Som regel udføres koblingen af dusinvis, ligesom andre forhjulsdrevne VAZ-biler, uden at fjerne gearkassen.
Fuldstændig demontering af gearkassen er nødvendig i tilfælde, hvor vi har problemer med at skifte gear eller med en gearkasse. Afmontering af kassen helt, arbejdet er næsten fordoblet, du skal tømme olien, fjerne akselakslerne og udføre en masse andet arbejde ... Derfor, hvis vi ikke er bekymrede for checkpointet, tager vi det ikke af.
Det er mest bekvemt at skifte koblingen på en lift, inspektionsbrønd eller på en overkørsel. Du kan klare dig i marken, men det er selvfølgelig ubelejligt og tidskrævende.
Til arbejde har vi brug for et standard sæt værktøjer, en donkraft, flere træafstandsstykker og en dorn, uden hvilken det ikke vil være muligt at installere den drevne skive. Denne dorn følger formen på transmissionens indgangsaksel og centrerer skiven i forhold til svinghjulet.
Vi fjerner "minus" af batteriet og stikket fra masseluftstrømssensoren.
Skru den øverste startbolt af.
Vi skruer bolten 1 af startermonteringen af.
Vi fjerner strækket sammen med håndtaget.
Vi skruer jet-trykboltene af.
Vi fjerner styredrevet stang.
Vi udskifter stopklodsen, så motoren ikke river slangerne af til kabinevarmeren.
Vi tager kassen og lægger den på gulvet.
Vi skifter lejet (1) utvetydigt, fjedrene (2) og foringerne (3) er slidte - en skive til udskiftning, overfladen af kurven (4) vil overleve en skive mere.
Samtidig tjekker vi svinghjulets tilstand.
Dernæst handler vi efter situationen. Hvis hele koblingsenheden skal udskiftes, Skru kurven af svinghjulet og installer et nyt sæt ... For den korrekte installation af den drevne skive har vi brug for dornen, som vi allerede har talt om. Ved installation er det nødvendigt at stramme monteringsboltene på den nye kurv, indsæt derefter dornen i den drevne skive og kom ind i svinghjulet. Således opretholder vi justeringen af gearkassens indgangsaksel og svinghjulet.
Og først derefter kan koblingskurvens monteringsbolte strammes. Montering udføres på hovedet.
God dag til alle. Jeg vil beskrive min historie i forbindelse med udskiftningen af koblingen, eller rettere, hvordan det "sluttede", og hvordan det var budgetmæssigt og med succes løst.
VIDEO Vi ringer til flere servicestationer og fandt ud af, at prisen for at udskifte koblingen er høj (ca. 3500 rubler). Jeg besluttede, at dette ikke var for mig, og begyndte at lede efter et passende hul til at erstatte koblingen med mine egne hænder. Du kan selvfølgelig gøre dette på en donkraft, men jeg stødte ikke på sådan en reparation og ville ikke komplicere arbejdet. Fandt en pit (takket være en ven). Vi valgte en dag og begyndte at udskifte. Jeg må sige med det samme, at billederne viste sig ikke at være særlig gode, men jeg vil forsøge at beskrive alle de bagholdsangreb og finesser, som du måske skal stå over for.
Først og fremmest kørte de ind i pitten og fjernede motorbeskyttelsen. Der burde ikke være nogen problemer her. Alle boltene blev skruet af med et brag. Olien kan drænes for at reducere boksens vægt. Vi vil ikke trække drevet ud af det, så det er ikke nødvendigt at dræne.
Løsn forhjulsbeslagene. Lås begge navmøtrikker op, og skru dem af. Det er bedre ikke at lægge de gamle tilbage. Køb nye. De koster omkring 70 rubler.
Løft køretøjet og anbring blokke eller bukke under det. Fjern begge forhjul.
Udfør IKKE arbejde på donkraften uden pålidelig sikring.
Fjern koblingskablet fra stikket og skru det af beslaget, der er på kassen. Du skal bruge to nøgler til 17. For nemheds skyld er det bedre at fjerne batteriet.
Afbryd hastighedssensorens stik.
Fjern luftfilterhuset efter at have afbrudt chippen fra masseluftstrømssensoren.
Fjern bolten, der fastgør tændingsmodulet til gearkassen og en anden bolt i nærheden. Han er en af dem, der forbinder gearkassen med motoren.
Skru møtrikken af på starteren, der holder den positive ledning. Frakobl terminalen fra traktionsrelæet.
Skru de øverste og nederste startermonteringsbolte af, og fjern den.
Til profylakse kan bendix behandles med en lille mængde lithol og et lignende smøremiddel.
Der er endnu en bolt øverst, der holder gearkassen. Den er placeret i området for termostaten. Brændstofrør dækker det.
Dette afslutter arbejdet i den øverste del.
Mange skriver, at det er nødvendigt at fjerne "sablen", men vi gik den anden vej. De skruede kuglen af navet og bolten, der forbinder håndtaget og stabilisatoren. Så bøjede de bare håndtaget ned. Denne metode er velegnet, hvis pit tillader, og du ikke kommer helt til at få gearkassen.
Vi tager venstre hub og tager ud af drevet.
Vi skruer svinghjulets beskyttelsesskærm af. Der er tre bolte. Jeg ved ikke hvorfor, men de var anderledes for mig. To blev skruet af med et hoved med 10 og den tredje med en otte. Jeg forstod stadig ikke.))) Kan nogen fortælle mig, hvorfor det er sådan?
Frakobl derefter skiftestangen ved at løsne den ene bolt. Det anbefales, at du markerer trykpositionen på forhånd for at gøre det lettere at justere hastighederne senere. Jeg fulgte dette råd, men ved efterfølgende konfiguration virkede det af en eller anden grund ikke. Dette er sådanne yderligere oplysninger)))
Løsn nu den ene gearkasse monteringsbolt, som er placeret under starteren (den er allerede fjernet), men ikke helt.
Og endnu en bolt er placeret i området for det højre drev. Vi lagde ikke mærke til det under demontering og forsøgte i lang tid at forstå, hvorfor kassen ikke kom ud. Riv også denne bolt af, men skru den ikke helt af. Dette krævede en god forlængerledning og et pålideligt hoved.
Nu skal du tage en donkraft og placere den under motoren. Når vi begynder at skrue puderne af, vil motoren kun forblive på den ene og kan falde, hvilket knækker varmeslangerne. Placer et lille bræt mellem donkraften og motoren for at undgå at beskadige krumtaphuset. Det skal installeres tættere på kontrolpunktet. Det er også bedre at sætte en blok under kassen, for en sikkerheds skyld.
Når motoren er sikkert fastgjort, skal du fjerne puderne.
Fjern først den bagerste støtte. Du kan blot skrue den af kroppen. Den hviler på to tappe, men denne metode er velegnet, hvis du er sikker på, at møtrikkerne let kan skrues af og ikke knækker.Vi eksperimenterede ikke, vi gjorde dette: Der er en bolt på selve puden, den ser ud mod kabinen. Den skal løsnes og skrues lidt af. Afmonter derefter pudebeslaget fra gearkassen og tag det så langt ud til siden som muligt. Måske er dette den forkerte vej, men så stifterne forblev intakte, og vi er glade)))
Nu skruer vi boksens venstre pude af. Der er to møtrikker, den ene øverst og den anden i bunden. Beslaget ligner en gevindtap på begge sider. Jeg tog desværre ikke et billede.
Dernæst skal man holde kassen nedefra, og den anden skrue den af til enden og fjerne boltene. En nær starteren, og den anden nær højre drev.
Nu skal I to flytte kassen væk fra motoren og sænke den ned på det bøjede håndtag. Gør dette forsigtigt uden at beskadige rør og ledninger. Kassen er tung, ca 30 kg hvis jeg ikke tager fejl. Vi fik nok))).
Når du flytter kontrolpunktet, skal du sørge for, at dets guider ikke falder ud. De er placeret i de nederste gearkassens monteringshuller. De ligner rør.
Kassen flyttes ca. 10-15 cm tilbage. Dette er nok til at erstatte kurv og koblingsskive samt leje og gaffel.
Da vi skubbede kassen til side, så vi, at tre kurvblade faldt indeni. Det stod straks klart, at det var under udskiftning.
Lad os begynde at fjerne kurven. Den er skruet fast på svinghjulet med seks bolte á 8. Vi skruede dem af med stor indsats. Jeg var nødt til at bruge en håndtag. Sørg for at sikre svinghjulet mod at dreje, før det skrues af. Dette kræver en skruetrækker eller noget lignende.
Efter at have skruet kurven af og taget disken ud, besluttede de at skifte begge dele.
Når du installerer kurven og koblingsskiven, er det nødvendigt at bruge en simulator af indgangsakslen. Dette er nødvendigt for at delene kan stå jævnt. En sådan centrering kan købes i en butik for 100 rubler. Det vil også fungere fra en "penny".
Ved montering af kassen er det vigtigt at komme ind i hullet i motoren med en hårnål, der står på den. Den er placeret i området ved højrestyret. Da vi installerede checkpointet, tog vi ikke dette i betragtning og led i lang tid ved at dreje checkpointet.
Når boksen er i indgreb med motoren, spænd monteringsboltene, men ikke helt. De skal strækkes, når æsken sidder på puderne, så der ikke sker forskydning.
I de videre faser af montagen skulle der ikke være nogen problemer.
Glem ikke at låse navmøtrikken, justere koblingspedalen og vippen.
VIDEO Jeg håber, at dette materiale hjælper nogen, når gearkassen skal udskiftes. Der er praktisk talt ingen forskel i reparationen af VAZ 2110 eller 2114 biler. De er alle bånd)). Helt ærligt troede jeg, at det ville være sværere at skifte koblingen, men det vigtigste er at starte, og der er ingen steder at tage hen). Hvis det er muligt, så prøv selv at reparere din bil. Dette er både at spare penge og få erfaring. Held og lykke til alle.
Jeg fjernede ikke længdeleddet helt, men skruede kun kugleleddet af på det sted, hvor håndtaget var fastgjort til kroppen. Tag den lidt til siden og æsken falder godt ned.
Vi skruer de 6 bolte af under hovedet med "otte" og tager kurven med skiven ud
Koblingskurven var kraftigt (nå, eller det ser det ud for mig) skærpet af udløserlejet, dybe "snit" var på kronbladene
Vi ser på koblingsskiven
Mit valg faldt på LUK koblingssættet
Jeg havde et Kraft-firma
Til min overraskelse var disken meget livlig, jeg forlader den for en sikkerheds skyld.
Nå, det er det, vi sætter alt i omvendt rækkefølge. Og ja, centreret koblingsskiven med en plastikmanchet
Vi løsner hjulboltene, hæver bilen på en donkraft og erstatter "gederne"
Fjern det venstre hjul, løsn de to bolte, der fastgør det nederste kugleled
Vi fjerner den "negative" terminal fra akkumulatoren, fjern stikket fra masseluftstrømssensoren, løsner bøjlens klemme til masseluftstrømssensoren, fjern luftfilterhuset fra bilen.
Fjern koblingskablet fra koblingsgaflen. Løsn de to møtrikker, der fastgør kablet til beslaget på gearkassen (herefter benævnt "KP").
1. Skru bolten ud, der fastgør MH til gearkassehuset. 2. Skru den første bolt, der holder gearkassen fast.
Du skal bruge en god skruenøgle med et 19 hoved og eventuelt en rørknop. Der er en anden gearkasse monteringsbolt i nærheden.
Denne møtrik skal huskes at løsne
Skru den øverste startbolt af.
Vi fjerner stikket fra hastighedssensoren, skru speedometerkablet af.
Vi fjerner den langsgående strækning sammen med håndtaget.
1. Skru den nederste startbolt af. 2. Skru den tredje gearkassemonteringsbolt af. Der er endnu en gearkasse-fastgørelsesmøtrik i området af det højre indre CV-led.
Ved dusinvis skrues de to reaktive trykbolte af.
1. Løsn møtrikken på klemmen på gearkassens styredrevstang og fjern denne stang fra gearkassen. 2. Skru de to bageste møtrikker af.
Først er det nødvendigt at erstatte stopkloden under motoren, ellers kan den synke for lavt og rive kabinevarmerens slanger af.
Flyt forsigtigt gearkassen væk fra motoren og placer den på gulvet.
Gearkassen hænger på halvakslerne. Fordelen ved denne metode er, at det ikke er nødvendigt at dræne olien fra gearkassen.
1. Det er bedre at udskifte koblingslejet. 2. Hvis fjedrene dingler på deres plads, så skift skiven utvetydigt. 3. Puderne er slidt ned til nitter. 4. Der er lidt slid på kurvens overflade, den vil overleve endnu en disk.
På kronbladene, på det sted, hvor udløserlejet rører, er der lidt slid. Kronbladene er normale.
Svinghjulets overflade er ikke meget slidt. Vi samler i omvendt rækkefølge. For at installere koblingskurven og skiven er det nødvendigt at bruge gearkassens indgangsakselsimulator.
Fjernelse og montering af gearkassen, udskiftning af VAZ-koblingen. Anbefaling Fjern transmissionen med en assistent.
Denne besked vil blive sendt til administratorens iPhone øjeblikkeligt.
Hej kære bilentusiaster, automekanikere, låsesmede og blot interesserede på vores autoportal. Ressource> lavet til dig, og vi vil forsøge at hjælpe dig med at reparere din bil.
I denne publikation vil vi tale om justering og reparation af koblingen i VAZ 2110/2111/2112. Hvis det er gået i stykker, og du vil prøve at erstatte det, så vil vores videotip være nyttigt. Hvilke vanskeligheder kan du støde på under reparationen?
VIDEO
Hvis du beslutter dig for at udskifte koblingen med dine egne hænder i en bilmodel som VAZ 2110/2111/2112, så er det helt nemt at udføre alle reparationer. For en fuldstændig forståelse af rækkefølgen af reparation og udskiftning, se vores videoinstruktion til uafhængigt at udskifte koblingen i VAZ 2110-2111-2112.
Hvis du føler, at koblingen i bilen af disse mærker er begyndt at skrabe lidt og ikke fungerer på samme måde som før, begynder at glide, når du trykker på gassen, eller "griber" til allersidst af din pedalkørsel, det er tid til at tænke på at reparere og udskifte koblingen sin "jernhest". Husk, ovenstående tegn kræver, at du reagerer med det samme og skrider til handling, især skal koblingsskiven repareres eller udskiftes. Hvis der imidlertid ikke foretages rettidig reparation, og sliddet på koblingen fortsætter yderligere, kan alt dette i sidste ende føre til ubalance og skader på svinghjulet.
VAZ 2110, 2111 og 2112 koblinger kan repareres og udskiftes i en pit eller på en lift. Sådanne reparationer kræver blandt andet fjernelse af gearkassen samt delvis adskillelse af bilens frontophæng. Alt dette indikerer, at denne proces ikke kan udføres uafhængigt, og enhver bilist og mekaniker har brug for hjælp, da det er ret svært at klare denne slags opgave alene.
Hvis du selv vil reparere koblingen på din VAZ 2110 eller andre mærker af lignende design, se de detaljerede udskiftningsinstruktioner i videoen.
VIDEO
Koblingen er en vigtig og integreret del af transmissionssystemet. Derfor, hvis du har mistanke om ubrugeligheden af denne mekanisme, er det bedre at erstatte det med det samme.I dag vil du finde ud af, hvordan VAZ 2110-koblingen udskiftes, hvor meget det koster på en servicestation, og hvad der skal tages i betragtning, når du ændrer denne mekanisme.
Hvis der under drift kom mindst et element af mekanismen ud, det være sig en koblingskurv, et udløserleje eller en drevet remskive, så er det bedre ikke at spare penge og udskifte enheden helt. Det er også værd at overveje, når du ændrer en importeret mekanisme til en anden, da forskellene kan være alvorlige.
Dette spørgsmål stilles af hver ejer af en VAZ 2110, når det bliver nødvendigt at vælge en mekanisme. Nedenfor er resultaterne af enhedsanmeldelser fra eksperter på det russiske bilmarked. Det er også værd at bemærke, at i forskningsprocessen blev de mest populære producenter blandt indenlandske bilister overvejet.
Koblingsskive i stedet for installation
Faktisk er enhver af ovenstående koblinger egnet til VAZ 2110 biler. For eksempel kan "Luke" ikke generere maksimalt drejningsmoment, så motorkraften under kørslen vil blive undervurderet. Krafttek er en ret pålidelig mekanisme, tidstestet, selvom du bliver nødt til at købe nogle elementer for at installere den.
Tilsyneladende er Valeo den bedste mulighed.
Det er værd at bemærke, at denne enhed også har mange positive anmeldelser på internettet fra andre bilister. Men husk, hvis der ikke er noget smøremiddel og en cd med installationsvejledning i pakken til denne mekanisme, så er dette en falsk. Efter at have installeret en sådan enhed, skal du være forberedt på, at den kan svigte efter 5 tusinde kilometer.
Overvej omkostningerne ved hver enkelt mekanisme til VAZ 2110 biler.
Kraftek. I dag er prisen for et sæt Kraft-enheder 1.800 Hryvnia i Ukraine og omkring 6 tusind rubler i Rusland.
Luke. I øjeblikket er prisen på originalen på det ukrainske bilmarked omkring 1.550 Hryvnia (5 tusind rubler);
Valeo. Omkostningerne er omkring 1 600 Hryvnia i Ukraine og omkring 5-6 tusinde i Rusland;
VAZINTERSERVICE. Dens omkostninger er også i gennemsnit omkring 1.500 Hryvnia på det ukrainske bilmarked og omkring 4.500 rubler på det russiske;
Pilenga. Er den billigste mulighed præsenteret. Dens pris i øjeblikket er omkring 700 Hryvnia i Ukraine og næsten 2 tusind rubler i Rusland.
Afhængigt af den region, hvor du bor, kan priserne for installation af mekanismen variere. Men i gennemsnit i Rusland vil installation af en kobling af hænderne på specialister koste en bilist mindst 1.500 rubler. Som regel svinger den gennemsnitlige pris for en installation omkring 2 tusind rubler. I Moskva kan priserne for installation af enheden variere fra 4 til 6 tusind rubler.
Beklager, der er i øjeblikket ingen tilgængelige afstemninger.
Derfor vil specialister på tankstationen i Ukraine, for installation af mekanismen, tage mindst 500 Hryvnia, men chaufføren skal være forberedt på, at han bliver nødt til at betale lidt mere for udskiftningen. På Kiev-servicestationer kan håndværkere anmode om op til to tusinde Hryvnia til installation.
Hvorfor betale, hvis du selv kan udføre alt arbejdet med at ændre transmissionssystemkomponenten? Selvfølgelig, hvis du ikke har erfaring med dette, er det bedre at overlade denne sag til specialister. Men hvis du følger instruktionerne, så skulle der ikke være problemer med udskiftningen.
en ny kobling til din bil;
et sæt skruenøgler, topnøgler er også påkrævet;
skruetrækker;
koben;
jack;
mursten.
Anmodningen returnerede et tomt resultat.
Så hvis du beslutter dig for at skifte koblingsenheden med dine egne hænder, men ikke vil genere med at demontere gearkassen på samme tid, vil vi overveje udskiftningsprocessen uden at fjerne kassen. Lad os komme igang:
Denne video viser processen med at ændre koblingsmekanismen i en VAZ 2110-bil med dine egne hænder.
Ejere af en indenlandsk bil VAZ 2110 står ofte over for fløjter i koblingen forårsaget af samlingens udløserleje. Desuden er dette et problem ikke kun for "snesevis", men også for andre biler fra forskellige producenter, hvis koblingsdesign indebærer brugen af dette element.Derfor er udskiftning af koblingsudløseren med en VAZ 2110 slet ikke et usædvanligt problem. Men det skal løses.
Udløs lejet - dette er ikke det svageste led i koblingssystemet, men af en eller anden grund er det ham, der forårsager problemer og problemer.
Nogle bilejere har vænnet sig til fløjten og ignorerer den simpelthen. Men dette kan ikke fortsætte i lang tid, da en utidig løsning på problemet kan føre til endnu mere komplekse og dyre reparationer. Hvis du starter situationen, så vil du ikke kunne klare dig med en simpel udskiftning.
Koblingen bruges til at virke på kronbladsfjederen i koblingskurven. Det kaldes også mellemgulv, så bliv ikke forvirret, hvis du hører sådan en betegnelse. På grund af denne effekt er den drevne skive afbrudt fra svinghjulet og kurvetrykskiven. Dette frakobler koblingen.
Hvis squeezeren er defekt, kan dette føre til forskellige konsekvenser:
Koblingsgaflen vil blive beskadiget;
Integriteten af koblingskurvens fjederblade vil blive krænket;
Styrebøsningerne er deformeret.
VIDEO
For ikke at betale to gange, eller endda tre gange, skal du straks reagere på udseendet af en fløjte i koblingen og forsøge hurtigt at handle.
I nogle tilfælde opstår der støj, når motoren startes, og den fortsætter, indtil bilen bliver varm, hvorefter den forsvinder. I andre tilfælde vender støjen tilbage ved hvert forsøg på at udkoble koblingen.
Den værste mulighed er slibning. En sådan lyd indikerer, at elementet gnider mod kronbladsfjederen, en udvikling vil dannes på kronbladene. Hvis du er "heldig" at stå i sådan en situation, er der ingen tid. Udskiftninger skal foretages hurtigt.
VIDEO
Det giver i øvrigt ingen mening at reparere det. Udløserlejer kan ikke repareres, så udskiftning er den eneste løsning.
For at fjerne denne enhed skal du udføre en række på hinanden følgende trin.
Hæv bilen eller kør den ind i et hul for at få adgang til undersiden af bilen.
Fjern gearkassen med det relevante værktøj.
Tryk de specielle låse ud fra udløserlejet.
Fjern elementet fra gearkassens aksel.
Klem låsetappene for at fjerne fjederklemmen.
Derefter vil det ikke være svært for dig at fjerne det beskadigede udløserleje fra koblingen.
Kompleksiteten af processen ligger i det faktum, at det som forberedelse til fjernelse af udløserlejet vil være nødvendigt at demontere flere enheder og mekanismer, såsom:
Akkumulator batteri;
Kobling kabel;
Luftfilterboks med luftstrømssensor;
Fastgørelsesbolte til øvre gearkasse;
Møtrikken, der er ansvarlig for at fikse starteren.
VIDEO
Når du har afsluttet hele rækken af demonteringsarbejde, kan du gå videre til den sidste fase - installationen af en ny komponent.
Den første ting at gøre er at kontrollere tilstanden af det nye koblingsudløserleje. Af en eller anden grund glemmer mange bilejere at sikre sig, at det leje, der erstattede det gamle, er rigtig godt. Det er nemt at tjekke. Drej lejet, ryk det i forskellige retninger. Hvis der ikke er et anfald under rotation, og der ikke er slør, så har du købt et rigtig brugbart, godt udløserleje.
Indsæt den nye del i ærmet. Dette skal gøres, så den udragende del af inderringen er rettet mod koblingen.
Efter indsættelse af elementet, fastgør det ved hjælp af holderne.
Inden du sætter et nyt udløserleje på bøsningen (styret), skal du ikke glemme at smøre det med fedt. Smøremiddellaget skal være tyndt, overdriv det ikke.
Fastgør koblingen og lejet med en ringstift.
Sæt gearkassen og andre afmonterede genstande på deres rette steder.
Hele reparationsprocessen afsluttes med en koblingsjustering.
VIDEO
Ignorer ikke de mest nyttige ting, som du kun kan bruge, når du reparerer din elskede VAZ 2110 - brugervejledning. Den beskriver i detaljer bogstaveligt talt alt, hvad en bilejer har brug for at vide. Med det kan du udføre selv komplekse reparationer, hvis omkostninger på en specialiseret servicestation vil være uoverkommelige.
Sådan noget som koblingen spiller en vigtig rolle i driften af gearkassen i hver bil. Det er trods alt dette, der er bindeleddet mellem motoren og gearkassen. Koblingen overtager alle de belastninger, der opstår, når drejningsmomentet overføres fra forbrændingsmotoren til transmissionen. I denne henseende har dette element en tendens til hurtigt at fejle. Hvis denne del er slidt, skal den omgående udskiftes. Og i dag vil vi se på, hvordan koblingen udskiftes på VAZ-2110-biler.
De mest sandsynlige symptomer på koblingsslid er:
Motorkraften er tabt.
Gearskifte med glidning eller et karakteristisk knas eller ryk. Du kan også lægge mærke til forskellen i den indsats, der anvendes til dette (du skal skubbe håndtaget endnu mere).
Spontan nedlukning (udslagning) af gear. Dette kan ske med både første og femte hastighed.
Vibration, mens du trykker på pedalen, før du skifter gear.
For at udskifte koblingen på en VAZ-2110-bil med succes og hurtigt, behøver du ikke at være en professionel mekaniker og købe dyrt værktøj. Alt hvad du behøver er en donkraft, en prybar og et sæt åbne- og topnøgler. Med alt dette værktøjssæt udskiftes koblingsskiven.
Så lad os gå i gang. Til at begynde med skruer vi fastgørelsesboltene af det venstre hjul af, og sætter derefter den forreste del af "ti" op og sætter understøtningerne bag. Derefter fjerner vi hjulet og skruer kugleleddets monteringsbolte af. Vi åbner hætten, fjerner den negative pol fra batteriet og fjerner masseluftstrømssensoren. For at gøre dette er det nødvendigt at løsne korrugeringsklemmen. Vi tager luftfilteret ud.
Fjern derefter koblingskablet fra gaflen. Vi skruer møtrikkerne af, der fastgør det første element til beslaget på gearkassen.
Forresten, hvis du skal udskifte koblingskablet, kan VAZ-2110 signalere dette til dig med en pedal "hængende" i gulvet under gearskift.
Skru bolten, der forbinder starteren og transmissionen ud. Vi tager gearkassens fastgørelsesskrue I ud. Vi gør det samme med II-bolten. Vi frigør møtrikken og den øverste bolt på startermonteringen og fjerner stikket fra hastighedssensoren. Herefter kan du skrue speedometerkablet af. Dernæst tager vi den langsgående forlængelse ud, parret med håndtaget, og skruer den nederste startermonteringsbolt af. Næste trin er III gearkasseskruen - vi trækker den også ud. Dernæst finder vi en anden møtrik (den er placeret i området af det højre hængsel med lige store vinkelhastigheder). Vi tager den også ud.
Derefter skruer vi de 2 fastgørelsesbolte af strålekraften af. Skru møtrikken af på gearkassens styredrevstangsklemme. Det er ikke alt. Dernæst tager vi selve jetstøvet ud af gearkassen, lægger vægt under forbrændingsmotoren og skruer boltene af, der fastgør de bagerste airbags. Nu flytter vi transmissionen væk fra motoren og sænker den forsigtigt til gulvet. Den skal hænge på akselakslerne.
Nu ser vi på og vurderer graden af skiveslid. Samtidig anbefales det at kontrollere koblingsudløserlejet og om muligt også at skifte det. Nogle gange trænger bilen til en kurvudskiftning. Men dette bør kun gøres, hvis kronbladene er i dårlig stand. Det var det, udskiftningen af koblingen på VAZ-2110 var vellykket. Yderligere montage udføres i omvendt rækkefølge. Forresten anbefaler bilister at diagnosticere koblingen hver 80 tusinde kilometer. Derfor, for at undgå sådanne problemer og mulige gearkassefejl, er det bedre at bestemme og eliminere sammenbruddet på forhånd.
I dette tilfælde gennemgår VAZ-2110 også demontering af kontrolpunktet. Først skal du fjerne udløserlejet.
Hvis håndtaget eller gaffelbenene er meget slidte ved kontaktpunktet med koblingen, skal gaflen udskiftes. I dette tilfælde afmonteres den slidte del, hvorefter en ny presses på plads og helt til stop. Inden montering af delen skal plast- og metalmuffen smøres med fedt. Yderligere udføres installationen af enheden i omvendt rækkefølge, svarende til fjernelse. Bemærk venligst, at fremspringet på plastkappen skal passe nøjagtigt ind i rillen på koblingshuset, og kronbladene skal fastgøre den installerede del sikkert, så den ikke falder ud.
Så vi fandt ud af, hvordan man udskifter koblingen med egne hænder på en VAZ-2110-bil. Når du kender disse regler, har du ikke længere brug for dyre serviceydelser fra servicecentre.
10 yndige stjernebørn, der ser helt anderledes ud i dag Tiden flyver, og en dag bliver små kendisser til voksne, som ikke længere er til at kende. Smukke drenge og piger bliver til s.
9 kendte kvinder, der forelskede sig i kvinder Det er ikke usædvanligt at vise interesse for andre end det modsatte køn. Det er usandsynligt, at du vil være i stand til at overraske eller chokere nogen, hvis du indrømmer det.
7 dele af kroppen, der ikke bør røres med dine hænder Tænk på din krop som et tempel: du kan bruge det, men der er nogle hellige steder, som ikke bør røres med dine hænder. Forskning viser.
Overraskende nok: Ægtemænd vil have, at deres koner gør disse 17 ting oftere. Hvis du vil gøre dit forhold lykkeligere, bør du gøre tingene på denne simple liste oftere.
Top 10 Broke Stars Det viser sig, at nogle gange ender selv den mest højlydte berømmelse i fiasko, som det er tilfældet med disse berømtheder.
20 billeder af katte, taget på det rigtige tidspunkt Katte er fantastiske væsner, og måske ved alle om dette. De er også utrolig fotogene og ved altid, hvordan de skal være på det rigtige tidspunkt i reglerne.
Koblingen er en af de vigtigste komponenter i enhver bil, fordi den fungerer som bindeled mellem transmissionen og motoren, som overtager alle belastninger, når drejningsmomentet overføres. Denne kendsgerning kan naturligvis ikke andet end forårsage alle mulige koblingsnedbrud, der kræver øjeblikkelig udskiftning af denne del. Overvej, hvordan koblingen udskiftes, ved hjælp af eksemplet med en VAZ 2110-bil, og hvornår.
De mest almindelige funktionsfejl i "ti"-koblingen er:
lugten af koblingsskivens friktionsbelægninger;
tilstedeværelsen af uvedkommende lyde, når koblingen er aktiveret (klik osv.);
problemer med inkludering af gear;
koblingsglidning;
vibration ved tryk på pedalen;
urimelig stigning i pedalkørsel;
tilstedeværelsen af mærkbare ryk, når køretøjet begynder at bevæge sig.
Alle af dem kræver øjeblikkelig udskiftning af den defekte del.
Trin 1. Et sted bliver ledt efter et behageligt reparationsarbejde. Det skal have en grube, overkørsel eller elevator. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du blot ved at montere understøtninger under baghjulene hæve bilens front.
Trin 2. Den negative terminal fjernes fra batteriet (for at beskytte mod kortslutning i ledningerne under reparationsarbejde). Luftfilterhuset afmonteres, hvorved der åbnes adgang til boltene, der fastgør gearkassen til motoren.
Trin 3. Beskyttelseshætten fjernes fra venstre hjul, boltene på dens fastgørelse rives af ved hjælp af en mejsel eller kerne. Hjulet er afmonteret.
Trin 4. Afmonter evt. motorbeskyttelse. Forlængelsen skrues af krabben (monteringsbeslag), 2 bolte af kugleleddet, den forreste ophængsarm og alt dette fjernes.
Trin 5. Flowmåleren fjernes, og efter at have løsnet klemmen, der holder korrugeringen, luftfilteret.
Trin 6. Ved at løsne de 2 sikringsmøtrikker på koblingskablet på gearbeslaget fjernes dette kabel fra koblingsgaflen.
Trin 7. Skru møtrikken af, der holder starteren ved gearkassen, og bolten på selve kassen.
Trin 8. En anden gearkassebolt skrues af ved hjælp af et forstærkerrør og et 19 hoved.
Trin 9. Den øverste startermonteringsbolt frigøres. Efter at have fjernet stikket fra hastighedssensoren, skrues speedometerkablet af.
Trin 10. Den langsgående bøjle og gearstangen fjernes.
Trin 11. Skru den nederste startermonteringsbolt, den tredje gearkassemonteringsbolt og møtrikken af det højre CV-led.
Trin 12. Skru de reaktive trykmonteringsbolte af (2 stk.).
Trin 13. Efter at have løsnet møtrikken på gearkassens styredrevstangklemme, afmonteres denne stang.
Trin 14. Understøttelse af motoren nedefra (så at slangerne ikke knækker i tilfælde af en kraftig sænkning af motoren), skru de bagerste pudemonteringsmøtrikker af. Ved at flytte kassen væk fra motoren så præcist som muligt, falder gearkassen til gulvet (hænger på akselakslerne).
Trin 15. Fjern den gamle koblingskurv og installer en ny.
Trin 16. Samling af alle demonterede elementer udføres i omvendt rækkefølge.
VIDEO krop og ekstern tuning VAZ 2110, 2111, 2112
bilstereo i VAZ 2110, 2111, 2112
affjedring VAZ 2110, 2111, 2112
elektrisk og elektronik VAZ 2110, 2111, 2112
nyttige artikler VAZ 2110, 2111, 2112
Montering og fejlfinding af checkpoint VAZ 2110, 2111, 2112
forret
gear starter
tændingsmodul
belysning i handskerum
indvendigt plafond
belysning af SAUO-enheden
bagkofanger
forreste kofanger
kofanger RS
cylinderhovedpakning
ventillapning
Video (klik for at afspille).
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
