Gør-det-selv snescooter reparation Buran

Indsendt af Vitaly S, 25. februar 2011 i Køretøjer

Ingen registreret bruger ser denne side.

Fra GAVIALL
Oprettet i går kl. 07:36

Fra Nikolay Sh
Oprettet den 3. juni 2009

Fra Denis
Oprettet den 15. august 2009

Fra Denis
Oprettet den 15. august 2009

Fra Kolobok
Oprettet den 17. april 2012

Fra Your-Optic
Oprettet tirsdag kl. 20:59

Far-60 4. februar 2012, 19:09

Andrey 051 »04. feb 2012, 21:40

Filipych »17. februar 2012, 14:02

En beboer i Murmansk skrev: miraklet i vores snestormindustri, det var det, han fandt.
Snescooter "Buran" med dine egne hænder.
Saml Buran snescooteren selv
Vi tilbyder dig et komplet sæt dele og samlinger til selvmontering af Buran snescooteren. Sættet indeholder alle selv små dele og fastgørelseselementer Med kun et sæt skruenøgler i dit arsenal kan du sammensætte en snescooter, der i kvalitet er overlegen i forhold til den mest efterspurgte russisk-fremstillede snescooter. De vigtigste fordele ved en snescooter samlet fra det foreslåede kit-kit:
- mere højmoment og økonomisk 4-takts motor af "Honda" design, fremstillet i Kina, modificeret af vores virksomhed;
- Forstærket ramme fremstillet af Buran-chassis;
- lavere omkostninger sammenlignet med originalen.
Desuden er alle dele, bortset fra motoren, fuldstændigt udskiftelige med delene af Buran-snescooteren, hvilket gør den vedligeholdelsesdygtig i enhver region i Rusland.

Vi er klar til at sende Buran snescootersættet af et transportfirma til enhver region i landet.

Prisen på Buran snescootersættet er 158.000 rubler

Og revisionen af ​​"dvigi" består formentlig i udskiftning af stempler fra birk til fyr, aluminium plejlstænger (russiske genanvendelige materialer - til Kina.) Og blylejer. Levetiden for dette mirakel er 300 km, i det mest vellykkede tilfælde.
Har allerede set: NAH.

Filipych »17. februar 2012, 14:20

Assenny »26. februar 2012, 00:40

Mikhail, jeg er meget glad for dig, at jeg har installeret opvarmning af håndtagene og aftrækkeren! Og vores hænder fryser! Forklar venligst: Hvilke kuglepenne, hvor har du fået dem, hvordan tilsluttede du dem? Men nej, dette er et spørgsmål til Buranovod.

Filipych 29. april 2012 kl. 18.54

Far-60 »30. april 2012 kl. 07.35

Dyuk »01. maj 2012, 11:12

Yuri Timofeevich har ret. De behandlede stempler og cylindre viste ikke engang tegn på kilning i år, selvom vi kørte teknikken til fulde som sædvanligt.
Hvad angår ændringerne af udstødningssystemet, er alt også korrekt. et udstødningssystem med en DD-resonator giver en stigning på omkring 30%, dvs. omkring 43 hk fjernet fra motoren. der er to lydmuligheder, 4 decibel mere støjsvag (ca. 25%) på førersiden og 43 hk. fjernet fra motoren og 6 decibel mere støjsvag (ca. det halve) på førersiden og 38 hk. fjernes fra motoren.
Forbruget falder med omkring 15%. Den andens motor bliver med dette system.
Nå, og det faktum, at de beder om at skrive til din personlige mail, hvad er der så mærkeligt ved det? Vi kan ikke lide mennesker, der udvikler færdigheder og indser frugterne af deres arbejde.
Skriv til Yuri Timofeevich (far-60), han vil altid hjælpe.

Filipych »01. maj 2012, 19:15

Filipych »01. maj 2012, 19:25

Far-60 »03. maj 2012, 07:02

Filipych »03. maj 2012, 22:06

Andreich »04. juni 2012, 12:39

Andreich »05. juni 2012, 05:32

Andreich »05. juni 2012, 05:46

Andreich »06. juni 2012, 07:08

Andreich »06. juni 2012, 07:20

Andreich »19. juni 2012, 11:14

Assenny »29. juli 2012, 21:45

Hermann »04. august 2012, 05:28

Han er indstillet på hot. Det er tilrådeligt at fjerne det med en indfødt aftrækker, som skrues på svinghjulets gevind og derefter presses ud med en bolt, du kan varme det lidt op, men du kan bryde det ved kanterne. Så ser jeg på din gamle ledning, og der er en VSA. skift alle ledninger til normal, og tilslut fra magneto til en lige linje, omgå alt lortet, og tag starteren af, hvis du ikke bruger den, når du udskifter akslen, kan du ikke sætte kronen senere, hvis , igen, du bruger ikke en starter og akkumulatorer, jeg har ikke haft det i lang tid.

Filipych »05. august 2012, 05:21

aleks66 »11. august 2012, 06:57

aleks66 »11. august 2012, 07:07

Mishel 1 »13. august 2012, 09:33

Starower »16. nov 2012, 18:16

Starower »16. nov. 2012, 18:39

Mishel 1 »16. nov. 2012, 20:01

Starower »20. nov. 2012, 18:08

Starower »20. nov. 2012, 18:33

til sidst samlede jeg alt, og da jeg så mig omkring og så, at der stadig var et hylster til variataren. Jeg troede, jeg ville tage den på, men det kunne jeg ikke, interfererede resonatoren, jeg ville ikke tage den af. Jeg besluttede at lade kabinettet være i fred indtil videre.
Desuden har jeg på råd loddet en modstand ind i en af ​​knappens ledninger for at slukke for motoren. Snestormen startede hårdt op, mærkede dens overløb med brændstof, hævede nålen et hak og begyndte at vinde op og arbejde normalt. Men jeg vil ikke sige noget om alt andet - jeg ved det ikke. Motorlyden blev mere stille. Jeg vil fylde en fuld tank og tjekke, hvor længe den holder. Jeg afmelder senere. Till.

Hermann »21. nov. 2012, 03:03

Tidszone: UTC + 7 timer

5 Hvordan lægges kablet for at forhindre, at rullerne vælter?

Nogle af mine tanker er allerede formuleret, efterhånden som arbejdet skrider frem, vil jeg sprede dem, men den rigeste erfaring fra medlemmer af forummet har helt sikkert allerede akkumuleret viden om mine spørgsmål

... Tak på forhånd!

Så spørgsmålene:
1 Du kan fjerne den indre løbebane fra akselaksen ved hjælp af en slibemaskine, det er forståeligt, men hvad skal boringsdiameteren være for lejet på denne akse (nogle er anstændigt ødelagt)?

1. Det indre løb er hurtigere og nemmere at splitte. Akseldiameter = indvendig diameter af lejet.

2 Hvordan trækker man lejehuset på det spredte leje ud af balanceren?

2. Vend balancestangens kind og slå tråden - clipsen skal komme ud, en anden mulighed er aftrækkeren.

3 Hvordan skiller man rullen ad? Det er en meget svær proces, nøglerne omgås, og det går meget stramt. Måske nogen har fundet på noget?

3. Skruetrækker hurtigere dog

4 Hvordan flare rullen for at fjerne lejet? Og så rulle tilbage? eller så: hvordan udskifter man rullelejet?

4. Indsæt en stang med en diameter på 22 mm, prik lejet på den. Uden at tage stangen ud, hamrer du med en hammer, du sætter et nyt leje i. Der er mange muligheder for flare - med en bold, en ærme ...

5 Hvordan lægges kablet for at forhindre, at rullerne vælter?

Der er mange ideer med billeder på det forum. Jeg gad personligt ikke

Nogle af mine tanker er allerede formuleret, efterhånden som arbejdet skrider frem, vil jeg sprede dem, men den rigeste erfaring fra medlemmer af forummet har helt sikkert allerede akkumuleret viden om mine spørgsmål

... Tak på forhånd!

Det ser ud til at have besvaret alle spørgsmålene. Læs mellem linjerne

Så spørgsmålene:
1 Du kan fjerne den indre løbebane fra akselaksen ved hjælp af en slibemaskine, det er forståeligt, men hvad skal boringsdiameteren være for lejet på denne akse (nogle er anstændigt ødelagt)?

1. Det indre løb er hurtigere og nemmere at splitte. Akseldiameter = indvendig diameter af lejet.
1.1 der er klassiske måder at genoprette lejesædet på (selv spole folien tilbage)

2 Hvordan trækker man lejehuset på det spredte leje ud af balanceren?

2. Vend balancestangens kind og slå tråden - clipsen skal komme ud, en anden mulighed er aftrækkeren.
2.2 varme op.

3 Hvordan skiller man rullen ad? Det er en meget svær proces, nøglerne omgås, og det går meget stramt. Måske nogen har fundet på noget?

3. Skruetrækker hurtigere dog
3.3 nej, ikke svært. (Det er svært at ælte dejen til at bage og stryge linnedet) Skær som Lyokha siger og sæt nye på nøglefærdig basis. Men jeg kunne ikke skrue kun én af. Alle med små hænder.
4 Hvordan flare rullen for at fjerne lejet? Og så rulle tilbage? eller så: hvordan udskifter man rullelejet?

4. Indsæt en stang med en diameter på 22 mm, prik lejet på den. Uden at tage stangen ud, hamrer du med en hammer, du sætter et nyt leje i. Der er mange muligheder for flare - med en bold, en ærme ...
4.4 Ja!

5 Hvordan lægges kablet for at forhindre, at rullerne vælter?

Der er mange ideer med billeder på det forum. Jeg gad personligt ikke
5.5 er ikke særlig nødvendigt. Du kan blot koble vognene sammen. Jeg satte gummiringene fra kameraerne på vognene. Som tilføjelse til fjedrene.

Nogle af mine tanker er allerede formuleret, efterhånden som arbejdet skrider frem, vil jeg sprede dem, men den rigeste erfaring fra medlemmer af forummet har helt sikkert allerede akkumuleret viden om mine spørgsmål

... Tak på forhånd!

Det ser ud til at have besvaret alle spørgsmålene. Læs mellem linjerne

Re: ICE RMZ "Buran" - reparation, revision, anmeldelser.

Pordonyu, selvfølgelig, men jeg troede, at denne side handler om et bådtema og konsekvenserne herfra.
Der er et forum specielt oprettet til dette.
Der er en enorm mængde information om "Burashka". Der er svar på alle spørgsmål!)))
Der er selvfølgelig også om både, men af ​​en eller anden grund gik jeg her, her er mere information.
På snestedet er jeg registreret som "Kuzmich84", selvom jeg allerede har skiftet fra "Buran"-grenen til "Taiga 550 V"-grenen, men kun positive følelser er tilbage om "Burashka"!))

Re: ICE RMZ "Buran" - reparation, revision, anmeldelser.

Mange brugere vil svare uden en tanke og nævne velkendte krav: andelen af ​​olie, karburator- og tændingsjusteringer, motorens renhed og korrekte kørestil. Disse kendsgerninger er ubestridelige. Men hvad nu hvis implementeringen af ​​disse grundlæggende principper ikke giver de nødvendige parametre? Svaret er som altid enkelt - ændre motorens kølesystem på egen hånd. Hvilke skridt der kan tages i denne retning, vil det være klart, når du læser artiklen. Det nemmeste trin er at isolere udstødningssystemet med termiske isoleringsmaterialer. Ideen med denne modernisering ligger i det faktum, at luften, der suges ind af det tvungne kølesystem, ikke opvarmes på grund af opvarmning af udstødningsmanifolden. Derudover reducerer denne metode driftsstøj. Lyddæmpere af importerede snescootere, oprindeligt i deres enhed, har en indre polstring af højtemperaturmaterialer med en høj grad af lydabsorption

En sådan modernisering bør behandles med overvejelser, da udstødningssystem mister evnen til at overføre varme til det ydre miljø, og dets indre dele begynder at opleve temperaturbelastninger, som ikke er designet til. Som et resultat begynder segmenter at brænde af inde i lyddæmperen, som efterfølgende bevæger sig frit, hvilket skaber metalliske lyde, der ikke er karakteristiske for driften af ​​en snescooter. Ikke desto mindre er varigheden af ​​ødelæggelsen af ​​lyddæmperen individuel og kan vare i årevis.

En mere korrekt løsning bør betragtes som en separat lufttilførsel til luftindtaget eller brugen af ​​et varmeskjold fra effekten af ​​en lyddæmper. Der er ingen grund til at tale om det, alle billederne nedenfor giver en klar idé om, hvordan dette er muligt. Der er snescootere, som normalt har luftindtag gennem en speciel kanal - et kabinet fra det ydre miljø. Det er ubestrideligt, at muligheden for direkte luftindtag fra gaderummet forbedrer motorkølingen og sænker cylindertemperaturen.

Det næste effektive skridt ind forbedret motorkøling og fald i cylindertemperaturen generelt - installation af en skærm mellem udstødningsmanifolden og motorcylindrene. Denne idé er blevet brugt på importerede snescootere næsten fra grundlæggelsen af ​​snescooterkørsel i Rusland.

Opgaven med en sådan skærm er at afskære luftstrømmen, der passerer gennem cylindrene, og forhindre den i at varme op yderligere i kontakt med den rødglødende udstødningsmanifold. På den samlede motor ser det nogenlunde sådan ud. Desuden, som det kan ses på billedet, er kølekappen praktisk talt fraværende ved udgangspunktet for udstødningsrøret.

Siden omkring 2001 begyndte en lignende løsning at blive brugt på Buran-snescooterens motorer, installeret på indersiden kølejakke luftstrømsdeler

I mangel af en sådan løsning på din snescooter, anbefaler vi kraftigt, at du tager denne metode i brug, laver en plade og installerer, uanset snescooterens mærke. Desuden er et lignende design for nylig blevet brugt på fabrikken, når motorerne til Taiga-snescooteren samles. Designeffekten er meget mærkbar selv uden brug af elektroniske motortemperaturfølere. Den termiske spænding af venstre cylinder er særligt kraftigt reduceret, og temperaturforskellen mellem venstre og højre cylinder er også minimeret.Som et eksempel på selvbrug af denne metode kan billedet nedenfor tjene som den del af kølejakken, fremhævet med gult, er blevet fjernet.

Der er håndværkere, der installerer to blæserhjul på en snescooter. Metoden er meget kontroversiel, da arbejdet med to skovlhjul med ensrettet rotation i teorien vil blive ledsaget af overdreven luftturbulens - for at forstyrre hinanden. I praksis er der ingen, der har udført undersøgelsen, og luftstrømmen stiger eller svækkes, det er umuligt at sige

Den sidste væsentlige revision af kølesystemet er en stigning i ventilatorhjulets hastighed. Dette opnås ved at ændre remskivernes dimensioner ved samtidig brug af ventilatorremmens ikke-standarddimension. For en sådan modernisering er det som regel nødvendigt at kontakte en drejer og være i stand til at vælge ventilatorremme.

Hvor du skal begynde din rejse for at sænke motorens driftstemperaturer, er op til dig. Det vigtigste, vi har forsøgt at kommunikere klart, er, at der er et stort aktivitetsområde. Og kun du kan beslutte, om du vil lade alt være, som det er, eller ved at forbedre kølingen af ​​din snescooter for at øge dens driftsegenskaber, hvilket betyder køresikkerhed

Hvis artiklen var nyttig, bedes du bedømme den ved at klikke på knappen "Bedømmelse" øverst på siden!

Denne vejledning giver et overblik over, hvordan snescooteren samles som helhed. Producenter af dele og samlinger kan ændre nogle af deres parametre, for eksempel huldiametre osv. Nogle dele er lavet med for store tolerancer, hvilket er typisk for indenlandske produkter. Derfor bliver du nødt til at bevæbne dig ikke kun med standardnøgler, men også med en boremaskine med boremaskiner og helst en kværn. Naturligvis ville intet sådant arbejde være komplet uden en hammer. Derudover, for at fremskynde processen, skal du bruge en nittemaskine, selvom du nemt kan udskifte nitterne med skruer og møtrikker.

Selvom ledningsføringen af ​​en 4-takts snescooter er meget ligetil. Alle de elektroniske og elektriske komponenter er allerede installeret på motoren, du skal bruge fræsere, en kniv og nogle enkle værktøjer til at forbinde ledningerne til forlygten og baglygten.

Brug kataloget over snescooterdele og samleenheder ved montering.
Så vi ønsker dig fornøjelsen af ​​at samle en snescootermaskine med dine egne hænder.

1. Installer den omvendte flangepakning på snescooterrammen. Brug en tætningsmasse til at forsegle. Indsæt kædehjulet på drivakslerne på sporene i kæden på den omvendte boks. Placer den omvendte boks på rammen og spænd med 6 møtrikker og spændeskiver startende forfra til venstre.

2. Læg snescooterrammen på siden. Placer et af sporene i nichen på snescooterstellet. Monter den bagerste sporaksel med 2 strammere og 2 fjedre. Installer 2. og 3. rullevogne. Bemærk venligst, at venstre og højre vogne er forskellige. Når den er korrekt installeret, er vognens forhjul i yderkanten af ​​sporet.

3. Installer gummi O-ring, låsering, lejer på drivakslen. Installer sporets drivaksel gennem sporet. Monter skinnedrevakslens ydre lejehus, fastgør med 3 møtrikker.

4. Installer sporets drivaksel gennem sporet. Monter skinnedrevakslens ydre lejehus, fastgør med 3 møtrikker.

5. Vend snescooterrammen om på dens anden side. Installer det andet spor ved at gentage trinene. 2-4.
6. Spænd skinnerne med sporstrammerboltene. Vær opmærksom på jævn sporspænding. Spænd ikke sporene for meget som dette vil skabe øget modstand mod bevægelse af snescooteren og føre til øget slid på snescooterens mekanismer. Spænd bagakselmøtrikkerne.

7. Saml skien med bladfjeder og kongestift.

8. Installer skienheden på snescooterrammen ved at føre kongestiften gennem røret på snescooterrammen. Sæt fjederen og king pin-grebet på kongetappens splinede skaft. Vær opmærksom på paralleliteten mellem kongestiftarmen og skiaksen.Spænd notforbindelsen med bolten.

9. Placer snescooterrammen vandret på skinnerne.
10. Monter ratstøtterammen ved at skrue 2 M8 bolte på snescooterrammens beslag. Monter bremsebeslaget på de 2 vendekassebolte. Monter styrsamlingen med bøsninger og navkapsler på 4 bolte, som fastgør den til ratstøtterammen øverst og til bremsebeslaget i bunden. Skru styrerullen fast på styrearmen med en M10 topbolt. Fastgør bolten med en M10 møtrik.

11. Installer nøglen på akslen af ​​den omvendte boks i rækkefølge, derefter koblingshalvdelen, fjederen, halvkoblingsforingerne, den bevægelige skive, indsæt den frie ende af fjederen i hullet på den bevægelige skive, og derefter afstandsbøsning, låseringen, nøglen, den stationære skive. Fastgør samlingen med en M12 bolt, skive og låseskive.

12. Installer den omvendte boks kontrolmekanisme ved at fastgøre et håndtag med et firkantet hul til akslen på den omvendte boks og fastgøre den med en M8 møtrik. Fastgør beslaget med styrehåndtaget med 2 M6 bolte til styreakslens støtteramme.

13. Monter brændstoftanken på snescooterrammen. Fastgør den med en klemme ved at skrue enderne af klemmen til tappene på snescooterrammen med M8 møtrikker og skiver.

14. Monter 6x6 mm-kilen, bremseskivebøsningen og bremseskiven på den mellemliggende akselende af reversboksen. Fastgør delene med den M8-formede bolt og skive. Monter bremsemekanismen på bremsebeslaget ved hjælp af 2 M6 bolte. Monter bremsekontrolgrebet på rattet. Tilslut bremsemekanismen til bremsegrebet med et bremsekabel. Juster håndtagets frie spil med gevindbøsningen på bremsekablet.

15. Monter sædet på snescooterrammen. For at gøre dette skal du bore huller i snescooterrammen til fastgørelse af klapsædets hængsler. Fastgør dem til snescooterens ramme ved hjælp af skruer eller nitter. Installer låsen på den modsatte side af sædet på snescooterrammen ved at bore huller i snescooterrammen for at fastgøre den.

Snescooterens undervogn består af en larvepropel og en drejelig ski.

Løfteenheden inkluderer bælter, driv- og styreaksler med tandhjul og rullebalancer.

Sporene skal monteres, så den rigtige vinkel af tappene på den nederste gren af ​​sporene vender fremad, da sporene knuser sneen under dem og ikke griber den.

Stålbeslag, der er installeret mellem vinduerne, er designet til at passe nøjagtigt tænderne på drevet og styrehjulene. Kørsel med tabte eller beskadigede seler kan føre til intenst slid på tandhjulets tænder og hurtige skader på sporene på grund af slid og brud på broerne mellem ruderne.

Ris. 7 - drivakslen af ​​larver

1 - lejehus; 2 - ydre nav; 3 - en stjerne; 4 - indre nav; 5 - aksel; 6 - bolt; 7 - møtrik; 8 - bøsning; 9 - manchet; 10 - lejer; 11 - skive; 12 - drevet tandhjul af et kædedrev; 13 - holdering

Drivakslen (fig. 7) er placeret foran snescooterrammen og består af en hul stålaksel 5 med nav 4 påsvejset, nav 2 og tandhjul 3 installeret mellem dem, som hver er fastgjort til navene med bolte og selvlåsende møtrikker. I enderne af akslen er der lejer 10 og gummimanchetter 9. Mellem lejet og manchetten er der en låsning

ring 13. Drivakslen er installeret i den ene ende i lejehuset, svejset til krumtaphuset på den omvendte boks, og ved hjælp af en slids i enden af ​​akslen er forbundet med det drevne tandhjul 12 på kædedrevet, anden ind i lejehuset 1 på snescooterrammen. Skiven 11 er installeret mellem det drevne kædehjul 12 og lejet 10.

Styreakslen (fig. 8) består af en hul aksel 23 med nav 22 svejset til den, nav 17 installeret mellem navene på kædehjulene 19, gummitætninger 15 og lejer 14. En låsering 12 og en spændeskive 11 er installeret mellem kraven og lejet.Lejesmøring udføres under montering og ved vedligeholdelse under drift gennem hullet i balancerets kind, lukket med en prop 13.

Styreakslen er installeret i den agterste del af snescooterrammen på balancererne 24. Fjederen 4 monteret på balancerbøsningen er et elastisk element i styreakselophænget. Den korte ende af fjederen hviler mod den bøjede krog på balancestangens kinder, og den lange sættes ind i den midterste spalte af trepositionskammen 3. På balancestangens akse er der installeret: afstandsbøsning 8, skive 9 , balancestang med fjeder og skive 7. På balancestangens akse er der et gennemgående gevindhul til en justeringsbolt 1 sporspænding.

Larven spændes af en skruespændingsmekanisme ved at flytte balancernes akser i de langsgående slidser på beslagene, der er svejset til siderne af rammen og den midterste ribbe. Efter justering af spændingen fastgøres balanceakslerne i den ønskede position med selvlåsende møtrikker 5.

Rullebalancererne afbøder stød og stød fra snescooteren. Hver balancer består af to rørsvejsede balancerarme med ruller, to fjedre og en aksel. Afbalanceringsakslen er boltet til rammebeslagene.

De elastiske elementer i rullebalancererne er spiral torsionsfjedre. Sporvalsen roterer på et leje. Lejerne smøres med fedt, der indføres under montering, og derefter under vedligeholdelse under drift gennem et hul i den ydre side af rullen, lukket med en prop.

Ris. 8 - Styreaksel med sporspændingsmekanisme

1 - sporspændingsbolt; 2 - vaskemaskine; 3 - kam; 4 - fjeder; 5 - selvlåsende møtrik; 6 - balanceringsakse; 7 - skiveskive; 8 - afstandshylster; 9 - vaskemaskine; 10 - holdering; 11 - skive; 12 - holdering; 13 - stik; 14 - kuglelejer; 15 - manchet; 16 - skive; 17 - ydre nav; 18 - bøsning; 19 - en stjerne; 20 - selvlåsende møtrik; 21 - bolt; 22 - indre nav; 23 - skaft; 24 - balancer

Ski og skiophæng. Styreskien (fig. 9, 9a) er af stål, stemplet. I bunden af ​​skien er der en løber 16, som beskytter den mod slid.

Skiens forbindelse med drejetappen sker gennem bladfjederen 2, som blødgør stødene og stødene fra sporets ujævnheder. Fjederudbøjningen er begrænset af et gummistop 17. Fjederpladerne spændes med et øje med to klemmer og selvlåsende møtrikker.

Fjedersamlingen er fastgjort til skisålens beslag med enderne af rodpladen ved hjælp af 20 aksler, låst med splittappe. Den langsgående bevægelse af fjederen opstår på grund af glidningen på bronzeindsatsen 18 af den forreste ende af rodpladen.

Fjederøjet er fastgjort til skitappen med en bolt 2 og en selvlåsende møtrik 23. Skiens vinkelbevægelse i det lodrette plan er begrænset af en gummibuffer 3.

Styretøj. Styrekontrollen (fig. 9) består af en rorsøjle, et ror, en svingarm, en kongepind og en støddæmper.

Rorsøjlen er fastgjort gennem bøsninger 10, der spiller rollen som glidelejer, til styrestangens beslag og reverskassen ved at klemme dækslerne 13. Roret 15 er forbundet med et dæksel og bolte til rorsøjlens hus.

Gummibuffer 3 er designet til at forhindre skien i at blive begravet i sneen, når snescooteren bevæger sig baglæns. Skiens rotationsvinkel fra midterpositionen er begrænset af et plaststop 8, der er installeret i svingarmens føring. Fjeder 6 er designet til at eliminere huller i styretøjet, når snescooteren bevæger sig.

Ratstammens lejer, kingpin og svingarmsføring er smurt med fedt.

Ris. 9 - Styring

1 - ski; 2 - fjedersamling; 3 - buffer; 4 - kingpin; 5 - kingpin søjle; 6 - fjeder; 7 - håndtag; 8 - vægt; 9 - rulle; 10 - bøsning; 11 - styrestang; 12 - ratstamme; 13 - topdæksel; 14 - dæksel; 15 - rat; 16 - løber; 17 - gummistop; 18 - indsæt; 19 - beslag; 20 - akse; 21 - klemme;

Rybinsk online snescooter butik.Du kan købe en snescooter online, reservedele til Buran, Taiga snescootere.

Selvdiagnose af funktionsfejl på Buran-snescooteren.

I den indledende fase skal du gøre dig bekendt med de tekniske instruktioner fra snescooterproducenten, der er udarbejdet i henhold til din køretøjsmodel. Dernæst vil vi analysere de mest almindelige fejl i Buran-snescooteren.

Snescootere fremstillet i Rusland lider ikke af hyppigt nedbrud af elektronik, men ikke desto mindre, hvis dette sker, kan det diagnosticeres ved pludselige afbrydelser i motordriften. "Buran" begynder at gå i stå, oftest er der ingen gnist - dette indikerer, at en spole eller kommutator skal udskiftes.

Der er ingen problemer med reservedele til Buran snescootere i Rusland, og de er ret billige i forhold til deres udenlandske kolleger. Selve udskiftningen er ret enkel, og det er sagtens muligt selv i marken, hvis du har et reparationssæt til tændingssystemet med.

Fejl i brændstofforsyningssystemet.

I huslige snescootere forekommer afbrydelser i driften af ​​brændstofsystemet nogle gange. Hovedsymptomet på et sammenbrud er aflytning af benzin ved høje hastigheder, hvorefter snescooteren går i stå.

Når du starter en kold motor, er brændstofsystemets funktionsfejl mest mærkbare. Hvis du bemærker en funktionsfejl, skal du ordne og rengøre brændstofpumpen grundigt eller udskifte den.

Det er også værd at være opmærksom på den korrekte placering af membranen. At reparere brændstofsystemet i marken er ikke helt behageligt, men muligt. Derfor er det tilrådeligt at have en komplet brændstofpumpe med.

Defekt gear og motor.

Disse nedbrud er ret sjældne på indenlandske snescootere og opstår oftest som følge af afskrivningsslitage.

Symptomer, motor- og gearfejl:

- Problemer med at starte motoren.
- Øget vibration, bank i motor og gearkasse.
- Snescooteren rykker.
- Krafttab ved høje motorhastigheder.
- Øget brændstofforbrug.
- Hurtig opvarmning af motoren.
- Olie- eller brændstoflækage.

Motorreparation kræver en vis viden, dygtighed og specialværktøj. Hvis du har alt dette, så kan du nemt fejlfinde. Ellers bør du kontakte servicecenteret, hvor fejlene vil blive afhjulpet på kortest mulig tid.

Under alle omstændigheder, hvis du bemærker et eller flere af symptomerne på motorhavari i din snescooter, skal du ikke forsømme og køre ind i marken eller skoven på den. En ødelagt motor i marken kan være en masse besvær. Derfor anbefaler vi på det kraftigste at fjerne alle motorfejl før lange ture.

Her kan du finde, købe reservedele til Buran snescooteren til attraktive priser og bestille levering af reservedele til ethvert punkt i Den Russiske Føderation.

RMZ-640 "Buran"-motoren produceret af Rybinsk Motor-Building Plant er meget udbredt, ikke kun på snescootere af samme navn, men også på deltalets. Men hvis individuelle snescooterejere er tilfredse med dens egenskaber til en vis grad, så piloter - med sjældne undtagelser. Og mange af dem, der beskæftiger sig med RMZ i lang tid, er opmærksomme på den konstante trussel om cylinderoverophedning og stempeludbrænding. Derfor forsøger deltapiloter at erstatte "seks hundrede og fyrre" motoren med en bedre, om muligt med en importeret, eller i værste fald forbedre den.

Generelt har de få måder at forbedre dem på: enten at forbedre den eksisterende struktur i detaljer eller at ombygge den i stor skala. Den mest afgørende går til en dyb modernisering, der påvirker Rybinsk-motorens hovedsystemer. Regelmæssige læsere af vores magasin kender eksempler på en sådan modernisering. Den mest berømte, der går tilbage til efteråret 1996, er givet i publikationerne "Beetle-42: Transport for Heaven and Earth" (Modelist-Constructor No. 8,9,11 ’96).Anatoly Zhukov, designeren af ​​Zhuk deltaplanet, øgede kraften i det 600. ved at udstyre dets cylindre med individuelle karburatorer og lyddæmpere. Han løste temperaturproblemet radikalt ved at konvertere motoren fra luft- til væskekøling.

Reserverne på standard RMZ-640 er dog langt fra opbrugt. Mange designere er engageret i åbningen af ​​disse reserver: i Rybinsk, i fabrikkens designbureau og i andre byer, i flyveklubber, forskellige laboratorier og videnskabelige og tekniske centre. Valery NOVOSELTSEV, en ansat ved Moskvas videnskabelige og tekniske center "Istok", præsenterer sin version af forbedring af den berømte motors ydeevne.

Artiklen beskriver arbejdet med moderniseringen af ​​RMZ-640 "Buran". Deltagerne satte sig selv til opgave at forbedre ydeevnen af ​​en meget brugt motor. En af hovedaktiviteterne for at udføre denne opgave var at forfine designet af pladekontraventiler.

I vores tilfælde brugte vi en seriemotor med serienummer 88410219, som tidligere havde arbejdet på et tosædet deltaplan i 46 timer. Den deklarerede effekt af denne motor er 28 hk. ved 5500 rpm. Den er udstyret med en kileremsreduktion med et gearforhold på 1: 2,15, en propel med en diameter på 1,6 m og en stigning på 0,79 m, samt standard A17DV stearinlys og en K-62Zh karburator med en diffusordiameter på 32 mm og en hovedstråle med en diameter på 1,36 mm.

Motoren kørte på brændstof bestående af en blanding af AI-93 benzin (vægtfylde 0,74) og MGD-14M olie i forholdet 1:30. Brændstof blev tilført ved tyngdekraften fra en forsyningstank installeret i en højde på 2,5 m i forhold til karburatoren.

Før testene blev ventiltimingen kontrolleret, det effektive kompressionsforhold blev forfinet - det var Eef = 5,6. En lav værdi af det gennemsnitlige effektive tryk af seriemotoren blev noteret - kun 3,56 kg / cm2.

Alle operationer relateret til fjernelse af egenskaber blev udført på en kompleks motortestbænk lavet i luftfartsafdelingen i det videnskabelige og tekniske center "Istok", og som gjorde det muligt samtidigt at registrere værdierne af drejningsmoment, brændstofforbrug, hastighed og cylinderhovedernes temperatur.

Stativet inkluderer en balanceringsmaskine, en moulinette (træpropel med en diameter på 840 mm), en brændstofflowmåler (shtihprober) med hermetisk forseglede kontakter (reed-kontakter), et termoelement med en måleur og en brændstoftank med kapacitet på 10 liter.

For at ændre modstandsmomentet blev seks par udskiftelige bremseplader fastgjort til enderne af moulinettebladene, hvilket gjorde det muligt at opnå syv punkter til måling af parametrene for den ydre karakteristik.

Målebasen på måleren bestod af tre volumener styret af reed-kontakter, en magnetisk svømmer og trevejsventiler. Elektronisk omdrejningstæller - kontaktløs, med induktionssensor. Temperaturmåler - luftfart, der registrerer temperaturen på cylinderhovederne under tændrøret.

For at reducere friktionskræfterne er alle maskinens bevægelige led udstyret med rullelejer.

Arbejdet blev udført i fire faser:

1) tage de indledende (kontrol) egenskaber for den serielle motor;

3) tage den opgraderede motors egenskaber og kontrollere den på en drageflyver;

4) tager egenskaberne for den opgraderede motor uden blæser og gearkasse.

Den første fase blev udført på en kompleks motortestbænk.

Ris. 1. Enheder og dele af seriemotoren RMZ-640 "Buran", som blev genfremstillet eller moderniseret.

Ris. 2. Modificerede indløbs (a) og udløb (b) cylindervinduer (cylinderoverfladen er udfoldet i tegningens plan).

Ris. 3. Modificeret stempel (stemplets overflade er udfoldet i tegningens plan).

Ris. 4. Forskydninger i krumtaphuset:

1 - krumtapkammer; 2 - fortrængere (AMg-6); 3 - skrue M4 (20 stk.).

Ris. 5. Forskydere på krumtapakslen:

1 - krumtapaksel; 2 - fortrængere (glasfiber på epoxybindemiddel); 3 - huller (boring d4 til en dybde på 0,5 mm, 20 stk.).

Ris. 6. Blok af manchetter:

1 - klip (anodiseret D16T); 2 - tætningsring, gummi (fra VAZ-2108); 3 - manchet (fra VAZ-2101, afskåret).

Ris. 7. Ventilboks:

1 - pladeventil (2 stk.); 2 - kasselegeme (AL1); 3 - dæksel (AL1); 4 - skrue M5 (8 stk.).

Testbetingelser: udendørs lufttemperatur + 2 ° С; atmosfærisk tryk - 746 mm Hg; brændstof - en blanding af AI-93 benzin med MGD-14M olie (1:30); karburator - К-62Ж (hovedstrålediameter - 1,36 mm; effektivt kompressionsforhold Eef = 5,6); stearinlys - А17ДВ.

Følgende resultater blev opnået.

Propelkarakteristik (ekstern belastning - propel med en diameter

1,6 m ved trin på 0,79 m): Ne = 25,8 HK ved 5086 rpm, Ce = 0,433 kg/h HP

Ekstern karakteristik (ekstern belastning - moulinette): Ne = 27,9 HK ved 5514 rpm, Ce = 0,416 kg/h HP Hovedtemperatur t ° C = 212 ° C.

Anden fase er selve moderniseringen. Har gennemgået revision; krumtaphus (fortrængere er installeret i krumtapkammerets hjørner), cylinderhoveder (hovedernes lejeflader skæres af

1,8 mm for at øge det effektive kompressionsforhold, Eef øges til 7,2, selve cylindrene (indsugnings- og udstødningsportene er borede), krumtapakslen (fortrængere er installeret i kindrillerne), manchetterne på krumtapakslens hovedtapper (skåret med 1) mm). Karburatordiffusoren blev også boret til en diameter på 33,6 mm, diameteren af ​​hovedstrålen blev øget til 2,12 mm, og dysens højde blev reduceret med 0,76 mm.

Ventilens timing (indtag og udstødning) øges. Hver cylinder har to ekstra bypass-kanaler med faser svarende til faserne af hovedkanalerne (cylinderforingen blev ikke presset ud i dette tilfælde).

Lavet på ny; stempler, ventilboks, kassedæksel, pladekontraventiler (plader, sæder og stop), manchetclips.

Stemplerne er smedet af AK12D legering. De har hver to renseporte, som sænkede temperaturen på de øverste ringe og stempelhoveder og udelukkede udbrænding.

I modsætning til det serielle stempel er skørtet på det nye stempel tøndeformet og elliptisk i overensstemmelse med temperaturgradienten. Skørtets geometri blev justeret eksperimentelt. Da denne proces er ret kompliceret, er det muligt også at lade standardstemplerne blive ved at modificere dem i henhold til de vedhæftede tegninger.

Kroppen og dækslet til kassen med pladekontraventiler er støbt af АЛ1. Det er dog muligt at anvende enhver anden støbt varmebehandlelig aluminiumslegering.

Ventilsæderne er lavet ved at presse af organit (eller Kevlar, som denne SVM også kaldes - ultra-højstyrke materiale) på et epoxybindemiddel opvarmet til 80-85°C under polymerisationsprocessen. Sadelstørrelser med mindre ændringer er taget fra bogen af ​​V.M. Kondrashev og andre (se Litteratur). Materialet på ventilpladerne er STEF-1 glasfiber, propperne er stål.

Da placeringen af ​​ventilerne og udboringen af ​​cylindervinduerne øger krumtaphusets volumen med 41 cm3 (hvilket fører til et fald i skylletrykket og som følge heraf et fald i den maksimale motoreffekt), så- kaldet forskydere er installeret i rillerne af krumtapaksel kinder og i hjørnerne af krumtaphuset skadelige volumen. På krumtapakslen er de lavet af glasfiber på et epoxybindemiddel (for bedre vedhæftning af viklingen til kinderne med en boremaskine med en diameter på 4 mm, er huller med en dybde på 0,5 mm markeret i dem). I krumtaphuset er forskyderne aluminium halvringe med trekantet tværsnit, fastgjort med M4 skruer.

Summen af ​​det forskudte volumen i kammeret sammen med det volumen, der forskydes af manchetåget, er 79 cm3, hvilket mere end kompenserer for stigningen i volumen fra ventilplacering og vinduesboring, som i sidste ende forbedrer nedblæsningen.

Men stigningen i trykket i krumtaphuset førte til, at standardmanchetterne begyndte at blive presset ud af clipsene. Dette blev afsløret under de første motorstarter. Jeg var nødt til at lave nye klip og installere manchetter i dem fra halvakslerne på VAZ-2101-bilen, skåret med 1 mm og vendt mod hinanden med forsiden. For at forsegle clipsene blev der brugt gummiringe fra tændingsakslen fra motoren på en VAZ-2108-bil.

Ris. otte.Pladeventil:

1 - ventilsæde (organotili kevlar); 2 - M3 bolt (4 stk.); 3 propper (stål, 2 stk.); 4 ventilplade (glasfiber STEF-1, 2 stk.).

Før manchetterne blev monteret, blev clipsene opvarmet til 200-250 ° C. Derefter blev TsIATIM-201 fedt med molybdændisulfit proppet i manchethulrummet, hvorefter clipsene blev monteret på krumtapakslen. Deres skuldre er gemt ind i krumtaphusudsparingerne, og standard trykringene afmonteres.

Ud over disse værker blev de sædvanlige totakts ICE-procedurer udført for at forfine de indre overflader, det vil sige rengøring af støbningen i kanaler og vinduer og justering af sammenkoblingslinjerne i krumtaphuset og cylindrene. Mere om dette i IM Grigorievs bog (se Litteratur).

Trin tre. Under gentagne tests blev parametrene for de ydre, skrue, flowkarakteristika og den maksimale temperatur på cylinderhovedet under tændrøret målt. Temperaturen og sammensætningen af ​​udstødningsgasserne var ikke angivet. Strømmen blev bragt tilbage til normale forhold. Tændingssystemet er ikke blevet ændret eller justeret.

Testbetingelser: udendørs lufttemperatur - 8 ° С; atmosfærisk tryk - 748 mm Hg; brændstof og ekstern belastning er de samme som før opgraderingen; karburatordiffusoren er boret til en diameter på 33,6 mm; hovedstråle - op til en diameter på 2,12 mm; Eef = 7,2.

Resultater af test af den opgraderede motor.

Propelkarakteristik: Ne = 31,7 h.p. ved 5316 rpm, Ce = 0,321 kg/h HP; hovedtemperatur t ° Cmax = 204 ° C; stigning i kapacitet - 22,8 procent, effektivitet - 25,8 procent.

Ekstern karakteristik: Ne = 38,2 hk ved 5778 rpm, Ce = 0,332 kg/h HP Hovedtemperatur - t ° Сmax = 208 ° С; stigning i kapacitet - 36,9 procent, effektivitet - 20,25 procent.

Og endelig den fjerde etape. I konfigurationen uden gearkasse og blæser drejede motoren op til 6840 o/min, den registrerede effekt var 19,6 hk, Ce = 42,2 hk. ved 5978 rpm, Ce = 0,338 kg/h HP

For egenskaberne af den moderniserede motor blev en ny propel med en Wortman-profil RH-63-137 med en diameter på 1,6 m og en stigning på 0,8 m designet og fremstillet til en flyvehastighed på 72 km/t. Med ham på fortøjningslinerne blev der opnået en fremdrift på 152 kg. Før dette nåede trykket på fortøjningsseriemotoren med en standardpropel 112 kg, efter modernisering - 135 kg.

Klatrehastigheden for en to-sæders dragefly med en seriel motor og en standardpropel var 1 m/s. Efter modernisering, med samme propel, - 2,5-2,8 m / s; og med den nyfremstillede - 3-3,2 m / s, mens det timelige brændstofforbrug ikke oversteg 9 liter.

Temperaturen på hovedet på den "varme" cylinder i den moderniserede motor under start og stigning ved en udendørs lufttemperatur på + 28 ° C oversteg ikke 195 ° C.

Nederste linje: efter at have afsluttet de anførte stadier af modernisering blev motorens drift jævnere og glattere, start var meget lettere. Næsten alle dens hovedegenskaber er blevet forbedret: kraft, effektivitet, kontinuitet og, vigtigst af alt, pålidelighed. I slutningen af ​​september 1999 arbejdede motoren 32 timer i deltafly-flyvninger uden anmærkninger.

V. NOVOSELTSEV

1. Kondrashev V.M., Grigoriev Yu.S., Tupov V.V., Sillat P.P., Abramov V.I., Strokin A.N. To-takts karburator forbrændingsmotorer. - M., maskinteknik, 1990.

2. Grigoriev I.M. En motorcykel uden hemmeligheder. - M., DOSAAF, 1973.