Starter gazelle virksomhed 4216 gør det selv reparation

En starter på Volga er en meget pålidelig ting, og en form for problemer sker ikke ofte. Under drift kræver det som regel ingen opmærksomhed på sig selv overhovedet, men vi ved alle, at alt kan gå i stykker, selvom det, som i det kendte tilfælde, er ren hydraulik.

Så starteren er baseret på en DC-motor. På den forreste ende af dens aksel er der en glidebøsning og et gear, som i startøjeblikket går i indgreb med motorens svinghjuls tænder. Koblingens bevægelse er leveret af et magnetrelæ placeret på starterhuset. Relæstangen i startøjeblikket bevæger sig og trækker stikket, som skubber koblingen med gearet til positionen for indgreb med svinghjulet.

Trækrelæspolen har to viklinger.

• Tilbagetrækning. Den er tilsluttet, når nøglen flyttes til "start"-positionen. Det giver bevægelse af relæstangen. Efter den første vikling er udløst, bevæger stangen sig og flytter kontakten "penny", lukker kontakterne, inklusive startmotoren og den anden, holder viklingen.
• Fastholdelse. Det er nødvendigt for at holde frempinden tilbagetrukket, indtil nøglen er i "start"-position.

Følgelig reduceres alle fejlfunktioner enten til problemer med retraktoren eller med selve elmotoren eller med koblingen.

Som regel nægter starteren at starte bilen på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt og helt uventet. Det vil sige, alt var fint i går, men i dag drejer vi nøglen til "start"-positionen, men den drejer ikke ... eller drejer den på en eller anden måde ikke, som den skal, eller laver uvedkommende lyde. Under alle omstændigheder er der ingen grund til at vente på et mirakel, det går ikke over af sig selv. Lad os prøve at finde og løse problemet.

Som regel er det underspænding i netværket ombord, der er skyld i det. Så start med at tjekke batteriopladning.

Hvis alt er normalt med batteriet, og spændingen på det er 12 V eller mere, skal du kontrollere terminalernes tilstand. Den mest almindelige årsag er dårlig kontakt. Rengør terminalerne godt for oxider, smør dem med fedt (lithol, fedt osv.) og fastgør dem godt. At trække terminalerne for meget er ikke det værd, da dette vil deformere batteriterminalerne lavet af bly og selve ledningsterminalerne, som nu bliver lavet af, hvad der generelt ikke er klart.

Tjek krop og motor for jord. For at gøre dette skal du blot vælge modstandsmålingstilstanden på multimeteret og måle den mellem batteriets negative terminal og motoren og derefter mellem terminalen og en umalet bolt på kroppen. Modstanden skal være tæt på nul. Hvis ikke, inspicer den negative ledning til motoren og kontroller integriteten af ​​den "pigtail", der forbinder motoren og kroppen. Den er fastgjort til koblingsklokken.

• i ledninger;
• i retractoren;
• direkte i startmotoren.

Lad os begynde at lede efter et problem enkelt.

• Tjek tyverisikringssystemerne. Måske laver de sjov med dig.
• Måske har du et banalt afladet batteri.
• Hvis der er en sikring til starterkredsløbet, skal du kontrollere det for kontinuitet.
• Lad os kontrollere, om +12 V-spændingen vises ved starterens kontrolkontakt (dette er en tynd skrue på magnetrelæet). Hvis der ikke er spænding, skal du kontrollere det ekstra starterrelæ og tændingskontakten.
• Bed en assistent om at dreje nøglen til "start"-positionen og lytte. Giver starteren nogen lyde, mens du gør dette? Måske kiler dit magnetrelæ til stammen. Det virker, et klik indikerer dette, men dets bevægelse er begrænset.

Hvis spændingen kommer til retraktorrelæets kontrolkontakt, er massen ikke brudt, men starteren nægter at samarbejde med dig og vrider sig ikke, vi gør følgende.

1. Sørg for at fjerne bilen fra gearet og sætte den på håndbremsen;
2. Vi oversætter nøglen til "tændings"-positionen;
3. Vi tager en 17 skruenøgle og bygger bro over retractorens strømledninger med den.

Hvis starteren samtidig snurrer hurtigt, så er vores problem i selve retraktorrelæet. Den nemmeste måde er blot at erstatte den med en ny, men du kan prøve at rette den.

Fjern starteren og skru 3 skruer af (2 skruer til ZMZ 406), retraktorfastgørelse. Vi skruer skruerne, der fastgør kontaktgruppen, af og studerer tilstanden af ​​kontakten "nikkel" og kontaktpuderne på boltene. Mest sandsynligt vil vi finde stærk brænding på dem. Vi renser kontakterne og gør deres overflade helt glat og flad. Vi udfører en lignende operation med en nikkel. En stærkt spist skilling kan blot vendes, hvis det endnu ikke er gjort før dig.

Med en tester vil vi også kontrollere, om der er en kortslutning af relæviklingerne til kabinettet, og om der er brud i dem. Hvis alt er normalt, læg alt i omvendt rækkefølge og prøv at starte.

Hvis problemet ikke er i retraktoren, skal du kontrollere selve startmotoren.

Vi fjerner den fra bilen og skiller den ad. Der er ikke noget særligt svært her.

1. Skru af og fjern retraktoren.
2. Fjern retraktorstangen.
3. Fjern startbagdækslet ved at skrue de to skruer, der fastgør det, af og fjerne den fastholdende halvring i midten.
4. Skub motorstatoren sammen med huset af tappene.

Nu skal du omhyggeligt inspicere tilstanden af ​​opsamlerkontaktpuderne. Hvis de er meget slidte, kan du prøve at slibe dem til en plan overflade.

Vi ser på børsternes slid. Vi ændrer dem, hvis det er nødvendigt.

Vi kontrollerer med et multimeter, om der er kortslutninger af viklingerne på kabinettet, og fraværet af interne kortslutninger og brud i viklingerne. Hvis nogen, fører vi starteren til reparation eller udskifter den med en ny. Du kan ikke gøre noget på egen hånd.

Knitrende eller slibende lyd, når motoren startes

Denne lyd opstår, når startgearet ikke er helt i indgreb med svinghjulets fælgtænder. Der kan være flere årsager, og de fleste af dem kan nemt fjernes.

• Fastgørelsen af ​​starteren til koblingsklokken er løs. Det sker. Prøv bare at svinge starteren med hånden, hvis den ikke sidder godt fast, spænd møtrikkerne til dens fastgørelse til det nødvendige drejningsmoment og prøv at starte motoren. De skræmmende lyde vil højst sandsynligt forsvinde.
• Utilstrækkelig bevægelse af starterens glidende kobling. Gearet klikker bare ikke på plads. Normalt er en aksel, der er tilgroet med mudder, skylden. For at genoprette ydeevnen, fjern starteren fra bilen. Rengør derefter akslen og smør den med godt fedt. Tjek gearets bevægelse, der bør ikke være nogen binding.
• Gaflen, der flytter glidekoblingen, kan være skylden. Det sker, at det går i stykker eller deformeres, men sjældent. I begge tilfælde skal stikket udskiftes.
• Svinghjulskrone ædt op. Du kan nemt se dette problem ved at fjerne starteren og blot kigge ind i hullet i koblingsklokken. Der er flere løsninger på problemet: udskiftning af svinghjulet, udskiftning af kronen (den gamle er væltet, og den nye bliver opvarmet og varmpresset på svinghjulet), du kan prøve at vende den gamle krone (vi opvarmer den kronen og tryk den af ​​svinghjulet, genopvarm den og tryk den med bagsiden).

Fastgørelsen af ​​retraktoren til starterhuset er løs. Resultatet er ufuldstændig gearbevægelse. Spænd fastgørelsesanordningerne.

En metallisk ringning fra koblingsklokken, når motoren kører, og en lejlighedsvis slibende lyd ved start

Mest sandsynligt, ved at fjerne starteren, vil du finde den. at hans "næb" var skåret af. Dette sker af forskellige årsager. Starteren kan være trukket dårligt til klokken eller trukket skævt, der kan være tale om en støbefejl, eller der kan have været for stor gearbevægelse. Det giver mening at svejse "næbbet" med argon på plads kun i tilfælde af fri adgang til svejsemaskinen, i alle andre situationer er det bedre at erstatte det.Men da det næppe er sandsynligt, at du kan finde "næbbet" separat, vil du højst sandsynligt skulle skifte starterenheden.

Som regel indikerer denne adfærd, at du skal lære Bendix bedre at kende.

For dem, der ikke helt forstår, hvad det er, lad os forklare.

Bendix er ikke mere end et frihjul. Dens betydning er, at når starteren roterer, forbinder den stift gearet med elmotorakslen, og i det øjeblik, hvor motoren starter og dens hastighed øges, begynder den at glide, hvilket forhindrer forbrændingsmotoren i at rotere startmotoren. En lignende ting er til stede i baghjulet på en cykel, det giver en karakteristisk kvidrende lyd ved friløb. Det vil sige, at det slet ikke er selve drivgearet, men netop den ting, som dette gear er fastgjort til.

Denne del kan fjernes ganske enkelt, men du bliver meget snavset. Selvom du fjernede starteren, skal du ikke bekymre dig længere.

1. Vi presser trykbøsningen af ​​akslen.
2. Lirk på med en skruetrækker og fjern låseringen.
3. Fjern bendix-samlingen med gearet.
4. Vi skifter til en ny og sætter alt i omvendt rækkefølge.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

ArtemSok 27. juni 2016

God eftermiddag. Købte Gazelle BUSINESS 2011 og startede en måned senere.

Starteren dør på værkstedet, de siger den ikke kan repareres. Jeg tager en ny og sætter den i tre dage, den brænder ud, jeg skifter den igen i tre dage, og den brænder ud, de har ikke skiftet pengene i butikken. På den anden dag begyndte begge startere at dreje som et dødt batteri. Jeg køber den tredje B.U med 402 det samme. Respekt i reparationen, bøsningen drejes, jeg gør det i to dage og igen det samme. Tændingen er indstillet til standarder. Og starteren rammer møgungen

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Gazelle 2005 27. juni 2016

se svinghjulsringen; tænderne kan allerede være stærkt tilstoppede.

For at sikre pålidelig og problemfri drift af 422.3708-starteren på UMZ-4216-motoren i Gazelle- og Sable-biler under driftsforhold, er det nødvendigt at holde det rent og følge vedligeholdelsesreglerne.

Reparation og vedligeholdelse af starteren 422.3708 på UMZ-4216 motoren til Gazelle og Sable biler, demontering, montering og kontrol af starteren.

Hver gang køretøjet serviceres, er det nødvendigt:

- Kontroller stramheden af ​​starterens monteringsbolte 422.3708, efterspænd dem om nødvendigt.
- Afisoler enderne af ledningerne til terminalerne på starteren og batteribatteriet og stram deres fastgørelse.

1. Fjern starteren fra motoren.
2. Fjern dækslet fra manifoldsiden efter at have skruet de to skruer af og fjernet hætten, mens du fjerner låseskiven, justerer skiven og trykskiven.
3. Kontroller tilstanden af ​​startbørste-samlerenheden 422.3708. Opsamlerens arbejdsflade skal være glat og ikke have væsentlige forbrændinger. I tilfælde af kontaminering eller betydelige forbrændinger, tør opsamleren af ​​med en klud, der er gennemvædet med benzin. Hvis snavs eller forbrændinger ikke fjernes ved aftørring, rengør opsamleren med et finkornet sandpapir.

Ved væsentlige forbrændinger i solfangeren, som ikke kan rengøres, slib solfangeren på maskinen. Overfladens ruhed bør ikke være mere end Rа 1,25. Opsamlerens diameter er ikke mindre end 39,4 mm.

- Tjek børsterne for fri (uden fastklemning) bevægelse i børsteholderne.
- Mål højden på børsterne.
- Udskift børster, der er slidt ned til en højde på mindre end 7 mm eller har betydelige skår.
- Blæs børsteopsamlerenheden og solfangerens sidedæksel ud med trykluft.

4. Sæt manifoldsidedækslet på igen.
5. Afmonter den fleksible ledning. Skru skruerne, der fastgør relædækslet, ud og fjern det.
6. Kontroller status for startrelæets kontaktsystem:

- Rengør kontaktboltene og kontaktpladen i tilfælde af betydelig udbrænding med sandpapir eller fil, fjern uregelmæssigheder forårsaget af udbrænding, uden at forstyrre kobberboltenes planhed.

7. Sæt relædækslet på igen. Før du installerer dækslet, er det nødvendigt at tørre relæet ved en temperatur på 25-70 grader i mindst 8 timer.

otte.Tilfør 12 volt til starterrelæet og mål afstanden mellem trykskiven på ankerakslen og drivgearenden. Samtidig skal relækontakterne lukke, og mellemrummet skal være 3-5 mm. For at kontrollere mellemrummet skal du bruge måleren vist i figuren nedenfor. Hvis frigangen ikke svarer til de angivne værdier, er det nødvendigt at justere den. Justeringen udføres ved at dreje håndtagets akse lavet i form af en excentrisk.

Kaliber til kontrol af mellemrummet mellem trykskiven på ankerakslen og enden af ​​startdrevet 422.3708.

9. Kontroller let bevægelse af drevet på ankerakslen. Når relæet tændes og slukkes, skal starterdrevet 422.3708 bevæge sig uden at klemme langs ankerakslens splines.

10. Kontroller lukningen af ​​relækontakterne i starteren. Startrelæet skal tænde og lukke kontakterne, når gearet hviler på en pakning, der er 15 - 0,43 mm tyk. En skitse af pakningen er vist på nedenstående figur.

11. Fjern fra de indvendige overflader af drevet og den tilstødende overflade af ankerakslen forurenet, fortykket fedt med slidprodukter fra krumtaphuset, hvilket væsentligt komplicerer den aksiale bevægelse af drevet langs akslens splines, når gearet er i indgreb med svinghjulet. ring gear. Smør de rengjorte overflader med et tyndt lag CIATIM-221 eller CIATIM-203 eller CIATIM-201, og kontroller derefter, om drevet er let at bevæge sig langs ankerakslen.

- Skil starteren ad.
- Rengør starterdrevet for snavs og udskift fedtet på akslens splinedel og de indvendige splines på drivstyremuffen.
- Kontroller tilstanden af ​​foringerne i manifoldsidedækslet og drevsidedækslet i starteren. Hvis foringerne er slidte, skal du udskifte dem eller udskifte de komplette hætter.

Demontering af starteren 422.3708 skal udføres i følgende rækkefølge:

- Skru møtrikken af ​​og afmonter terminalen fra terminalbolten.
- Skru skruerne, der fastgør trækrelæet til dækslet, ud og fjern relæet.
- Skru de to skruer af og fjern låget.
- Fjern låseskiverne, justerings- og trykskiverne.
- Fjern dækslet.
- Fjern børsterne fra børsteholderne og fjern traversen.
- Fjern huset.
- Skru møtrikken af, der fastgør håndtagets aksel, fjern håndtaget.
- Fjern hele armaturet med drev fra dækslet.
- Ved at skubbe trykskiven til venstre, fjern låseringen og derefter drevet fra akslen.

Saml starter 422.3708 i omvendt rækkefølge af adskillelse. Efter montering kontrolleres starteren for kontakt og elektriske parametre i overensstemmelse med egenskabstabellen og punkt 8-10.

Inspektion af starteren 422.3708 for elektriske parametre skal udføres på et stativ med en jævnstrømsforsyning og måleinstrumenter af en nøjagtighedsklasse, der ikke er lavere end: 0,5-1,0 - ved måling af spænding, 1,5 - ved måling af strøm.

Fjern starteren (se Fjernelse af starteren fra motoren).

Brug "13"-tasten til at skrue møtrikken af, der fastgør strømkablet til traktionsrelæet, og frakobl ledningsspidsen.

... eller tre skruer (til ZMZ-402-motoren).

... og fjern kernen med stilken.

Vi skruer de to skruer af, der fastgør dækslet.

Lirk af med en skruetrækker, fjern holdehalvringen.

Brug "10"-nøglen til at skrue de to fastgørelsesmøtrikker af ...

Vi flytter kroppen væk fra nitterne.

Brug "10" nøglen til at skrue møtrikken af ​​...

… Og brug en skruetrækker til at dreje håndtagets akse fra.

Vi fjerner isoleringsrørene fra tappene.

Vi tager ankeret ud fra fordækslet.

Læn ankeraksen på en træklods, slå trykbøsningen ned gennem "13" nøglenøglen.

Fjern låseringen ved at lirke af med en skruetrækker.

Vi fjerner trykmuffen fra ankeret, ...

... komplet drev ("bendix") og mellemstøtte.

Vi bruger et ohmmeter til at kontrollere, at statorviklingerne ikke er kortsluttet til huset.

Defekter i armaturviklingerne bestemmes visuelt - stederne for kortslutninger eller sammenbrud til jorden bliver sorte.
Opsamleren skal være fri for brændemærker og stærkt slid.
Inden vi samler med trykluft, fjerner vi kulstøv fra kroppen og børsteholderen.
Vi samler starteren i omvendt rækkefølge, smører bøsningerne og drivdelene med et tyndt lag CIATIM-201 fedt eller motorolie.
Vi sætter trykbøsningen på akslen, så den tilspidsede rille vender mod rillen til låseringen. Dernæst sætter vi fjederringen på plads, presser ærmet på den med et hammerslag gennem nøglen "14" eller trykker på den med en glidetang.
Installer starteren i omvendt rækkefølge af afmonteringen.

Alt gælder for Gazelle-biler og ikke kun.

"Hvorfor drejer starteren ikke", "Noget klikker under motorhjelmen og stilhed" eller "Klik og alt går ud" - sådanne spørgsmål kan ofte ses i diskussioner på bilfora. Dette er de mest almindelige tegn på problemer med ledninger, magnetrelæ, bøsninger eller selve startmotoren. Lad os tage et kig på nogle af de vigtigste og mest almindelige årsager til startfejl. Vi vil antage, at selve motoren, kronen (dens tænder) er i god stand, og batteriet, især i den kolde årstid, er opladet og mister ikke sin ladning på grund af en forbruger, der er ukendt for ejeren.

Så når nøglen drejes, sker der intet, eller der høres klik i motorrummet (en eller en række af dem).

I de fleste tilfælde ligger problemet i dårlige kontakter. Desværre er der ikke en eller to kontakter, der er vigtige for starterens drift. Hvis din bil ikke er ny, kan problemet være skjult i strømledningerne, massen - i deres terminaler. Det er vigtigt, at der er pålidelig kontakt på ALLE ledningsterminaler. Disse ledninger kan perfekt kaldes ud af testeren, men når startstrømmen løber gennem dem, vil de simpelthen ikke passere den strøm, der er nødvendig for at starte starteren.

Den snoede strømledning er simpelthen krympet med en terminal og er ikke beskyttet mod ydre påvirkninger. Over tid forringes kontakten ved krympningen - der kommer snavs og vand ind fra

veje - der opstår korrosion. Ofte, med sådanne ledninger, drejer starteren ikke første gang i vådt vejr, efter regn. For hurtigt at genoprette kontakten, nogle gange er du nødt til at fjerne terminalen, banke ledningen ved krympen på en hård overflade. Den bedste mulighed for at løse problemer med ledninger er selvfølgelig at erstatte dem med nye; eller terminal stripning, stripning, fortinning, genkrympning og lodning. Desuden er de steder, hvor terminalerne presses gennem spændeskiverne med møtrikker (kabinens masse, motor, effekt plus på retraktoren) oftest deformeret og har også spor af korrosion - dette er også en hindring for god kontakt. Det er tilrådeligt at rette dem op, rydde op og genbestråle dem. For mig personligt gav muligheden med fortinning og lodning det ønskede resultat. En anden kontakt, der kan forhindre starteren i at starte, er kontakterne på selve batteriet. De skal også holdes rene og tørre. Derfor dækker mange, der fikserer ledningen på batteriterminalen, dette sted med tykt fedt på toppen.

Hvis vi fandt ud af strøm- og kontrolrelæer, ledninger, så

der forblev kontakter i selve retraktorrelæet (pyataks) - kobberplader i relæhuset, gennem hvilke der strømmer en stor strøm. Disse kontakter kan brænde ud over tid, men det sker meget sjældent, og for at kontrollere eller rense kontakterne skal du løsne to viklingsledninger og fjerne relædækslet. Oftere fejler relæet selv - viklingen, det brænder ud. I dette tilfælde kun en erstatning.

Når starteren går i tomgang, kan problemet være flere steder:

• utilstrækkelig vandring eller slid på gaffelen, der flytter bendix;
• selve bendix fungerer ikke korrekt - den rulles;
• for en gearstarter med plastelementer i planetgearet - slid på tænderne.

I de sidste to tilfælde vil der høres et hvin, en knasende høj rotationshastighed af startakslen, uden at overføre rotation til svinghjulet.

For gazeller, der arbejder i byen for leveringer, med hyppige starter, er der et andet problem - sliddet på startbøsningerne, hvor de skal udskiftes så hurtigt som muligt. Jo større slitage, desto større afbøjning og forskydning af rotoren i huset.

Derfor den lave rotationshastighed (starteren er træg, den drejer dårligt), højt strømforbrug; tung og i forsømte tilfælde næsten umulig at starte motoren. På en kold motor starter den endnu mere eller mindre selvsikkert, men efter opvarmning har følelsen af, at batteriet er helt afladet, og at genoplade det praktisk talt ingen effekt. Starteren starter knap nok motoren. Instrumentbrættet kan gå helt ud i det øjeblik nøglen drejes. De siger, at starteren tager meget på sig - selvfølgelig, når sådan en kraftig motor i stedet for at rotere praktisk talt står stille. Når du forsøger at starte, dræner starteren spændingen i bilens netværk, så gazellekontrolenheden (ecu) simpelthen slukker - der er ingen gnist - der er ingen kontrol af tændspolerne. I dette tilfælde hjælper forsyningen af ​​et plus fra batteriet til den gule ledning af enhver spole nogle gange. Under alle omstændigheder, hvis startbøsningerne er slidte, og akslen er løs (der er et mærkbart tilbageslag), skal de udskiftes med nye.

Efter at have udskiftet bøsningerne 3-4 gange faldt diameteren af ​​akseltappen, som ligger i starterens frontdæksel, så meget, at den begyndte at dingle i den nye bøsning, så var det nødvendigt enten at genoprette tykkelsen af aksel, eller for at vælge bøsning, eller for at skifte hele starteren. Sidstnævnte blev gjort, en hviderussisk gear-type starter blev installeret. Med hvem der skete gener seks måneder senere ... Læs om det i denne artikel.

... brug en skruetrækker til at dreje drivhjulet.

Gearet skal dreje i den ene retning med drivakslen og i den anden retning på drivakslen. Ellers skal du udskifte drevet med et nyt.

Brug en skruetrækker til at flytte drivhjulet langs akslen.

Gearet skal let bevæge sig langs akslen uden at sætte sig fast. Hvis gearet klæber til akslen, skal drevet udskiftes.

For at kontrollere starteren forbinder vi ledninger til at "belyse" batteriets "positive" terminal med den øverste kontaktbolt
volumen af ​​trækkraftrelæet, og "minus" - med starterhuset.

Når du udfører denne operation, skal du være forsigtig, da gnistdannelse er mulig i området ved terminalernes kortslutning. Kortslut ikke skruetrækkeren til jord, mens terminalerne kortsluttes.

I dette tilfælde skal drivhjulet bevæge sig ud, og startmotoren vil tænde. Ellers tjekker vi elmotoren og startrelæet.

For at kontrollere den elektriske motor.

... vi forbinder med ledninger den "positive" terminal på lagerbatteriet med den nederste kontaktbolt på traktionsrelæet og den "negative" terminal med starterhuset.

I dette tilfælde skal elmotorens aksel rotere. Ellers er motoren defekt.

For at kontrollere trækkraftrelæet forbinder vi med ledninger.

... Den "positive" terminal på lagerbatteriet med styreterminalen på traktionsrelæet og "minus" terminalen - med starterhuset.

I dette tilfælde skal drivhjulet bevæge sig ud. Hvis dette ikke sker, er trækrelæet defekt. Installer starteren i omvendt rækkefølge.

Vi viser dig, hvordan du reparerer en starter i en Gazelle med dine egne hænder. Starteren blev produceret i Hviderusland. Efter at have set videoen lærer du, hvordan du adskiller, reparerer og diagnosticerer starterfejl. Oftest er problemet i børstesamlingen, så vi begynder at skille ad fra den. Og symptomerne på en funktionsfejl indikerer dette, da retraktorerne klirrer, men der er intet svar fra starteren. Vi fjerner bagdækslet og ser på børsternes tilstand, i vores tilfælde er de i funktionsdygtig stand, men på grund af indtrængen af ​​snavs, vand, en børste "kom ikke ud", er det nødvendigt at rengøre og smøre alt .

Video starter reparation i Gazelle:

Adskil starteren på egen hånd, hvis du forstår driften af ​​dens mekanismer, du er sikker på, at du så vil være i stand til at samle alt korrekt. Det er ikke svært at reparere det, hvis du har den rette erfaring, kan du klare det, vi anbefaler at se videoen i sin helhed, inklusive demontering, vedligeholdelse og montering. Smør efter behov med ren motorolie og en engangssprøjte.

Ulyanovsk Motor Plant begyndte at producere højeffektmotorer siden 1997, karburatoren UMP 4215 blev den første forbrændingsmotor med en cylinderdiameter på 100 mm, og i 1998 udviklede Ulyanovsk-beboerne en ny 110-hestekræfters indsprøjtningsmotor. sek., svarende til Euro-2 standarder. Benzinmotorer UMZ 4216 i pilotpartier begyndte at blive produceret i 2003, og snart blev de sat i serie.

Model 4216 er installeret på GAZ-køretøjer; denne kraftenhed bruges i Gazelle erhvervskøretøjer. I 2008 blev Ulyanovsk-motoren forbedret, og den begyndte at overholde Euro 3-standarderne, og siden 2012 er den blevet bragt til Euro 4-standarden. I 2013 begyndte hydrauliske ekspansionsled at blive brugt på denne motor, siden 2014, Ulyanovsk fabrikken begyndte at samle EvoTech motorer volumen på 2,7 liter, som er installeret på erhvervskøretøjer Gazelle Business og Gazelle Next.

Prototypen af ​​motoren til Ulyanovsk Motor Plant er ZMZ-21-motoren - den har stort set det samme design:

• aluminum blok af cylindre;
• øvre arrangement af ventiler;
• geardrev af gasfordelingsmekanismen;
• aluminiumsstænger;
• den nederste placering af knastakslen;
• to ventiler pr. cylinder.

Selv oliesumpen har en lignende konfiguration - den er også stål, stemplet, med udsparinger foran og bagpå.

Som i ZMZ-21, på Ulyanovsk-motoren, er stempler med plejlstænger forbundet ved hjælp af "svævende" stempelstifter - stemplerne sidder på en "kold", kobber (bronze) bøsninger presses ind i den øvre plejlstang bøsninger.

På alle UMP-motorer med en cylinderdiameter på 92 mm er "våde" aftagelige foringer installeret i cylinderblokken (BC). I en blok med en stempeldiameter på 100 mm (modellerne UMZ 4215, 4213 og 4216) presses ærmerne ved hjælp af specialudstyr, og under reparationer vil det ikke være muligt at presse dem ud, derfor, hvis cylindrene er væsentligt slidte , BC skal udskiftes.

4216-motoren består af følgende dele:

en cylinderblok af aluminium, hvori fire støbejernsforinger er presset;

Gasfordelingsmekanismen (knastakslen) drives fra krumtapakslen gennem et par tandhjul. Knastakselknasterne hæver og sænker vippearmene gennem ventilløfterne og stængerne, som igen skubber indsugnings- og udstødningsventilerne. På grund af ventilerne fyldes cylindrene med en brændstof-luftblanding, og motorens driftscyklus indtræffer.

På en Gazelle Business-bil er UMZ 4216-motoren udstyret med et elektronisk kontrolsystem, som inkluderer:

• kontrolenhed MIKAS;
• tænding modul;
• højspændingsledninger med ører;
• sensorer - drosselventil, til / aksel og p / aksel, absolut tryk, detonation;
• ledninger;
• tomgang regulator;
• brændstofinjektorer.

Motor 4216 - firetakts, in-line fire cylindre, 8-ventil. Forbrændingsmotoren er designet til at køre på AI-92 benzin; det er tilladt at bruge brændstof af højere kvalitet, for eksempel AI-95 benzin. De tekniske egenskaber for UMZ-42164 (Euro-4) modifikationsmotoren er som følger:

• volumen - 2890 cm³;
• diameter af standard stempler - 100 mm;
• kompressionsforhold (kompression i cylindre) - 9,2;
• stempelslag - 92 mm;
• effekt - 107 liter. Med.;
• motorens kølesystem er flydende (frostvæske eller frostvæske hældes i).

Blokken og topstykket er støbt af en aluminiumslegering. Motoren af ​​den første fuldstændighed vejer 177 kg, selve kraftenheden er inkluderet i det komplette sæt af motoren, og vedhæftede filer er også installeret på den:

• forret;
• generator;
• indsugningsmanifold (modtager);
• tændingsmodul med ledninger og ører;
• drivremme;
• vandpumpe;
• krumtapaksel remskive;
• kurv og koblingsskive;
• ECM sensorer.

Ifølge fabriksstandarderne er brændstofforbruget for Gazelle med Ulyanovsk ICE 10 l / 100 km på motorvejen uden for byen, i blandet tilstand er det 11 l / 100 km. I praksis forbruges der normalt mere benzin, meget afhænger af:

• fra overbelastning af bilen;
• hastighedsbegrænsning;
• driftsperioden (om vinteren forbruges mere brændstof for at varme brændstoffet op).

Motoren i UMZ 42164-80-modifikationen er udstyret med hydrauliske kompensatorer; denne motor bruges i erhvervsbilerne Sobol Business og Gazelle Business. 42164-80-modellen adskiller sig lidt fra standard 4216-motoren - denne motor er udstyret med andre specielle stag, i den øverste del af hvilke selve kompensatorerne er fastgjort.

Krumtapaksel 4216 består af fire plejlstangs- og fem hovedplejlstangstapler, har diametre:

• rodhalse - 64 mm;
• plejlstænger - 58 mm.

Alle tappene er udstyret med to stål-babbit liners, fabrikstolerancen for krumtapakslens dimensioner er 0,013 mm. Under reparationen af ​​Ulyanovsk-motoren måles hoved- og plejlstængerne med et mikrometer - hvis de er slidt mere end 0,05 mm, er akslen underlagt obligatorisk slibning. Stempelstifternes diameter er 25 mm, stifterne er installeret i plejlstængernes bronzebøsninger. Med tiden kan både selve fingrene og bøsningerne slides, i tilfælde af tilbageslag i forbindelsen skal delene udskiftes.

Krumtapakslen i cylinderblokken er monteret på understøtninger med dæksler, som spændes med bolte med en vis indsats. Hvert omslag har sit eget sted - de bør ikke forveksles steder, desuden hentes fra en anden BC. Også dækslerne skal låses til låsen - hvis de er installeret forkert, kan krumtapakslen muligvis ikke dreje (den vil blive fastspændt), og selvom akslen drejer, vil motoren hurtigt svigte.

Ressourcen til 4216-motoren, erklæret af producenten, er 250 tusind km, men ofte fejler motorerne før tidsplanen. Hyppige ICE-problemer:

• utæt motorolie;
• øget olieudbrænding gennem stempelringene:
• banke på ventiler, hvilket nogle gange er svært at eliminere;
• overophedning;
• svigt af forskellige sensorer.

Forskellige sammenbrud kan forekomme for tidligt af forskellige årsager:

• føreren overtræder driftsbetingelserne - motoren overophedes på grund af overbelastning;
• vedligeholdelsesstandarder følges ikke;
• bilen køres under vanskelige vejforhold.

Desværre findes der ofte fejl i UMP-motorer, men ZMZ-motorer er heller ikke forsikret mod dette. Hvis 4216 motoren troit (ryk), kan årsagen til fejlen være både selve motoren og et sammenbrud i ECM. For at bestemme årsagen til defekten er det nødvendigt at diagnosticere forbrændingsmotoren.

Der er de mest kontroversielle anmeldelser om UMZ 4216-motoren - nogle ejere af Gazelles roser UAZ-motorer og mener, at de:

Faktisk er UMZ 4216-motoren meget enkel, især da den har betydelige ligheder med ZMZ-402-forbrændingsmotoren. Kraftenhedens design er kendt for mange bilister, og sådan en motor kan repareres næsten i marken. Nogle vanskeligheder for bilejere er motorens elektroniske udstyr - trods alt er injektoren noget mere kompliceret end karburatorenheden.

Du kan også høre ekstremt negative svar fra ejerne af Gazelles med UAZ-motorer:

• motoren er tilbøjelig til overophedning;
• sensorer fejler ofte, så motoren begynder at tredoble og går ikke;
• motoren forbruger olie, den flyder hvor det er muligt.

Desværre kommer mange afslag fra Ulyanovsk-anlægget, og dybest set klager de bilister, der får en defekt forbrændingsmotor, over Ulyanovsk-motoren. Der er flere typiske fabriks-"tabletter", der er ret almindelige på UMP 4216:

• indsugningsmanifolden revner og begynder at suge luft ind;
• pumpen giver ikke det nødvendige olietryk;
• den elektromagnetiske kølekobling nægter at arbejde, og motoren begynder at overophedes.

Drivere af sådanne mislykkede "Gazeller" bemærker, at motoren ofte skal "raffineres med en fil." Det blev også bemærket, at hvis motoren er helt sorteret med vores egne hænder, forekommer sammenbrud i den meget sjældnere, det vigtigste er at samle motoren ved hjælp af originale dele af god kvalitet.

Under driften af ​​Gazelle med UMZ 4216-motoren opstår der forskellige sammenbrud, et af de mest almindelige problemer er overophedning af motoren. Hvis kølesystemet "luftes", begynder frostvæske (frostvæske) at blive smidt ud af ekspansionsbeholderen.Som et resultat af overophedning bryder den ofte gennem blokhovedpakningen - det er generelt nemt at skifte PHBT'erne, og ofte udfører chauffører sådanne reparationer på egen hånd.

Men problemet i tilfælde af overophedning er anderledes - ofte fra den høje temperatur på stemplernes skillevægge brister, "ligger" stempelringene. For at udskifte stemplerne eller ringene er det ikke nødvendigt at fjerne motoren, det er nok bare at smide blokhovedet og olieskålen.

UMP 4216 eftersyn er nødvendig i tilfælde, hvor:

• slidte eller beskadigede cylinderforinger;
• krumtapakslen banker (slides);
• lavt olietryk i systemet, og udskiftning af oliepumpen giver ikke positive resultater.

Ofte er Ulyanovsk-motoren overophedet, og chauffører træffer forskellige foranstaltninger for at slippe af med dette ubehagelige og farlige fænomen for forbrændingsmotoren. Mange Gazelle-ejere installerer en tre-rækket kobberradiator i stedet for standard aluminium - kobber køler frostvæske mere effektivt. En anden metode til at bekæmpe overophedning er at installere en elektrisk køleventilator med en vippekontakt placeret i førerkabinen. I det øjeblik, hvor sensorpilen på instrumentpanelet begynder at vise kølevæskens kritiske temperatur, tænder chaufføren blæseren med magt, og temperaturregimet vender tilbage til det normale.

I tilfælde af at købe en Gazelle med en mislykket motor, søger bilejere at slippe af med kraftenheden og erstatter den med en forbrændingsmotor af en anden model. Mange forskellige muligheder kan overvejes til udskiftning, men oftest installerer ejere af kommercielle biler ZMZ-405-motorer, denne særlige motor er valgt af en række årsager:

• Zavolzhsky-motoren er ikke lunefuld - den "fordøjer" russisk brændstof godt, den bryder sjældent sammen;
• relativt importerede kraftenheder (Cummins, Toyota, Nissan) ZMZ-405 er billig;
• ved installation af ZMZ kræves et minimum af ændringer.

For nylig er Cummins turbodiesel blevet installeret regelmæssigt på Gazelle Business-biler, men ejere af biler med UMP-4216 betragter næsten aldrig denne motor som en erstatning:

• Cummins er ikke billigt;
• Den amerikanske motor er meget følsom over for brændstofkvaliteten, og hvis bilen er fyldt med dårlig diesel, kan Cummins hurtigt fejle.

Fordelen ved ZMZ-405 (eller 406) ligger også i det faktum, at mange brugte motorer sælges på det sekundære marked i normal funktionsdygtig stand, og deres pris er flere gange lavere end en ny forbrændingsmotor. Sandt nok, når du køber en brugt enhed, er der ingen seriøse garantier - du skal tage sælgerens ord for det. Men selvom 405'eren kræver mindre reparationer (udskiftning af kæder eller stempelringe), er det stadig meget billigere at købe den sammen med reparationen end at købe en dyr importeret motor. Et andet minus ved den importerede forbrændingsmotor er, at hvis den ikke var seriemonteret på Gazellen, skal den købes sammen med gearkassen eller blive forundret over Gazel-gearkassens tilpasning til den nye motor.