Derefter kontrolleres alle andre ledninger med en tester. En af dens terminaler er altid fastgjort til stikket. Den anden gælder for alle terminaler. Kontrolsekvensen er som følger:
Hvis der, når man kontrollerer udgangskontakten på det termiske relæ, ikke er noget testsignal, kan kontakten være dårlig, eller det termiske relæ er brudt, eller rettere bimetallisk plade ... Vær først opmærksom på kontakten. Trådterminalen trækkes og kontrolleres. Hvis den er ren, er der ingen oxidation eller sod, så er den brugbar, og problemet ligger i bunden af terminaltilslutningen eller det termiske relæ. Hvis terminalen har de anførte ulemper, skal den rengøres. I ekstreme tilfælde erstattes den med en ny.
Alle kontakter kan kontrolleres visuelt. Hvis terminalerne er rene og ubeskadigede, er problemet ikke med dem. Nogle af kontakterne kan være svækkede. Derefter strammes de eller fladgøres bunden, som terminalen indsættes i.
Udfør lignende handlinger med en ødelagt termisk sikring.
Lækage af hoveddelen af radiatoren og olielækage er de hyppigste problemer med disse varmeapparater. Olie kan lække gennem et utilsigtet hul eller en væg, der er korroderet. Hvis den anden mulighed finder sted, er det bedre at købe en anden radiator, da korrosion kan ødelægge et større område end set. Så efter et stykke tid vil olie flyde nær det bryggede eller forseglede sted .
Den første mulighed bør undgås. Lodning kan ikke give en pålidelig forbindelse, og med konstant opvarmning / afkøling vil stærk kontakt mellem loddemetal og tankens metal begynde at revne. Derfor er det bedre at svejse hullet.
VIDEO Forberedelsen af varmeren til lodning eller svejsning er den samme:
Tømning af olie fra tanken.
Rengøring af problemområdet for snavs og rust. Dette kan gøres med sandpapir.
Hældning af vand i tanken. Dette vil undgå en eventuel brand (der var olie indeni, og dens rester blev helt sikkert bevaret).
Drejning af radiatoren til en position, hvor vandet ikke vil strømme ud af hullet.
Efter at have elimineret problemet vandet drænes, tanken tørres og olien hældes ... Gammel olie virker næppe, da noget af det er sivet ud. Derfor er dens mængde ikke nok til at fylde beholderen med 90%. Hvis oliens mærke og egenskaber er kendt, kan du købe det samme. Syntetiske og mineralske olier må ikke blandes. Hvis du planlægger at påfylde ny olie, så tag kun transformerolie. Du kan ikke bruge øvelsen. Ellers vil der komme kalk på varmelegemet.
Olien kræver forberedelse. Det består i at opvarme det til en temperatur på 90 ° C og fordampe. Det er umuligt at opvarme mere, da oxidation og forbrænding af væsken vil begynde. Mængden af olie bør være sådan, at den ikke overstiger 90 % af tankens kapacitet.
Den første kan ikke repareres.
Hvis varmelegemet er indbygget, så skal du købe en ny radiator fordi hvis du kan fjerne det beskadigede varmeelement, så sæt det på plads, så der ikke er olielækage er næsten umuligt.Dette element er rullet ind i en metalkasse. Det er nemt at flare det, men det er svært at udføre en flare af meget høj kvalitet.
Situation med et aftageligt varmeelement er lettere ... De tager den af og sætter en anden på dens plads. Dele, der skal samles op i stedet for et dårligt varmeelement, skal have samme effekt, være lavet af kobber og passe tæt ind i hullet. Til tætning anvendes varmebestandige pakninger og tætningsmiddel. .
Den korrekte funktion af faldsensoren kontrolleres ved at vippe varmelegemet til siden og ringe til kontakterne. Fraværet af et signal indikerer en sensorfejl. Dens renovering tager lang tid, så det er nemmere at købe en ny.
Gør-det-selv reparation af olievarmer er ret reel. Mange ejere genopretter med succes funktionaliteten af disse varmekilder uden at ty til håndværkeres tjenester.
Når du begynder at reparere ethvert elektrisk apparat, skal du vide to ting - hvordan det virker, og hvordan det virker. Oliefyret består af:
metalkasse;
Varmeelement (varmeelement);
styreenhed;
forbindelsesledninger.
Olie hældes i varmelegemet, som, når det tændes, opvarmes af varmeelementet. Varme overføres til væggene i sagen og fra dem til det opvarmede rum. Når en bestemt temperatur er nået, udløses styreenheden, og opvarmningen stopper. Cyklussen gentages, så længe varmeren er tilsluttet lysnettet. Som følge heraf opretholdes en konstant temperatur i det opvarmede rum.
Der er ikke så mange grunde til, at oliefyret ikke virker. De kan betinget opdeles i to dele - elektriske og mekaniske. Svigt i arbejdet elektrisk udstyr falder oftest på varmeelementer og kontrolkommunikation - termisk relæ, switch, termiske sikringer. Der kan være et problem i ledningerne, men det er yderst sjældent.
TIL mekanisk skade omfatter forskellige huller i huset, såvel som dannelsen af hulrum på det, hvorigennem olie strømmer ud. Som regel er disse frugterne af korrosionsaktivitet. Det er ikke en stor sag at bestemme typen af fejl. Mekaniske nedbrud er altid forbundet med oliepletter under varmeren. Alle andre fejl er relateret til den elektriske del.
For at reparere en varmelegeme skal du først skabe betingelser for dette. En af de vigtigste forudsætninger for en vellykket renovering vil være forberedelse til den. Først og fremmest skal du vælge et sted, hvor du vil adskille varmeren. Det skal være stort nok og godt oplyst. En garage eller et separat rum er bedst egnet til dette.
Derefter er værktøjet og tilbehøret klargjort. Da varmerens enhed ikke repræsenterer nogen kompleksitet, vil værktøjet være det mest almindelige. Et sæt skruetrækkere, tænger og sideskærere, en lille hammer og en syl - dette vil være nok til reparationer. Inden reparation skal du have en loddekolbe, en tester, WD-40 væske, fedt (Graphite eller Litol-24) og lidt alkohol til at tørre kontakterne af. Der skal være en ren klud. Hvis årsagen til sammenbruddet er fastlagt på forhånd, er der behov for reservedele til at udskifte de defekte dele.
Spørgsmålet om, hvordan man reparerer en olievarmer med egne hænder, opstår for alle, når enheden holder op med at fungere. I mellemtiden er der absolut ingen vanskeligheder i denne sag. Først og fremmest er det nødvendigt at udføre demontering for at komme til reparationsgenstanden. For at gøre dette skal du afmontere kontrolpanelet fra kabinettet. Som regel er det fastgjort med låse. Men der er også en fastgørelse af en anden art. For eksempel skruer eller hæfteklammer.
Derfor skal du først omhyggeligt inspicere varmeren for at bestemme, hvordan panelet er fastgjort. Fjern det derefter forsigtigt, uden at gøre store anstrengelser. Demontering bør ske uden brutal force, da alle fastgørelseselementer er lavet af plast.
Sluk for varmeren før reparationer påbegyndes.
Kontrol af netledning og kontakt ... Herfra er det nødvendigt at begynde arbejdet med at genoprette olievarmerens funktionsdygtighed. Faktum er, at under langvarig drift ved forbindelsespunkterne brænder ledningerne normalt ud, og kontakten er brudt. I dette tilfælde er det nok at afbryde ledningen og strippe den, og samtidig forbindelsespunktet. Efter det skal du samle alt igen. Kontakten er genoprettet. Vi tjekker med en tester, om det virkelig er tilfældet. Samtidig skal du tjekke strømkablet for et ledningsbrud. Sjældent, men en sådan fejl opstår. Dette gøres blot ved hjælp af den samme tester.
Næste etape - inspektion af alle kontaktforbindelser i styreenheden. Det er nødvendigt at inspicere hver kontakt meget omhyggeligt for brænding, oxidation og løsning af fastgørelsen. En skruetrækker, en finkornet slibeklud og en vatpind fugtet med alkohol vil være tilstrækkeligt til reparationen. Det er muligt, at du et eller andet sted skal bruge en loddekolbe til at lodde de ledninger, der er gået af.
Det kan ske, der er opstået fejlfunktion i det termiske relæ eller temperaturregulator. I dette tilfælde skal du forsigtigt fjerne og skille det ad. Efter demontering fjernes bimetalpladen, som er indeni, og erstattes med en ny. Sagen er, at der ikke kan være flere fejlfunktioner der. Efter udskiftning af pladen vil relæet genoprette sit potentiale.
Reparation af termiske sikringer vil bestå i at kontrollere deres ydeevne og om nødvendigt udskifte dem med brugbare. Kontrol er en simpel opkaldstest af en tester. Der kan være flere termosikringer, eller de kaldes også termostater. Vi tjekker hver enkelt.
Venstre kontrollere tilstanden af varmeelementer ... For at gøre dette er det nok at måle deres modstand med en tester. Den skal være mindre end 1 kΩ. En forbindelse bruges til at kontrollere for et åbent kredsløb. Således, hvis testeren viser meget modstand eller slet ikke viser noget, så er det tid til at skifte varmeelementet.
Dette afslutter kontrollen af den elektriske del af varmeren. Går videre til mekaniske fejl.
Af disse er kun én relevant - olielækage ... I dette tilfælde skal varmeren skilles ad for at dræne den resterende olie indeni. Hvis der er skade på sagen, er det vigtigt at fastslå præcis, hvor det er sket. Derefter skal du omhyggeligt rense det fundne sted med et sandpapir. Dette gøres for at bestemme reparationsmetoden. Hvis det viser sig, at hullet er lille, og der ikke er spor af korrosion omkring, så vil en af reparationsmulighederne være at skrue en selvskærende skrue eller en passende skruediameter i hullet. En anden mulighed ville være at bruge en speciel tætningsmasse kaldet "koldsvejsning". Før brug ælter han i sine hænder til tilstanden af plasticine.
En rullet perle af tætningsmiddel anbringes over hullet og jævnes forsigtigt med overfladen. Efter 15-20 minutter hærder det så meget, at du kan bruge varmeren. Det vil være noget sværere at fjerne det hul, der er dannet fra rusten. I dette tilfælde skal du slibe hele det rustne sted til et "levende" metal. Så igen skal du omhyggeligt inspicere og vurdere størrelsen af hullet. Hvis den ikke er særlig stor, så kan den loddes. Hvis hullet er stort, skal du her bruge svejsning, det vil sige påføre et plaster og skolde det. I dette tilfælde vil reparationen af olievarmeren være mere alvorlig og kræver ikke kun et specielt værktøj, men også færdigheder.
Varmelegemet er loddet med messinglodde eller dets erstatning. Ikke med tin. Svejsning udføres bedst med en halvautomatisk enhed. Det vil sige med en ledning, ikke en elektrode.
Som du kan se, er reparation af olievarmere, og endda med dine egne hænder, inden for magten for enhver, der er bekendt med det grundlæggende i elektroteknik og VVS.Derfor, før du smider varmeren væk, skal du omhyggeligt inspicere den. Hvis nedbruddet er mindre, vil det være meget billigere at reparere end at købe en ny. .
VIDEO
Oliefyldte elektriske varmeapparater er populære husholdningsenheder karakteriseret ved høj holdbarhed, da de er fremstillet i et industrielt miljø ved hjælp af moderne teknologier. Disse elektriske apparater er dog ikke designet til at modstå alle nødsituationer i hverdagen og stadig svigte.
Enheden af selv den mest moderne enhed gør det i nogle tilfælde muligt at reparere olievarmere på egen hånd.
Overvej denne populære husholdningsvarmer fra perspektivet om at vurdere muligheden for dens genopretning efter fejl, da det er nødvendigt at reparere olievarmeren med en garanti for sikkerheden ved dens videre drift.
At eliminere en funktionsfejl i en oliefyldt elektrisk varmeovn, som at reparere en infrarød varmeovn af enhver anden type, kræver visse færdigheder og overholdelse af en række regler.
Vigtig! I tilfælde af svigt af nogen af de strukturelle elementer i olievarmeren, skal driften af varmeren standses, indtil fejlen er elimineret.
Først og fremmest skal man være opmærksom på, at det er umuligt eller kræver professionel viden og færdigheder at genoprette driften af de fleste af komponenterne i denne varmeenhed derhjemme. Eksperimenter med fejlslagne elektriske samlinger er fyldt med uforudsigelige konsekvenser (elektrisk skade, termisk skade, brand, eksplosion), derfor bør reparation af en olievarmer med egne hænder uden at have professionel uddannelse i de fleste tilfælde kun være ved at udskifte en slidt en del.
Derudover skal følgende regler følges ved reparation af en elvarmer:
enheden skal afbrydes;
varmelegemet skal køles ned til stuetemperatur;
at udstyre enheden med hjemmelavede komponenter er forbudt;
kontakt af transformerolie med kroppen, såvel som med isoleringen af ledningerne, bør undgås;
det er forbudt at erstatte et standard netkabel med en jordleder med en ledning uden jording.
Lækagen af en oliekøler opstår normalt, når den er mekanisk beskadiget eller som følge af korrosion forårsaget af en defekt i den beskyttende lak.
Når den velkendte olieradiator, som har været brugt i lang tid, er strømmet, opstår et naturligt spørgsmål, hvad skal man gøre, hvorfor ikke prøve at genoprette dens tæthed med egne hænder?
Reparation af en infrarød varmeovn på egen hånd i tilfælde af lækage er dog kun mulig, hvis enheden er en gammeldags husholdningsenhed med en flad stålradiator og et aftageligt varmeelement.
Ved reparationer afbrydes kontrolenheden fra enhedshuset, under hvilket varmeelementet er placeret. Derefter skrues varmeren af, efter at kontakterne er afbrudt, og olien drænes gennem monteringsfatningen til en ren beholder. Den resterende olie får lov til at løbe ud, hvorefter køleren fyldes med vand for at forhindre, at olien antændes inde i den.
Vægtykkelsen af sådanne radiatorer er 1-1,2 mm, hvilket tillader brugen af elektrisk svejsning. Lækagestedet på kroppen rengøres med en slibemaskine med en slibeskive eller manuelt med groft sandpapir. Afhængigt af skadens placering og størrelse skæres et plaster ud af stål af den passende tykkelse, påføres hullet og skoldes med en halvautomatisk Kemppi-enhed.
Svejsningen renses og males og koges derefter igen, hvis det er nødvendigt. Efter affedtning males reparationsstedet med en varmebestandig maling som Rustins High Heat Black Pain.
Vigtig! Hvis varmeren er malet ved hjælp af pulverteknologi, skal du under reparationsarbejdet stræbe efter minimal skade på belægningen - det er umuligt at genoprette det under huslige forhold.
Efter at malingen er tørret, fyldes radiatoren til 80 % med olie, og varmelegemet monteres igen i omvendt rækkefølge.
Hvis oliefyret klikker under opvarmning før reparationen, skal du ikke regne med, at klikkene forsvinder, efter at tætheden er genoprettet - husdelenes samlinger deformeres, når temperaturen stiger og krakelerer samtidig.
Reparation af radiatorer af lamelvarmere tilrådes ikke, da de er lavet af tynde stålplader ved hjælp af lasersvejsning. Det er teknisk vanskeligt at genoprette tætheden af sådanne tanke; under hjemlige forhold garanterer det ikke succes eller kan sammenlignes med omkostningerne ved en ny varmelegeme. Derudover, hvis varmeelementet ikke er aftageligt, kan olien drænes gennem skaden, men det vil ikke være muligt at fylde det tilbage.
En teknisk forsvarlig oliefyldt boligvarmer krakelerer stille, når den er tilsluttet netværket. Denne faktor er ikke farlig, da den kun er forårsaget af udvidelsen af enhedens præfabrikerede krop, som klikker, når den opvarmes.
Hvis varmeren er lydløs efter at have tændt for enheden og indstillet de nødvendige effekt- og temperaturværdier, opvarmes radiatoren ikke, og fejlen skal ses efter i den elektriske del.
Først og fremmest inspicerer de visuelt integriteten af det elektriske kabel. Hvis der ikke er synlige skader, skal du først afmontere stativerne med hjul fra den nederste del af enhedshuset.
Derefter skal du afbryde styreenheden fra radiatoren, til hvilket formål en standardplade med påskriften Dæk ikke lirkes af og fjernes oven på den med en skruetrækker, hvorunder der er fastgørelsesskruer.
Efter at have skruet fastgørelseselementerne af ovenfra, i den nederste del af kontrolenheden, frigøres skruer også, eller fikseringsfjedrene er løsnet (afhængigt af model), fjernes skallen fra kanten af samlingen mellem blokken og radiatoren, og den afmonterede enhed lægges med indersiden udad.
De inspicerer visuelt integriteten af ledningerne og isoleringen samt kvaliteten af kontakterne ved krydset af ledningerne, idet de er opmærksomme på områder med kinks og oxidation. En ledning med tydelige indre skader udskiftes med en ny, de oxiderede kontakter skilles ad, rengøres med sandpapir og samles igen.
I slutningen af den visuelle inspektion begynder de at "ringe" komponenterne ved hjælp af en tester - et multimeter, som begynder med at teste kernerne i ledningssektionen fra stikket til den nærmeste forbindelse. Betjeningen forenkles af de forskellige farver på ledningerne i det elektriske apparats kabel, hvilket gør det nemt at spore ledningernes retning.
Testerens lydsignal indikerer integriteten af den kaldte sektion, fraværet af et signal indikerer skade.
Varmeelementet er udover varmeelementer udstyret udvendigt med strøm- og temperatursikringer, hvis tilstedeværelse skal tages i betragtning ved opkald. Muligheden for en situation er ikke udelukket, når en af disse sikringer brændte ud med et fungerende varmeelement, eller endda begge fejlede.
Hvis test alligevel afslørede en fejl i rørvarmeren, afhænger yderligere handlinger af metoden til installation af varmeelementet i radiatoren.Varmerens gevindfastgørelse i mangel af rulle gør det muligt at udskifte det. I dette tilfælde skrues varmeelementet af radiatoren, og i stedet for det, med udskiftning af tætningspakningen, installeres en varmelegeme med identiske parametre med hensyn til effekt og nedlukningstemperatur.
Ved en ikke-aftagelig installation er varmelegemet forseglet i radiatorstikdåsen. I husholdningsforhold er det meget svært at blusse den gamle og installere et nyt varmeelement ved at udføre dets lufttætte rulning, så du bør overveje at købe en ny olievarmer.
Test af denne node udføres som følger:
ring ud sektionen af kæden fra stikket til termostaten;
regulatoren er indstillet til minimum temperaturværdi og testet - kredsløbet skal være åbent;
når der tændes for hver af varmelegemerne separat, samt to varmeelementer på samme tid, når temperaturregulatoren er indstillet til en værdi, der ikke er nul, skal kredsløbet lukkes.
Hvis opkaldet til termostaten viste sin funktionsfejl, det vil sige, at olievarmeren ikke reagerer på at skifte strømtilstand eller ændre temperaturen ved at dreje svinghjulet, skal enheden udskiftes, da diagnostik af dens tekniske egenskaber efterfulgt af reparationer baseret på resultater af test i et industrielt miljø er ikke tilrådeligt, men at gøre dette under levevilkår er ekstremt vanskeligt.
I mangel af fejl renses regulatoren for støv, og kontakterne strammes.
Spørgsmålet om, hvorvidt en olievarmer kan eksplodere, er relevant, da olietrykket i radiatoren når høje værdier, og luftpuden i form af 20% af dens volumen har stadig et begrænset potentiale. For at forhindre dette i at ske, er der et termisk relæ i varmeapparatets design, som skal slukke for varmeren i tilfælde af overophedning.
Under normale forhold bør dette relæ, som er en bimetallisk plade, lukke det elektriske kredsløb. Hvis multimeteret registrerer et åbent kredsløb i denne termiske sikring, skal det også udskiftes med en ny med identiske egenskaber.
Olievarmere eksploderer ekstremt sjældent, netop fordi de har flere beskyttelsesgrader, duplikerer hinanden, og sandsynligheden for samtidig svigt af alle sikkerhedsanordninger er lille.
Åbningen af det elektriske kredsløb, når olievarmeren vippes eller væltes, sikres af en enhed, hvis funktionsprincip er baseret på tilstedeværelsen af en ophængt vægt i dens struktur, som bevarer sin position, når enheden afviger fra lodret.
Denne enhed testes ved manuelt at vippe varmeren fra lodret. Hvis enheden ikke slukker, skal elementet renses for støv og forbruges, eller bedre - erstattes med en ny, hvis installation ikke er vanskelig.
Det skal bemærkes, at hvis beskyttelsesafbryderen svigter, eksploderer olievarmeren ikke - hvis varmeelementerne ikke er dækket af olie overophedes, udløses den termiske beskyttelse af rørvarmeren, eller det termiske relæ åbner det elektriske kredsløb.
En oliekøler er en enhed, som er ret realistisk til at diagnosticere dens funktionsfejl på egen hånd, men det er bedre at minimere reparationen af denne enhed alene, før du udskifter de fejlbehæftede dele med nye, da funktionerne ved driften (faren) faktor ved brug af elektrisk strøm, højt tryk og olietemperatur) kræver faglige færdigheder og øget opmærksomhed på arbejdsydelse.
For at få en bedre idé om at reparere oliefyldte IR-varmere, hjælper denne video dig:
VIDEO Bimetalplader er grundlaget! Husholdningsvarmeapparater blev markeret, elkedlen blev erobret, og lige under knappen var de placeret. Takket være den bimetalliske plade slukker enheden efter at have ventet på det rigtige tidspunkt, drevet af damp, med et hurtigt klik. Olievarmere er udstyret med en lignende mekanisme, kun mere kompliceret. Minder mere om hvad man så i jernet, mest om den gamle modifikation. Skruemekanismen sættes i bevægelse af termostatknappen, der presser kontakten mere eller mindre mod bimetallpladen (en let forenklet fortolkning, men den omtrentlige betydning er denne). De siger, at det er bedre at se én gang end at prøve ... at høre hundrede gange. Mød friske billeder, før modellen kopieres af konkurrenterne. Historien om reparation af en olievarmer med egne hænder vil være baseret på de taget billeder.
Det er godt at dække oliefyret med tøj til tørre. Den eneste type apparat, hvor ejeren vil undgå fatale konsekvenser. Det eneste er, at der på siden af harmonikabeholderen er en forlængelse udstyret med elektronisk påfyldning; undgå at dække rummet. Olievarmeanordningen indeholder følgende elementer:
Nødstopsensor (termisk sikring, relæ)
En beholder fyldt med olie. Udseende - en hældt harmonika, der opvarmes til en anstændig temperatur, rør den ikke med din hånd. Når det kommer til at tørre ting, skal du sætte varmetolerante frygtløst. Beholderen er forseglet, men der er 15% luft indeni. Prøv at sætte olievarmeren på hovedet, rul den på den ene side, vend lasten tilbage til hjulene. Hørte dunsk skræmme mus: luftbobler brister indeni. Vand bruges ikke af varmeren, det vil hurtigt fordampe, korrosionen af kroppen bliver betydelig, fremstillingsteknologien vil kræve fuldstændig udelukkelse af luft fra arbejdsvæsken (vand + oxygen = det mest kraftfulde oxidationsmiddel af levende natur) . Termisk udvidelseskoefficient for den mest almindelige væske på planeten er ti gange højere end stål. Det er ikke godt, hvis tanken brister.
Den nederste del af enden af harmonikaen indeholder et varmeelement, som elektronikrummet klæber sig til. Olievarmeren har ingen pumpe og fungerer ved naturlig olierecirkulation. Strømmen starter op fra varmeelementet, derefter går væsken ned i den modsatte ende af batteriet. Under arbejdet udsender den spiralens vibration, som er hørbar, under påvirkning af vekselspænding. Effekten er uundgåelig på grund af indflydelsen fra Jordens magnetfelt. Kogepunktet er over 100 ºС (150-200), undgå at røre ved beholderen, indtil fasetilstanden ændres, væsken bringes ikke på grund af forbuddet mod brug af vand: beholderen vil briste. TEN dobbelt (to spiraler), vil tillade mere fleksibel regulering af opvarmning.
Der er en termisk sikring ikke langt fra varmeelementet. Enheden tillader ikke en brand, hvis der pludselig lækker olie ud, går temperaturrelæet i stykker. Olievarmeren ville arbejde hårdt, når kobbervarmelegemet begyndte at smelte. Olie vil lække ud - høj temperatur gennem huset vil få den fastsiddende termiske sikring til at udløse. Strukturen skelner mellem bimetallisk (genanvendelig) eller tråd (engangs). Billedet viser tilstedeværelsen af en tydeligt sortende tablet over varmeelementet: en termisk sikring (se det første billede af anmeldelsen) eller et termisk relæ (bestemt af designet).
Stålprofil, der forbinder elektronikrummet og varmeapparatets harmonika
Relæet er placeret øverst. Den største forskel fra jernet er synlig: der er ingen kontakt med kroppen. Det kan ses, at termorelæet simpelthen tramper luften. En oliefyr ligner en elkedel i et markant træk, hvor bimetalpladen ofte udsættes for damp, der trænger ind gennem en særlig åbning i kabinettet.Et termisk relæ er en justeringsmekanisme, en termisk sikring er designet til at lokalisere tilfælde af fejl i standardudstyr.
Billederne viser: der er to kontakter, hver har en fase, jorden af varmeelementet, en ledning af det termiske relæ. Denne redundans gør det muligt for indikatorlamperne at lyse. En fase er ikke nok til at give Joule-Lenz-effekten. Producenten ved ikke på forhånd, hvilken side brugeren sætter stikket i, om den blå (røde) ledning bliver neutraliseret, og udsættes for 230 volt.
Den elektriske del adskiller sig lidt fra et strygejern, en elkedel, en vandvarmer. Du kan tænde for begge spiraler af varmeelementet på samme tid, separat. I sidstnævnte tilfælde vil olievarmeren tage længere tid at nå tilstanden. Der er en chance for, at strukturen i et kølerum fungerer uden afbrydelse overhovedet.
Jordens magnetfeltforsker lytter til susen fra en olievarmespole
Luk luftpassagehullerne i det elektroniske kredsløb - intet vil brænde, olievarmeren slukker i forvejen, genstart finder ikke sted snart, en tørrende uldsok forhindrer strømmen af en frisk stråle. Bunden af kabinettet til den elektroniske enhed er skåret med forsyningsåbninger. Luften forlader gulvet, den følger efter, uden om ledningerne og når den øverste udgang. Undervejs estimerer den bimetalliske plade det øjeblik, hvor opvarmningen stopper.
Fotografierne af olievarmeren viser: den elektroniske enhed er forseglet i ét stykke med harmonikaen. Det er ikke sandt. Dæk ikke skjuler et par skruer, holdebeslaget holdes på plads af en fjeder i bunden. Det er tydeligt synligt med det blotte øje, forklaringer er unødvendige:
fjederen er løsnet;
boltene skrues af.
Inde i oliefyrets hus er de fleste elektriske forbindelser lavet med aftagelige klemmer. Fjern om nødvendigt kontakterne, det bimetalliske relæ ved at skrue skruerne af indefra og afbryde ledningerne. Bemærk venligst: varmeelementet er tæt forseglet. Viser producenternes ønske om ikke at tillade nogen indenfor.
Den snedige tekniker forstår at lære hinanden at kende
Varmeelementet bryder oftere ned, tanken lækker. Oliefyret bliver helt ubrugeligt. Stafetten vil vare i årevis. I dag er sovjetiske strygejern udbredt, de er stadig brugbare. Det er umuligt at reparere mekanismen. Det er nødvendigt at rense oxiderede kontakter med alkohol. Reparation af elektronisk påfyldning er begrænset til hovedsagelig udskiftning af elementer. Termiske sikringer er for dovne til at reparere: det er svært at beregne responstemperaturen. Mestre undgår at tage ansvar. Nøgler, relæer bør rengøres fra tid til anden.
Det vigtigste er udskiftning af varmeelementer, olie, reparation af huller. De, der ønsker at tage det, bør vide: luft er bestemt opbevaret i tanken. Fungerer som en pude, når olien begynder at udvide sig. Beskytter tanken mod at sprænge. Ved udskiftning skal du bruge transformerolie, spildolie er ikke egnet, det vil få varmeelementet til at bygge op med kalk.
Syntetiske sorter er uforenelige med mineralske sorter. De, der ønsker det, kan blive godt fortolket af automobilfora's oldtimere. Mekanismen renses for olie, hvis der ikke er sikkerhed for, hvilken type der er påfyldt før reparation.
Undgå at lodde tanken. Tag ikke-tin loddemetal - messing, kobber-fosfor, sølv, brug en lommelygte. Køleskab reparatør udstyr vil gøre. Det anbefales at fylde indersiden af tanken med vand for at undgå brand. Derfor skal beholderen efter arbejde tørres. Før påfyldning fordampes olien ved en temperatur på 90 ºС. Pas på med vedvarende opvarmning af væsken - den vil begynde at oxidere, brænde. Du kan selvfølgelig fryse olien. En tynd strøm ledes af et trug med en negativ temperatur. Olien fyldes op til 90 % af oliefyrets kapacitet og kan måles på enhver tilgængelig måde med vand.
Hvordan man fjerner varmeelementet afhænger af designet. Der er information om sammenklappelige og ikke-sammenklappelige versioner. Prøv at vælge et varmelegeme med samme effekt. Skeden er lavet af kobberrør.Tanken med olievarmere er stål, der er mulighed for korrosion forårsaget af dannelsen af galvaniske par.
VIDEO
Små huller kan skrues i med bolte. Læg tråden med kit, påfør varmebestandig fugemasse. Lækager er svære at undgå. En tætningsmasse alene er ikke nok, opvarmning-afkølingscyklusser vil forårsage revner. Ikke underligt, at kroppen er lavet med en harmonika. Metallets struktur dæmper broderparten af deformerende belastninger.
Vi har listet hovedtyperne af funktionsfejl. Selvreparerende oliefyr, når det kommer til huller, er en besværlig, utaknemmelig opgave. Hav dog en inverter til svejsning af tynde plader ved hånden, lokaliser hullet. Det er vigtigt at fjerne, ved at reparere rustlaget, de korroderede områder, så sømmen kan fange sig. Reparation af en olielækage har en chance for at blive en succes.
Video (klik for at afspille).
Faldsensorerne blev stille. Indgangen til olievarmerens elektriske kredsløb går forud; ved en bestemt rulle er enhedens strømforsyning slukket. Det er ikke svært at kontrollere elementets funktion. Læg dig på den ene side, ring til kontakterne. Reparation af olievarmerens faldsensor er ikke berettiget af risikoen forårsaget af forkert betjening. Sammen med den termiske sikring ser vi et element, der sikrer driftssikkerheden. Oplysninger om reparationen er blevet præsenteret, vi håber historien er nyttig for nybegyndere. De professionelle ved selv, hvordan de løser problemet.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
70
