtapakslen. I det tilfælde, hvor nøglen ikke sidder stramt i rillen på akselalbuerne, skal vi tage den ud, så den ikke bliver væk.

18. Skru de seks bolte af, under hvis hoveder der er fjederskiver, og fjern oliepumpen og pakningen.

19. Vi skruer monteringsboltene af på fem hætter (hver med 2 bolte) af hovedlejerne.

21. Fjern krumtapakslen på VAZ 2110-bilen.

22. Vi udfører fjernelsen på den midterste understøtning af krumtapakslens vedvarende halvringe.

23. Hvis det ikke er planlagt at udskifte foringerne, så når de fjernes, tager vi dem ud af bloksengene og fra hovedlejehætterne.

24. På den ikke-arbejdende side markerer vi indsatserne i forhold til senge og dæksler.

25. Hvis der er behov for at fjerne motorophængene og generatorbeslagene, skrues boltene (3 styk) af deres fastgørelse af og vandpumpens forsyningsrør fjernes ved at skrue dens fastgørelse af.

26. Fjern stempelringene med en speciel aftrækker. Hvis der ikke er en sådan enhed, skal du fjerne ringene fra stemplet, forsigtigt åbne ringlåsene.

27. Fjern olieskraberringens ekspanderfjeder fra motorstemplet.

28. Holderingene, der holder stempelstiften, fjernes fra begge sider af stemplet. Fordybninger er tilvejebragt i stempelnavserne for nem fjernelse af ringene.

29. Brug en passende dorn, skub stiften ud af stemplet, og fjern derefter stemplet fra plejlstangen.

30. Tag indsatserne ud af plejlstangen og dens dæksel. Hvis de forbliver på krumtapakslen, skal du fjerne dem fra akslen. Hvis udskiftning af foringerne ikke er påkrævet, markerer vi dem, når de fjernes, med hensyn til antallet af hætter og plejlstænger.

Dette fuldender processen med adskillelse af VAZ 2110-motoren. Vellykket afslutning af renoveringen.