Chevrolet Niva 2123 DIY reparation

Detaljer: Chevrolet Niva 2123 DIY reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Chevrolet Niva er en elegant SUV. Chevrolet-Niva er basismodellen af en ny familie af terrængående køretøjer og den første frugt af General Motors-AvtoVAZ joint venture.

Med bil Chevrolet-Niva er det behageligt og bekvemt at bevæge sig rundt i byens gader og i weekenden gå til landstedet. En familie på tre kan sagtens tage på ferie: Der er plads nok til tingene. Firehjulstræk cheviniva er især nødvendig, hvor vejene slutter og rutevejledningen begynder. Her føles bilen godt tilpas.

Sammenlignet med sin forgænger VAZ-2123 er der foretaget betydelige ændringer i designet af Chevrolet-Niva SUV. Chevrolet-Niva-bilen beholder alle de bedste egenskaber ved VAZ-21213 og har således et nyt bærende karosseri af en moderne form, et permanent drev på alle hjul samt en række innovationer: forakselgearkassen er "løsnet" fra motoren; designet af gearkassens drev er blevet ændret; forlænget mellemaksel; forreste og bagerste propelaksler er forenede. Bremsesystemet er blevet seriøst moderniseret i bilen, herunder designet af hovedcylinderen og bremseforstærkeren. Chassis og transmission af den gamle "Niva" har ikke ændret sig strukturelt - de brugte moderniserede, livstestede enheder.

Chevy-Niva i grundkonfigurationen er udstyret med justerbar ratstamme, startspærre og centrallås, el-ruder til fordørene, lysområdekontrol og radioforberedelse. Bilen er udstyret med en 1,7 liters 80 hk indsprøjtningsmotor. med., et system med elektronisk distribueret brændstofindsprøjtning og et udstødningssystem med en katalysator, som opfylder kravene i toksicitetsstandarderne "Euro-2" og "Euro-3".

Video (klik for at afspille).

Mod et tillæg kan du få alufælge i stedet for stål, tonet glas, tågeforlygter, velourinteriør med opvarmede forsæder, to højtalere og en antenne, bagsædets nakkestøtter og et aflåseligt reservehjulsdæksel i plast.

Elegancen af den urbane SUV Chevy-Niva understreges af den metalliske lak, malet i kofangerens karrosserifarve. Bilens farveskema er præsenteret i syv farver. Chevrolet Nivas krop er en femdørs med limet glas, en bagklap (med et reservehjul placeret på den), der åbner til siden. Bilens interiør er ret rummeligt og kan sagtens rumme fem personer, har et bagsæde, der kan foldes i dele.

Specifikationer. Dimensioner (rediger)

Gulvpanel (for, midt, bag)
Karmstik og dørkarmkasser
Indvendig sidepanel
Sidepanel, nederst
Forskærmsforstærkning, bag
Skærme foran
Forlænger bagvinge
Kroppens sidevæg
Fordørspanel (ydre og indre)
Bagdørspanel (ydre og indre)
Bagklapspanel (ydre og indre)
Forfløj
Bagvinge

Eksempler på forskellige typer bildifferentialer:

Saml motoren som følger.

Installer en ren blok på stativet og pak de manglende stifter ind i den.

Smør lejeskallerne og krumtapakslens trykringe samt stemplerne og olietætningerne med motorolie. Når motoren samles efter reparationer, skal du installere nye krumtapakselolietætninger.

ADVARSEL. Når du installerer Freudenbergs forkrumtapakselolietætning, skal du bruge den specielle drift (LTS.01.102).

Brug specialværktøjet (LTS.01.101) ved montering af Freudenbergs bagerste krumtapakselolietætning.

Placer bøsninger uden rille på indersiden i det midterste lejesæde og i dets dæksel. Placer foringer med en rille i resten af spalterne i cylinderblokken, og i de tilsvarende dæksler - foringer uden en rille.

Placer krumtapakslen i hovedlejerne, og indsæt to trykhalvringe i sæderne på den bagerste støtte (fig. 2-17).

Ris. 2-17. Montering af trykhalvringe på bagstøtten.

ADVARSEL. Halvringene skal vende rillerne mod krumtapakslens trykflader (fra siden af rillerne påføres et antifriktionslag på halvringens overflade).

Placer en halvring af stål-aluminium på forsiden af bagstøtten og en cermet (gul) halvring på bagsiden.

Installer hovedlejehætterne i henhold til markeringerne på ydersiden af hovedlejehætterne (Figur 2-18). Spænd dækslets bolte.

Ris. 2-18. Mærker på hovedlejekapperne (lejer tælles fra forsiden af motoren).

Kontroller krumtapakslens aksiale frie spil. For at gøre dette skal du montere indikatoren på et magnetisk stativ og indsætte enderne af to skruetrækkere som vist i fig. 2-19. Flytning af akslen med skruetrækkere, mål den aksiale frie bevægelse af akslen med en indikator. Den skal være inden for 0,060,26 mm. Hvis det frie spil er større, så bring det tilbage til det normale ved at udskifte de gamle halvringe med nye eller installere halvringe med øget tykkelse.

Ris. 2-19. Kontrol af krumtapakslens aksiale frie spil.

Monter pakningen på den bagerste olietætningsholder på krumtapakselflangen, og indsæt boltene, der fastgør koblingshusets forside, i holdersæderne (fig. 2-20). Monter holderen med olietætningen på krumtapakselflangen, fastgør til cylinderblokken.

Ris. 2-20. Krumtapaksel bagerste olietætningsholder. Pilene angiver fremspringene til centrering af holderen i forhold til krumtapakselflangen.

Monter frontdækslet 6 (se fig. 2-11) på koblingshuset langs de to centreringsbøsninger (fig. 2-21). Fastgør dækslet med møtrikker til den bagerste olietætningsholder.

Ris. 2-21. Koblingsdyvelstifter (sorte pile) og koblingshuscentreringshylstre (hvide pile).

Installer svinghjulet på krumtapakslen, så mærket (tilspidset hul) nær fælgen er mod aksen af plejlstangstappen på den fjerde cylinder, lås svinghjulet med A.60330 / R og bolt det til krumtapakselflangen.

Brug en stempelringsbøsning til at indsætte stemplerne med plejlstænger i cylindrene (Figur 2-22).

Ris. 2-22. Montering af et stempel med stempelringe ved hjælp af en ringkrympebøsning og cylinderhovedcentreringsbøsninger (vist med pile).

ADVARSEL. Hullet til stiften på stemplet er forskudt fra aksen med 1,2 mm, derfor skal pilen på stempelkronen pege mod knastakseldrevet ved montering af stemplerne i cylindrene.

Monter bøsningerne i plejlstængerne og plejlstangshætterne. Monter plejlstængerne og dækslerne på krumtapakseltapperne og spænd plejlstangsboltene. Plejlstangshætterne skal monteres således, at cylindernummeret på dækslet er modsat cylindernummeret på det nederste plejlstangshoved.

Installer kædehjulet på krumtapakslen. Installer oliepumpens drivaksel og fastgør med en trykflange.

Læs også: Aveo t250 gør det selv reparation

Monter de to centreringsbøsninger i cylinderblokken (se fig. 2-22), og monter cylinderhovedpakningen over dem.

ADVARSEL. Ved montering af motoren skal der altid monteres en ny cylinderhovedpakning. Brug af brugt pakning er ikke tilladt.

Før du installerer pakningen, er det nødvendigt at fjerne al olie fra de modsvarende overflader på blokken og cylinderhovedet. Pakningen skal være ren og tør. Olie må ikke komme i kontakt med overfladen af pakningen. Hvis der kommer olie ind, skal du affedte pakningen.

Drej krumtapakslen, så stemplerne er i midten af cylindrene.

Installer cylinderhovedsamlingen med ventiler over de to centreringsbøsninger på blokken.

Ris. 2-23. Tilspænding af cylinderhovedboltene.

Spænd cylinderhovedets monteringsbolte i rækkefølgen vist i fig. 223. Spænd cylinderhovedboltene i fire trin for at sikre en pålidelig tætning og for at forhindre, at boltene strammes under vedligeholdelse af køretøjet:

1. modtagelse - spænd boltene 1-10 til et moment på 20 Nm (2 kgcm);

2. metode - spænd boltene 1-10 til 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgcm), og bolten 11 til 31,36-39,1 Nm (3,2-3, 99 kgcm);

3. modtagelse - spænd boltene 1-10 med 90 O;

4. modtagelse - spænd igen boltene 1-10 med 90 O

ADVARSEL. Topboltene må kun genmonteres, hvis boltstangen er forlænget med højst 117 mm. Hvis bolten er længere, skal den udskiftes med en ny.

Inden du samler motoren, skal du smøre gevind og boltehoveder ved at dyppe dem i motorolie på forhånd. Lad derefter den overskydende olie løbe af ved at holde boltene i mindst 30 minutter. Fjern olie fra bolthullerne i cylinderblokken.

Drej svinghjulet, så mærket på krumtapakslens tandhjul matcher mærket på cylinderblokken (Figur 2-24).

Ris. 2-24. Kontrol af justeringen af timingmærket på krumtapakslens tandhjul med mærket på cylinderblokken.

Kontroller, om knastaksellejehusets dyvelbøsninger er på plads (Figur 2-25). Placer kædehjulet på knastakslen, samlet med lejehuset, og drej akslen, så mærket på kædehjulet er mod mærket på lejehuset (Figur 2-26). Fjern kædehjulet, og installer lejehuset på cylinderhovedet, uden at ændre akslens position, således at lokaliseringsbøsningerne går ind i lejehusets sæder. Fastgør lejehuset ved at stramme møtrikkerne i den rækkefølge, der er vist i fig. 2-27.

Ris. 2-25. Dyvelbøsninger til knastaksellejehuset.

Ris. 2-26. Kontrol af justeringen af timingmærket på knastakseltandhjulet med mærket på lejehuset :

1 - et mærke på en stjerne; 2 - mærke på lejehuset.

Ris. 2-27. Fremgangsmåden for tilspænding af knastaksellejehusets møtrikker.

Installer en kædedæmper på cylinderhovedet.

Monter knastakselens drivkæde:

- sæt kæden på knastakseltandhjulet og indsæt det i drivhulrummet, og indstil tandhjulet, så mærket på det falder sammen med mærket på lejehuset (se fig. 2-26). Spænd ikke kædehjulsbolten, før den stopper;

- installer kædehjulet på oliepumpens drivaksel, også uden endelig at stramme monteringsbolten;

- installer kædestrammerskoen og den hydrauliske strammer;

- installer det hydrauliske strammerrør;

- kontroller justeringen af mærkerne på tandhjulene med mærkerne på cylinderblokken og på lejehuset (se fig. 2-24 og 2-26);

- hvis mærkerne stemmer overens, så blokerer svinghjulet med låsen A.60330 / R (se fig. 2-9), spænd til sidst kædehjulsboltene, bøj kædehjulsboltens låseskiver; hvis mærkerne ikke stemmer overens, gentag derefter operationen for at installere kæden.

Monter knastakseldrevdækslet (fig. 2-28) med en pakning og en olietætning på cylinderblokken, uden at bolte og møtrikker til sidst strammes. Centrer dækslets position i forhold til enden af krumtapakslen og spænd til sidst møtrikkerne og boltene på dets fastgørelse.

Ris. 2-28. Knastakseldrevdæksel. Pilene viser fremspringene til centrering af dækslet i forhold til krumtapakslens remskivenavet.

Monter krumtapakseldæmperen og fastgør med en møtrik.

Installer servostyringspumpebeslaget med pumpeenheden.

Monter oliefilteret med pakningen ved at skrue det fast på beslaget på cylinderblokken. Installer krumtaphusventilationsolieudskilleren, udluftningshætten og holderen til olieudskillerens afløbsrør.

Installer oliepumpe 1 (fig. 2-29) og oliesump med pakning.

Ris. 2-29. Montering af oliepumpe :

1 - oliepumpe; 2 - afløbsrørklemme; 3 - olieudskiller afløbsrør.

Installer kølevæskepumpen, generatorbeslaget og generatoren. Monter remmen på remskiverne, og juster dens spænding i henhold til anbefalingerne i underafsnittet "Justering af spændingen af tilbehørsdrivremmen".

Installer klimaanlægskompressoren og dens drivrem på motoren ved at følge anbefalingerne i underafsnittet "Airconditionanlæg".

Installer radiatorens indløbsrør og udløbsrøret til topstykket.

Installer udstødningsmanifold 2 (fig. 2-9), skærm 6 og indløbsrør 4 (fig. 2-8) på cylinderhovedet.

Monter startskjoldet på motoren.

Installer målesensorerne.

Installer oliepumpens drivgear og gearholderen. Monter tændrørene og spænd dem med en momentnøgle.

Monter cylinderhoveddækslet med pakning, motorskærmbeslag og speederkabel.

Installer tændspolen og bankesensoren.

Monter brændstofskinnen på indsugningsrøret og fastgør det med bolte 3 (se fig. 2-8). Tilslut ledningsnettet til injektorerne. Inden brændstofskinnen installeres, skal injektorens O-ringe smøres med motorolie.

Tilslut brændstoftilførselsrøret til skinnen.

Monter pakningen, modtageren 7 (se fig. 2-6), motorskjoldets beslag på indsugningsrøret, og spænd de fem møtrikker.

Tilslut chokerrøret med pakning til modtageren.

Tilslut kølevæskeindløbs- og -udløbsslangerne, krumtaphusets ventilationsslange til gasspjældets grenrør.

Hæld motorolie i motoren gennem påfyldningsstudsen på cylinderhoveddækslet.

Motor indbrud efter reparation

Den reparerede motor udsættes for bænktest (indkøring) uden belastning i henhold til følgende cyklus:

Når den er installeret på bænken og starter motoren, skal du kontrollere følgende:

- om der er lækage af kølevæske eller brændstof mellem de sammenkoblende dele, fra rørforbindelserne og gennem pakningerne;

Læs også: DIY bil DVR reparation

- olietryk og om der er olielækage gennem pakningerne;

- tomgangshastighed;

- er der nogen uvedkommende banker.

Hvis der konstateres uvedkommende stød eller funktionsfejl, skal du stoppe motoren, fjerne dem og derefter fortsætte testen.

Hvis der lækker olie gennem pakningen mellem dækslet og topstykket eller gennem pakningerne mellem motoroliesump, cylinderblok og dæksler, spænd monteringsboltene til det anbefalede moment. Hvis olien fortsætter med at flyde, skal du kontrollere, om pakningerne er korrekt installeret, og udskifte om nødvendigt.

Da motoren endnu ikke er blevet indkørt efter reparationer, og friktionen af nye deles arbejdsflader har betydelig modstand mod rotation, er en vis indkøringsperiode påkrævet.

Dette gælder især de motorer, hvor stempler, plejlstang og hovedlejekapper er blevet udskiftet, krumtapakseltapperne er blevet omslebet, og cylindrene er slebet.

Derfor skal du ikke udsætte den for maksimal belastning, når den kører i en repareret motor. Motorindkørslen skal fortsættes på køretøjet ved de anbefalede hastigheder for køretøjets indkøringsperiode.

Vi har én egenskab: vi respekterer noget irrationelt. En sports knastaksel i Nexia, tonede lygter eller alufælge på "seks" ... Det er lige meget hvad, det vigtigste er, at det ikke er klart, hvordan du kan elske det.

Ejeren af vores nuværende Niva, da han valgte en bil, tøvede mellem Renault Sandero Stepway og Chevrolet Niva. Under en prøvetur i bilforhandleren åbnede bagagerummet på Niva ikke, gearene blev skiftet med besvær, og da man forsøgte at bremse, gik bilen i stå, og ingen kunne starte den i flere minutter. Og alligevel blev valget truffet til fordel for Niva.Hvorfor? Her vil jeg ikke svare dig noget, selv ejeren af denne Niva kunne ikke svare klart. Kan lide det, og det er det! Det sker, ikke?

Chevrolet Niva var en logisk fortsættelse af den klassiske Niva VAZ-2121. På et tidspunkt kunne denne bil kaldes en af de mest succesrige sovjetiske biler. En masse materialer af varierende kvalitet og objektivitet er viet til historien om dets oprindelse, så lad mig springe historien om skabelsen af Niva over i dag. Lad os gå direkte til den Chevrolet.

VAZ-2121 var god for alle, men især uden for byen. Tiden er kommet, og det var allerede bare akavet at køre den gamle Niva rundt i megalopolis, især da diverse Suzuki Vitaraer og andre Toyota RAV4 begyndte at glide i strømmen af biler oftere og oftere. Synet af udenlandske repræsentanter for den dengang stadig nye klasse af SUV'er forårsagede anfald af grønnere hud på nivovoderne, og i sidste ende blev det klart, at Niva skulle moderniseres. Det er nu, hvor crossovere er blevet til hatchbacks med plastikdørkarme, folk indså, at de ikke kunne lide "ærlige" SUV'er forgæves, men så var alt anderledes ...

I 1998, da der er gået lidt mere end 20 år siden produktionen af VAZ-2121, viste designerne af AVTOVAZ verden VAZ-2123. Så var ordet "Chevrolet" ikke i navnet endnu, bilen hed Niva II. Inde i et mere eller mindre moderne udseende karosseri var den samme gamle Niva skjult, dog med væsentlige ændringer, især i transmissionen. I denne svære tid for landet generelt og for AVTOVAZ i særdeleshed var det ikke muligt at lancere en ny bil. Fra 1998 til 2002 blev VAZ-2123 kun samlet i små partier i en pilotindustriel produktion. Mest sandsynligt ville Gud have barmhjertighed, men i 2002 formåede de at nå til enighed med General Motors, et joint venture GM-AvtoVAZ blev oprettet, som et resultat af hvilket et Chevrolet-emblem dukkede op på Nivas foring, og Niva blev et varemærke for fælles produktion. Den klassiske Niva er siden blevet produceret under navnet Lada 4 × 4.

I 2009 oplevede Chevrolet Niva den første og sidste restyling, selvom den ikke har ændret sig dramatisk. Vigtigere er det, at mange enheder under produktionen af bilen siden 2002 skiftede periodisk, hvorfor bilen gradvist blev bedre og bedre. Vi vil se, hvad du kan købe i 2012 lidt senere, men indtil videre, lad os bemærke dette.

Som enhver bil har Chevy Niva både ivrige tilhængere og hadere. Og dette forklares først og fremmest af kvalitetens ustabilitet. Der er næsten 95% af indenlandske komponenter i bilen, montagen er også lokal, og på trods af protektion af GM, inden for samme batch, var der både helt problemfrie biler og bogstaveligt talt falde fra hinanden på farten. Især i de første år af produktionen. Selvom der er en cykel på internettet om Niva, som gik og slet ikke gik i stykker i fire år. Det er svært at stå inde for rigtigheden, men sandsynligheden for en sådan udvikling af begivenheder eksisterer.

På en eller anden måde har Chevrolet Niva vundet sin del af forbrugernes kærlighed. Stadig: det var umuligt at købe noget mere acceptabelt importeret til dets omkostninger, men et vist niveau af komfort er stadig til stede. Under restylingen af 2009 var det endda muligt at tegne et ganske flot interiør.

Kraftenheden til Chevrolet Niva stammer fra den gode gamle 21213 karburatormotor fra den første Niva. Selvfølgelig har meget ændret sig gennem tiden, men ser man på motoren i nutidens Chevrolet Niva, er det svært ikke at huske dens ærværdige stamfader. Den moderne VAZ-2123-motor er en indsprøjtningsmotor, og en anden nyskabelse af motoren er en hydraulisk kompensatormekanisme.

På grund af bilens specificitet beskæftiger ejerne sig ofte med dens vedligeholdelse selv - designet er ikke det mest komplicerede, og det vil ikke præsentere nogen overraskelser for dem, der er fortrolige med indenlandsk teknologi. Derfor vil vi ikke beskrive i detaljer, for eksempel proceduren for udskiftning af olie- eller luftfilteret - alt er enkelt og klart.

Oliefilteret er traditionelt placeret på siden af blokken; adgang til det er ikke den mest bekvemme, men du kan skrue det af.Dens omkostninger er fra 400 til 600 rubler. Olie skal bruge 3,75 liter. For at skrue aftapningspropperne af, skal du bruge en sekskant, du skal lede efter selve proppen, men standardstøvlen giver dig mulighed for at skrue den af uden at fjerne selve støvlen. Upraktisk, men muligt. Takket være den høje frihøjde kan du endda undvære en pit eller en lift, især da stikket sidder foran motoren. Hvis en mere seriøs krumtaphusbeskyttelse er installeret på bilen, er det stadig bedre at hæve bilen.

Læs også: Computeren tænder ikke DIY reparation

Hvis hætten er åben, så lad os se, hvad der ellers kan overraske dig. Mange Chevrolet Niva-ejere står over for problemet med en sprængt ekspansionsbeholder. Dette sker af to årsager. For det første er tankens form ikke særlig vellykket: den er rektangulær med sideflader på et ret stort område, som ikke kan lide kølevæsketrykfald. Den anden grund ligger i den ustabile kvalitet af tankdækslet, hvis ventiler ikke altid reagerer tilstrækkeligt på trykfald i kølesystemet. Hvis bilen pludselig begynder at "koge", eller der opstår en revne på den anden tank i træk - skal du være opmærksom på proppen.

Der er et problem og værre end tankproppen - dette er den hydrauliske kædestrammer. Selv klarer han ikke altid arbejdet, men nogle gange har han også et ønske om helt at stoppe med at arbejde på grund af et sprængt olietilførselsrør. Det første tegn på utilfredsstillende drift af den hydrauliske strammer vil være en metallisk klingende lyd. På motorer efter 2008 blev mekanismen lidt ændret, diameteren af olierøret blev øget. Problemet er dog ikke helt forsvundet, så mange foretrækker at skifte den hydrauliske strammer til en mekanisk. Der er allerede en ISAI-strammer, som ikke kræver justering, da kæden strækker sig (i alle tilfælde overbeviser producenten af enheden dette). Sådan noget koster kun 1.000 rubler, men ifølge mange Niva-ejere øger det kædedrevets pålidelighed betydeligt. Selve kæden er i stand til at betjene omkring 100.000 kilometer, før den bliver udskiftet.

De hydrauliske kompensatorer til motorerne i den første Niva forårsagede et ønske om at ændre dem til almindelige justeringsbolte. Nu med de hydrauliske løftere er situationen forbedret markant, selvom støjen i topstykket, der findes på mange kopier under en koldstart af motoren, af de fleste nivovodov anses for at være normen.

Før du udskifter generatorremmen, skal du bestemme, hvordan dens spænding justeres. I nogle biler justeres det ved at forskyde generatoren (som i "klassikeren"), i senere biler dukkede en spændingsrulle op (generatoren i sidstnævnte tilfælde er placeret øverst til venstre for motoren).

Generelt bemærker vi under hætten et ret bekvemt layout til mindre reparationer og vedligeholdelse. Udskiftning af forlygtepærerne, luftfilteret (alt hvad du behøver er en stjerneskruetrækker), tilsætning af væske - det hele er enkelt. Selvom for eksempel at fjerne starteren bliver nødt til at lide.

Hvad man ikke kan tage fra Niva er et ærligt firehjulstræk. Fra tid til anden har nogle kammerater et ønske om at gøre firehjulstrækket afbrydeligt, og så er grænsen for interferens i designet kun begrænset af dovenskab og fantasi. Oftest fjerner de simpelthen en af kardanakslerne (hovedsageligt den forreste), især hårdtarbejdende ejere installerer bronedlukningsblokke. Det ser ud til, at alle disse handlinger er fra den onde, men det er bydende nødvendigt at vide, at sådanne "tunede" biler forekommer i naturen. Får du pludselig et ønske om at købe en brugt Chevrolet Niva, så spørg om den tidligere ejer har misbrugt ture uden én kardan. Hvis ja - tjek bilen for øgede vibrationer, f.eks. på grund af "døden" af transferkassestøtterne.

Det var ikke muligt at indsamle sigende statistik over gearkassenedbrud og "hand-outs", hvilket indirekte taler om deres gode pålidelighed, men ret ofte er der krav på koblingsdrevet. Her er den hydraulisk, og både hoved- og koblingsslavecylindrene skal skiftes.Med jævne mellemrum presser tudsen på ejeren af Niva med hele dens tunge krop, og han reparerer cylindre, da du kan købe reparationssæt. Alt dette er i det store og hele et levn fra "dyb oldtid", hvor vi også nittede bremsebelægninger til tromlemekanismer. Nu er det mere hensigtsmæssigt at erstatte disse mekanismer helt, da de koster en krone i dagens penge: fra 400 til 600 rubler. Udskiftning af hver af cylindrene i tjenesten vil koste 800 rubler, men alle, der husker, hvordan man udlufter koblingen, kan udføre dette arbejde på egen hånd. Men de, der husker det, vil helt sikkert ansætte en assistent: ingen har endnu været i stand til at dreje beslagene og samtidig trykke på pedalen.

Der er én stor forskel i drivsystemet mellem biler fra før 2010 og senere. Efter 2010 blev der installeret nye aksler med konstant hastighedssamlinger. Som en konsekvens heraf skal udseendet af støvknapper, hvis tilstand skal overvåges nøje. Til æren for det tidlige design bemærker vi den enklere fjernelse og installation af kardanleddet: bare skru fire bolte af på hver side. For at fjerne akslen med CV-led skal du hænge "razdatkaen ud". For at udskifte støvlen skal du selvfølgelig også pille ved "razdatkoy", og selve støvlen vil koste 200-300 rubler, og erstatningsprisen vil være meget højere og vil i høj grad afhænge af værkstedets moralske kvaliteter mestre.

Ved olieskift i kasser og gearkasser er det tilladt at bruge én 75w-90 gearolie. Gearkassen vil omfatte 1,6 liter, transferkassen - 0,79 liter, forakslens gearkasse - 1,15 liter, den bagerste - 1,3 liter.

Det svage punkt ved chassiset er hjullejerne. Vores bils kilometertal er kun 34 tusind, og de er allerede blevet ændret. Udgifterne til lejer starter fra 400 rubler, den gennemsnitlige udskiftningsomkostning er 1500. Nå, for resten ... Her vil vi igen minde om: Niva er en SUV, derfor bliver dens suspensioner normalt ikke taget hånd om. Og undervognens levetid vil i høj grad afhænge af, hvor og hvordan denne bil normalt kører. Det giver mening at være opmærksom på følgende detaljer.

Reparation og vedligeholdelse af Chevrolet Niva. Chevrolet-Niva er basismodellen af en ny familie af terrængående køretøjer og den første frugt af General Motors-AvtoVAZ joint venture.

Sammenlignet med forgængeren Vaz-2123 er der foretaget væsentlige ændringer i designet af Chevrolet-Niva SUV. Så ved at bevare alle de bedste egenskaber ved Vaz-21213, har Chevrolet-Niva-bilen et nyt bærende karosseri af en moderne form, et permanent drev af alle hjul samt en række innovationer: forakselgearkassen er "løsnet" fra motoren; designet af gearkassens drev er blevet ændret; forlænget mellemaksel; forreste og bagerste propelaksler er forenede. Bremsesystemet er blevet seriøst moderniseret i bilen, herunder designet af hovedcylinderen og bremseforstærkeren. Chassis og transmission af den gamle "Niva" har ikke ændret sig strukturelt - de brugte moderniserede, livstestede enheder.

Læs også: Gør-det-selv Renault espace 4 reparation

Elegancen af den urbane SUV Chevy-Niva understreges af den metalliske lak, det malede Chevrolet Niva kropsfarvefoto. Bilens farveskema er præsenteret i syv farver. Chevrolet Nivas krop er en femdørs med limet glas, en bagklap (med et reservehjul placeret på den), der åbner til siden. Bilens interiør er ret rummeligt og kan sagtens rumme fem personer, har et bagsæde, der kan foldes i dele.

Pilen markerer modtageren af motoren til Chevrolet Niva (VAZ-2123)

Engang havde jeg en historie med at rense gashåndtaget på min Shnivki (Chevrolet Niva eller VAZ-2123). Jeg rensede alt perfekt. Jeg ville allerede installere gasspjældet tilbage på modtageren, men tilfældigt undersøgte jeg det. Det er hvad jeg så der

Denne tilstand er sandsynligvis stadig ikke normal, og derfor besluttede jeg også at rense modtageren. Desuden er der stadig lidt væske tilbage til rensning af karburatorer i en aerosoldåse.

en dåse aerosolrens til karburatorer "Carb & Choke Cleaner" fra ABRO;
hoved 13 med en forlængelse og en skruenøgle;
Stjerneskruetrækker (Phillips-skruetrækker).

Lad mig minde dig om, at før jeg fjernede modtageren, afmonterede jeg gasspjældet fra den (beskrevet detaljeret i artiklen "Gør-det-selv rengøring af gasspjældet på motoren i en Chevrolet Niva (VAZ-2123) bil") .

Hvis du bare skal fjerne selve modtageren, så er det ikke nødvendigt at afmontere slangerne fra den, når du fjerner gashåndtaget. Det er nok bare at tage gashåndtaget lidt til siden for ikke at forstyrre.

Derefter gik han direkte videre til fjernelse af modtageren.

Det første jeg gjorde var at trække gaskablet ud af beslaget. Det var selvfølgelig muligt at skrue hele beslaget af, men det forekom mig nemmere bare at trække selve kablet ud.

Jeg løsnede ved hjælp af en stjerneskruetrækker klemmen af vakuumbremseforstærker-slangen til modtagerrøret og fjernede slangen fra røret.

På nyere maskiner er klemmerne af en anden type, de løsnes med en tang.

I mit tilfælde fjernede jeg gascylindersystemets slange fra fittingen skruet ind i modtageren.

Brug et 13 hoved med en forlænger og en skruenøgle, og skru de 5 møtrikker af, der fastgør modtageren til indløbsrøret. De 3 møtrikker er placeret på siden af gaskabelbeslaget.

... 2 møtrikker fastgør det bageste højre motorbeslag. I mit tilfælde er gasflaskesystemets rampe straks fikset

Fjern forsigtigt modtageren fra motorens indsugningsrørstifter og flyt den lidt fremad. Fjern den tynde hvide slange fra brændstoftrykregulatoren. Han er klædt uden krave.

Modtageren blev renset ved hjælp af væske fra en dåse med en aerosolrens til karburatorer "Carb & Choke Cleaner" af ABRO. Jeg installerede modtageren i en afskåret plastikbeholder og vandede den rigeligt fra en dåse. Spild grundigt ind i alle åbninger og fittings. Efter sådan rengøring begyndte modtageren at skinne som ny.

Modtageren blev installeret i omvendt rækkefølge. Monter alle slanger sikkert og fastgør dem. Skift om nødvendigt modtagerpakningen.

Gør det selv! Artikler om, hvad du kan gøre med dine egne hænder!

Auto, Moto (20)
Garderobeskab (6)
Kæledyr (3)
Husrenovering (75)
- Døre (6)
- Fliser (5)
- Tag (4)
- Loggia (2)
- Windows (9)
- Opvarmning (7)
- Etage (10)
- Loft (8)
- Vægge (14)
- Mad og drikke (12)
  - Jam (1)
  - Madlavning på landet (2)
  - Desserter (3)
  - Babymad (1)
  - Bageriprodukter (1)
  - Legetøj og kunsthåndværk (15)
  - Værktøjer (7)
  - Computer (1)
    - PC-software (1)
    - Møbler (17)
    - Nyttige små ting (24)
    - Have (59)
    - VVS (5)
    - Sport (4)
    - Kreativitet (67)
    - Teknik (10)
    - Elektrisk (4)
    Da halvandet år efter at have købt en Chevrolet Niva VAZ 2123-bil, nægtede el-ruden på højre forreste dør mig, var det første, jeg gjorde, at henvende mig til firmaets service. Det viste sig, at tjenesten ikke laver reparationer, men skifter hele elruden. Det tog ondt, at de endnu en gang forsøger at avle dig som en sucker. Egen ekspresmarkedsføring hos bilforhandlere og internettet viste, at sådanne mekanismer på VAZ'er af de nyeste modeller adskiller sig lidt. Efter at have vurderet, at i tilfælde af en vellykket selvreparation, ville jeg spare et anstændigt beløb, gik jeg i gang.
    Det var nødvendigt at fjerne dørbeklædningen, kontrollere gearmotorkontaktens funktionalitet. Og hvis problemet er i gearmotoren, bliver du nødt til at fjerne glasset fra døren og hele vinduesregulatoren. Det tog en flad klinge og en stjerneskruetrækker, et hoved eller en 8-punktsnøgle.
    
    Proceduren for at fjerne dørbeklædningen er ikke særlig vanskelig. Først skrues skruen, der fastgør foringen af låsens indre håndtag, af, selve foringen flyttes og fjernes. Brug en flad skruetrækker til at lirke af og fjerne plastikhætterne på de to gelænderfastgørelsesskruer. Disse skruer skrues af og fjernes, gelænderet fjernes. Skru skruerne, der holder plastikdørlommen ud, og fjern den. Enhver sekvens af disse handlinger er mulig.
    
    Og alligevel, når alle skruer er fjernet, og dørbeklædningsdelene er fjernet, skal beklædningen omhyggeligt adskilles fra døren for ikke at beskadige plastikhætterne og lakken. Det er bedst at gøre dette ved hjælp af en træ- eller plastikpind, men du kan også bruge en skruetrækker. Værktøjet skal bruges som en kile til at lirke polstringen ved siden af hætterne og forsigtigt, uden at bruge stor indsats, adskille polstringen fra døren, indtil hætten kommer ud af hullet, som den klæber til. Løft derefter polstringen let, svajende fra side til side, forsigtigt i lodret plan, så den kommer ud af plastikglasforseglingen, og dørlåseknappen er under overkanten af dørbetræk.
    
    Læs også: DIY VAZ 2109 reparation af motorophæng
    Nu, når adgangen til dørens "fyld" er åben, kontrollerer vi med en enhed, at kontakten til el-ruden er i god stand. For at gøre dette, gennem den venstre teknologiske åbning, tog jeg blokken af ledningsnettet til elrudemotoren ud. Hvis kontakten er OK, fortsætter vi med at arbejde. Ellers kontakt en elektriker.
    
    Arbejdet skulle udføres udenfor, så i tilfælde af regn og for at undgå andre problemer lukkede jeg vinduesåbningen udefra med et stykke film med scotch tape. Og for at undgå skader på lakken ved fjernelse af glasset, forseglede han indersiden af vinduesåbningen med tape.
    
    For at fjerne glasset, skruede han to bolte af pladen, som den er fastgjort til holderen med, og sænkede forsigtigt glasset langs vinduesregulatoren. Derefter skruede han bolten af, der fastgjorde styret, som han derefter skubbede til side for ikke at forstyrre fjernelsen af glasset. Dernæst skal du fjerne plastikforseglingen i bunden af vinduesåbningen og forsigtigt løfte den fra den ene side. Han løftede bagsiden af glasset, så den nederste kant af glasset stod i en vinkel på omkring 45 grader, og fjernede forsigtigt glasset fra indersiden af døren.
    
    Derefter skruede han møtrikkerne af, der fastgjorde vinduesregulatoren, en øverst og nederst, og to i den centrale del af døren. Efter at have fundet den optimale position gennem den teknologiske åbning i den nederste del af døren, tog han vinduesregulatoren ud.
    
    Alle bevægelige dele af denne mekanisme skal inspiceres omhyggeligt for mekaniske skader, støv, snavs. Rengør eventuelt, skyl, smør med Litol eller lignende. Samtidig kan du tjekke tilstanden af drænhullerne i bunden af døren og om nødvendigt rense dem med en træpind.
    
    At koble gearmotoren fra resten af elruden var ikke et stort problem.Hvis en ekstern inspektion af gearmotoren ikke giver anledning til spørgsmål, skrues skruerne af, der fastgør dækslet, der dækker gearene og motorakslen. Efter at have fjernet dækslet skal du sikre dig, at alt er i orden med gearene, der er nok smøremiddel. Efter det, tæt, om nødvendigt, ved hjælp af auto-sealant, fastgør dækslet og kom ned til elmotoren.
    
    Elmotoren er et metalglas, det er også en stator, med flade overflader på begge sider, som er fastgjort til gearmotorhuset med to skruer. Efter at have skruet fastgørelsesskruerne af, trak jeg elmotoren ud af gearmotorhuset. Akslen drejede dog ikke, og det var ikke muligt at fjerne rotoren på elmotoren. Jeg måtte, efter at have pakket den ind med en klud, klemme den fast i en skruestik. Ved hjælp af et blødt metalrør (du kan også bruge andre enheder lavet af træ eller plast, der ikke kan beskadige metallet), ikke en stor hammer, forsigtigt at banke på kanten af elmotorhuset vil næppe adskille det fra rotoren. Og han gispede. Alt var dækket af et tykt lag rust. Halvanden time skulle jeg pille ved at rense delene af elmotoren fra den. Der blev brugt metalbørster og smergelklude, tynde filer til at skrabe rust fra svært tilgængelige steder. Derefter blev rotoren og statoren grundigt vasket i benzin, tørret, behandlet med antikorrosivt middel, tørret igen og begyndte at samle.
    
    Det er meget vigtigt at være opmærksom på tre forhold her. Den første er grafitbørster og fjedre, der presser dem mod rotoren. Du skal være meget forsigtig her. Børsterne sammen med fjedrene skal fastgøres med en wire, indtil motorhuset sættes på rotoren. Fjern derefter "holderne" og kontroller rotorens rotation. Det skal vende med en lille indsats. Den anden er to små plastikbøsninger, hvorpå motorakslen hviler på begge sider. Vi skal prøve ikke at miste dem. Og den tredje omstændighed er viklingen af den elektriske motor fra den lakerede ledning. Vi skal forsøge ikke at beskadige viklingen, når du fjerner rust.
    
    Før du sætter akslen på plads, er det nødvendigt at smøre den, vær opmærksom på smøringen af akselenderne. Efter at akslen er indsat i gearmotorhuset, dækkes planerne af sæderne på gearmotorhuset og elmotoren med auto-sealant, fastgør den med to skruer. Umiddelbart derefter forbinder vi stikket og bruger el-rudekontrolknappen til at kontrollere motorreduktionens funktion. Hvis det virker, installerer vi hele mekanismen i døren. Samtidig er vi særligt opmærksomme på glassets placering og undgår forvrængninger. Først efter at glasset er korrekt installeret, reparerer vi det. Vi tilslutter stikket igen til blokken på gearmotoren og kontrollerer betjeningen af el-rudekontakten for at bestemme, om glassets bevægelsesretning svarer til betegnelsen på kontaktknappen. Vend om nødvendigt blokken, tjek den igen. Hvis alt fungerer fint, skal du installere plastikglasforseglingen, dørbeklædningen, gelænderet, plastiklommen, foringen af låsens indvendige håndtag.
    
    Hele arbejdet tog omkring tre timer og sparede familiebudgettet $ 80.
    
    Video (klik for at afspille).
    
    Denne artikel dækker ikke tilfælde i forbindelse med udskiftning af motorbørster eller rotorviklinger. Disse værker kræver særlige færdigheder, og derfor er det bedre straks at kontakte en autoelektriker. Men under alle omstændigheder vil det være billigere og hurtigere end at udskifte hele elruden ved servicen.
    
    Bedøm artiklen:
    
    karakter 3.2 hvem stemte: 85