Den næste fejl er beskadigelse af spindlen, olietætninger, ventiler inde i stativet. Der findes et udvalg af reservedele på markedet til reparation af sammenklappelige støddæmpere. Derudover smider en erfaren bilist aldrig gamle reservedele ud, men forsøger at reparere dem. Derudover kan brugbare dele altid udtrækkes fra dem.
Tip: Hele processen med at skille støddæmperen ad bør fotograferes. Dette vil undgå monteringsproblemer.
VIDEO
Hvis du har grundlæggende oplysninger om, hvordan dine støddæmpere fungerer, kan du spare penge på at udskifte dem. De fleste af rack-modellerne kan repareres, og delene er enten rimeligt prissat eller fremstillet internt.
Næsten enhver bilist kan reparere støddæmpere, hvis han ikke er bange for snavset arbejde under bilen. Samtidig vil du kunne spare en god sum penge. Når alt kommer til alt, så snart kedelige bump begynder at dukke op i bilens affjedring, når du kører gennem gruber og huller, så er det tid til at komme i gang med at reparere støddæmpere.
Hver bilproducent bruger sine egne designudviklinger til at dæmpe vibrationer, når køretøjet er i bevægelse. Men støddæmpere er til stede i næsten alle moderne personbiler.
Levetiden på en støddæmper bestemmes af køretøjets kørestil og kvaliteten af vejene.For eksempel kommer mange 10-årige biler fra Europa med en kilometertal på mere end 200 tusinde km til os på "native" støddæmpere. Og i vores vejforhold overlever en sjælden affjedringsdel op til 100 tusinde kilometer.
I slutningen af denne artikel finder du en visuel videovejledning om reparation af støddæmperen på en VAZ 2110-bil.
Nedenfor vil vi tale om, hvad der er de vigtigste fejl i støddæmpere, og hvordan de kan elimineres med dine egne hænder, hvis du har visse færdigheder, værktøjer og ønsket om at gøre dette.
De vigtigste funktionsfejl ved støddæmperstivere er:
Fri bevægelse af stangen i cylinderen,
Tilstedeværelsen af banker, når du komprimerer eller strækker,
Olie drypper.
At finde alle disse problemer er ret simpelt, selv uden at fjerne støddæmperne fra bilen.
For at bestemme støddæmpernes ydeevne er det nødvendigt at trykke hårdt flere gange med hele kropsvægten på bilens fløj eller kofanger direkte over hver støddæmper på skift. Hvis der opstår yderligere lodrette vibrationer, efter at bilen holder op med at gynge, er støddæmperen defekt. Normalt holder en fungerende knude op med at svinge umiddelbart efter, at påvirkningen på den stopper.
På lignende måde registreres stød i støddæmperbenet. For at gøre dette skal du hvile din hånd med håndfladen på det øverste fastgørelsespunkt på stativet og svinge den op og ned med skarpe rytmiske tryk. Påvirkninger vil tydeligt kunne mærkes ved kontakt.
For at finde utætheder i støddæmperne er det nok at kigge mellem hjulet og bilens bue. Drejning af hjulet til den ene side vil bidrage til at forbedre udsynet. Det er endnu mere bekvemt til disse formål at bruge en udsigtsgrav, overkørsel eller elevator.
For mere information om metoder til at kontrollere sundheden for bilstøddæmpere, læs vores artikel om, hvordan man kontrollerer støddæmpere på en bil.
Reparation af støddæmperstivere begynder med deres demontering. Det er normalt ikke noget problem at fjerne støddæmperne. Medmindre fastgørelserne tvinger bilisten til at bande højlydt og ty til drastiske foranstaltninger ("kværn" eller gas-"kutter").
Men oftere end ikke er det nok at rense møtrikker og bolte for sand og snavs og derefter behandle dem med WD-40-væske. Efter 20-30 minutter kan du begynde at afmontere.
Her er et par ting, du skal overveje, når du fjerner støddæmpere til senere reparation eller udskiftning:
Ofte skal den del af bilen, hvor støddæmperen er fjernet, hænges med en donkraft. Det er bydende nødvendigt at installere stop under karmen eller bunden, så bilen ikke ved et uheld bevæger sig under reparationer.
For bedre adgang til støddæmperens nederste beslag skal det tilsvarende hjul afmonteres.
De øverste fastgørelsespunkter på stivere i de fleste biler er normalt placeret under motorhjelmen og i bagagerummet.
I forhjulstrukne køretøjer kræver det mere arbejde at fjerne fjederbenet. Arbejdets kompleksitet afhænger af typen af støddæmper.
Sammenklappelige støddæmperstrukturer er kendetegnet ved mere kompleks rackdemontering. For at fjerne en sådan enhed skal du skrue navmøtrikken af og fjerne stativet sammen med navet.
Ikke-sammenklappelige støddæmpere har et enklere fjederbensdesign. På det laveste punkt sættes støddæmperen i koppen, hvor den fastgøres med en eller to bolte.
Den øverste fastgørelse for begge typer stivere er normalt placeret under motorhjelmen (forreste støddæmpere) og i bagagerummet (bag). Her skal du kun stramme to møtrikker.
Støddæmperstiverne i forhjulstrukne køretøjer fjernes normalt med fjedrene.
For at fastslå årsagen til et forhjulstrækket køretøjs støddæmperfejl, skal det højst sandsynligt skilles helt ad. For detaljer om adskillelse, montering og reparation af en støddæmper, se videovejledningen i slutningen af denne artikel.
Bindebånd vil være et uundværligt værktøj til adskillelse af støddæmperen. Denne fjederkompressor er en kraftig tap med venstregevind i den ene ende og højregevind i den anden.Der er en nøglefærdig sekskant for enden af tappen. Greb (med henholdsvis venstre og højre gevind) skrues på enderne af hårnålen, som pålideligt klæber sig til støddæmperfjederens spoler, når den er komprimeret.
To sådanne spændeanordninger er nødvendige for at komprimere fjederen. De er installeret på modsatte sider af fjederen. Trækning sker ved skiftevis drejning af stifterne.
Når fjederen er trykket så meget sammen, at den bliver fri til at "gå" i stativet, kan man skrue topmøtrikken af, fjerne støttelejet med en gummikofanger og forsigtigt fjerne fjederen.
Efter omhyggelig inspektion kan det vise sig, at årsagen til banket ligger i et slidt gummistop. En stram rotation med et knirken observeres, når støttelejet svigter.
Den sammenklappelige støddæmper skrues af kroppen ved hjælp af en speciel nøgle. Nogle bilister udfører dette job med succes med en hammer og en passende stålstang.
Efter udskiftning af defekte dele skal støddæmperbenet monteres igen i omvendt rækkefølge.
Når topmøtrikken er spændt forsvarligt, skal fjederen langsomt udløses til en funktionsdygtig tilstand. Det er vigtigt, at de første drejninger falder ind i deres slidser, hvilket forhindrer den i at flytte sig.
Derefter er det tilbage at installere støddæmperen på plads, skrue hjulet og sænke bilen.
Spjældstivere bør repareres uden hastværk og i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Særligt omhyggeligt og omhyggeligt er det nødvendigt at komprimere og løsne fjedrene. Så vil reparationen foregå uden skader på bilen og personskade. Og bilen efter reparationen af støddæmperen vil gå glat og stille.
VIDEO
Hvilken del af bilen tror du lider mest på vores veje? Selvfølgelig er dette chassiset. Slid på dens elementer sker hurtigere, end vi ønsker. Og et af de mest almindelige problemer er svigt af stødabsorberende stivere. Nogle gange kan sagen rettes med rettidig reparation, og nogle gange er en fuldstændig udskiftning af støddæmperen påkrævet. Vi vil behandle både det første tilfælde og det andet. Men først skal du beslutte, hvad dette element er
På grund af det faktum, at støddæmperne er det mest "sarte" element i dette system, vil vi være fuldt opmærksomme på dem. Forreste (nogle gange også bageste) støddæmperstivere er lavet efter princippet om en dobbeltvirkende støddæmper, der fungerer på hydraulik. Den bagerste støddæmperstiver er oftest fremstillet efter standard to-rørs design. Det er ikke værd at dykke ned i strukturen af disse elementer, men du skal stadig kende de vigtigste forskelle mellem dem.
Så den største forskel på støddæmperne er, at de forreste stivere primært påvirker håndteringen af bilen, mens de bagerste tjener til at øge komforten. Tanken er klar – de forreste stivere skal være i funktionsdygtig stand, men du skal heller ikke glemme de bagerste, for affjedringens gode stand betyder problemfri og behagelig bevægelse af bilen.
Diagnostik af fjederben
Men hvordan tjekker man tilstanden? Køretøjsejeren kan udføre diagnostik, mens selve processen ikke er vanskelig. Jo mere moderne køretøjet er, jo lettere er det at efterse og evaluere. Men der er generelle tegn, der gælder for alle biler: Hvis du bemærker væskelækager i affjedringsområdet eller hører en konstant banke under kørslen, skal stiverne med en sandsynlighed på 95% repareres. Desuden kan reparationen af stativerne udføres i hånden.
Så vi har identificeret en fejl - reparation er påkrævet. Du kan selvfølgelig gå direkte til en bilservice, hvor du bliver skiftet eller repareret, men du skal sige med det samme - det er ret dyrt. En anden mulighed er at udføre arbejdet selv. Hvis din bil har sammenklappelige stivere, så skulle der ikke være problemer med reparationen.Desværre er der i moderne udenlandske biler oftest solide stativer, men i indenlandske og gamle biler er stativerne sammenklappelige. Hvorfor det? I Europa er reparation en erstatning i ret lang tid. Og det er rigtigt.
I den kolde årstid er det værd at varme støddæmperne op på samme måde som dækkene: efter en nat med inaktivitet skal bilen køres i cirka fem minutter ved lav hastighed. Dette gøres, så olien varmes stille og roligt op. Hvis der straks tilsættes gas, kan den frosne olie knække tallerkenventilerne.
Ikke-aftagelige stødabsorberende stivere
Hvis du er ejer af en bil, hvor der er installeret ikke-sammenklappelige stativer, vil du ikke være i stand til at klare dine egne hænder - der kræves specialudstyr for at vedligeholde dem, så der er kun én vej ud - at gå til en bil service. Næsten alle værksteder tilbyder vedligeholdelse af ikke-sammenklappelige reoler. Her ldet er bedre at vælge en gennemprøvet og anbefalet bilservice, fordi reparationen af sådanne stativer er indførelsen af strukturelle ændringer. Der er en chance for, at de fejler igen efter reparation, selvom det udføres af erfarne mekanikere, så udskiftning vil være mere rentabel og pålidelig.
Før du begynder at reparere stativer, bør du beslutte dig for værktøjerne:
Gør-det-selv reparation og udskiftning af stativer er en ændring i hoveddelen af stativet - patronen, så du skal købe den. Når du køber, skal du navngive modellen på din bil.
Du skal bruge en tandstangsnøgle til forhjulstrukne biler (du skal bruge den til fjedre og bindebånd) og en klassisk.
Geder skal placeres under bilen, det er strengt forbudt at arbejde med donkraft, pga dette truer sikkerheden for den person, der udfører reparationerne.
Støddæmper reparationsværktøj
Så du vil selvstændigt kunne vurdere, hvilken type stivere der er installeret i din støddæmper. For at gøre dette er en simpel inspektion nok for dig. Hvis der er fastgørelseselementer, forskellige møtrikker, bolte, så kan stativet skilles ad. Hvis det er et produkt i ét stykke, så er løsningen på problemet i sig selv annulleret. Nå, lad os nu gå videre til trin-for-trin instruktionerne:
Husk: reparation af støddæmperstivere kan kun parres.
Gør dine værktøjer klar, du behøver ikke mange af dem. Medbring også en skål vand og klude, som vi bliver nødt til at tørre oliedryppene af.
Nu skal du sætte bilen på en donkraft.
På klassikerne er det ret nemt at afmontere stativet, men med forhjulstrukne biler bliver du nødt til at pille: fjederen skal være jævnt komprimeret med bånd på begge sider. Den komprimerede fjeder skal derefter omarrangeres til et nyt stativ, men inden det skal der udføres en visuel defekt.
Arbejdet begynder med stativet: vi udfører demontering, så dræner vi al olien. Derefter skal du tage "fyldningen" ud i skrotet og sætte en ny patron på plads.
Hovedprocessen er afsluttet, nu kan du samle systemet i omvendt rækkefølge: fjederen, derefter støttelejet og selve stativet på maskinen.
Efter afslutningen af reparationen er det bydende nødvendigt at udføre et lignende sammenbrud. Det ville være bedre at kontakte servicestationen med denne operation.
Den bagerste søjle repareres på samme måde. Glem ikke, at du udelukkende skal udføre reparationer i par.
Reparation af støddæmpere
Det vil selvfølgelig være meget billigere at reparere støddæmpere end at udskifte dem, men nogle gange skal du også gøre det. Igen kan du diagnosticere og se, om de stadig kan holde efter at være blevet repareret. Hvis du ikke er sikker på din dømmekraft, så kan diagnosen foretages hos en bilservice. Hvis du skifter støddæmpere, skal denne proces også kun udføres i par. Til udskiftning skal du bruge det samme værktøj: en stativnøgle til de klassiske og fjederbelastede bånd til forhjulstrukne køretøjer.
Test ikke styrken af dine støddæmpere på en dårlig vej – det kan holde dem i god stand i lang tid. Høj hastighed påvirker dem også negativt, så hvis du kører, så på en vejbelægning af høj kvalitet. Løft af affjedringen skader også hele støddæmpersystemet: stangen begynder at fungere i bevægelsesområdet, og det medfører en hurtig fejl.
Hvis udskiftning af støddæmperen kan udføres i hånden, så sker udskiftning af hele støddæmperen oftest i et bilservice, fordi dette er en alt for ansvarlig begivenhed. Til sidst vil vi gerne give et par anbefalinger om pleje af nye støddæmpere. Det første skridt er at udføre anti-korrosionsbehandling af bunden af bilen. Dette vil hjælpe dig med at klare ugunstige vejrforhold.
Midler til at behandle biler mod korrosion
Igen, dette er nødvendigt for vores realiteter, siden dårligt vejr varer omkring seks måneder, og du ser sjældent tagrender på vores veje. Derfor, når du bevæger dig gennem faste vandpytter, er det simpelthen nødvendigt, at bilens undervogn er beskyttet mod korrosion. Derudover anbefaler vi, at man ved reparation af støddæmpere er opmærksom på bagakslens gearkasse samt andre elementer i bilens affjedring.
VIDEO
Hej kære bilister! Sandsynligvis vil vi ikke afsløre en stor hemmelighed, hvis vi siger, at på vejene i vores land lider affjedringen mest af alt af bilens enheder og mekanismer. Problemet i form af veje har været relevant i hundreder af år siden identifikation af Ruslands to problemer.
Uden at formindske betydningen af hver af affjedringsdelene, så lad os vende vores opmærksomhed mod støddæmperbenene, som det vigtigste element i affjedringen af enhver bil. Forhjulsophængets støddæmperstivere er baseret på princippet om en dobbeltvirkende hydraulisk støddæmper. Støddæmperen bagtil er som regel lavet i et traditionelt to-rørs design.
Forskellen på støddæmperstivere skyldes, at de forreste stivere har en vis effekt på bilens køreegenskaber, som er direkte relateret til køresikkerheden. Konklusionen er enkel - brugbarheden af støddæmperbenene, dette er en behagelig og problemfri bevægelse af bilen.
Diagnostik af støddæmpere udføres systematisk af bilejeren og er i de fleste tilfælde ikke vanskelig. Næsten med det samme kan vi konstatere fejlfunktion af støddæmperne enten ved væskelækager i affjedringsområdet eller ved et karakteristisk banke under kørslen. I dette tilfælde er det bydende nødvendigt at reparere støddæmperen.
Hvordan man reparerer er alles valg. Du kan straks gå til servicen og enten reparere eller udskifte stativerne - en fornøjelse ikke billig. Alternativt kan du reparere støddæmperstiverne med dine egne hænder. I princippet ikke noget kompliceret, hvis stativet er sammenklappeligt.
Gør-det-selv reparation af ikke-sammenklappelige støddæmpere er usandsynligt muligt, da dette kræver specialudstyr. Og tjenester, der leverer tjenester til reparation af ikke-sammenklappelige stativer, eksisterer selvfølgelig med indførelsen af visse designændringer til stativet. Er der garanti for sådan en reparation? Man kan kun gætte og beregne, om der er nogen mening og økonomisk effektivitet ved en sådan begivenhed.
VIDEO
De fleste moderne personbiler er udstyret med ikke-adskillelige stødabsorberende systemer. Men de klassiske modeller har dele, der kan repareres i affjedringen, så reparation af støddæmpere med egne hænder er en meget reel begivenhed.
Stadier af udskiftning af støddæmpere med dine egne hænder
Udskiftning, reparation af støddæmperstivere udføres kun i par.
Af værktøjerne skal du bruge en tandstangsnøgle til klassikerne og plus til forhjulstræk - fjedre og bindebånd.
Under proceduren til reparation af støddæmpere er "geder" installeret under bilen, i intet tilfælde stoler vi på en donkraft.
Demontering af stativet på klassikeren er enkel, men på forhjulstrækket er det nødvendigt at komprimere fjederen jævnt med bånd på begge sider. Den komprimerede fjeder flyttes til et nyt stativ efter visuel fejlfinding.
Arbejd derefter direkte med stativet: afmonter det, dræn olien ud, tag fyldet ud i skrotet, og indsæt en ny patron på dens plads, så samler vi stativrummet i omvendt rækkefølge - en fjeder, et trykleje og et stativ på bilen.
Efter at have repareret støddæmperen med egne hænder, er et lignende sammenbrud en obligatorisk procedure.
Den bagerste støddæmperstiver repareres efter samme princip, og kun parvis.
Praktiske tips til betjening af støddæmpere
For det første er der ingen grund til at teste støddæmpernes styrke på dårlige veje og ved gode hastigheder.
For det andet anbefales det ikke at løfte den såkaldte suspension. tilbehør: støddæmperstangen begynder at arbejde i rejsezonen og bryder hurtigt og garanteret ned.
For det tredje - om vinteren "varm" støddæmperne op på samme måde som gummi. De der. efter en nat skal du køre i cirka fem minutter ved lav hastighed, så olien, der er blevet tykkere ved lav temperatur, varmes op og ikke knækker tallerkenventilerne.
Held og lykke til jer elskere af jeres bil.
VIDEO
Den korrekte betjening af støddæmperne er ikke mindre vigtig i forhold til bilens sikkerhed og holdbarhed end en velfungerende motor eller bremse, styresystem. For eksempel, hvis en bil bevæger sig på en ujævn vej, brækker et af hjulene af, og køretøjet mister kontrollen i et splitsekund. Forsøg på at bremse eller dreje rattet ved hastighed er fyldt med væltning. Støddæmpere reducerer blot adskillelsestiden fra vejbanen. Derfor fører deres svigt til accelereret slid på kroppen og endda en ulykke. Er det muligt at reparere støddæmpere med egne hænder? Mere om dette nedenfor.
Ved design ligner denne enhed et kammer med en væske eller komprimeret gas indeni. Gennem dem bevæger stemplet med huller sig. Når dets slaglængde er lille, fyldes kammeret ved hjælp af bypass-ventiler. I dette tilfælde påvirker støddæmperen ikke affjedringen på nogen måde. Men så snart der opdages en forhindring i form af for eksempel et hul, opstår der en kraft, der langsomt trækker stangen op. Desuden er dens værdi jo større, jo højere hastighed. Som et resultat, efter at have overvundet ujævnheder ved inerti, holder støddæmperen stadig hjulet i en "suspenderet" tilstand, og føreren og passagererne mærker næsten ikke affjedringens svigt. Når man rammer et bump, begynder bestanden at synke hurtigt, og efter at have passeret forhindringen vender den langsomt tilbage til sin plads.
Hvis affjedringen er enkel (afhængig eller dobbelt bærearm), karakteristisk for de sovjetiske "klassikere", skal du bare trykke skarpt på vingen med din hånd og slippe den for at svinge kroppen 10-15 cm. Hvis den svinger ikke mere end to gange, så er testen bestået. Hvis ikke, bliver du nødt til at skifte støddæmperen eller endda hele stativet (til forhjulstrukne biler).
Men for biler med en multi-link affjedring vil et sådant "nummer" ikke fungere: det handler om de lydløse blokke, der dæmper vibrationer. Her skal du kontakte det tekniske center, hvor der er en stander for at tjekke enheden. Du kan gøre dette selv, men resultatet vil ikke være nøjagtigt, da der er behov for instrumenter til at måle kraften af stød på produktet. Fjern ophængselementet og træk det ud ved stangen, og tryk det derefter ind. Trækkraften bør være væsentligt større.
Det anbefales at udføre det på en lift eller inspektionsbrønd. Som en sidste udvej skal du bruge en donkraft og stativer. Sørg for at bruge støtter og hjulklodser: Den mindste forskydning af bilen er fyldt med skader for reparatøren.
På en forhjulstrukket bil (for eksempel VAZ2109) skal du fjerne stativet. For at gøre dette skal du afbryde den fra styrespidsen og styrestangen i bunden (glem ikke at flytte bremseslangen). Spænd derefter fjedrene med et specialværktøj, og skru spindelfastgørelsesmøtrikkerne af, og hold dem med en stjernenøgle. Skru derefter de tre møtrikker af fra toppen i motorrummet og træk stativet ud. Undersøg samtidig støttelejet - det skal muligvis udskiftes.Hvis bilen er baghjulsdrevet (for eksempel en VAZ-klassiker), er alt enklere: du skal skrue de to nederste møtrikker af, der fastgør produktet til den trekantede arm, og fra toppen - en (du har brug for en "7" nøgle til at holde stangen) - støddæmperen falder ned.
Den kan have en række designfunktioner, dog er støddæmperne monteret på to måder:
bolt nedefra og ovenfra gennem de tavse blokke;
en bolt med gummibøsninger i bunden og toppen - en pude med 3-4 af samme hardware. I dette tilfælde kan du komme til støddæmperbeslaget fra bagagerummet eller kabinen.
Først skal den afmonterede enhed vaskes og derefter omhyggeligt inspiceres. Hvis der er revner, syltetøj, giver det ikke mening at reparere støddæmperen: det er bedre at sende det til skrotet og købe en ny. Hele kroppen kræver yderligere inspektion: Træk stilken op og skub den ned - hvis der er slør, klistring, udskift delen. Støddæmperen er af to typer, demonteringen af hver af dem har sine egne egenskaber:
to-rør: træk stilken helt ud for at få adgang til fastgørelsesmøtrikken, som skrues af med en speciel skruenøgle;
one-pipe: der er en beskyttelseshætte i toppen, som skal slås ned og derefter skrues fastgørelsesmøtrikken af for at få stilken sammen med cylinderen eller patronen.
Hvis støddæmperen er olie, er det nødvendigt at dræne olien fra cylinderen, som tryk på ventilfjederen. Slå derefter bøsningen ned, tag stangen med stemplet ud, fjern ventilen fra den anden side af cylinderen. Hvis enheden er gas eller med en udskiftelig patron, skal du blot skrue fikseringsmøtrikken af og sætte en ny i.
Der er to måder: den første er fuldstændig at udskifte stangen sammen med cylinderen med en ny patron, den anden involverer udskiftning af enhedsdelene. Det er værd at dvæle her mere detaljeret, for i det første tilfælde vil de økonomiske omkostninger være 5-10 gange mere (alt afhænger af bilmodellen) mere. For selvrestaurering af støddæmperen med fuldstændig demontering skal du købe et reparationssæt.
Hvis du har en udenlandsk bil efter 2000, så er det meget svært at finde sådan et sæt - det er nemmere at købe en ny støddæmper.
For at skille produktet ad, skru fastgørelsesmøtrikken af og træk stemplet ud. Yderligere:
udskift trykventilen, som installeres ved håndpresning;
sæt stemplet og styremuffen;
påfyld olie (du kan bruge den gamle, hvis den er ren og gennemsigtig) - hydraulikvæske til automatgear, servostyring eller den russiske agent AZH-12T.
Væsker produceret i Vesten har ingen fordele i forhold til materialer fra Den Russiske Føderation.
Tryk stangen ind i cylinderen og fyld med 200-250 ml væske. Sæt derefter langsomt cylinderen ind, mens du trækker stangen ud, så olien trænger ind i hulrummet og ikke flyder ud. Når cylinderen er sat helt ind, trækkes stammen ud og genindsættes flere gange: dette vil tillade olien at fylde huset helt. Spænd derefter møtrikken og pump støddæmperen igen 4-5 gange.
På en to-rørs enhed skal alle ovenstående restaureringsprocedurer udføres med det øverste rør på det nederste. Tryk den ned under processen, mens du holder stilken på plads. Dernæst skal du pumpe enheden og spænde møtrikken.
Hvis støddæmperne blev restaureret på en McPherson-type forhjulsophæng, så skulle camber og toe-in justeres.
Alle handlinger for at genoprette ydeevnen er ikke forskellige fra dem, der er beskrevet ovenfor. Men inden montering skal støddæmperne være godt pumpede (det gælder også for nye produkter), ellers fungerer de ikke fuldt ud. Hvordan gør man det?
sæt enheden med stilken nede, og tryk på stilken, indtil den stopper;
hold støddæmperen i denne position i et par sekunder;
uden at slippe stangen, vend delen om og hold den i en komprimeret position i 5-6 sekunder for at slippe luften ud;
stræk stilken helt ud, hold pause i 2-3 sekunder og gentag operationen 5-6 gange.
VIDEO vend produktet på hovedet;
tryk langsomt på stangen og lad delen være i denne position i 5-6 sekunder;
vend produktet om og lad det stå i 5-6 sekunder;
forlænge stilken indtil den stopper;
vend støddæmperen om og gentag proceduren 3-4 gange.
VIDEO
Det er nødvendigt at følge enkle regler, så vil disse enheder holde meget længere, end selv deres producenter hævder:
kørehastigheden skal svare til vejbanen: Du bør ikke accelerere på en ujævn, ujævn og ujævn grusvej, heller ikke selvom du kører en SUV.
Kontroller tilstanden af støddæmperne hvert år: væskelækage fra dem indikerer behovet for øjeblikkelig diagnose.
Hvis støddæmperne udskiftes (de skal være ens), så skal dette gøres på hjulene på samme aksel.
Når du kører i lave temperaturer, skal du efter opvarmning af motoren køre med lav hastighed i mindst 5 minutter. I løbet af denne tid vil olien i støddæmperne varme op, og de vil begynde at fungere normalt.
Hvis du har nye støddæmpere på lager, skal de opbevares lodret (efter producentens krav): frempinden skal skubbes ind. For gasprodukter kan det trækkes ud spontant, derfor er det nødvendigt at bruge specielle afretningslag. Det er værd at tilføje: Hvis støddæmperen er olie, og den forventes at have en lang holdbarhed, er det bedre at bruge en vandret position, så olietætningerne smøres med væske og ikke tørrer ud.
For nylig er japansk fremstillede biler, herunder Toyota (Toyota Corolla), blevet meget populære blandt russiske bilister. En slående repræsentant for dette mærke er Corolla-bilen, som har god værdi for pengene. Hvis bilen er under garanti, vil der ikke være problemer med reparationen. Men hvad skal man gøre, hvis garantiservicen er forbi, og bilen går i stykker.
Efter en lang drift af maskinen kan der opstå problemer med stativerne, hvis reparation i autoværksteder ikke vil være billig. Reparation af Toyota stativer med egne hænder vil spare dit budget.
Udvalget af stativer til Corolla er bredt nok, men du bør vælge bedre og mere pålidelige. Billige stativer vil svigte oftere, og derfor skal de udskiftes oftere. Den mest optimale løsning ville være at skifte alle stativer. Den bedste mulighed ville være at købe Tokiсo stativer.
Nogle mennesker foretrækker koni sportsstativer, men i dette tilfælde vil bilen vise sig at være ret hård. Tokiсo afløb er ret bløde og tillader ikke bilen at komme ud af kontrol.
Først og fremmest installerer vi maskinen på en lift, ellers kan der komme en inspektionsbrønd op. Så skal bilen sikres for at forhindre utilsigtet bevægelse. Udskiftning af Corolla stivere er ikke meget forskellig fra en lignende operation for maskiner af de næste generationer. Vi åbner hætten og slipper møtrikken på det gamle stativ, ellers bliver du nødt til at gøre det senere, hvilket vil være ret problematisk at gøre.
Efter at vi har fjernet hjulet og skruet boltene af bremseslangerne og ABS. Fjern derefter boltene, der forbinder stiveren til tappen. Derefter bevæger vi os igen under hætten og skruer møtrikkerne af, der fastgør den øverste skål.
Vi afmonterer stativet efter at have fastgjort tappen.
Fjern derefter fjederen, pallen og stødstoppet i en skruestik. Vi installerer også nye elementer ved at klemme stativet fast i en skruestik. Fjederen monteres i den nederste skål og skrues på, indtil den stopper. Glem ikke at sætte afstandsstykket på. Efter montering af fjederen skal den øverste skål udskiftes.
Den centrale møtrik bliver bare rentabel, den vil skrue op til stop på selve bilen. Stativet er nu klar til køretøjsmontering. Denne handling udføres i omvendt rækkefølge.
VIDEO
Video (klik for at afspille).
Som det fremgår af ovenstående, kan enhver bilentusiast udskifte stativerne på Toyota Corolla, hvis han har det nødvendige værktøj, som ved lidt om biler.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
Eksempel på en blæserforbindelse
