Thermopot lentel gør-det-selv reparationsordning

En termokande er et nyttigt husholdningsapparat, der blev opfundet for ikke så længe siden. Den kombinerer funktionerne fra en elkedel og en termokande og ligner på mange måder en samovar. På den ene side giver det dig mulighed for hurtigt at koge vand, på den anden side for at opretholde dets temperatur i lang tid. Sådanne husholdningsapparater har dog brug for reparationer fra tid til anden. Hvis du selv vil reparere termokanden, skal du inden arbejdet påbegyndes finde ud af så meget som muligt om, hvordan denne enhed fungerer og fungerer. For at gøre dette skal du blot læse instruktionerne, der er knyttet til enheden.

Alle varmeanordninger er arrangeret i henhold til samme skema, de er kun kendetegnet ved yderligere funktionalitet og det materiale, de er lavet af. Enhedens funktionelle elementer er placeret i et beskyttende etui, derfor skal du fjerne etuiet for at reparere termokanden med dine egne hænder. Væsken hældes i en rustfri ståltank, i bunden af ​​hvilken to varmeelementer er integreret - varmeelementer. Den første opvarmer væsken til kogende vand, og den anden varmelegeme er nødvendig for at holde temperaturen. Alle kabler er udstyret med en beskyttende keramisk belægning, som forhindrer kablerne i at komme i kontakt med ståltanken.

På siden er der en rørformet genstand (vandpumpe). Denne pumpe er nødvendig for at levere vand. I forskellige modifikationer er spændingsfaldet over motoren i området 8-24 V.

Det er værd at bemærke det elektriske bord, hvorpå kredsløbet er installeret, hvilket er nødvendigt for sekundær kogning. Derudover kræves det til spændingskonvertering. Ødelagte kontakter på dette kort kan repareres i hånden ved blot at bruge et loddeværktøj.

Udover dette hovedkort har enheden også et kontrolmodul. Den understøtter funktionen af ​​vandforsynings- og genopvarmningstasterne. Desuden er indikatorer forbundet til modulet, der viser, i hvilken af ​​de tilgængelige tilstande teknikeren arbejder i øjeblikket.

I et varmeapparat er termostaten af ​​stor betydning. Den er monteret på bunden eller siden af ​​vandtanken. Til situationer, hvor termostaten af ​​en eller anden grund ikke virker, er der oprettet en termisk sikring. Det udelukker muligheden for overophedning og brud på termokanden, når den ved et uheld aktiveres med et tomt reservoir.

Efter at have fundet ud af, hvor alle nøgleelementerne i termokanden er placeret, bliver det meget lettere at fastslå årsagen til sammenbruddet og reparere termokanden med egne hænder. Men det ville være mere korrekt at undersøge kredsløbet, for at forstå alle forbindelserne og hvilke dele, der skal udskiftes. I nogle tilfælde er reparationer upraktiske, og selv specialister påtager sig det ikke.

Lad os overveje de mest almindelige problemer, og hvordan man løser dem.

1. Indikatorpanelet lyser ikke, og enheden fungerer slet ikke. I en sådan situation er det nødvendigt at inspicere alle ledninger og forbindelser samt termostaten og sikringen. Hvis der er mere end én sammenbrud, vil det være sværere at reparere enheden med egne hænder.
2. Kun den sekundære kogetast fungerer, men den primære primære kogning udføres ikke. I en sådan situation kontrolleres en termokontakt placeret i bunden.
3. Hovedkogningen virker, men ved sekundærkogningen virker termogryden ikke. Det er nødvendigt at inspicere modulet på hovedkortet.
4. Kogning virker ikke, kun opvarmning er tilgængelig. Mest sandsynligt brændte varmekomponenten ud, eller ledningen brød.
5. Vandforsyningen virker ikke. Der er en pumpefejl. Ofte brænder dette det spiralformede element ud til hjælpeopvarmning, efterfølgende påføres der ingen spænding til motoren.

Udstyrets krop er fastgjort med skruer, der skal skrues af ved at tage stikket ud af stikkontakten på forhånd. På indersiden finder du en planke, som skal undersøges nøje. Alle slags udbrændte komponenter angiver uden tvivl den specifikke placering af fejlen. Ledningen er omhyggeligt adskilt fra enheden og kontrolleret af en tester. Hvis årsagen til problemet er i kablet, kan du hurtigt udskifte det med dine egne hænder.

Der er to elektroniske moduler i et standard termoelement:

1. Til strømforsyning.
2. Til ledelsen.

Begge skal inspiceres visuelt for hævede kondensatorer, sprængte modstande, ubrugelige sikringer, iturevne spor. Udskift beskadigede elementer med nye, kontakter og lodning genoprettes ved fortinning.

Men først og fremmest er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af ​​sikringer og deres integritet. Hvis det ikke hjælper at skifte en komponent, og i stedet også brænder den udskiftede del ud, så ligger problemet i elektronikken, som er svigtet på grund af en kortslutning.

Modstandsklassificeringer er angivet med farvede striber. Et almindeligt spørgsmål er, hvordan man finder ud af, hvilken side markeringen begynder og hvilken ende.

Det er meget nemmere med kondensatorer - de svulmer. Som regel plages begyndere, der leder efter metoder til at fikse en termisk sved, af spørgsmålet - hvad betyder "svulme"? For at forstå er det nok at se en ikke-fungerende kondensator mindst én gang.

Med dioder er det dog altid mere problematisk, og de går meget sjældnere i stykker. Du skal bare adskille komponenten og teste den med en tester i begge ender for at se, om den virker.

De iturevne baner i det elektroniske kredsløb skal rengøres let ved at fjerne laklaget fra dem. Derefter fortinnes overfladen og dækkes med lodde. Det vil fungere lige så godt som før.

Pumpen pumper vand til forsyning gennem hanen i manuel eller automatisk tilstand. Pumpen er ret simpel, den indeholder et par enkle viklinger, som enhver begynder kan finde ud af. Alle kontakter skal ringes op i par. Også en pumpe, der er demonteret fra kroppen, skal testes ved at påføre en bestemt spænding på den. De 12 volt, der skal til for at teste pumpen, kan fås fra simple batterier eller et bilbatteri.

Vi anbefaler ikke at skifte metalplader med klemmer til andre. Beskyttelse mod overophedning ydes af bimetalliske kontakter. Apparatets holdbarhed afhænger i høj grad af funktionen af ​​dette element. Som regel er der mere end en termokontakt i varmeelementet, og en af ​​dem styrer væskens egenskaber, og den anden tillader ikke aktivering, når tanken er tom. I en sådan situation opvarmes varmeelementkomponenten til en temperatur på mere end hundrede grader og bryder strømforsyningskredsløbet.

For at forbedre kontakten mellem varmeelementernes kontakter bruges en speciel pasta, der ligner den, der påføres mellem blæseren og pc-processoren.

Denne følsomme komponent fungerer ganske enkelt. Når det omgivende rum varmes op til den indstillede temperatur, åbnes kontakterne på varmelegemekontakten. Men så snart temperaturen falder med 15-30 grader fra dette tidspunkt, genoptages den elektriske ledningsevne. Desværre er det umuligt at finde ud af, hvilken type disse elementer i varmelegemet tilhører, blot ved at se på vejledningen til termokanden. Elementernes overflader er dog altid markeret, så den optimale udskiftning kan vælges.

Som regel er producenten ikke tilfreds med et simpelt overophedningsbeskyttelsessystem og udstyrer udstyret med sikringer. Disse er små rørformede elementer, der klemmes tæt mod tankvæggen eller limes til den. Når ståltanken varmes op til en kritisk temperatur, brænder varmeapparatets sikring ud, og enheden fungerer ikke, medmindre den udskiftes. Det er grunden til, at udstyret bør undersøges omhyggeligt med hensyn til tilstedeværelsen af ​​sådanne defekter.

Også ved hjælp af en tester kontrolleres funktionsdygtigheden af ​​den bimetalliske kontakt.Inden testen påbegyndes, skal varmelegemet være fordampet.

Når varmekomponenternes spiraler brænder ud, er det simpelthen urentabelt at reparere udstyret. Tanken er for kompleks til at skille ad alene, og isolering og kabler er ikke billige nok.

Efter afslutning af reparationsarbejdet skal enhedens sikkerhed testes. Til dette formål bør modstanden mellem proppen og reservoiret og mellem proppen og yderkappen bestemmes. I en normal situation skal den være uendelig.

Elkedler - termokander eller termokander, serveres regelmæssigt i 2 - 3 år, og fejler derefter normalt. Hovedårsagerne til dette: de stopper med at koge vand, hælder ikke kogende vand og på grund af vandstrømmen. Der er mange materialer på internettet om reparation af termoelementer, men der er næsten ingen ordninger. Artiklen beskriver kort modellerne af termopotter, hvis diagrammer er kopieret fra produkterne, hvis funktionsfejl forfatteren stødte på under reparationen. Artiklen giver eksempler på kredsløbsløsninger, der bruges i de fleste modeller af moderne termopotter, på trods af det store antal kloner produceret af forskellige virksomheder.

I de givne diagrammer svarer betegnelserne for de fleste af delene til dem, der er angivet på tavlerne. For forskellige modeller af termoelementer er de sekundære strømforsyningskredsløb og styreenheder meget forskellige. Alle termokander har en kogetank i rustfrit stål. I dens nederste del er der faste termoelektriske varmelegemer, varmeelementer, normalt to af dem, til kogning og opvarmning af vand, i dette tilfælde er de i en blok, som har tre udgange. En termokontakt til en temperatur på 88 - 96 grader C eller en termisk sensor er fastgjort i bunden af ​​tanken, hvilket giver et signal om at slukke for varmeelementet i kedlen, når den nødvendige vandtemperatur er nået. På tankens sidevæg er en termoafbryder forbundet i serie til en temperatur på 102 - 110 grader C og en sikring FU til 125 grader C / 10A, placeret i et silikonerør, fastgjort. De afbryder strømforsyningen til termogryden, når temperaturen i kogekarret stiger på grund af mangel på vand eller i tilfælde af kortslutning. For at levere varmt vand i termopotter anvendes samme type DC-motorer til en spænding på 12 V, med en centrifugalpumpe.

De fleste af delene til termiske potter er placeret på to brædder. Kontrolpanelet, hvorpå kontrolknapperne og LED'erne er placeret, er placeret i den øverste del af kabinettet. Hovedkortet, hvorpå de fleste strømstik, kontrolenheder, relæer, kilder og sekundære spændingsstabilisatorer er placeret, er placeret i den nederste del af kabinettet under en beholder til kogende vand. Begge tavler er forbundet med ledningsnet med stik.

Diagrammet af Elenberg TH-6030 termokanden, [1] er vist i fig. 1. Tidligere, i 2014, lagde forfatteren det op på go-radio-siden, så et link til denne side er givet. TN-6030 kredsløbet er ret simpelt og fuldstændig analogt. Konstant gennem varmeelementet til opvarmning af vand EK1 og dioden VD9, strømmer en pulserende strøm kun i én retning, derfor er modstanden af ​​dette varmeelement halvdelen af ​​et lignende varmeelement med samme effekt i andre modeller, hvor det er drevet ved vekselstrøm. Når den elektriske motor er tændt, begynder en konstant pulserende strøm af en anden polaritet at strømme gennem den og VD10-dioden, op til 150 mA, og en vekselstrøm løber gennem varmeelementet EK1. Automatisk til- og frakobling af varmelegemet til kogende vand EK2 udføres af termokontakten SF1. Tvangsindkobling af varmelegemet EK2 i op til 2 minutter foretages af kontakterne K1.1 på relæet K1. For transistorer VT1 - VT2 af kontroltrinnet for relæ K1 forsynes en konstant spænding på 14 V, stabiliseret af kæden R3 og VD6, fra diodebroen VD1 - VD4. En hyppig funktionsfejl i denne model af en termokande er udbrændingen af ​​kontakterne på SF1 termokontakten, fordi hele strømmen af ​​varmeelementet EK2 passerer gennem den. Det er ikke svært at udskifte termokontakten, du skal skrue to skruer af på flangen og omarrangere de to strømstik. Detaljerede videoer af denne erstatning er tilgængelige på internettet.

Endnu en fejl, dårlig drift af varmtvandspumpen.Dens årsag er en stigning i friktionen af ​​rotoraksen på en elektrisk motor, der arbejder ved en forhøjet temperatur på grund af en forringelse af smøremidlets kvalitet. Pumpens magnetiske kobling består af en magnetisk skive, sat på rotorakslen på den elektriske motor og pumpehjulet, sat på akselakslen i pumpehusets dæksel. En magnetisk skive er også fastgjort i bunden af ​​pumpehjulet. En lufttæt pakning er installeret mellem de to magnetiske skiver. Ris. 2.

Forfatteren smurte rotorens lejepunkter i enderne af elmotorhuset med almindelig spindelolie. Hjalp i et par måneder. Det er svært at komme til det forreste støttepunkt, du skulle skille pumpen ad og hælde olie under magnetskiven og dreje den med fingeren, i dette øjeblik er den elektriske motor i lodret position, så olien strømmer ind i det rigtige sted. Den resterende olie drænes ud over kanten. Det er ikke nødvendigt at fjerne skiven fra rotoraksen, et par fjernelser og den vil ikke blive på rotoraksen. Det er nemmere straks at udskifte motoren med pumpen.

Vandlækager i termopotter er sjældne, normalt på grund af mekaniske skader. Engang var årsagen til vandets udseende under kedlen en upåfaldende revne i den øverste del af plastkassen, under låget, der løber langs kanten af ​​beholderen til kogende vand. Damp trængte ind i dette hul, som derefter kondenserede på den indre overflade af væggene i sagen, plasten smuldrede langs revnen. Den kedel var uden reparation.

Foto af VT-1188 hovedkort. Ris. 4.

Diagrammet af VT-1191 termokanden er vist i fig. 5. Den sekundære spændingskilde til styreenheder er pulseret, lavet på et VIPer 12A mikrokredsløb i henhold til et transformerløst kredsløb. En konstant spænding på 18 V ved dens udgang filtreres af kondensatorerne EL3, C3 og en drossel L2, derefter sænkes zenerdioden ZD2 til 12 V. Styrekredsløbet virker på ic1-processoren, der er ingen markering på dens kabinet, der er kun en etiket, der angiver termokandemodellen. En spænding på 5 V til ic1 leveres fra en regulator på transistor Q4 og en zenerdiode ZD3. Der er to varmeelementer i VT-1191 termokanden: EK1 til kogning og EK2 til opvarmning af vand. Kontakterne K1,1 på relæet K1 forbinder skiftevis konklusionerne af en af ​​dem til netværket, afhængigt af spændingen ved ben nr. 5 på ic1, som gennem CN1-stikket, LED HL2 og R7, går til bunden af ​​transistoren Q1. En lille basisstrøm på transistoren Q2 løber gennem SF2 termokontakten, så SF2 er forbundet til printet og ben nr. 4 på ic1 med et lavstrømsstik. Den elektriske motor tændes af Q3-transistoren, når et "+" vises på ben #3 på ic1. Fejlen i termokanden manifesterede sig i, at den ikke kogte eller hældte vand, kun den grønne indikator HL3 var tændt. Årsagen til nedbruddet var fejlen i ic1-processoren.

Fig. 6 Foto af hovedkortet VT-1191, fastgjort i termokandens krop.

Der er mange tips til reparation af termogryder, men jeg vil tilføje to mere:

1) Tag billeder af hele processen med adskillelse og reparation af elkedlen. Dette vil så lette den efterfølgende montering og især installationen af ​​strømstik. (Fig. 6).

2) Hvis husene til lavstrømsforbindelserne installeret på pladerne er endda lidt løse på deres pladser, skal disse huse limes til pladen, og kontakterne skal loddes. Overtrædelse af stikkontakterne efter reparation og montering af termopotten kan føre til nye funktionsfejl.

Termokande er en blanding af en tekande og en termokande. For at opretholde en vis temperatur på væsken i enheden er der tilvejebragt en opvarmningsfunktion. På trods af det ret pålidelige design bryder enheden ned over tid, og spørgsmålet opstår: er det muligt at reparere termokanden med egne hænder?

Før du begynder at lede efter årsagerne, der forårsagede fejlen i enheden, er det tilrådeligt at vide lidt om dens enhed. En termokande består af en plastik- eller metalkasse, hvori der er en metalbeholder til vand. Enheden lukkes med låg med kontroller.

I enhver termogryde er der 2 varmelegemer: en til kogende vand og den anden til at opretholde det ønskede temperaturregime. For at styre opvarmningen af ​​væsken til en vis værdi er enheden installeret termostat... Sidstnævnte er af 2 typer.

1. Trinløs - karakteriseret ved jævn regulering af vandtemperaturen i området fra 60 til 100 grader.
2. Trinvis - temperaturregimet justeres i henhold til faste temperaturværdier, for eksempel som i VITEK VT-1187 GY termokanden, Saturn ST-EK8032, samt i MYSTERY MTP-2403 enheden

Termopotter har altid flere varmestyringsfunktioner til rådighed. Jo flere tilstande der er, jo mere fleksibel kan enheden styres.

Men praksis tyder på, at i de fleste tilfælde er 3 tilstande nok til at kontrollere temperaturindikatorer. I billige modeller som Magnit RTP-013 og MAGNIT RTP-002 er der kun 1 temperaturindstilling tilgængelig, som kun giver dig mulighed for at koge vand.

Desuden er termokanden udstyret med et elektronisk print (kontrolmodul) og elektrisk pumpe (pumpe) til tilførsel af opvarmet vand fra beholderen. For at levere opvarmet vand til koppen er der flere tilstande: manuel påfyldning, automatisk påfyldning og påfyldning med et håndtag på tuden. Sådanne påfyldningsfunktioner er for eksempel tilgængelige i Polaris pwp 4012d eller Saturn ST-EK8034 NYT aggregat.

De mest almindelige årsager til nedbrud er følgende dele af enheden:

• netværk tråd;
• kontrol modul;
• vandpumpe;
• elektriske varmeapparater;
• termisk afbryder.

Før du reparerer termokanden med dine egne hænder, skal du afbryde den fra netværket. Derefter, for at "ringe ud" enhedens ledning med testeren, skal den afbrydes. For at gøre dette skal du skrue skruerne i bunden af ​​enheden af ​​og fjerne den. Du vil se de terminaler, hvortil strømkabel... Træk ledningen ud og begynd at "ringe" den med testeren. Hvis ledningen er i orden, kan du fortsætte med yderligere fejlfinding.

Hvis du finder det på din enhed knappen virker ikke eller alle nøgler, kan årsagen til problemet være en fejlbehæftet kontrolenhed. Det anbefales ikke at reparere det på egen hånd, da det er nødvendigt at have en vis viden inden for radioelektronik. Det vil være bedre, hvis et servicecenter vil reparere termokanden.

Hvis den efter at have tændt enheden ikke koger vand, mens alle opvarmningstilstande såvel som automatisering fungerer, indikerer disse symptomer, at varmelegemet kan være brændt ud, eller termostaten har svigtet.... For at finde ud af det, skal du adskillelse af enheden.

Tøm beholderen og vend enheden om. Nederst vil du se skruer, der skal fjernes.

Brug en flad genstand (du kan bruge en skruetrækker) og fjern plastikringen fra clipsene. Under det vil du se fastgørelsesanordninger, der skal skrues af.

Efter at have fjernet skruerne, fjernes pallen. For at fortsætte adskillelsen anbefales det at markere med en markør alle ledninger af samme farve og fotografere placeringen af ​​alle andre ledninger. Dette skal gøres, så der senere under monteringen ikke er nogen vanskeligheder.

Frakobl slangeklemmerne, der holder slangerne forbundet til pumpen. Du kan blot klippe dem af med en saks eller wire cutter.

Afbryd slangerne fra de elektriske pumpeforbindelser.

Fjern termokandens topdæksel, uden at bruge stor kraft, vend den på hovedet og sænk tanken, så den står på bordet.

Skru printkortet af og sæt det til side.

2 skruer mere kan findes under pakningen.

Efter at have skruet alle skruerne af på metalpallen, kan den fjernes sammen med bunden.

Fjern derefter de 8 skruer, der holder dækslet.

Brug nu en skruetrækker til at lirke beskyttelsesdækslet af og fjerne det. Du vil se et varmeelement.

Efter fjernelse af varmeelementet skal det kontrolleres for åbent kredsløb ved hjælp af en tester. Hvis ændringerne har vist, at der er skader på varmeren, skal den udskiftes med en ny, da vandet ikke koger på grund af dette sammenbrud.

I forskellige modeller af enheder kan typen af ​​varmeelementer variere.Deres placering kan også variere. Men algoritmen til adskillelse af enheden er i de fleste tilfælde ens. For at lære mere om, hvordan du skifter varmelegemerne, kan du se videoen.

Hvis termokanden ikke pumper vand, når den prøver at hælde varm væske i koppen, virker pumpen højst sandsynligt ikke på grund af dens fejl. For at komme til pumpen skal du skille enheden ad som beskrevet ovenfor. Efter at have fjernet alle dele af bunden, vil du se pumpen.

Gør derefter følgende.

1. For nemt at fjerne pumpen skal du frakoble en af ​​de slanger, der er tilsluttet pumpen. Hvis rørene er tilstoppede med kalk, anbefales det at fjerne og rense dem.
2. Adskil pumpen fra huset og pas på ikke at miste silikonepakningen.
   
3. Skru derefter fastgørelseselementerne af, der forbinder motoren med pumpehjulet til pumpehuset.
   
4. Efter frakobling af pumpehuset og elmotoren vil du bemærke skalaopbygningder forstyrrer rotationen af ​​pumpehjulet.
   
5. Også, hvis du fjerner pumpehjulet (det er hende, der er ansvarlig for vandforsyningen), kan du finde tilstoppet magnetskal renses for snavs.
   

Hvis pumpen efter fjernelse af alle forurenende stoffer ikke tænder, og der ikke er nogen vandforsyning, skal du købe en ny pumpe, da disse tegn indikerer en udbrænding af elmotorviklingen.

Nogle gange opstår der en situation, hvor termokanden ikke slukker og koger vand konstant... Eller omvendt: du har hældt vand, enheden varmer det op, men slukker, når væsken ikke koger endnu. Hvorfor sker det? Denne funktionsfejl kan opstå, når termokontakterne er defekte. De kan findes på bunden og siderne af tanken. For bedre kontakt med overfladen anvendes en speciel termisk pasta.

Termokontakten placeret i bunden af ​​tanken er fastgjort til den med to skruer. Nogle gange gælder en producent, især en kinesisk lidt termisk pasta, på grund af hvilken termostaten begynder at fungere forkert: enheden slukker muligvis ikke i lang tid, når der koges vand.

For at kontrollere termostatens funktionalitet er det nødvendigt at afbryde den fra tanklegemet og fjerne ledningerne fra terminalerne. I normal tilstand (ingen opvarmning) er relæet i "on" position. Hvis du tjekker det med en tester, vil enheden vise en modstand på 0 Ohm.

Dernæst skal du forbinde 2 ledninger til kontakten og nedsænke den i vand, der er bragt i kog. Mål nu modstanden igen. Hvis enheden viser uendelighed, betyder det, at kontakten er udløst, og den fungerer normalt. Hvis sensoren ikke virker, skal du købe en ny og udskifte den. Du kan se følgende video om udskiftning af termokontakten.

Ovenfor blev nogle nedbrud af termokandelen overvejet, som helt kan elimineres uden involvering af en specialist. I andre tilfælde skal enheden tages til et specialiseret servicecenter til reparation. Men før du afleverer enheden til reparation, så spørg, hvor meget den vil koste dig. Oftest, fra et økonomisk synspunkt, er reparationen ikke berettiget, da dens omkostninger vil være inden for prisen på en ny termokande.