Ural DIY reparation

Sovjetiske tunge motorcykler Ural er en enkel og uhøjtidelig teknik. Du kan endda sige pålidelig, hvis du nøje overvåger motoren. Boxermotoren på denne cykel har et meget primitivt design, men den har en meget lille ressource. Derfor, for at kunne bevæge sig frit i byen og selv på lange afstande, bør motoren serviceres regelmæssigt. Nedenfor vil vi fortælle dig, hvordan du udfører fejlfinding, adskiller og udskifter hovedelementerne i motoren, for Ural-modellerne M-62, M-63, M-66, M-67 osv.

Den mest populære grund til at reparere en Ural-motorcykel anses for at være utilstrækkelig motorcykeldynamik, røg fra lyddæmperen, trækfejl ved høje omdrejninger og et fald i maksimal hastighed. Årsagerne, som selv uerfarne ryttere kan bemærke, er det øgede brændstof- og olieforbrug. Hvis sådanne problemer opstår, er det ikke værd at adskille motoren med det samme, først skal du kontrollere tændingen, derefter karburatorindstillingerne, måle kompressionen og kontrollere ventiljusteringen, og efter at have elimineret alle andre problemer, skal du klatre ind i motoren og reparere motoren på Ural-motorcyklen.

Du kan være interesseret i, hvordan man laver tuning af en Ural-motorcykel. En detaljeret beskrivelse af de mulige retninger for tuning af cyklen!

Mere erfarne ejere kan have mistanke om et problem ud fra lyden af ​​motoren. Specifik støj giver anledning til en række problemer, der bestemmes med høj præcision.

Der er også en række grunde til at reparere motoren, som ikke er relateret til dens nedbrud. For eksempel kan en motor sorteres fra under en lang tomgangsperiode, under restaurering, efter en lang kørsel, og så videre.

Processen med at adskille motoren er ret kompliceret, men det er vigtigere, at de eksisterende åbninger "går væk". Således, hvis du skiller motoren ad og derefter samler den uden reparation, er der stor sandsynlighed for, at der vil være tredjepartslyde forbundet med en stigning i frirum. Derfor råder erfarne låsesmede først og fremmest til at vurdere motorens tilstand uden at adskille hovedelementerne eller at udføre en delvis analyse, derefter udføre en fejlfinding og på baggrund af resultaterne beslutte, om de skal reparere eller ej. .
Det er muligt at fastslå fejlen "ved øre" hvis:

Motoren lyder højt under drift, i alle hastighedsområder, og ringningen bliver delvist til høj støj, når motoren er varm og ved høje hastigheder.

Årsag: stempelstiftslid og for stor afstand mellem stift og bøsning.
Opløsning: først og fremmest kan du indstille en senere tænding, i nogle tilfælde eliminerer dette enten helt støjen, eller det bliver ubetydeligt, hvilket giver dig mulighed for at bruge motorcyklen i nogen tid. Hvis dette ikke hjælper, udskiftes de gamle fingre med nye, såvel som plejlstangsbøsningerne med deres efterfølgende udvikling.

Motoren ringer, tappingen er let hørbar, lyden er mat, forstærker under belastning og ved høje omdrejninger.

Årsag: udseendet af et mellemrum mellem stiften og stempelboven.
Opløsning: udskiftning af finger + stempel sæt med nye af samme gruppe.

Motoren banker metal på metal i tomgang, og ved høje hastigheder er der en kraftig ringning og vibration.

Årsag: mellemrum mellem stempel og cylinder.
Opløsning: valg af et nyt stempel af næste eftersynsstørrelse og cylinderboring til en ny stempelgruppe.

Et sløvt bank i krumtaphusområdet, tydeligt hørbart ved tomgang og når gassen slippes.

Årsag: en sådan lyd kan indikere en stigning i mellemrummet mellem plejlstangens nederste hoved og krumtapakslens krumtapstift.

Motorcyklens adfærd afslører følgende problemer:

Stort olieforbrug, tab af kraft og overdreven udstødningsgas.

Årsag: slid på stempelringe.
Opløsning: komplet udskiftning af stempelringe, og i nærvær af skader på cylinderens plan - dens kedelige, med efterfølgende reparation.

Ejerne af Ural-motorcyklen står oftest over for sådanne problemer. Som du kan se, diagnosticeres de fleste problemer af håndværkere "efter øret", og trods al primitiviteten er resultatet meget præcist. Forudsat at problemet med motoren er, bør du have et sæt nødvendige aftrækkere, nøgler og reparationsdele og først derefter gå videre til demontering.

Reparation af Ural-motorcyklen skal udføres i etaper. Det første skridt er at forberede din garage og selve motoren. Alt snavs og olie skal vaskes af motoren, så de ikke kommer ind. Den udlagte film hjælper med at redde garagegulvet, fordi det er lettere at smide et stykke cellofan ud end at fjerne det resterende fedt fra garagegulvet.
Demonteringsproces:

Vi skruer møtrikkerne af, der holder cylinderdækslet, og fjerner det. Dernæst skruer vi møtrikkerne af, der fastgør topstykket, fjerner vippearmene, stængerne ind i kassen og trækker hovedet af tappene.

Vi fjerner cylinderens monteringsmøtrikker og fjerner forsigtigt cylinderen fra tappene ved at ryste.

Vi fjerner holderingene, presser stempelstiften ud med en speciel aftrækker.

Skru skruerne, der fastgør gasfordelingsmekanismen, ud, og tag krumtaphusdækslet ud.

Vi skruer knastakselflangen af, fjern proppen i den øverste del af krumtaphuset og oliepumpedrevet.

Vi fjerner knastakslen ved hjælp af monteringsbladene.

Vi bøjer låseskiven og skruer derefter gearets sikringsskrue af på krumtapaksletappen. Vi fjerner drivhjulet med monteringsbladene.

Skru skruerne på den øverste koblingsskive af.

Vi markerer skiverne i den position, de var i.

Fjern bolten, der fastgør svinghjulet til krumtapakslen.

Fjern svinghjulet fra den tilspidsede del af akslen.

Fjern boltene fra det bagerste hovedlejehus.

Vi fjerner motorsumpen, og med den filteret med oliepumpen.

Tryk krumtapakslen ud af det forreste leje, og tag den ud af krumtaphuset.

Ved at følge dette diagram vil du være i stand til at komme til motorens hoveddele for at udføre en fuld diagnostik af frigangene og om nødvendigt udskifte delene med nye. Det er værd at bemærke, at hvis delen har et hul tæt på slid, så er det bedre at udskifte det, da de fleste af de nye dele fører til en øget belastning af hele motoren, mens den kører ind. Et sådant øget tryk på gamle komponenter kan føre til slitage, hvilket betyder udseendet af støj.

Vi råder dig til at gennemføre en omfattende renovering inden sæsonstart. Denne tilgang giver dig mulighed for at slippe af med alle problemerne med uoverensstemmende huller og skøjte flere sæsoner uden bekymringer. Ellers kan motorcykelmotoren gå i stykker i højsæsonen og permanent fratage dig muligheden for at bevæge dig på to hjul.

Efter reparationen skal monteringen udføres, baseret på det ovenfor beskrevne diagram, det udføres i omvendt rækkefølge. Bemærk venligst, at ikke kun selve reparationen, men også nøjagtigheden af ​​samlingen påvirker motorens pålidelighed. Ofte klager ejere over, at motoren fungerer endnu værre end før reparationen, og glemmer, at årsagen til denne opførsel af motoren netop var reparationer af dårlig kvalitet.

Efter at motoren er samlet, skal du kontrollere tændingsjusteringer, karburatorindstillinger og ventilafstande. Hvis alt er i orden, kan du starte motoren og foretage justeringer af indstillingerne i tomgang og på farten. Husk at køre i nye dele. Korrekt slidte dele er mindre tilbøjelige til at svigte i løbet af sæsonen. Hvis alt blev gjort korrekt, vil reparationen af ​​Ural-motorcyklen glædeligt overraske dig først og fremmest med forbedret acceleration, reaktion på gas og maksimal hastighed.

Mange motorcykelejere påtager sig ændringen af ​​deres jernheste og forsøger at give dem individualitet.Samtidig er det endelige resultat opnået på grund af de indførte ændringer langt fra altid tilfredsstillende. Et slående eksempel på dette er den legendariske Ural-motorcykel, hvis tuning er fyldt med visse vanskeligheder. På grund af de betydelige priser på komponenter vil en sådan operation koste mere end for eksempel at tune IZH 5 Jupiter.

Produkterne fra Irbit Motorcycle Plant er velkendte ikke kun i vores land. De forskellige modeller, hvis design stammer fra førkrigstidens BMW R71, bevarer deres forældregener i halvfjerds år. Sandt nok dukkede præfikset "Ural" op i deres navn lidt senere. Siden 1961 er den blevet tildelt følgende modifikationer:

• M-62 (1961 - 1963).
• M-63 (1963 - 1971) - dette var den såkaldte Ural-2.
• M-66 (1973 - 1975) modtog Ural-3-mærket.

Yderligere blev det besluttet at begrænse sig til navnet Ural, fjerne det ekstra digitale indeks og kun efterlade fabriksbetegnelsen.

• M-67 (1973 - 1976).
• M-67-36 (1976 - 1983).
• IMZ-8 (denne model er blevet produceret siden 1985 og har mange forskellige versioner).

Og det tæller ikke specialversioner og begrænsede oplag med. Men i processen med at tune en motorcykel har enhver af de anførte modifikationer meget til fælles. På trods af navneændringen er alle modeller ens i design og har lignende tekniske egenskaber.

Ændring af nyt udstyr er ikke særlig økonomisk berettiget. Det er billigere at købe en brugt, eller endda ude af drift, kopiere og først gendanne den. Hvis du får fingrene i en sjælden kopi af Ural-motorcyklen, vil restaurering og reparation af sjældenheden betale mere end den mest avancerede tuning. På denne måde genopretter og bringer vi selve historien tilbage til live.

Hvis modellen er en almindelig, vil der ikke være noget galt med at forvandle en almindelig Ural til en tunet. Under alle omstændigheder vil det første skridt være at genoprette Ural-motorcyklen til en funktionsdygtig tilstand.

Efter at have sat målet om at tune Ural-motorcyklen med egne hænder, er det vigtigt at forstå, at der er relativt smertefrie ændringer, der ikke kræver dokumentarbekræftelse for at registrere et køretøj og gennemgå en teknisk inspektion.

Og der er ændringer, som, for ikke at komme i konflikt med loven, skal koordineres med producenten eller andre tilsynsmyndigheder. Baseret på dette bør tuning til en Ural-motorcykel opdeles i to kategorier:

• Smertefri, hvorefter der ikke vil være yderligere papirproblemer.
• Kompleks, ideelt kræver formel papirgodkendelse.

Lad os overveje hver af disse kategorier separat.

Det bør ikke antages, at enhver smertefri tuning til en Ural-motorcykel vil være let at opnå. Men som de siger, jagt er værre end trældom. For klarhedens skyld vil vi opdele de mulige ændringer i eksterne og interne. De udvendige er rettet mod at korrigere veteranens udseende, mens de indre vil påvirke hans køreegenskaber og tekniske egenskaber.

Klassiske former, der er karakteristiske for alle uden at skifte modeller, passer godt sammen med en overflod af kromdetaljer. Da krom har god anti-korrosionsbestandighed, er det ikke forbudt at bruge det selv på de mest uventede steder. Efter en sådan behandling vil mange detaljer se godt ud:

• For- og bagskærme.
• Brændstoftank.
• Sidepaneler.
• Motorens krumtaphus, cylindre og topstykker.
• Ramme og ophængselementer.

Men hvis der ikke er nogen mulighed eller lyst til at engagere sig i forkromning, kan et alternativ være et højkvalitetsmaling af Ural-motorcyklen. Der vil være masser af plads at vende rundt på, især hvis du har en klapvognsmodifikation.

Ganske gode resultater kan opnås ved at installere fendere af en anden stil og størrelse, en anden brændstoftank, sikkerhedsbuer og endda optik. Forbedringer elsket af mange - installation af et højt rat og nye kontrolhåndtag, ændring af sædet, uden den korrekte tilgang, forværrer rytterens position, hvilket gør den mindre komfortabel.Sådanne ændringer bør foretages med forsigtighed.

Mange ejere begynder at tune Urals for at forbedre motorcyklens tekniske egenskaber. Trods en vis ortodoksi i designet af motor og gearkasse, er der meget at vende om her. Følgende trin kan tages:

• Installation af støttelejer af krumtapakslen (krumtap), hvis kvalitet er bedre end standarden. Det anbefales ikke at reducere størrelsen af ​​selve lejetapperne. Dette fjerner trods alt det termisk behandlede lag og reducerer styrken af ​​kritiske elementer.
• Reduceret vægt på stempler og plejlstænger. Den overskydende masse af disse dele fører til en stigning i inertimomentet og et fald i motoreffekten. Selv ved blot at fjerne sprøjtestøbningen, kan du reducere vægten betydeligt og øge kraftenhedens effektive effekt.
• Juster og slib indløbs- og udløbsporte. Klappende ventiler. Sådanne procedurer vil forbedre fyldningen af ​​cylindrene med en brændbar blanding.
• Fremstilling af en ny knastaksel med en anden knastprofil, så du kan ændre ventiltimingen. Dette er en kompleks motortuning, der kræver særlig viden.
• Montering af nye karburatorer. En velafprøvet foranstaltning, der giver dig mulighed for at slippe af med overclocking-fejlkarakteristikken for alle IMZ-modeller uden undtagelse. Dette skyldes, at producenten kompletterer udstyret med variable vakuumkarburatorer, som er dårligt egnede til firetakts motorcykelmotorer.

Dette kan elimineres ved at udstyre motorcyklen med passende konstantvakuum-karburatorer. Både Mikuni og Keihin har sådanne modeller. For at optimere arbejdet vil det være nødvendigt at justere dysernes flowområde. Ideelt set udføres en sådan revision på en speciel stand. I mangel af en sådan er det tilbage at nøjes med en tilpasning i vejforhold. Efter en sådan modernisering af motoren vil Ural accelerere meget mere selvsikkert.

Udskiftning af standard luftfiltre med andre med en tilsvarende flowkapacitet, men mindre modstand.

Installation af inertial boost. Dette vil kun give resultater, hvis du køber komponenter fra en bona fide-producent. På markedet er der ofte substandard eller endda ikke brugbare komponenter.

Fremstilling af nye transmissionsgear. På trods af den relative møjsommelighed er denne motorcykeltuning mere end berettiget. Ægte gear er ofte ikke af høj kvalitet og gør ikke kun gearskift vanskeligt, men larmer også under drift.

Montering af alufælge. En sådan modernisering er ikke altid berettiget. En støbt skive, hvis den ikke eger, vil se latterlig ud på en klassiker.

Uanset om du laver alle opgraderingerne, eller blot nogle få, under alle omstændigheder, vil tuning af Ural-motorcykelmotoren være fuldt ud berettiget.

Som du måske kan gætte, er eksterne ændringer ikke inkluderet i denne kategori. Men de interne er nok. Når de udfører tuning med egne hænder, foretager nogle ejere justeringer af motorcyklens design, der er uacceptable ved lov.

• Montering af nye lyddæmpere. På trods af den tilsyneladende enkelhed kræver en sådan modernisering dokumentargodkendelse. Ellers vil det ikke være muligt officielt at bestå det tekniske eftersyn.
• Ændring af rammen. Påvirkning af strukturens styrke kræver en sådan tuning til en Ural-motorcykel foreløbige beregninger, hvis resultater er blevet bekræftet af specialister.
• Ændringer i bremsesystemet. I dette tilfælde vil problemer under teknisk inspektion ikke være begrænset. For uautoriseret ændring af bremser giver loven ikke engang en bøde, men en reel frist. Hvis du tuner en Ural-motorcykel med dine egne hænder og beslutter dig for at udskifte bremsetromlerne med mere effektive skiver, skal du aftale sådanne ændringer med IMZ-repræsentanter efter at have modtaget dokumenteret tilladelse fra dem.

Hvis det er første gang, du genopbygger en motorcykel, vil du måske først eksperimentere med en enklere model. For eksempel at udføre tuning af Voskhod 3M - en interessant og meget populær model på én gang, produceret i Kovrov. Således vil du nærme dig arbejdet på Ural med en vis erfaring allerede. Dette vil undgå irriterende fejl.

Ural-motorcyklen har stået i garagen siden 1998. Motorcyklen er adskilt, motoren er adskilt, gearkassen er generelt i et andet hjørne. På denne motorcykel gik hele min barndom, efter at have købt en bil, glemte de det. Og så besluttede jeg at gendanne det ...

Først blev det besluttet at tage sig af motoren, da krumtapakslen ifølge ejeren bankede. Derfor gik de straks i gang med at skille motoren ad.

Han tog hovederne af, tjekkede stempelafstandene i cylindrene, alt var i orden, kun der var en rusten emulsion i højre cylinder - der kom tilsyneladende fugt ind. Heldigvis var cylinderspejlet ikke beskadiget.

Jeg tjekkede hullerne på fingrene - alt er inden for normale grænser. Jeg pressede fingrene ud, markerede hvor højre og hvor venstre del af cylindrene og lagde dem til side.

Så begyndte han at skille koblingen ad for at fjerne svinghjulet. En simpel skruetrækker og hammerslag formåede ikke at skrue skruerne af første gang. Det nytter ikke at købe en slagskruetrækker for én gang. Han tændte på opfindsomheden. Og så motoren fra frontsiden pressede ind i åbningen af ​​garageporten og pressede skruetrækkeren til bolten ved hjælp af en stang og en donkraft, med en gasnøgle rev af nakernya-tilstrømningen af ​​metal. Og så skrues alt af uden problemer. Han tog koblingen af ​​og fortsatte med at skille frontdelen ad, da der ikke var en 36 topnøgle ved hånden til at skrue svinghjulet af.

Alt er let at forstå i frontdelen, låget skrues af, tændingen fjernes, tændspolen fjernes, så skrues lappen af. Han skruede to bolte af, der holder knastakslen, satte to enheder under knastakselgearet gennem klude. Og trak knastakslen ud med gearet. Ved undersøgelse blev udviklingen i tidsgearene ikke fundet. Lejet er også i fremragende stand. Jeg fikserede pusherne med elektrisk tape, så de ikke faldt ned i krumtaphuset og ikke blev blandet sammen.

Så gik jeg til en ven og tog fra ham en trebenet aftrækker og en topnøgle til 36. Han skruede boltene af, der holder krumtapakslens hovedleje foran. Og som i videoen besluttede jeg at tage højtryksrenseren med aftrækkeren, da aftrækkerbenene ikke passer under gearet. Resultat - gearet er fjernet, holdeskiven er bøjet og revet. Konklusion, det var nødvendigt at binde gearet med ståltråd og trække på det. For fremtiden bliver det en lektie.

Efter at have adskilt timingen gik han videre til svinghjulet. Til et svinghjul er det nødvendigt med en nøgle, så arbejdskanten med det samme og ikke, som de fleste hoveder, bliver lidt uddybet, da svinghjulsbolten har tynde kanter. For at fiksere svinghjulet brugte jeg en 12 nøgle og indsatte den ene ende i koblingsbolten og den anden i tappen, der fastgjorde kassen til motoren. Jeg må sige med det samme, at det er bedre ikke at gøre dette, da jeg bøjede hårnålen. Det er bedre at tage en skruenøgle til 19, indsæt den ene ende i svinghjulshullet, den anden i stangen, som skal sidde fast i øjerne for at fastgøre motoren til rammen. Hvilket blev gjort ved montering af svinghjulet.

Da jeg skruede svinghjulsbolten af, trak jeg svinghjulet af ved hjælp af en aftrækker. Efter at have skruet 9 bolte af, der holder hovedlejets bageste dæksel, fjernes selve dækslet med den samme aftrækker. Og så blev årsagen til den bankende krumtapaksel afsløret - hovedlejehuset smuldrede.

For at fjerne krumtapakslen skal du afmontere oliepumpen. For at gøre dette drænede jeg olien, skruede panden af. Han skruede topdækslet af oliepumpen af, tog gearet ud. Fra bunden af ​​pallen fjernede jeg pumpenettet og skruede det af sammen med stangen, hvilket ikke ville tillade at fjerne krumtapakslen.

Ved hjælp af en trædorn og en hammer fjernede jeg det forreste hovedleje. For at gøre dette skal du sætte motoren på gulvet med ryggen.Jeg satte en trædorn mod det forreste skaft på krumtapakslen og slog med blide og ikke kraftige hammerslag på dornen krumtapakslen ud af det forreste hovedleje.

Så, for at trække krumtapakslen ud af motoren, tog jeg den i to plejlstænger og gav den en position, hvor plejlstængerne var i bunden af ​​dødpunktet, vred den lidt inde, trak den ud gennem bagdækslet , og sæt den på plads i omvendt rækkefølge.

Ståltråd blev brugt til at rense den forreste krumtapakselolieudskiller for slagger, og fra den bagerste olieudskiller tog jeg næsten hele hovedlejeudskilleren ud. Selve krumtapakslen havde ingen overskydende slid. Jeg vaskede motoren indvendigt med solarium for at fjerne de spåner, der blev dannet under drift.

Fundet lejer 207, og montagen begyndte. Først og fremmest satte jeg krumtapakslen indeni, jeg kan ikke forklare præcis, hvordan den falder igennem, godt, et par manipulationer og han er der. Det virkede ikke første gang, for plejlstængerne spredte sig ikke korrekt, og den højre plejlstang endte i venstre vindue, og den venstre i højre, jeg måtte trække den ud igen og sætte den på plads igen.

Derefter opvarmede jeg hovedlejerne med en gasbrænder og installerede dem på plads. Til sidst falder de på plads, når man sætter højtryksrenseren på plads foran (den blev udskiftet med en ny, den gamle begyndte ikke at blive restaureret). Og bag bagomslaget. For at gøre dette bliver de først forstyrret med lange bolte, og derefter sættes indfødte bolte på deres plads. Jeg satte bagdækslet på en tætningsmasse for ikke at lide med at skære en ny pakning ud.

Ved montering af bagdækslet, mens man strammede en af ​​boltene, knækkede det af. Jeg var nødt til at bore et hul i den knækkede bolt. Jeg prøvede at skrue den af ​​først, men det virkede ikke, så jeg borede et større hul ud og skar et nyt gevind. For fremtiden skal disse bolte skiftes til nye, da de har tendens til at brække af, når de spændes.

Derefter installerede jeg timinggearene, glem ikke låseskiverne. Jeg brugte ikke gevindlåsen, men boltede boltene med wire. Da dette er min første montering og afmontering af Ural-motoren, skal jeg pludselig skille den ad igen.

Timing gearene er placeret strengt i henhold til etiketten. Dernæst placeres en udluftning, oven på panden, jeg fastgør den med bolte. Jeg installerer tændingen på plads, cirka efter mærkerne, som den stod. Derefter installerede jeg den bagerste hovedlejeolietætning. Jeg installerede det i sidste øjeblik, først efter at alt var samlet og kontrolleret. For ikke at skille det ad igen kan gummiprodukter ikke lide dette.

Jeg tog en olietætning fra et reparationssæt købt tilbage i "de flotte 90'ere", det er godt, at det overlevede.

Udskiftet oliepumpen. Jeg installerede svinghjulet, tændte det. Samlede koblingen. Da der ikke var lange bolte eller tapper ved hånden, for at installere koblingen som en bog, måtte jeg trykke på skiverne med mit knæ og stramme dem med mine egne bolte "cross to cross". Det tyder endnu en gang på, at sovjetisk udstyr også kan repareres i marken.

Jeg installerede stemplerne og cylindrene, motoren var fastgjort på motorcykelrammen. Jernbøsningerne på motorens monteringsbolte skal være til venstre. Jeg begyndte at sætte kassen, den klatrede ikke i starten. Efter de første tryk på kickstarteren klikkede koblingsskiverne, gearkasseakslen gik ind i begge skiver og gearkassen faldt på plads. Og dansene begyndte med en tamburin for at starte den.

Jeg synes ikke det er noget problem at få reservedele til Ural motorcyklen. Da selv Aliexpress har reservedele til vores Ural motorcykel. Og også, ud over reservedele, er der en masse "godbidder" til sovjetiske motorcykler, takket være hvilke scooteren vil se vintage ud.

Den største fordel ved indenlandske boksermotorer er deres relative enkelhed. Reglen her er, at jo færre dele, jo mindre er sandsynligheden for brud og følgelig yderligere reparation.Men selv med en sådan enkelhed af motorenheden er det nødvendigt at have grundlæggende viden om design og rækkefølge af operationer til diagnosticering og adskillelse og reparation af motoren på Ural-motorcyklen.

Som regel er behovet for reparationer forbundet med en forringelse af motorens ydeevne i forskellige tilstande, med en stigning i olie- og benzinforbruget, med overophedning, med udseendet af uvedkommende støj eller med et fald i maksimal hastighed.

Den sværeste operation er at diagnosticere motorfejl ved at skelne mellem støj og banke. De mest almindelige problemer kan identificeres ved arten af ​​den støj, der udsendes. Et skarpt, klart metallisk slag opstår, når der er for stor spillerum mellem stempelstiften og det øverste plejlstangshoved. Denne defekt elimineres ved rensning af akkumulerede kulstofaflejringer fra topstykket og bestemmelse af det faktiske mellemrum mellem den defekte stift og plejlstangens hovedhul (det maksimalt tilladte mellemrum er op til 0,03 mm). Den defekte bøsning udskiftes med en ny, med borede huller i hullerne i plejlstangen, hvorefter rillerne udstanses, som på den gamle bøsning, derefter bringes huldiameteren til den ønskede værdi ved hjælp af en river. Derefter vælges en finger i henhold til den faktiske størrelse af det lavede hul.

Tilstedeværelsen af ​​et mellemrum mellem den defekte stift og stempelblokken er omtrent også manifesteret. Forskellen ligger i, at med en sådan defekt høres banket godt på den maksimalt opvarmede motor, og det vil lyde mere kedeligt. Den tilladte slidspalte for denne fejl må ikke overstige 1 µm.

Tilstedeværelsen af ​​et mellemrum mellem stemplet og cylindervæggene detekteres af et brat skarpt metalslag på en dårligt opvarmet motor med tomgang. Hvis, under opvarmningen af ​​motoren, bankerne gradvist forsvinder, bliver matere og til sidst forsvinder, så er afstanden inden for toleranceområdet - overstiger ikke 20 mikron.

Processen med slid af stempelringe er som regel ledsaget af et fald i kompression i motorcylinderen, fører til slid på cylindervæggene og øger olieforbruget. Alt dette fører til et fald i motorkraft og udseendet af kulstofaflejringer i det indre forbrændingskammer, dets koncentration på overfladen af ​​stempelhovedet og ophobning i rillerne. Stempelringenes levetid, selv med de mest ekstreme driftsparametre, overstiger 8 tusinde km. Slid på stempelringene er ledsaget af en forøgelse af frigangen i låsen. Det anbefales at udskifte alle ringe med nye hver 15. tusinde km i tilfælde af at cylinderen fjernes.

Et sløvt, mellemtoneslag opstår, når der er et hul i forbindelsen mellem det nederste plejlstangshoved og krumtapakselens krumtapstift. Det er som regel tydeligt hørbart, når motoren går i tomgang, i dens midterste del. Mellemrummet bør normalt ikke overstige 10 mikrometer på tidspunktet for bevægelse af plejlstangens nederste hoved langs centerlinjen i forhold til stiftens position.

En lav kedelig lyd opstår på en varm motor med en kraftig stigning i gas. Årsagen til dette er slid på hovedlejerne. Det tilladte akselspil i hovedlejerne er ikke mere end 10 mikron. Tilladelsen af ​​yderligere drift af krumtapakslen tages under hensyntagen til grænseværdien af ​​plejlstængernes tilbageslag i forhold til krumtappen og arten af ​​lyden af ​​tappenes slag. Det øgede udløb af tapperne fører til for tidligt slid på hovedlejerne. Denne defekt kan elimineres med drejebænkens centre og indikatorer.

Stadier af adskillelse af Ural motorcykelmotor:

1. Skru møtrikkerne af, der fastgør cylinderdækslet, og fjern det forsigtigt. Skru møtrikkerne af, der fastgør topstykket, sæt vippearmene, stængerne, fjern hovedet fra tappene.

2. Skru møtrikkerne af, der fastgør cylinderen, og flyt gradvist cylinderen langs tappene.

3. Fjern holderingene. Fjern stempelstiften med en aftrækker.

4.Skru fastgørelsesskruerne ved timingdækslet af, og fjern krumtaphusdækslet.

5. Fjern skruerne, der fastgør knastakselflangen. Fjern proppen på den øverste del af krumtaphuset, og fjern oliepumpens drivgear.

6. Fjern knastakslen ved hjælp af monteringsbladene.

7. Bøj låseskiven, skru knastakseltandhjulets fastgørelsesskrue af (på krumtapakseltappen). Fjern tandhjulet ved hjælp af monteringsbladene.

8. Skru skruerne ud af koblingspakken.

9. Marker koblingsskiverne i forhold til svinghjulet.

10. Fjern bolten, der fastgør svinghjulet til krumtapakslen.

11. Fjern svinghjulet fra den tilspidsede del af krumtapakslen.

12. Skru sikringsboltene af det bagerste hovedlejehus af, fjern huset.

13. Fjern holdeboltene og adskil motorbakken. Fjern si og oliepumpe.

14. Tryk krumtapakslen ud af det forreste leje, og fjern den fra krumtaphuset.

Hver operation til adskillelse af motoren og genmontering er ledsaget af forskydning af de slidte dele, hvilket fører til for tidligt intensivt slid. Derfor bør Ural-motorcykelmotoren kun repareres, hvis det virkelig er nødvendigt og kun efter en nøjagtig diagnose.

Utilstrækkelig synkronisering i motordrift betyder, at den ene af cylindrene udviser mere intensivt arbejde end den anden. Dette kan føre til, at cylinderen, som viser mere kraftfuldt arbejde, meget hurtigt kan slides og svigte. Gør-det-selv Ural-motorreparation. Karburatorernes timing er tydeligt synlig, når motorcyklen kører i tomgang. Synkronisering af motorcykel karburatorer sker, når den samme betjening af to cylindre er tilvejebragt. Enkelt sagt fås en motorcykel karburator synkronisator ved at hæve gashåndtaget, både i venstre og højre karburator, ved at skifte ... >>> Læs mere

Justering af gaffelafstanden er en ret enkel, men meget vigtig opgave i reparationsarbejde. Du kan se en video om reparation af gaffel i Ural. I lyset af det faktum, at hjulophænget på Dnepr-motorcykler er lavet i form af en teleskopgaffel, vil dens korrekte justering give den nødvendige gaffelrækkevidde for motorcyklens normale bevægelse. Afmontering af forgaflen på Dnepr motorcyklen viser ligesom Dnepr motorcyklen, at en støddæmper er placeret inde i selve gaflen, og afstanden mellem den øverste del af fjederen og låsemøtrikken er cirka 0,4 mm. Motorcykelgaflen justeres som følger: afmonter forhjulet, og skru derefter møtrikken af, der fastgør rørene til motorcykelstrukturen. Vi tager ud af dette rør ... >>> Læs mere

At justere karburatorerne på Ural- og Dnepr-motorcyklen er ikke svært, ligesom selve reparationen, men vigtigt. Mærker, udseende, struktur og detaljer i motorcykler ændrer sig fra år til år. Herunder evolution påvirker karburatorer, hvis konstante forbedring ikke tager lang tid. Gad vide hvor karburatoren er på motorcyklen?

Karburatoren som et strukturelt element er beregnet til at blande benzin med luft, såvel som til den efterfølgende levering af en passende mængde af det til karburatorerne på Dnepr motorcykelmotorcylinderen. Selve reguleringsprocessen kan ... >>> Læs mere

I løbet af motorcyklens levetid er der mulighed for, at ventilerne skal udskiftes. At klappe ventilerne i Ural-motorcyklen er en vigtig sag. Spørgsmålet kan opstå, hvordan man sliber ventiler på en Dnepr-motorcykel? Processen med at udskifte selve ventilen involverer en foreløbig rengøring af cylinderhovedet til en sådan tilstand, at det er muligt at opnå den maksimale tæthed af dens pasform til sædet. Disse tidlige tricks er afgørende for den korrekte drift af motoren.
For at udføre denne operation - rengøring af cylinderhovedet, skal en vis algoritme af handlinger følges, trin for trin efter det. Først sættes fjederen på ventilen. Fjederens størrelse er påkrævet for at kunne klare ... >>> Læs mere

Det vigtigste punkt, hvor justeringen af ​​ventilerne på Dnepr-motorcyklen og andre ligger, er den korrekte indstilling af spillerum. Hvis du overdrev det lidt, og mellemrummet viste sig at være stort, vil der være en klirren ved hovederne, hvis mellemrummet tværtimod viste sig at være for lille, så kan stængerne begynde at bøje. Justeringen af ​​ventilerne på Dnepr-motorcyklen skal udføres efter hver manipulation af samlingen af ​​cylindre og hoveder, som skal være forsvarligt fastgjort og strammet. Mange spørger sig selv, hvordan man indstiller ventilen til ... >>> Læs mere

Kontrol af tændingssystemet sker først og fremmest fra den indledende kontrol af afbryderens ydeevne. Det er vigtigt at være opmærksom på driften af ​​den brændende forskudsmaskine, hvor tilstedeværelsen af ​​forskellige klager er uønsket. Modstanden af ​​primærviklingen, som måles af testeren, skal være mindst 6 ohm. Dernæst kontrolleres sekundærviklingen, for hvilken testeren er forbundet til højspændingsforbindelser. Spændingen på en sådan vikling skal være nøjagtig ... >>> Læs mere

Reparation og justering af tænding på en motorcykel Dnipro

Før du starter alle manipulationerne for at justere stearinlysene, skal du være opmærksom på deres ydre tilstand. De skal være rene, uden den mindste aflejring af kulstofaflejringer. Dernæst foretager vi justeringer ved skiftevis at bøje eller løsne lysets kontakter. Med disse handlinger når vi den ønskede 0,5 mm i diameter - det er præcis det mellemrum, vi har brug for.

Som i tilfældet med stearinlys, skal du være opmærksom på tilstanden af ​​afbryderkontakterne. Hvis der er snavs på dem ... >>> Læs mere

Så snart du står over for problemet med manglende opladning, bør du ikke skynde dig at bortskaffe generatoren. Implementeringen af ​​ret enkle, men effektive metoder giver dig mulighed for at genoplive generatoren uden yderligere økonomiske omkostninger. Ved at overholde enkle regler kan du ganske effektivt reparere enheden på egen hånd.

Først og fremmest skal du afmontere generatordelene og rense dem for snavs... Dette efterfølges af en kontrol af kuglelejernes tilstand: en test for ankerets indgreb med statoren. Børsternes forløb skal være frit de steder, hvor børsterne holdes. Næste trin - produktionen af ​​ringe kontrolleres ... >>> Læs mere

Ofte, når jeg ser motoren overløbet af mine venner, er det ikke ualmindeligt, at der opstår en problemsituation: når jeg allerede har klaret fjernelse af dele fra motoren, og alt der er tilbage er at fjerne krumtapakslen, kan dette desværre ikke lade sig gøre. . I virkeligheden er det virkelig svært at fjerne det, og især når der ikke er nogen klar idé om, hvordan man implementerer det. For at undgå denne form for problemer, vil jeg forsøge at forklare, hvordan man håndterer krumtapakslen.

For at fjerne krumtapakslen skal du bruge følgende:
>>> Læs mere

Kvaliteten af ​​koblingen er vigtig for en motorcykel. Dette vil kræve korrekt justering af drivlinjen. Når drevkablet er stram nok, så vil koblingens glidning spores, hvis koblingen tværtimod fører.

I tilfælde af en fejl i startanordningen, som regel på grund af et sammenbrud af startfjederen eller dens udgang fra bøsningen. I denne situation vil koblingen på en motorcykel Ural ikke automatisk vende tilbage til sin udgangsposition, men den kan let ty til en mekanisk metode til at løfte op ... >>> Læs mere

Når du først står over for problemet med utilfredsstillende gearskift, så skal du være på vagt. Sandsynligvis kan dette tilskrives brud på kassens gear.... Når sidstnævnte ikke er et problem, kan du dreje til justeringen af ​​gearkassen med skruerne placeret på kassen nær bunden af ​​håndtaget.

Her skal du ikke gå i panik og skynde dig at dreje skruerne.Men at kontrollere tilstanden af ​​kuglerne og hullerne for arten af ​​sammenbrud er stadig værd at organisere en gearkasse til en Ural-motorcykel, glem ikke at se på skiftsektorens sundhed. Hvis situationen indgyder tillid til pålideligheden, så ... >>> Læs mere

Som man siger: "Vi er ansvarlige for det, vi har tæmmet."

Situationen er den samme med en motorcykel. Som enhver anden teknisk enhed skal køretøjet serviceres. Som regel vil tjenester af denne art være påkrævet hver 2. tusinde kilometer.

Serviceydelser af servicekarakter kan som udgangspunkt udføres på en servicestation, men det er altid muligt selv at udføre dem. Men til dette ... >>> Læs mere

Det er ofte ikke ualmindeligt, når der under operationen af ​​en tohjulet ven bemærkes problemer af forskellige typer, for eksempel at banke, i hans arbejde, så skal du ikke være bange. Den bedste løsning i denne situation er omhyggeligt at læse nedenstående muligheder for at løse problemet. Bankemønsteret kan beskrives som metallisk eller tørt. Udseendet af banke kan udløses ved at starte motoren på Dnepr-motorcyklen og falde, når den varmes op. Dette banke optræder også i en situation, hvor fingrene er fanget i toppen ... >>> Læs mere

Det er ikke ualmindeligt for din "jernhest" ikke fungerer som forventet af produktionsanlægget, eller endnu værre - nægter overhovedet at arbejde. Men "virker ikke" - konceptet er ret kumulativt, eller som man siger, motorcyklen starter ikke "hver familie er ulykkelig på sin egen måde ...". Lad os i den forbindelse analysere problemer af forskellig art for fejl ... >>> Læs mere