Måling af afstandene mellem kroppens testpunkter er den mest almindelige måde at kontrollere bilens tilstand på. Efter at have gennemført målingerne, er det nødvendigt at verificere dem med pasdataene.
Diagonal af hoveddørens åbning fra kanten af nederste karm til midten af taget
Diagonal af fordøren fra det laveste punkt på forruden til midten af den nederste karm
Diagonal af bagdørens åbning fra tilslutningspunktet på nederste karm med B-stolpen til taget
Kropsreparationsfærdigheder kan være påkrævet "på grund af" forskellige ulykker eller korrosion.
I denne video lærer vi, hvordan man overhaler kroppen af en VAZ 2108, 2109, 21099 (SAMARA). Det vil sige, lad os starte med at skille kroppen ad, efter det korrekt forberedelse til at male. Hvordan man korrekt skærer rustne pletter ud og svejser nyt metal. Vi vil lære at ændre fuldstændigt og derefter samle salonen.
Denne manual er naturligvis meget nyttig og giver dig mulighed for at få en visuel idé om, hvordan du reparerer 2109's krop.
Er det muligt at behandle en bil efter at have udskiftet buer og tærskler om vinteren?
I dag udføres gør-det-selv VAZ 2109 karosserireparation af mange ejere af denne bil. Og generelt er en stor del af fans af den indenlandske bilindustri konfronteret med kropsproblemer. Prisen for at reparere kroppen af en VAZ 2109 i biltjenester lader meget tilbage at ønske, så du skal selv udføre nogle typer arbejde.
I virkeligheden er der ikke noget kompliceret i at erstatte individuelle elementer i kroppen af "ni". Hvis du har det rigtige værktøj ved hånden, så vil det ikke være specielt svært at udskifte for eksempel en rådden bue eller bunden af en bil, en tærskel eller en kofanger. Fra artiklen lærer du, hvordan du gør dette uden at spilde en masse tid og kræfter.
OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"
Før jeg går videre til de direkte instruktioner til reparation af VAZ 2109's krop, vil jeg gerne fokusere på at vælge de rigtige værktøjer. Enhver professionel, mester i sit håndværk, vil bekræfte, at et godt værktøj er halvdelen af den vellykkede gennemførelse af enhver reparationsoperation.
Så listen over nødvendige værktøjer til kropsreparation af "ni" er ret bred, da arbejdet på ingen måde er enkelt og vil kræve et betydeligt antal specifikke enheder:
Lad os stifte bekendtskab med arbejdsprocessen indtil videre i generelle vendinger:
Bemærk. Det er umuligt selv at sætte en donkraft, da den sektion, som producenten har leveret til den (donkraften), går i forfald. For at arbejde på dette sted kan bilen løftes ved hjælp af motorbommen i stedet for stop.
Generelt er korrosion det største problem for indenlandske biler. Det ser ud til, at niveauet af anti-korrosionsbeskyttelse på dem er udført godt, men rust æder alt over tid, og der er ingen komme væk fra det.
Bemærk. Det er bydende nødvendigt at genoprette kroppens geometri, hvilket tager meget tid. Du skal bruge en slipmaskine, som du skal reparere bilen på. Der er specielle klemmer på beddingen, der sikrer pålidelig fiksering af maskinen. Du kan læse mere om kontrolpunkterne for de "ni" nedenfor.
Det er tilrådeligt at dække buerne med harpiks blandet med brugt olie. Dette er et fremragende anti-rug middel, men du kan ikke lægge det på bunden af indlysende årsager.
Gør-det-selv restaurering af korrektionen af den oprindelige tilstand af kroppen og dele involverer som regel simpel maling og fjernelse af buler. Den er ikke komplet uden polering, som beskytter overfladen godt mod korrosion.
Hvad angår den fuldstændige restaurering af en krop, der har været involveret i en ulykke, er service fra fagfolk allerede påkrævet. Kun i en bilservice kan kroppen blive ordentligt restaureret, ifølge de grundlæggende kontrolpunkter. Her er det passende udstyr tilgængeligt, og den specifikke teknologi til at lede er velkendt af mestrene.
Under alle omstændigheder, før du udfører reparationsarbejde, er det nødvendigt at kontrollere kroppens tilstand. Den mest berømte metode til verifikation involverer at måle afstandene mellem kontrolpunkter og derefter afstemme dem med pasindikatorer.
VIDEO Ofte fjernes de bageste og forreste kofangere på "ni" for at udføre deres reparation eller for at genoprette andre dele af kroppen. Du skal stadig lære, hvordan du fjerner dem korrekt og uden problemer, hvad end man måtte sige, hvis ejeren har til hensigt at udføre karrosserireparationer på egen hånd.
Så for at fjerne den bagerste kofanger:
På siden finder vi møtrikkerne, der fastgør kofangeren til kroppen, og slukker dem (som regel er der 2 fastgørelsesanordninger på hver side);
Vi finder møtrikkerne på den forreste kofangerfastgørelse og skruer dem nu af (det anbefales at holde kofangeren, så den ikke falder).
Fjernelsen af den forreste kofanger udføres på lignende måde, kun her er det også nødvendigt at fjerne plastikhjulsindkapslingen.
Den foretrukne farve på kofangerne på "ni" er et flerårigt emne for diskussioner mellem elskere af denne bilmodel. Mange er på siden af den klassiske sorte farve, selvom der er dem, der mener, at kofangerens farve skal være i harmoni med bilens farve.
Uanset hvad det var, er maling og dekorative reparationer ikke vanskelige at udføre. Kofangerne skal demonteres, grundigt inspiceres for deformationer. Hvis der er nogen, så skal elementerne justeres, og resten af delene skal renses for gammel maling og rust.
Opmærksomhed. Hvis kofangeren er plastik, kan dens defekter repareres med kit.
Plastkofangere renses fremragende for rust og maling med sandpapir med en kornstørrelse på 200-400. Hvis der er huller i kofangeren, kan de dækkes med plaststykker fjernet fra gamle kofangere eller andre plastdele. Plast er som bekendt godt limet til hinanden med et loddekolbe med en effekt på 40-60 watt.
Generelt kan dele af en beskadiget plastkofanger fastgøres på 4 måder.
Ved at smelte selve kofangerens plastik eller yderligere foringer. I dette tilfælde kan bredden af den svejsede søm efterlades på 1,5 cm, og hvad angår loddets dybde, bør den afhænge af kofangerens tykkelse.
Ved at samle med parallelle sømme. I dette tilfælde vil almindelig ledning og søm med hætterne fjernet og andre improviserede midler hjælpe. Du skal bare lodde disse ejendommelige fastgørelseselementer fra bagsiden af kofangeren.
En mere kompleks mulighed involverer brugen af fleksibel ledning, bedre end kobber. Den er allerede loddet på samme måde som i metode 3, kun i en zigzag, en slange indefra. Hvis denne metode ikke er mulig på bagsiden af kofangeren, kan slangen også laves forfra.
Gitteret vil forbinde kofangerstykkerne til hinanden mere fast end nogen anden. For at gøre dette skal du bevæbne dig selv med et net (et stykke af en dekorativ radiatorgrill gør det).
Hvis du ikke kunne finde lignende stykker plastik, kan du bruge andre materialer:
Det samme gitter, bøjet over kofangerens form. Efter at nettet er loddet ind i kofangeren, skal du tage noget plastik, der svarer til kofangermaterialets elasticitet, og smelte det, lægge det på nettet. Kanterne på standardplasten skal omhyggeligt kombineres med kanterne af det overlejrede materiale. Efter at plasten er hærdet, er det nødvendigt at glatte og slibe alt;
Du kan bygge den manglende del af plastikken op med spartelmasse. Kun det skal blandes med "epoxy". Sørg for at udføre slibning i sidste fase;
Spartelmassen blandes også med glasfiber.
Fikseringen af de forreste skærme på "ni" udføres ganske vellykket, hvis vi mener, at det er let at fjerne. Kun få bolte holder dem på plads. Derfor kræves der ingen svejsning for at afmontere dem, men det er nok bare at bevæbne sig med et par gode krøllede skruetrækkere og et 8-dimensionelt hoved med forlængelse.
Skabe, der holdes på selvskærende skruer, fjernes;
Vingebolten skrues af og holder kropselementet nedefra ved tærsklen;
Yderligere to bolte holder fenderen indefra;
Du bliver nødt til at afmontere kofangeren helt eller skrue dens sidebefæstelser af og derefter tage den til side for at få adgang til en anden bolt, der fastgør vingen;
Til sidst er det tilbage at fjerne et par bolte, der fastgør vingen fra oven.
Med en vinge, hvis den er deformeret, er det heller ikke sædvanligt at pille. Du kan nemt erstatte det med en ny, især da det er billigt - 1200 rubler. Hvis du bruger auto-parsing, så kan delen købes endda til halv pris.
Hvis vingen alligevel har fået små deformationer, eller der observeres spor af rust på den, så er det nemt at reparere delen. Igen kan den fjernes og derefter raffineres ved en garagearbejdsbord.
Hvis du ikke ønsker at fjerne vingen, så kan du reparere den lige på bilen ved hjælp af rettehammere, tænger og donkraft.
Som regel kræves maling af vingerne efter udførelse af opretningsarbejde:
Først affedtes delen og renses til en metallisk glans;
Afsluttet med en spartelmasse blandet med glasfiber, mindre buler;
Afslutningspartel påføres og slibes godt;
Efter tørring påføres en primer. Ideelt set bør du påføre 2 lag og derefter male;
Læg epoxylak ovenpå i 1-1,5 lag.
Du kan læse detaljeret om reparation og restaurering af andre kropsdele i andre artikler på vores hjemmeside. Videoanmeldelser og nyttige fotos, diagrammer og tegninger vil kun være et plus.
Glem alt om bøder fra kameraer! En absolut lovlig nyhed - NANOFLENKA, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er placeret i alle byer). Læs mere om dette på linket.
Absolut lovligt (artikel 12.2.4).
Skjuler fra foto- og videooptagelser.
Installeres selvstændigt på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øje, forringes ikke på grund af vejret.
2 års garanti,
Fans af indenlandske biler støder ofte på et problem med kroppen. For eksempel købte vi en brugt bil af mærket VAZ 2109.
Rådden møtrik vaz 2109
Døre; Bagagerumsdæksel; Forskærmene er også aftagelige. Demontering af døre;
Fjernelse af bagagerumsdækslet;
Fjernelse af hættens dæksel;
Fjernelse af kølergrillen;
Fjernelse af begge kofangere.
Frakobl døråbningsbegrænseren. For at gøre dette skal du bruge topnøglen til at skrue boltene ud, der fastgør dørene til kropsstolperne;
Skru hængselbefæstelserne af, hold i døren for at undgå skævheder. Gør-det-selv kropsreparation af en VAZ 2109 er umulig uden at demontere bagagerumslåget;
Derfor fjerner vi polstringen ved at skrue skruerne af indefra og snappe fastgørelseslåsene af. Afbryd baggrundsbelysningens ledninger og fjern ledningerne fra de indvendige hulrum.
Derefter afmonterer vi stopperne og skruer bagagerummet af ved at skrue boltene ud, der fastgør det til hængslerne, og fjern det derefter fra bilen.
Nu vi fjerner hætten, vi starter med at markere placeringen af boltene på beslagene i forhold til hængslerne, så det under montering er nemmere at skrue det på plads.
Vi afbryder strømledningerne og afmonterer belysningslamperne, sørg for at fjerne seler med ledninger fra rillerne.
Nu skruer vi boltene af, der fastgør hætten, to på hver side, og fjerner den.
Emhætten er allerede afmonteret, nu er det nok kun at skrue et par skruer af på kroppen, der holder gitteret.
Brug en skruetrækker, klem plastiklåsen og træk grillen mod os, den kan nemt tages af.
Afmontering af kølergrillen
Kofangerne er lavet af plastlegering. Når den er lastet på kofangeren, bøjer den en smule i stedet for at briste.
Fjern den forreste kofanger ved at skrue fastgørelseselementerne af til beslaget og til kroppen, bestående af et par bolte.
Tip: Vi afmonterer den bagerste kofanger med en skruenøgle, forsmører møtrikkerne med en flydende skruenøgle (vd-40) eller ren benzin. Disse steder ruster møtrikkerne og løsner sig ikke godt.
Vi begynder reparationen med at skille de rådne, deforme og rustne dele ad.
Problempunkter i bilen:
Vores bil (som vi reparerer i denne artikel) har et helt råddent gulv sammen med donkrafte og afstivninger. Donkraften skulle monteres under motorbjælken.
Gulvet i ryggen rådnede også. Bunden var praktisk talt fraværende. Vingerne krævede også udskiftning.
Fronthjelmen er beklædt med rust, samtlige gulv- og gastankbeslag mangler samt reservehjulsbeslag. Den forreste rundring er sprængt i området ved gearkassen. Og i gulvet i bagagerummet over lydpotten er der dannet et kæmpe hul.
Dørenes hjørner er korroderede.
Vi har forberedt det nødvendige værktøj til karrosserireparation, vi starter installationen.
Vi starter med motorrummet: dræn kølevæsken, og fjern derefter køleren. Vi tager "TV'et ud", hvis det er helt råddent, så kan du rive det af og derefter skære flangerne af, som TV'et blev svejset til med en slibemaskine.
Vi skærer halepanelet og vingerne helt af. Ved hjælp af svejsning og lapper svejser vi huller i stænkskærmene (hvis nogen), indsætter flanger af nyt metal, hvortil vi efterfølgende svejser "TV'et".
Mere detaljeret kan du se karosserireparationen ved at indtaste søgningen efter en VAZ 2109 karosserireparationsvideo.
Vi installerer og svejser nye forstærkninger til stænkskærme med tagjern til dette formål.
Tip: Jeg råder dig til at male tv'et på forhånd, efter at have sat det på plads, vil det ikke fungere godt at male det.
Vi genopretter geometrien af bilens krop.
Vi svejser lapperne til de forreste og bageste gulve ved hjælp af en svejsemaskine. Vi fordøjer alle bundens jacks, joints og forstærkere.
Brug en roterende slibemaskine til at dække maskinens hulrum med en anti-korrosionsblanding.
På billedet er den fordøjede bund af VAZ 2109
I vores tilfælde er buerne helt rådne. Eksperter anbefaler ikke at lide, men blot at købe og installere nye buer.
I det første trin anvendes pastaer indeholdende grovkornede mekaniske tilsætningsstoffer, derefter påføres pastaer, der ikke indeholder slibende stoffer, på forhånd skal bilen vaskes og tørres grundigt.
Kropsmaling er den sidste fase. Den produceres hundrede procent eller uafhængigt, hvis der er en sprøjtepistol og evnerne til at arbejde med den. Kroppen skinner så godt som ny, prisen på en gør-det-selv reparation er mange gange lavere end hundrede arbejde.
Nogle gange er der tilfælde, hvor det er meget mere rentabelt, både økonomisk og tidsmæssigt, at reparere din bil med egne hænder.I denne henseende vil vi overveje i dag, hvordan du nemt og hurtigt kan genoprette forreste etage på en bil VAZ 21099. Som du kan se på billedet nedenfor, bliver du nødt til at ændre hele firkanten, som er helt rådden, helt, patches i dette tilfælde vil det ikke hjælpe.
- for det første er det nødvendigt at sætte bilen, så den er praktisk at arbejde, det vil sige, så der er behagelig adgang til den både nedefra og fra siden af døren;
-Det anbefales også at dække instrumentbræt og sæder med folie, så der ikke kommer støv på dem, når du skal skære et stykke af gulvet. Derefter skal du købe eller, hvis det er muligt, få et stykke jern gratis for at skære ud af det "et stykke af den nødvendige størrelse til gulvet."
Du skal også bruge et frontstik og et tærskelstik til reparationer. Hvilke materialer er egnede til forarbejdning? Bunden skal belægges med Body 930, og gulvet skal efter svejsning fyldes med Body 992 anti-korrosionsprimer.
Hvad venter mestre under deres arbejde? Du bliver nødt til at hæve støtten (billedet nedenfor), hvorunder du højst sandsynligt kan finde rust. Den nye metalsamling vil gå under den.
Hvordan løfter man det? Det er nødvendigt at bore punkter ud, som så hjælper med at orientere, eller man kan sætte sig andre mærker.
Det er bydende nødvendigt at komme til det sted, hvor hun stod, ellers vil der være problemer med installationen af sædet. I den øverste del af tærsklen skal du fokusere på det område, hvor malingen er blevet bevaret, og det er langs kanten af dette område, du skal skære et rustent stykke af gulvet ud.
Hvad angår døren, er det bedre at fjerne den. Dette vil bidrage til at skabe et mere behageligt arbejdsmiljø. Det vil selvfølgelig tage lidt længere tid at reparere, men i fremtiden vil det ikke forstyrre restaureringsarbejdet.
Hvis du kigger på tærsklen, kan du se, at den i sig selv er ret egnet, kun kanten har sat sig fast.
Det man kan gøre er at udskifte forstærkeren, sætte en tyk plade på det passende sted (på billedet nedenfor) og svejse den sammen de rigtige steder.
Hvad skal du kigge efter: Før du starter arbejdet, skal du dække det indvendige (så der ikke kommer støv på sæderne og instrumentbrættet, afbryd batteriterminalerne).
I dette særlige tilfælde vil en semiautomatisk enhed og CO2-gas blive brugt til svejsning.
I den indledende fase af arbejdet skal du bore basen ud. Punkterne er markeret, så skal du sætte det på plads.
Som du kan se, blev støtten ikke fjernet for ingenting, der er meget rust under den, som skal fjernes, samt markere grænserne for den nye planke.
Lad os nu gå videre til sparren. Hvis den er i god stand, kan du lade den stå som i vores tilfælde. Gulvet er svejset til det med prikker. De holder karmsamlingen og selve gulvet.
Billedet viser sidestykket og tærskelforbindelsen.
Det vil også være nødvendigt at skifte subjack.
Du bør også tage højde for endnu en vigtig nuance: svejsning vil blive udført på de steder, der er angivet på billedet.
Som et resultat vil det korrosionsbeskyttelsesmiddel brænde under buen. For at påføre en ny, skal du fjerne hjulet og hjulkasseforingen. Men først, når disse elementer fjernes, skal du skære den rustne del af gulvet ud. På steder, hvor du kan finde punkter, skal du bare bore dem, hvor det vil være umuligt at finde dem, skal du skære metallet af. Som en af mulighederne for at reducere støv i kabinen kan du vande behandlingsområdet med vand og skære på en allerede fugtet overflade. Efter at sektionen af det rustne gulv er blevet skåret ud, kan du fortsætte til næste trin.
Glem ikke, at under sektionen, som er vist på billedet, passerer bremserør og gasledninger. Derfor skal du afbryde dem, lave et afstandsstykke, så de er så langt fra metallet som muligt.
Så kan du skære det gamle gulv af. Hvor man kan se punkterne er det lidt nemmere, disse steder kan man bore dem og skille metallet ad.
På steder, hvor de ikke er synlige (som på en spartel), kan du skære kanterne af eller endda lave et snit i midten og finde disse punkter, mens du nyder det indskårne område.Hovedideen er at holde sparren, som vil være i god stand efter rengøring.
Derudover, som du kan se på billedet, på stedet for bundplanken, hvor der tidligere var ret meget rust, er det nu praktisk talt et rent sted. Alt, hvad der er nødvendigt for dette, er at rense dette område med sandpapir, behandle det med en rustkonverter, dække området med jord, og det behøver ikke at blive skåret af.
Næste skridt er at skære den forreste donkraft ud, da den er ret rusten, og vi har også en ny. Med hensyn til karmstikket er det stadig i god stand, og der er ingen grund til at gøre det ekstra arbejde ved at skære det ud og erstatte det med et nyt.
Hvad skal der så gøres? Alt er meget enkelt: Det stykke gulv, som vi formåede at få ud, sættes på plads, de overskydende dele skæres af, en omhyggelig montering og svejsning udføres.
Når gulvet er svejset, skal du svejse tværbjælken ovenpå.
Det er nødvendigt at svejse den forreste donkraft, installere karmsamlingerne, dække et nyt stykke gulv med en primer på toppen og belægge med fedt nedefra, Body 930 vil klare sig.
I dag udføres gør-det-selv VAZ 2109 karosserireparation af mange ejere af denne bil. Og generelt er en stor del af fans af den indenlandske bilindustri konfronteret med kropsproblemer. Omkostningerne ved at reparere kroppen af en VAZ 2109 i biltjenester lader meget tilbage at ønske, så du skal selv udføre nogle typer arbejde.
I virkeligheden er der ikke noget kompliceret i at erstatte individuelle elementer i kroppen af "ni". Hvis du har det rigtige værktøj ved hånden, så vil det ikke være specielt svært at udskifte for eksempel en rådden bue eller bunden af en bil, en tærskel eller en kofanger. Fra artiklen lærer du, hvordan du gør dette uden at spilde en masse tid og kræfter.
Før jeg går videre til de direkte instruktioner til reparation af VAZ 2109's krop, vil jeg gerne fokusere på at vælge de rigtige værktøjer. Enhver professionel, mester i sit håndværk, vil bekræfte, at et godt værktøj er halvdelen af den vellykkede gennemførelse af enhver reparationsoperation.
Så listen over nødvendige værktøjer til kropsreparation af "ni" er ret bred, da arbejdet på ingen måde er enkelt og vil kræve et betydeligt antal specifikke enheder:
Der kræves specielle hamre, mindst 3 typer af dem med forskellige størrelser til rettearbejde;
Kværn med monterede cirkler (du har brug for forskellige skiver, der perfekt fjerner maling og rust);
Det er ønskeligt, at der er en kuldioxidcylinder i garagen (ca. 10 kubikmeter);
Ingen svejsning under karrosseri, som ingen hænder (det er bedre at vælge en enhed med en maksimal strøm på 150 A);
Gode mejsler med hærdede spidser og flere af de samme bor til metal;
Løft (det er bedre at have 2 stik);
En god børste til metal (du skal bruge den til at rense rustne dele af kroppen);
Et standard sæt værktøjer til en bilist (nøgler, skruetrækkere osv.).
Lad os stifte bekendtskab med arbejdsprocessen indtil videre i generelle vendinger:
Først og fremmest vil det være nødvendigt at fjerne de dele af kroppen, der er rådne eller deforme;
På de "ni" over tid er de hurtigste råd forgulvet med tærskler og forstærkere, bunden bagerst, døre og skærme.
Bemærk. Det er umuligt selv at sætte en donkraft, da den sektion, som producenten har leveret til den (donkraften), går i forfald. For at arbejde på dette sted kan bilen løftes ved hjælp af motorbommen i stedet for stop.
Hætten på "ni" kan heller ikke prale af udholdenhed. På det sted, hvor batteriet er placeret, bliver det dækket af rust;
Gulvet i brændstoftanken betragtes også som et mærkbart problem på "ni";
Den samme skæbne overgik over tid optikkens, lyddæmperens og andre deles reflektorer.
Generelt er korrosion det største problem for indenlandske biler. Det ser ud til, at niveauet af anti-korrosionsbeskyttelse på dem er udført godt, men rust æder alt over tid, og der er ingen komme væk fra det.
Motorrummet er ved at blive adskilt, kølevæsken og køleren skal tømmes;
Døre fjernes;
Hvis et tv (forstærker) er installeret foran, skal det skilles ad;
Rådne områder skal afskæres med en kværn;
Rustne paneler og fendere skal også skæres af;
Huller kan simpelthen svejses eller lappes;
Det anbefales at sætte yderligere metalstykker på problemområder;
Stænkskærme skal forstærkes med nye elementer og derefter hæftes med punktsvejsning;
Det er også obligatorisk at montere nye dele på kroppen, så der ikke er problemer;
Det er tilrådeligt at fastgøre vingerne, tærsklerne med selvskærende skruer, bolte efterfulgt af svejsning af dele.
Bemærk. Kroppen er også obligatorisk, hvilket tager meget tid. Du skal bruge en slipmaskine, som du skal reparere bilen på. Der er specielle klemmer på beddingen, der sikrer pålidelig fiksering af maskinen. Du kan læse mere om kontrolpunkterne for de "ni" nedenfor.
Herefter kan du begynde at svejse det nye gulv. På dette stadie af arbejdet er patches, forstærkere og stik meget brugt. Sørg for at dække alle områder med antikorrosivt i slutningen;
Det er bedre at sætte nye buer også og ikke genere deres reparation.
Det er tilrådeligt at dække buerne med harpiks blandet med brugt olie. Dette er et fremragende anti-rug middel, men du kan ikke lægge det på bunden af indlysende årsager.
Gør-det-selv restaurering af korrektionen af den oprindelige tilstand af kroppen og dele involverer som regel simpel maling og fjernelse af buler. Den er ikke komplet uden polering, som beskytter overfladen godt mod korrosion.
Hvad angår den fuldstændige restaurering af en krop, der har været involveret i en ulykke, er service fra fagfolk allerede påkrævet. Kun i en bilservice kan kroppen blive ordentligt restaureret, ifølge de grundlæggende kontrolpunkter. Her er det passende udstyr tilgængeligt, og den specifikke teknologi til at lede er velkendt af mestrene.
Under alle omstændigheder, før du udfører reparationsarbejde, er det nødvendigt at kontrollere kroppens tilstand. Den mest berømte metode til verifikation involverer at måle afstandene mellem kontrolpunkter og derefter afstemme dem med pasindikatorer.
Konkret kontrolleres kroppen som følger:
Dimensionerne kontrolleres diagonalt;
Bilreolernes tilstand undersøges;
Taget underkastes visuel inspektion, dimensionerne af diagonalerne på dørkarmen og selve taget måles;
Der lægges særlig vægt på at måle de forreste og bageste vinduesrammer;
Til sidst kræves en detaljeret visuel inspektion af bilen fra alle vinkler. Måske hvor der er en bule, er mellemrummet større og så videre.
En interessant video om reparation og opretning af "ni" kroppen
VIDEO Ofte fjernes de bageste og forreste kofangere på "ni" for at udføre deres reparation eller for at genoprette andre dele af kroppen. Du skal stadig lære, hvordan du fjerner dem korrekt og uden problemer, hvad end man måtte sige, hvis ejeren har til hensigt at udføre karrosserireparationer på egen hånd.
Så for at fjerne den bagerste kofanger:
På siden finder vi møtrikkerne, der fastgør kofangeren til kroppen, og slukker dem (som regel er der 2 fastgørelsesanordninger på hver side);
Vi finder de forreste møtrikker og skruer dem nu af (det anbefales at holde kofangeren, så den ikke falder).
Fjernelsen af den forreste kofanger udføres på lignende måde, kun her er det også nødvendigt at fjerne plastikhjulsindkapslingen.
Den foretrukne farve på kofangerne på "ni" er et flerårigt emne for diskussioner mellem elskere af denne bilmodel. Mange er på siden af den klassiske sorte farve, selvom der er dem, der mener, at kofangerens farve skal være i harmoni med bilens farve.
Uanset hvad det var, er maling og dekorative reparationer ikke vanskelige at udføre. Kofangerne skal demonteres, grundigt inspiceres for deformationer. Hvis der er nogen, så skal elementerne justeres, og resten af delene skal renses for gammel maling og rust.
Opmærksomhed. Hvis kofangeren er plastik, kan dens defekter repareres med kit.
Plastkofangere renses fremragende for rust og maling med sandpapir med en kornstørrelse på 200-400. Hvis der er huller i kofangeren, kan de dækkes med plaststykker fjernet fra gamle kofangere eller andre plastdele. Plast er som bekendt godt limet til hinanden med et loddekolbe med en effekt på 40-60 watt.
Generelt kan dele af en beskadiget plastkofanger fastgøres på 4 måder.
Ved at smelte selve kofangerens plastik eller yderligere foringer. I dette tilfælde kan bredden af den svejsede søm efterlades på 1,5 cm, og hvad angår loddets dybde, bør den afhænge af kofangerens tykkelse.
Ved at samle med parallelle sømme. I dette tilfælde vil almindelig ledning og søm med hætterne fjernet og andre improviserede midler hjælpe. Du skal bare lodde disse ejendommelige fastgørelseselementer fra bagsiden af kofangeren.
En mere kompleks mulighed involverer brugen af fleksibel ledning, bedre end kobber. Den er allerede loddet på samme måde som i metode 3, kun i en zigzag, en slange indefra. Hvis denne metode ikke er mulig på bagsiden af kofangeren, kan slangen også laves forfra.
Gitteret vil forbinde kofangerstykkerne til hinanden mere fast end nogen anden. For at gøre dette skal du bevæbne dig selv med et net (et dekorativt stykke er velegnet).
Hvis du ikke kunne finde lignende stykker plastik, kan du bruge andre materialer:
Det samme gitter, bøjet over kofangerens form. Efter at nettet er loddet ind i kofangeren, skal du tage noget plastik, der svarer til kofangermaterialets elasticitet, og smelte det, lægge det på nettet. Kanterne på standardplasten skal omhyggeligt kombineres med kanterne af det overlejrede materiale. Efter at plasten er hærdet, er det nødvendigt at glatte og slibe alt;
Du kan bygge den manglende del af plastikken op med spartelmasse. Kun det skal blandes med "epoxy". Sørg for at udføre slibning i sidste fase;
Spartelmassen blandes også med glasfiber.
Fikseringen af de forreste skærme på "ni" udføres ganske vellykket, hvis vi mener, at det er let at fjerne. Kun få bolte holder dem på plads. Derfor kræves der ingen svejsning for at afmontere dem, men det er nok bare at bevæbne sig med et par gode krøllede skruetrækkere og et 8-dimensionelt hoved med forlængelse.
Skabe, der holdes på selvskærende skruer, fjernes;
Vingebolten skrues af og holder kropselementet nedefra ved tærsklen;
Yderligere to bolte holder fenderen indefra;
Du bliver nødt til at skille kofangeren helt ad eller skrue dens sidebefæstelser af og derefter tage den til side for at få adgang til en anden bolt, der fastgør vingen;
Til sidst er det tilbage at fjerne et par bolte, der fastgør vingen fra oven.
Med en vinge, hvis den er deformeret, er det heller ikke sædvanligt at pille. Du kan nemt erstatte det med en ny, især da det er billigt - 1200 rubler. Hvis du bruger auto-parsing, så kan delen købes endda til halv pris.
Hvis vingen alligevel har fået små deformationer, eller der observeres spor af rust på den, så er det nemt at reparere delen. Igen kan den fjernes og derefter raffineres ved en garagearbejdsbord.
Hvis du ikke ønsker at fjerne vingen, så kan du fastgøre den lige på bilen ved hjælp af en tang og en donkraft.
Som regel kræves maling af vingerne efter udførelse af opretningsarbejde:
Først affedtes delen og renses til en metallisk glans;
Afsluttet med en spartelmasse blandet med glasfiber, mindre buler;
Slutspartel påføres og slibes godt;
Efter tørring påføres en primer. Ideelt set påfør 2 lag og mal derefter;
Læg epoxylak ovenpå i 1-1,5 lag.
Video (klik for at afspille).
Du kan læse detaljeret om reparation og restaurering af andre kropsdele i andre artikler på vores hjemmeside. Videoanmeldelser og nyttige fotos, diagrammer og tegninger vil kun være et plus.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
