Vaz 2110 gør-det-selv kobling reparation

I detaljer: vaz 2110 gør-det-selv koblingsreparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Hovedfunktionen af en kobling i en bil er at forbinde transmissionen med motoren. Denne del af forbrændingsmotoren står for de fleste af de belastninger, der opstår under overførslen af drejningsmoment til gearkassen. Dette er grunden til dets hurtige slid. Desuden vil ikke en eneste bilejer kunne undgå dette. Derfor betragtes koblingen som en forbrugsvare.

fald i motorkraft;
ufuldstændig indgreb af koblingen;
klik, ryk, uvedkommende lyde, når de er tændt;
selvudkobling af koblingen;
vibrationer, når du trykker på pedalen.

Det følgende beskriver processen med selvinstallation af en ny VAZ 2110 kobling uden at dræne olien og fjerne kassen.

jack;
tilstedeværelsen af et udsigtshul / elevator er påkrævet;
top- og gaffelnøgler til "17" og "19";
montering / rørforstærker.

Løsn fastgørelsesboltene på venstre hjul, hæv den forreste del af hjulet på en donkraft, sæt den på "kassen".

Fjern den negative pol fra batteriet.
Fjern DMRV'en, løsn klemmen, der fastgør DMRV-korrugeringen, fjern luftfilteret.

Find den anden monteringsbolt på kontrolpunktet og slip den. Løsn også den øverste bolt, der fastgør starteren.

Skru den nederste bolt ud, der fastgør starteren.

Fjern den 3. gearkasses sikringsbolt. Skru en anden møtrik af i nærheden af højre CV-led.
Fjern trækstangens holdebolte. Der er 2 af dem.

Monter en støtte under motoren, skru de 2 møtrikker af, der fastgør den bagerste airbag (hensigten med dette er at undgå et eventuelt brud på slangerne).

Montering udføres på hovedet.

Således lykkedes det at installere en ny VAZ 2110-kobling uden at fjerne gearkassen og dræne olien.

Video (klik for at afspille).

Hvis motoren overophedes meget, vil der være behov for større reparationer og store kontantinfusioner. For at forhindre dette skal du overvåge kølevæskeniveauet.

Hastighedssensorens (DS) funktion i køretøjet er at sende elektriske impulser til controlleren, som styres af de modtagede.

En defekt gearkasseolietætning får olie til at lække fra gearkassen. Det er muligt at udskifte pakdåsen VAZ 2108-2109.

Behovet for at udskifte krumtapakselolietætningen VAZ 2108, 2109, 21099 er normalt forårsaget af det faktum, at det begynder at lække eller "tage olie". Hvori .

VAZ-koblingen er en ret pålidelig mekanisme og er blevet testet i næsten 50 år på vores veje. Fiats ingeniører lagde mange kræfter i at finjustere designet, men de kunne ikke engang forestille sig, at praktisk talt den samme mekanisme med succes ville blive brugt næsten et halvt århundrede senere på en forhjulstrukket bil.

VAZ-2110 modtog mekanismen fra otte og ni praktisk talt uændret, kun downforce blev korrigeret, hvilket svarer til motorens drejningsmoment.

Ikke desto mindre har hver kobling sit eget udtryk. Enhedens ressource er meget afhængig af kørestil og driftsforhold. Og desuden fra producenten af sættet. Forresten er det slet ikke nødvendigt at ændre koblingsenheden på grund af en defekt drevet skive eller udløserleje, det er dyrt.

Men udskiftningen af ethvert element i mekanismen såvel som hele koblingen som helhed på servicestationen vil koste mindst 3-5 tusind rubler , uden at medregne omkostningerne til materialer. Derfor giver det mening at lave reparationen selv. Dette er ikke den nemmeste operation, men det er ret overkommeligt selv for en nybegynder.

Koblingssæt: kurv, skive, leje og dorn.

Før du fjerner koblingen på VAZ-2110, skal du finde ud af dens tilstand ved hjælp af tegnene:

Koblingen glider. Dette indebærer, at når motorhastigheden ændres, går en del af drejningsmomentet tabt, når koblingen på den drevne skive glider - hastigheden stiger, men der er ingen tryk. Der kan være flere muligheder - enten er friktionsbelægningerne på den drevne skive slidte, eller også er koblingspedalens frie vandring forringet. Udskiftning af disken er nødvendig i det første tilfælde.
Koblingen er førende. Koblingen er ikke udkoblet, når pedalen er trykket helt ned. Det vil sige, at en del af drejningsmomentet stadig overføres til kontrolpunktet, master og drevne diske åbner ikke. I dette tilfælde vil enten justering af den samme pedals frie spil eller udskiftning af udløserlejet, koblingskurven, hvis justeringen ikke gav resultater, hjælpe.
Koblingen vibrerer.Vi observerer vibrationer i gearkasseområdet ved bestemte hastigheder eller konstant. I dette tilfælde skal koblingen udskiftes, højst sandsynligt er kurven ude af drift.
Koblingen larmer.Øget støj ved tryk på pedalen, uvedkommende lyde ved gearskift. Mest sandsynligt er enten hele koblingsenheden eller kurven eller udløserlejet svigtet. Sættet skal udskiftes.

Når et af disse symptomer vises, og efter at have sikret os, at justeringen ikke giver resultater, fortsætter vi med at adskille koblingen med vores egne hænder for ikke at forstyrre specialisterne, hvis tid og arbejde vil koste os en rund sum. Vi kan selv udskifte koblingsenheden på en time, maks. to.

Som regel udføres koblingen af snesevis, ligesom andre forhjulsdrevne VAZ-biler, uden at fjerne gearkassen.Fuldstændig demontering af gearkassen er nødvendig i tilfælde, hvor vi har problemer med at skifte gear eller med en gearkasse. Afmontering af kassen helt, arbejdet er næsten fordoblet, du skal tømme olien, fjerne akselakslerne og udføre en masse andet arbejde... Derfor, hvis vi ikke er bekymrede for checkpointet, tager vi det ikke af.Det er mest bekvemt at skifte koblingen på en lift, inspektionsbrønd eller på en overkørsel. Du kan klare dig i marken, men det er selvfølgelig ubelejligt og tidskrævende.

Læs også: DIY reparation af buer

Til arbejde har vi brug for et standard sæt værktøjer, en donkraft, flere træafstandsstykker og en dorn, uden hvilken det ikke vil være muligt at installere den drevne skive. Denne dorn følger formen på transmissionens indgangsaksel og centrerer skiven i forhold til svinghjulet.Vi udfører arbejdet i følgende rækkefølge: Afbryd batteriets minuspol, fjern ledningsblokken fra MAF-sensoren. Vi fjerner "minus" af batteriet og stikket fra masseluftstrømssensoren.Skru den øverste startbolt af. Billede - Vaz 2110 gør-det-selv kobling reparation

Vi skruer bolten 1 af startermonteringen af.

Vi fjerner strækket sammen med håndtaget.

Vi skruer jet-trykboltene af.

Vi fjerner styredrevet stang.

Vi udskifter stopklodsen, så motoren ikke river slangerne af til kabinevarmeren.

Vi tager kassen og lægger den på gulvet.

Vi skifter lejet (1) utvetydigt, fjedrene (2) og foringerne (3) er slidte - en skive til udskiftning, overfladen af kurven (4) vil overleve en skive mere.

Samtidig tjekker vi svinghjulets tilstand.

Dernæst handler vi efter situationen. Hvis hele koblingsenheden skal udskiftes, Skru kurven af svinghjulet og installer et nyt sæt ... For den korrekte installation af den drevne skive har vi brug for dornen, som vi allerede har talt om. Ved installation er det nødvendigt at stramme monteringsboltene på den nye kurv, indsæt derefter dornen i den drevne skive og kom ind i svinghjulet. Således opretholder vi justeringen af gearkassens indgangsaksel og svinghjulet.

Og først derefter kan koblingskurvens monteringsbolte strammes. Montering udføres på hovedet.

Ejere af en indenlandsk bil VAZ 2110 står ofte over for fløjter i koblingen forårsaget af samlingens udløserleje. Desuden er dette et problem ikke kun for "snesevis", men også for andre biler fra forskellige producenter, hvis koblingsdesign indebærer brugen af dette element. Derfor er udskiftning af koblingsudløseren med en VAZ 2110 slet ikke et usædvanligt problem. Men det skal løses.

Udløs lejet - dette er ikke det svageste led i koblingssystemet, men af en eller anden grund er det ham, der forårsager problemer og problemer.

Nogle bilejere har vænnet sig til fløjten og ignorerer den simpelthen. Men dette kan ikke fortsætte i lang tid, da en utidig løsning på problemet kan føre til endnu mere komplekse og dyre reparationer. Hvis du starter situationen, så vil du ikke kunne klare dig med en simpel udskiftning.

Koblingen bruges til at virke på kronbladsfjederen i koblingskurven. Det kaldes også mellemgulv, så bliv ikke forvirret, hvis du hører sådan en betegnelse. På grund af denne effekt er den drevne skive afbrudt fra svinghjulet og kurvetrykskiven. Dette frakobler koblingen.

Hvis squeezeren er defekt, kan dette føre til forskellige konsekvenser:

Koblingsgaflen vil blive beskadiget;
Integriteten af koblingskurvens fjederblade vil blive krænket;
Styrebøsningerne er deformeret.

For ikke at betale to gange, eller endda tre gange, skal du straks reagere på udseendet af en fløjte i koblingen og forsøge hurtigt at handle. Billede - Vaz 2110 gør-det-selv kobling reparation

I nogle tilfælde opstår der støj, når motoren startes, og den fortsætter, indtil bilen bliver varm, hvorefter den forsvinder. I andre tilfælde vender støjen tilbage ved hvert forsøg på at udkoble koblingen.

Den værste mulighed er slibning. En sådan lyd indikerer, at elementet gnider mod kronbladsfjederen, en udvikling vil dannes på kronbladene. Hvis du er "heldig" at stå i sådan en situation, er der ingen tid. Udskiftninger skal foretages hurtigt.

Det giver i øvrigt ingen mening at reparere det. Udløserlejer kan ikke repareres, så udskiftning er den eneste løsning.For at fjerne denne enhed skal du udføre en række på hinanden følgende trin.

Hæv bilen eller kør den ind i et hul for at få adgang til undersiden af bilen.

Fjern gearkassen med det relevante værktøj.

Tryk de specielle låse ud fra udløserlejet.

Fjern elementet fra gearkassens aksel.

Klem låsetappene for at fjerne fjederklemmen.

Derefter vil det ikke være svært for dig at fjerne det beskadigede udløserleje fra koblingen.

Kompleksiteten af processen ligger i det faktum, at det som forberedelse til fjernelse af udløserlejet vil være nødvendigt at demontere flere enheder og mekanismer, såsom:

Akkumulator batteri;

Kobling kabel;

Luftfilterboks med luftstrømssensor;

Fastgørelsesbolte til øvre gearkasse;

Møtrikken, der er ansvarlig for at fikse starteren.

Afmontering af kurv og koblingsskive

For at udføre denne operation har du brug for en speciel holder, der holder disken i den ønskede position.
Rækkefølgen af handlinger er som følger:

Vi indsætter dornen i svinghjulshullet og sætter en ny koblingsskive på den;

Vi installerer koblingskurven på plads og fastgør boltene for at fastgøre den til svinghjulet. Stramning udføres i flere trin, mens svinghjulet drejes mindst 3-4 gange for at sikre ensartet kompression af fjedrene og undgå forvrængning i kurvinstallationen;

Vi smører gearkassens indgangsaksel og sætter udløserlejet på det, sætter dets ører i indgreb med gaffelbeslagene.

Alle koblingsreparationer er afsluttet, og du kan begynde at installere gearkassen på plads i omvendt rækkefølge af demontering. I dette tilfælde skal der lægges særlig vægt på den korrekte justering af gearkassen og koblingsstyringsdrevene.
Nedenfor er en detaljeret beskrivelse af disse procedurer. Billede - Vaz 2110 gør-det-selv kobling reparation

Montering af den drevne skive og koblingskurv

For at gøre dette skal du efter montering af koblingen fjerne dornen og flytte krumtaphuset mod motoren. Med den rigtige orientering vil denne operation ikke forårsage meget vanskeligheder.
Nu spænder vi de nederste monteringsbolte og returnerer de ydre drev på forhjulene til deres oprindelige position. Vi installerer den forreste ophængsarm på plads og fastgør den ved at stramme botsene ved hjælp af en momentnøgle med det moment, der er angivet i manualen.

For at lette udførelsen af denne opgave er det nødvendigt at vælge at sætte håndtaget i omvendt position, før scenerne fjernes. Vi sætter gardinet på spidsen, men spænder det ikke.
Vi sætter gearvælgeren til positionen for indkobling af bakgearet, med håndtagets indtræden i den tilsvarende låsespalte. Efter at have sikret os, at håndtaget er installeret korrekt, strammer vi klemmen.

Manualen sørger for behovet for at justere koblingspedalens vandring, når den kører over 160 mm. For at gøre dette løsner vi møtrikken på spidsen af kabelkappen og roterer den i den ønskede retning, indtil den fulde pedalvandring er nået, indtil den stopper i måtten på 12-13 cm Fastgør positionen med en låsemøtrik.

Koblingsjustering VAZ 2110

For en VAZ 2110-bil er koblingsreparation også mulig på enhver plan platform uden et synshul eller en elevator, hvilket noget komplicerer udførelsen af individuelle operationer. Tilstedeværelsen af en assistent i denne version vil i høj grad forenkle arbejdet.

God dag til alle. Jeg vil beskrive min historie i forbindelse med udskiftningen af koblingen, eller rettere, hvordan det "sluttede", og hvordan det var budgetmæssigt og med succes løst.

For omkring seks måneder siden bemærkede jeg, at bilen (jeg har en VAZ 2110, men hvis du har en VAZ 2114, så er der ikke den store forskel) begyndte at opføre sig lidt mærkeligt. En dag trak jeg perfekt, men det skete, ja, ingenting. Desuden vokser omdrejningerne støt, men der er ingen dynamik. Rejste med sådanne symptomer i omkring fire måneder. Den næste fase af fejlen var, at det første og andet gear begyndte at tænde med anstrengelse, og det bagerste generelt med et brag og lignende lyde. Ved at justere pedalen næsten til panelet, vendte skiftet tilbage til det normale, og trækkraften viste sig selvfølgelig aldrig. I sådanne tilfælde siger de - koblingen glider. Motoren brøler med omdrejninger, men bevæger sig ikke. Det blev besluttet at blive repareret.

Først og fremmest kørte de ind i pitten og fjernede motorbeskyttelsen. Der burde ikke være nogen problemer her. Alle boltene blev skruet af med et brag. Olien kan drænes for at reducere boksens vægt. Vi vil ikke trække drevet ud af det, så det er ikke nødvendigt at dræne.Løsn forhjulsbeslagene. Lås begge navmøtrikker op, og skru dem af. Det er bedre ikke at lægge de gamle tilbage. Køb nye. De koster omkring 70 rubler. Billede - Vaz 2110 gør-det-selv kobling reparation

Løft køretøjet og anbring blokke eller bukke under det. Fjern begge forhjul.

Udfør IKKE arbejde på donkraften uden pålidelig sikring.

Fjern koblingskablet fra stikket og skru det af beslaget, der er på kassen. Du skal bruge to nøgler til 17. For nemheds skyld er det bedre at fjerne batteriet.

Afbryd hastighedssensorens stik.

Fjern luftfilterhuset efter at have afbrudt chippen fra masseluftstrømssensoren.

Fjern bolten, der fastgør tændingsmodulet til gearkassen og en anden bolt i nærheden. Det er en af dem, der forbinder gearkassen med motoren.

Læs også: DIY reparation af vaz 2114 stativer

Skru møtrikken af på starteren, der holder den positive ledning.Frakobl terminalen fra traktionsrelæet.

Skru de øverste og nederste startermonteringsbolte af, og fjern den.

Til profylakse kan bendix behandles med en lille mængde lithol og et lignende smøremiddel.

Der er endnu en bolt øverst, der holder gearkassen. Den er placeret i området for termostaten. Brændstofrør dækker det.

Dette afslutter arbejdet i den øverste del.

Mange skriver, at det er nødvendigt at fjerne "sablen", men vi gik den anden vej. De skruede kuglen af navet og bolten, der forbinder håndtaget og stabilisatoren. Så bøjede de bare håndtaget ned. Denne metode er velegnet, hvis pit tillader, og du ikke kommer helt til at få gearkassen.

Vi tager venstre hub og tager ud af drevet.

Vi skruer svinghjulets beskyttelsesskærm af. Der er tre bolte. Jeg ved ikke hvorfor, men de var anderledes for mig. To blev skruet af med et hoved med 10 og den tredje med en otte. Jeg forstod stadig ikke.))) Kan nogen fortælle mig, hvorfor det er sådan?

Frakobl derefter skiftestangen ved at løsne den ene bolt. Det anbefales, at du markerer trykpositionen på forhånd for at gøre det lettere at justere hastighederne senere. Jeg fulgte dette råd, men ved efterfølgende konfiguration virkede det af en eller anden grund ikke. Dette er sådanne yderligere oplysninger)))

Løsn nu den ene gearkasse monteringsbolt, som er placeret under starteren (den er allerede fjernet), men ikke helt.

Og endnu en bolt er placeret i området for det højre drev. Vi lagde ikke mærke til det under demontering og forsøgte i lang tid at forstå, hvorfor kassen ikke kom ud. Riv også denne bolt af, men skru den ikke helt af. Dette krævede en god forlængerledning og et pålideligt hoved.

Nu skal du tage en donkraft og placere den under motoren. Når vi begynder at skrue puderne af, vil motoren kun forblive på den ene og kan falde, hvilket knækker varmeslangerne. Placer et lille bræt mellem donkraften og motoren for at undgå at beskadige krumtaphuset. Det skal installeres tættere på kontrolpunktet. Det er også bedre at sætte en blok under kassen, for en sikkerheds skyld.

Når motoren er sikkert fastgjort, skal du fjerne puderne.

Fjern først den bagerste støtte. Du kan blot skrue den af kroppen. Den hviler på to tappe, men denne metode er velegnet, hvis du er sikker på, at møtrikkerne let kan skrues af og ikke knækker. Vi eksperimenterede ikke, vi gjorde dette: Der er en bolt på selve puden, den ser ud mod kabinen. Den skal løsnes og skrues lidt af. Afmonter derefter pudebeslaget fra gearkassen og tag det så langt ud til siden som muligt. Måske er dette den forkerte vej, men så stifterne forblev intakte, og vi er glade)))

Nu skruer vi boksens venstre pude af. Der er to møtrikker, en i toppen og en i bunden. Beslaget ligner en gevindtap på begge sider. Jeg tog desværre ikke et billede.

Dernæst skal man holde kassen nedefra, og den anden skrue den af til enden og fjerne boltene. Den ene nær starteren og den anden tæt på højrehåndsdrevet.

Nu skal I to flytte kassen væk fra motoren og sænke den ned på det bøjede håndtag. Gør dette forsigtigt uden at beskadige rør og ledninger. Kassen er tung, ca 30 kg hvis jeg ikke tager fejl. Vi fik nok))).

Når du flytter kontrolpunktet, skal du sørge for, at dets guider ikke falder ud. De er placeret i de nederste gearkassens monteringshuller. De ligner rør.

Kassen vil bevæge sig tilbage omkring 10 - 15 cm. Dette er nok til at erstatte kurv og koblingsskive samt leje og gaffel.

Da vi skubbede kassen til side, så vi, at tre kurvblade faldt indeni. Det stod straks klart, at det var under udskiftning.

Lad os begynde at fjerne kurven. Den er skruet fast på svinghjulet med seks bolte á 8. Vi skruede dem af med stor indsats. Jeg var nødt til at bruge en håndtag. Sørg for at sikre svinghjulet mod at dreje, før det skrues af. For at gøre dette skal du bruge en skruetrækker eller noget lignende.

Efter at have skruet kurven af og taget disken ud, besluttede de at skifte begge dele.

Når du installerer kurven og koblingsskiven, er det nødvendigt at bruge en simulator af indgangsakslen. Dette er nødvendigt for at delene kan stå jævnt. En sådan centrering kan købes i en butik for 100 rubler. Det vil også fungere fra en "penny".

Ved montering af kassen er det vigtigt at komme ind i hullet i motoren med en hårnål, der står på den.Den er placeret i området ved højrestyret. Da vi installerede checkpointet, tog vi ikke dette i betragtning og led i lang tid ved at dreje checkpointet.

Når boksen er i indgreb med motoren, spænd monteringsboltene, men ikke helt. De skal strækkes, når æsken sidder på puderne, så der ikke sker forskydning.

I de videre faser af montagen skulle der ikke være nogen problemer.

Glem ikke at låse navmøtrikken, justere koblingspedalen og vippen.

Det er usandsynligt, at Karl Benz, som er krediteret med opfindelsen af friktionskoblingen, tænkte på at øge ressourcen til denne del. Faktisk er en lignende tilgang, med undtagelse af nogle teknologiske udviklinger, gældende for de indenlandske "ti". Konventionelt hører enheden til kategorien af forbrugsstoffer, hvilket ikke er overraskende i betragtning af niveauet af belastninger, det opfatter. Derfor vil vi ikke kunne påvirke sliddet på koblingen, men det er sagtens muligt at ændre dens slidte dele.

Læs også: Reparation i hallen med dine egne hænder i lejligheden

At restaurere en bil på egen hånd har altid krævet ikke kun en vis indsats, men også økonomiske investeringer. Det er på grund af sidstnævnte faktor, at bilejere forsøger at udføre reparationer på egen hånd og dermed spare på betalingen til servicestationsarbejdere. Reparation af koblingen er naturligvis uforlignelig med hensyn til arbejdsintensitet med udskiftning af arbejdscylinder, men hvis du har selv primære færdigheder, er det ganske muligt i en garage.For at udskiftning af VAZ 2110 koblingsskive ikke bliver spild af tid og penge, er det godt at finde ud af symptomerne, der indikerer behovet for reparationer, erfarne bilister kender dem allerede, godt, men det vil være nyttigt for begyndere:

Tab af motorkraft.

Vibration ved tryk eller "bomulds" pedal.

Inkludering af hastigheder sker med glidning eller ledsaget af knas og ryk.

Spontan nedlukning af gear.

Vanskelig medtagelse af hastigheder.

Friktionsforing lugt.

Det er vigtigt klart at identificere kilden til problemet, for eksempel kan en fastlåst pedal også indikere, at du skal skifte drevkabel koblinger. Erfarne bilister kontrollerer regelmæssigt tilstanden af friktionsmekanismen med intervaller på 80.000 km, så installationen af VAZ 2110-koblingen er fuldt ud berettiget.Ud over et sæt dele til arbejde skal du forberede:

Jack.

Et sæt åben-ende og topnøgler.

Koben.

Komfortable forhold i form af en overflyvning, en udsigtsgrav eller en lift vil i høj grad lette og fremskynde processen. Alternativt kan du bruge støtterne, efter at du tidligere har monteret baghjulene.

Video (klik for at afspille).

Nogle ivrige bilejere begynder at lede efter en overkommelig udvej, for eksempel i form af at svejse et lag metal på kurvens ben. Det er dog svært at bygge den samme tykkelse op, der opstår en skævhed, som igen fører til ujævnt slid på samlingen. Derfor er det mere rimeligt straks at installere en ny del, for hvilken vi vil overveje proceduren for implementering af reparationer:

Fjern den negative pol fra batteriet for at forhindre kortslutning.

Frakobl DMRV-sensorstikket, løsn den korrugerede rørklemme og fjern luftfilterhuset for at få adgang til gearkassens monteringsbolte.

Løsn boltene, der fastgør det venstre hjul, og hæv bilen på en lift eller donkraft op på den forreste del, og installer støtterne.

Fjern det forreste venstre hjul, og fjern motordækslet (hvis monteret).

Brug to "19" nøgler, løsn de to kabelmøtrikker og fjern kablet fra beslaget til kontrolpunktet.

Skru den øverste bolt af fastgørelse af autostarteren til kassen med nøglen "17", og skru derefter den tilstødende bolt af gearkassens fastgørelse med nøglen "19".

Fjern hastighedssensorstikket, og frakobl speedometerkablet.

Fjern reaktionsstangen på gearkassedrevet, efter at du tidligere har lavet mærker på det sted, hvor klemmerne er fastgjort, så du senere ikke behøver at justere gearstangen.

Skru den anden startermonteringsbolt af og fjern den.

Fjern de nederste bolte, der fastgør det venstre kugleled.

Før du udskifter koblingsskiven på en VAZ 2110-bil, skal du afmontere den langsgående strækning med bærearmen.Brug en pry bar, fjern drevet fra gearkassen, udskift det med en form for prop (rullet avis eller gammelt hængsel) for at forhindre satellitterne i at dreje. Gentag den samme handling med det andet drev. Bind drevet med et reb til stabilisatoren.For at forhindre, at motoren skæver under reparationer, skal du lægge en vægt under den.

I processen med at installere en ny kobling på en VAZ 2110-bil kan det vise sig, at ikke kun friktionsmekanismen skal ændres, men for eksempel drivgaflen. I dette tilfælde er det nødvendigt knudejustering momentoverførsel, der kan udføres uafhængigt.

I nærværelse af en overflyvning eller en lift udføres operationen hurtigt og effektivt, og når der er en pålidelig assistent, er det også sjovt. Det er dog ikke alle, der har sådanne muligheder, og det er her, den tekniske opfindsomhed viser sig.

Nogle bilister øver sig i at reparere koblingen uden at fjerne gearkassen, hvortil de i stedet for de øverste standard monteringsbolte skruer længere bolte i. Til dette er for eksempel to bolte fra overarmen af den forreste suspension af "VAZ classic" egnede. Ved at skrue dem ind i de øverste huller kan kassen skubbes tilbage med en lirkestang med 14-15 cm.I dette tilfælde skal tværleddet ikke skrues af, da den bagerste del af gearkassen vil ligge på den. Disse forhold er ganske nok til at erstatte defekte dele.