Det vil sige, at kugleleddet tidligere blev fjernet i 95% af tilfældene, det blev fysisk skruet af ophængsarmen (vores VAZ'er blev kaldt "krus"), og i mange udenlandske biler fra 90'erne - 2000'erne var de ofte aftagelige. I dag svejser mange producenter støtterne ind i håndtaget eller i styrestangen. De er ikke aftagelige. Således skal du ikke kun skifte "kuglen", men også helt grebet! Og dette kan være meget dyrt i form af penge. For eksempel på Mitsubishi kan prisen på en gå op til 20 - 25.000 rubler for originalen, for BMW - op til 50.000! Derfor opstår spørgsmålet om restaurering, med vilje eller ej. Desuden kan dette gøres nogle gange med dine egne hænder.
Hvis du ikke gik ind på linket ovenfor og læste det, vil jeg minde dig lidt om strukturen her. Du skal forstå, at kugleleddet tjener til et bevægeligt led, der kan rotere, det vil sige bevægelse i flere planer på én gang. I biler bruges det hovedsageligt i forhjulsophænget, til at dreje forhjulene.
Sådan er det flydende, men vi har brug for det for at forstå, hvordan man genopretter.
Kugleleddets design er stærkt nok, det kan gå tusindvis af kilometer. Imidlertid vil polymerforingen blive slidt med tiden. Dette er det eneste svage punkt. Det er ham, der tager hovedbelastningen fra ujævne veje.
Situationen forværres af en revet støvknap, når den går i stykker - snavs, støv, sand osv. trænger ind indeni. Alt dette begynder at virke som "sandpapir", en metalkugle (finger), begynder at slette polymerindsatsen.
Det vil sige, at kun to hoveddele er udsat for slid - en polymer indsats og en gummi (silikone) støvle - det er dem, der skal restaureres.
Jeg vil gerne bemærke, at i meget forsømte øjeblikke, når indsatsen er slidt ned til jorden, lider selve "metalkuglen", fordi den begynder at gnide mod metallet på væggene i sagen. Men dette er en fuldstændig forsømt sag.
Der er flere måder at genopbygge eller reparere et kugleled på. Hvis "støvlen" ændrer sig let nok, skal du bare smide den ud og sætte en ny. Men med polymersammensætningen er alt ikke så simpelt. Der er kun to hovedmåder at reparere:
Nu mere detaljeret om hver metode.
Dette er den nemmeste måde - når kugleleddet skilles ad. Bunden af den vrider sig ud, vi tager den slidte polymerindsats ud og erstatter den.Tidligere var sådanne reparationer på mange biler, inklusive dem, der blev solgt til vores baghjulsdrevne VAZ'er. Der blev også solgt reparationssæt, som kunne købes og skiftes.
Derfor gik understøtningerne i meget lang tid, selvom "indsatserne" blev skiftet ret ofte. Lidt senere blev sådanne sfæriske bolde ikke længere produceret, hvis det ikke var rentabelt, hvis det var en "sammensværgelse af producenter". Nu er de i 95 % af tilfældene ikke-adskillelige.
Ikke alene kan du ikke skille dem ad, men nogle gange vil du ikke være i stand til at fjerne dem fra håndtaget! Det er bare absurd - for at ændre "bolden" skifter vi fuldstændigt håndtaget! Men der kan være to af dem i håndtaget.
Dette kan lade sig gøre, men svært. Du skal bruge specialudstyr og polymer (fluorplast). Vi borer simpelthen et kuglehul i bunden af dette princip og skærer derefter gevindene over, så vi kan skrue på en speciel metal "modtager".
Denne tråd er snoet "rør - modtager" fra en speciel presse (ekstruder), som tilfører smeltet fluorplast under tryk. Det skal bemærkes, at det smelter ved temperaturer på 170 - 200 grader Celsius.
Derefter opvarmer vi røret, som regel selve pressen med den "flydende masse". Inde i kuglen smelter fluorplast også + blandes med massen der kommer ind gennem røret, processen foregår under et tryk på 2 atmosfærer.
Efter påfyldning afbrydes røret, pressen med polymeren fjernes. Polymeren hærder og danner en monolit, som omslutter "kuglen", alle slag og vibrationer passerer - trods alt er det ødelagte sted fyldt med polymer. En speciel ventil eller "fedt" skrues ind i hullet, der blev boret.
Efter en sådan reparation kan kugleleddet gå i meget lang tid, nogle gange endda ikke mindre end en ny. Se en detaljeret video.
Det er dog værd at bemærke, at hvis støvlen er gået i stykker, og der er kommet meget snavs ind i "kuglen", så skal du først rense den, ellers bliver sliddet meget stort. Skrubbingen skal være op til spejlet.
VIDEO
Det er alt. Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at hvis der er mulighed for at ændre og sætte en ny original støtte, er det bedre at gøre det. Når alt kommer til alt, vil en ny, jeg understreger ORIGINAL (ikke Kina), altid være bedre end en restaureret. Det vil være nok for dig til mange tusinde kilometer.
Læs vores side, med venlig hilsen din AUTOBLOGGER.
DIY kugleled reparation
1. Hvordan kugleleddet fungerer
2. Hvad er kugleleddet til?
3. Fejl i kugleleddet
4. Reparation af kugleleddet
Kugleleddet er en meget vigtig køretøjskomponent, der udgør en del af ophængsstrukturen. Den består af en metalfinger og har en sfærisk ende på den ene side, og på den anden - en tråd. Derudover inkluderer den et hus, der er fyldt med polymer og indeholder en kugleformet fatning. Gennem sin sfæriske ende vil fingeren blive sat direkte ind i husfatningen uden huller, hvilket vil udelukke alle de mindste tilbageslag så meget som muligt. Fingeren vil dog kunne bevæge sig i forskellige planer. Finger-kropsforbindelsen vil være udstyret med en gummistøvle, som er designet til at forhindre snavs og støv i at trænge ind i denne enhed.
Kugleledsanordningen er placeret i styrestangssystemet, som er den del af køretøjets forhjulsophæng, som hjulet er fastgjort til. Selve kugleleddet vil give mobiliteten af styretøjet, hvilket er nødvendigt for at få bilen til at dreje med direkte indvirkning på styremekanismen. Det er på grund af dette, at brugen af en kugleledsanordning i sådanne knudepunkter er rimelig og berettiget. I designet af den forreste multi-link affjedring er der øvre og nedre kugleled - på hver side af køretøjet; men der kan være seks eller otte.
De mest åbenlyse tegn, hvorved en funktionsfejl i kugleleddet kan bestemmes, er den uvedkommende lyd, der opstår i bilens affjedring, når bilen bevæger sig direkte langs ujævne vejoverflader. Denne lyd kan kaldes "chomping", som vil være karakteristisk for påvirkningen af metaldelen af strukturen på plasten.
Kugleleddet er i sin essens og design slidstærkt, hvorfor det ikke er bange for tid og veje. Den vigtigste afgørende faktor for denne enheds ydeevne ligger dog i vandet og mudderet. Det er på grund af disse to elementers indtrængen i støttesystemet, at vi kan tale om potentiel skade på beskyttelsesstøvlen. Under direkte bevægelse er det næsten umuligt at beskadige det på grund af dets placering.
I de fleste tilfælde opstår der små revner på selve støvlen, som opstår over tid eller under indflydelse af vejrforhold. Den menneskelige faktor bør heller ikke udelukkes, da et utilsigtet brud med et værktøj, der bruges til at reparere frontophænget, kan føre til problematiske konsekvenser.
Det er vigtigt at bemærke, at hvis bilisten ikke opdager brud på en sådan del som støvlen i tide, eller ikke forudbestemmer tilstedeværelsen af revner fra ældning og slid af gummi og ikke erstatter det, så vil dette ikke være i stand til at påvirke den direkte drift af kugleleddet. Men i tilfælde af at der er en lang tur med en beskadiget støvle, vil dette tillade snavs og vand at komme direkte ind i støtten, hvilket vil føre til overdreven slibende friktion mod polymerfyldstoffet på den kugleformede spids, som følge af hvilke hulrum der dannes både på polymeren og på overfladen.
Til gengæld vil dette bidrage til forekomsten af tilbageslag, hvilket er et ret farligt fænomen og kræver vedtagelse af pludselige foranstaltninger i reparation eller udskiftning af kugleledsanordningen. Hvis du forsømmer alle ovenstående handlinger, kan bilisten få meget negative konsekvenser, der kan føre til en ulykke på vejen.
Det bedste sted, hvor du roligt, pålideligt og professionelt kan identificere alle fejl i kugleleddet, er en bilservice. Alligevel vil det være muligt at kontrollere forhjulsophænget, forudsat at der er en personlig garage samt et synshul (lift) og tilstrækkelig belysning.
I tilfælde af at der ikke er tilbageslag med en beskadiget støvle, vil det kun være nødvendigt at udskifte én støvle. I tilfælde af at der også er et tilbageslag, er det nødvendigt at foretage en total udskiftning af kugleleddet på tidspunktet for dets opdagelse. I denne tilstand kan der ikke være tale om nogen bevægelse af et sådant køretøj, da det er meget farligt.
For at forstå, hvad der præcist sker, når kugleleddet går i stykker, er det vigtigt at huske dets hovedfunktion, som ligger i forbindelsen af den øvre eller nedre ophængsarm med styretøjet. Med en direkte brud vil forbindelsen gå tabt, som et resultat af, at styretøjet kun vil have ét støttepunkt, hvorefter det bliver muligt kun at bevæge sig i flere planer, hvilket vil gøre det næsten umuligt at køre køretøjet. Dette vil få hjulet til at dreje udad, hvilket forårsager uundgåelig skade på skærmen og døren.
Meget ofte sker selve udtrækket, når hjulet rammer et stort hul, forudsat at bilen kører med høj hastighed. I en sådan situation vil kun bilistens erfaring og intuition redde fra uønskede konsekvenser, da et omvendt hjul ikke tillader at køre et køretøj i normal tilstand. Mange bilister forsømmer simpelthen reparationen af kugleleddet og mener, at det er bedre at udskifte delen. Ikke desto mindre vil en højt kvalificeret mester, med det nødvendige udstyr, materialer og udstyr, selvstændigt kunne genoprette en enhed, der har mistet sin ydeevne. Reparationsomkostninger vil være en størrelsesorden mindre end udskiftning.
En kugleledsenhed, der har gennemgået reparation, vil blive betragtet som mere slidstærk, derfor vil dens ressource være større end en ny. Det betyder, at reparationen bliver meget billigere end den samlede udskiftning af støtten. Selvfølgelig vil selve proceduren for at genoprette støtten ikke være særlig behagelig, da det vil kræve visse færdigheder og pleje, udstyr og viden. Ikke desto mindre, i nærværelse af disse elementer, kan du sikkert prøve at reparere sådanne enheder.
Kugleleddene bærer vægten af køretøjets front, inklusive motorens vægt. Samtidig, når de kører, modtager de konstante slag fra hjulene i alle retninger. Uanset hvilket holdbart materiale disse dele er lavet af, er deres levetid begrænset. Det er godt, at gør-det-selv-restaurering i mange tilfælde er mulig.
Selvfølgelig ikke, dette er direkte relateret til sikkerhed.
Når kugleleddet skilles ad, knækker hjulet, og dets rotation blokeres. Bilen forlader straks banen. Konsekvenserne kan være fatale.
Bevægelse med et modslag i kugleleddet fører til en krænkelse af kontrollen. På det rigtige tidspunkt har du måske ikke tid til at lave manøvren.
Ved det første tegn på slid på disse komponenter er det nødvendigt at gennemgå en suspensionsdiagnose.
Efter at have bestemt symptomerne på en funktionsfejl, drages konklusioner om vedligeholdelsen af delen. Efter at have identificeret kritisk slitage, skal kuglekuglerne udskiftes. Men deres omkostninger er ret høje, især hvis de er integreret med ophængsarmen. Derfor foretrækker mange bilentusiaster at lave reparationer.
Det er vigtigt at vide! Efter reparation genoprettes bolden ikke til en ny dels tilstand. Levetiden bliver kortere. Men du behøver ikke bekymre dig om driftssikkerheden.
Der er mange genopretningsmetoder. Reparationsmetoden ved hjælp af sjr-teknologien er ret populær, når smeltet polymer pumpes ind i hulrummet mellem buret og bolden.
Vi vil overveje reparationer med demontering af denne enhed.
For at forstå mekanismen for drift af støtten, se på diagrammet:
Kun polymerforingen er udsat for slid. Det er under dens slid, at tilbageslag opstår. Fortsætter man med at køre med et løst kugleled, knækker toppen af cylinderen også, og så kan fingeren flyve ud af buret.
Indsatserne sælges hos autoforhandlere som forbrugsvarer. Hvis dit kugleled er sammenklappeligt, kan du nemt trække bunden ud og udskifte polymeren inde i produktet.
Først og fremmest skal samlingen fjernes korrekt. Fingeren klæber så stærkt til ophængsarmen, at den praktisk talt er et stykke med den. Tidligere, helst en dag før, blev forbindelsen rigeligt behandlet med en gennemtrængende væske. Den anvendte sammensætning er WD-40 eller almindelig petroleum. Der er to måder at fjerne fingeren fra tappen på:
Tryk ud med en kugleledsaftrækker. Dette er den mest smertefrie og pålidelige metode, men aftrækkeren er ikke altid lige ved hånden. Der er ingen universelle armaturer, men kugleleddets fastgørelsesstrukturer er forskellige.
Den anden metode er mere universel, men der er risiko for at beskadige gevindet på støttestiften. På spidsen af kuglen er det nødvendigt at skrue en møtrik af massivt stål (hårdhed 9,8) og banke kuglen ud af tappen med præcise korte slag af en hammer.
Vigtig! Du kan ikke ramme fingeren direkte. Du vil nitte gevindforbindelsen, og det vil være umuligt at skrue den arbejdende fastgørelsesmøtrik på.
Så kugleleddet er i dine hænder. Den ydre cylinder (bur) er en monolitisk struktur. Det er umuligt at fjerne fingeren.
Den tomme del af støttelegemet er aftagelig. I dette tilfælde kan du gentagne gange udskifte plastikbeklædningerne, hver gang genskabe støttens ydeevne. Den aftagelige bund giver mulighed for rutinemæssig inspektion uden at fjerne kugleleddet fra ophænget.
Et hul på størrelse med en kugle af en finger bores i bunden (selvfølgelig med et lille mellemrum). Boret ud - betinget sagt. Der kræves en fræsemaskine. Vær ikke bange for at beskadige plastikforingen, når den keder sig, du vil stadig skifte den. En tråd skæres indeni. Dette er en ret kompliceret procedure på grund af dens store diameter. Men i enhver værktøjsbutik vil du være i stand til at udføre sådant arbejde for et nominelt gebyr.
Derefter laves en gevindprop til dette hul, der gentager formen på standardbunden.
Tip: Brug to kugleled til præcis fremstilling af stikket. Med en, skær bunden af med en kværn og brug den som prøveform.
På den fremstillede bund skal du skære slidserne til nøglen, ellers vil det være umuligt at stramme reparationsenheden ordentligt.
Nu, til reparationer, vil det være nok at skrue stikket af, fjerne fingeren (kontrollere dens geometri) og udskifte plastikindsatserne.
Vigtig! Det er nødvendigt at sikre, at gevindet er låst, ellers kan bunden skrues af under drift.
Princippet er det samme som i det første tilfælde - at lave en udskiftelig bund. Kun udførelsen er anderledes. Hvis bunden af støtten er for tynd til at lave en fuld gevindforbindelse, skal der laves en reparationskop. Den drejes på en drejebænk fra en stålcirkel med passende diameter. I bunden af glasset bearbejdes det samme hul, og der skæres en tråd. Og til sidst laves en aftagelig støttebase.
Derefter skæres bunden af cylinderen fra kuglelejet ved hjælp af en kværn eller en hacksav til metal. Et reparationsglas svejses på stedet. Metoden er mere tidskrævende, men den tillader ikke fingeren at varme op under demonteringsprocessen.
Yderligere betjening i henhold til samme skema: Når der vises et tilbageslag, skruer vi reparationsstikket af, fjerner fingeren, udskifter plastikindsatserne.
Det er værd at bemærke, at fabrikanter af reservedele producerer mange muligheder for reparation af kugleled. Både udskiftelige indsatser og nye stifter sælges til disse sammenklappelige huse. I vores artikel overvejer vi dog kun selvproduktion.
Den hurtigste måde at genoprette kugleleddet. Den bagerste (støtte) del af cylinderen skæres simpelthen af. Metoden er ligegyldig - du kan bruge en hacksav, du kan bruge en kværn, der vil stadig være en temperatureffekt efterfølgende.
Efter at have fået adgang til cylinderhulrummet kan polymerbeklædningerne udskiftes.
Vigtig! Sørg for at fjerne eventuelle afskårne grater, før du installerer nye bøsninger. Afrevne metalkanter vil hurtigt splitte øretelefonerne under brug.
Efter montering af nye indsatser svejses bunden omhyggeligt. I dette tilfælde er det nødvendigt at kompensere med tykkelsen af sømmen produktionen af metal dannet under savningen. Dette er normalt 1,5-2 mm.
Vigtig! Brug en svejsemetode, der minimerer temperatureksponering. Indersiden af polymerforingen kan varme op til dets smeltepunkt. Indtil den er helt afkølet, påfør derfor ingen belastning på stiften for at undgå deformation af foringen.
Denne teknologi kræver professionelt udstyr, så det er umuligt at udvide en bold i en garage. Krymperingen skæres til diameteren af fingerkuglen.
Sædet og kuglen er renset for snavs, poleret. Nye foringer og en crimpring er valgt eller bearbejdet fra caprolon.
Efter montering presses ferrulen ind og rulles på pressen. Ved crimpning anvendes specielle clip-on indsatser langs ringens diameter.
En gevindprop ser ud at foretrække, da der ikke er nogen termisk effekt på støtten. Denne metode kræver dog en tyk bund, som ikke altid er til stede på kompakte dele.
Glas med udskæringer - den gyldne middelvej. Svejsning foregår uden at påvirke plasten, dog forringes metallets styrkeegenskaber.
Svejsning er den enkleste, men ineffektive måde. Efter højtemperaturbehandling mister nye polymerindsatser deres egenskaber, og deres levetid falder.
Afbrænding er en ideel metode kvalitetsmæssigt. Du får faktisk et nyt kugleled, fremstillet ved hjælp af fabriksteknologier. Denne teknik virker dog ikke derhjemme.
VIDEO
Og der er faktisk to genvindingsteknologier - enten hæld noget indeni, fjern låget, eller adskil kuglen helt ved at trykke bunden ud. Samtidig blev oliedunken skruet i. Eller de klemte simpelthen den ydre del på pressen. Men oftere end ikke, dør bolden af et revet dæksel, så stoppes snavs, sand, vand inde, sliber bøsningerne og jernet og bolden af. Så ikke alle bolde kan gendannes. Og det er ikke vigtigt, hvordan man genopretter, fylder eller skiller ad, det vigtigste er, at det i princippet er muligt.
Jeg kørte den restaurerede kugle og rat i to år, jeg vil ikke sige noget dårligt, rigtig godt også ... Ejeren af tankstationen (ifølge ham) restaurerer straks selv nye dele til sig selv, siger han - den restaurerede dem holder længere ... Jeg er vant til at drage konklusioner baseret på en forståelse af processen, og hvordan det er muligt at genoprette en tilsyneladende ikke-adskillelig del, forstår jeg ikke ... STO-specialister siger: fingeren er taget ud , vendes fingerens slid, derefter poleres den og fyldes med plastik.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1735/index.php?showtopic=120678
Det giver ingen mening at udfylde ærligt rustne, da fingerens geometri allerede vil være for forstyrret, hvilket vil føre til en uregelmæssig form af den fyldte polymer, ja, alt hvad der opstår heraf.
Giv eksempler på ulykker, der er opstået på grund af den restaurerede bolds fejl og ikke på grund af overholdelse af f.eks. afstand eller hastighedsgrænse. Jeg er selv involveret i reparationer, jeg så mange restaurerede dele, der er faste kunder, der har forladt mere end 50 tusinde restaurerede, og det er fremragende, det vigtigste er at gendanne det til tiden! Og hvis du er bange for dit liv, så køb nye biler, ikke affald, som allerede bliver skrottet i Europa, og følg ALLE færdselsregler. PS: At du har købt en ny del betyder ikke, at den er god, især på vores markeder. Ny ny splid.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/990/viewtopic.php?t=1118334&start=40
For at beslutte, hvordan du reparerer din affjedring, skal du blot beregne omkostningerne ved genopbygningen. I nogle tilfælde giver det mening at købe en ny enhed, nogle gange vil reparationer være mere omkostningseffektive. Under alle omstændigheder giver de mange forskellige muligheder dig en chance for at spare penge.
Banker og raslen, der kommer forfra, klikker, når bilen ruller kraftigt og skarpe sving - alt dette indikerer en mulig fejlfunktion af chassiset. Du bør ikke udsætte diagnosticering til senere. Fejlen kan være alvorlig og påvirke trafiksikkerheden.
Slæb i kugleleddet er inkluderet i listen over sådanne fejl. Det opstår som et resultat af dannelsen af et mellemrum mellem delens krop og elementet (kugle "pin"), der er fastgjort til styretøjet. Vi vil overveje yderligere, hvordan vi kan bestemme og eliminere sammenbruddet på egen hånd og spare på tankstationer.
Først og fremmest skal du sikre dig, at det er kugleleddet, der er defekt. Den indledende kontrol er meget enkel. Fjern ratlåsen - sæt nøglen i tændingen og lås rattet op. Når bilen ikke er startet, svinges rattet fra side til side. Bevægelser skal være korte og ret bratte. Vær opmærksom på, hvilken side banken kommer fra. Hvis sliddet på kugleleddet er ubetydeligt, kan sådanne belastninger være utilstrækkelige, og der er muligvis ingen støj. I dette tilfælde kan styrestænger og spidser også banke. Denne metode er ret foreløbig - den hjælper med at identificere den problematiske side, men giver ikke præcise udsagn.
Kontrol af fejlfunktion i kugleleddene
Vi kører bilen til et udsigtshul eller overkørsel. Vi strammer parkeringsbremsen, aktiverer det første gear i gearkassen, sætter rattet i neutral. Vi forlader bilen og sætter stopklodser under baghjulene. Vi hæver bilen med en donkraft fra siden af de klingende slag. Glem ikke forsikring - vi bruger tærsklerne. Hvis de er fraværende, sætter vi reservehjulet. Den resulterende spalte mellem hjulet og jorden skal være tilstrækkelig til uhindret adgang til hjulets inderside.
Vi svinger hjulet ved at lægge anstrengelser på dets top og bund lodret. På dette tidspunkt vil en partner ikke blande sig, som visuelt vil være i stand til at bestemme tilstedeværelsen af tilbageslag ved krydset mellem kugleledsstiften og styreknosen. Hvis du hører et banke, men du ikke visuelt kan bestemme tilstedeværelsen af en defekt, skal du lægge din hånd på en støtte og gentage trinene. Modreaktionen kan mærkes.
Når der ikke er nogen til at hjælpe, bruger vi en lirkestang eller en stor skruenøgle eller et stykke forstærkning. Fra siden af inspektionsbrønden starter vi monteringen mellem ophængsarmen og styrearmen, efter at vi tidligere har inspiceret støvlen for pauser.
Glat rystende observerer vi tilstedeværelsen af modreaktion. Det er vigtigt at skelne kuglefingerens arbejdsslag fra en funktionsfejl. Hvis små forskydninger af ophængsarmen er synlige under indgreb på enheden uden uvedkommende støj og banker, mens strukturen ikke mister sin stivhed, er dette et arbejdsslag. Hvis afstanden mellem håndtaget og knytnæven øges under belastning, høres et bank, og der mærkes vibrationer gennem beslaget - det er en udvikling i selve bolden. Alle de samme handlinger, om nødvendigt, gentager vi fra den anden side.
Du kan se videoen for mere information om kontrol af kugleleddet:
VIDEO
For at udføre reparationsarbejde skal du bruge et sæt værktøj og skruenøgler, en hammer og en fitting. For nemheds skyld giver det mening at få en speciel kugleledsaftrækker. Det er bedre at tjekke med sælgeren, før du køber.
Det anbefales også at købe en metalbørste, med hvilken vi renser bolte og møtrikker fra vedhæftende sand og snavs. Og "Liquid Key" er et gennemtrængende smøremiddel med en rustkonverter. Lad os gøre det lettere at skrue de forsurede gevindforbindelser af, gør bolthallen mindre sandsynlig.
Udvælgelsen af reservedele udføres i henhold til din bils VIN-kode, hvilket eliminerer valgfejlen. Men det vil ikke være overflødigt at spille det sikkert og være opmærksom på kugleleddet, når du diagnosticerer. På nogle køretøjer er venstre fod forskellig fra højre fod. Når vi vælger en producent, lytter vi til sælgerens anbefalinger. Værdi for pengene skal være tilfredsstillende. Kugleleddet er et vigtigt ophængselement, der påvirker trafiksikkerheden, så det skal du ikke spare på.
Forreste venstre og højre kugleled til Toyota Corolla EE90
Afhængigt af producenten kan der medfølge et sæt nye monteringsbolte og møtrikker sammen med kugleleddet.
En meget vigtig pointe! Gamle befæstelser er ofte "sure", hvilket gør det svært at skille ad. Nogle gange kan du kun skrue dem af ved at deformere dem. Afklippede gevind, afhuggede bolte og afrevne kanter kan få dig til at køre til butikken midt i et reparationsjob, og efterlade dit køretøj adskilt. I mangel af ny hardware i sættet, er vi interesserede i, hvor de kan købes
Det er mere bekvemt og sikrere at reparere på en udsigtsgrav eller overkørsel. Du kan komme til problemområdet fra begge sider. Hvis dette ikke er muligt, vælger vi et sted, der ikke forstyrrer passage af køretøjer og passage af mennesker. Vi tager højde for uforudsete omstændigheder.
Afhængigt af bilmærket kan rækkefølgen og arbejdstyperne variere. Overvej de mest almindelige tilfælde:
Først og fremmest, glem ikke sikkerheden: håndbremse, gear, stopklodser. Brug en hjulnøgle til at brække hjulboltene eller møtrikkerne af. Vi hæver bilen med en donkraft. Vi sætter stativerne eller reservehjulet under tærsklen. Skru hjulfastgørelserne af og fjern hjulet. Ved hjælp af en metalbørste renser vi kugleleddets fastgørelsesanordninger og boltene på ophængsarmens lydløse blokke. Vi behandler det med "Liquid Key". Vi venter i 10-15 minutter.
Behandling af fastgørelseselementer af lydløse blokke med "Liquid Key"
Vi skruer møtrikken af, der fastgør kugleleddet til styreleddet. Hvis pladsen tillader det, bruger vi et hoved og en knop. Hvis ikke, skal du bruge klapsiden af nøglen for ikke at rive kanterne af. Møtrikken er spændt tilstrækkeligt.
Hvis der er en speciel aftrækker, fjerner vi kuglelejestiften fra tappen. Placer den U-formede del af aftrækkeren under næveøjet over støttestøvlen. Vi pakker aftrækkermøtrikken med en nøgle, tryk på den L-formede del på kuglefingeren.
Processen med at fjerne kugleleddet sammen med ophængsarmen fra styreleddet
Hvis der ikke er en aftrækker, skal du bruge lirkestangen som håndtag. Vi skubber den mellem ophængsarmen og akselakslen, skubber den ned for at skabe spænding i knudepunktet. Vi banker med en hammer ved kugleleddets fastgørelsespunkt med en drejelig knytnæve. Spændingen og stødet skal være stærkt nok. Fingeren skal springe ud.
I tilfælde af fastgørelse med en låsebolt, skru møtrikken af og tag den ud. Hvis det er nødvendigt, hjælper vi os selv med en hammer. For ikke at ødelægge tråden, lokker vi møtrikken og banker på den.
Vi skruer boltene af, der fastgør ophængsarmen til underrammen. Hvis møtrikkerne på bagsiden drejer, skal du holde dem med en skruenøgle. Vi tager boltene ud. Bolten på den langsgående lydløse blok kan hvile mod akselakslen. I dette tilfælde bruger vi de tilgængelige understøtninger til styretøjet. Hæv den til en højde, så du kan få bolten. Vi fjerner håndtaget.
Processen med at fjerne ophængsarmen (sammen med kugleleddet) fra underrammen
Hvis kugleleddet er fastgjort til ophængsarmen med bolte, så skru dem af. Fabriksstøtten kan nittes. I dette tilfælde borer vi dem ud. Vi bruger de købte bolte til at fastgøre den nye del.
Hvis kugleleddet er trykket ind, så fjern holderingen (du kan også fjerne støvlen, hvis den kommer i vejen) fra siden af fingeren. Det er nok at lirke dem af med en flad skruetrækker.
Fjernelse af holderingen og støvlen fra kugleleddet
Ved hjælp af en speciel aftrækker presser vi støtten ud. Sådan noget er der ikke - vi slår ud med en hammer. Jo tungere hammeren er, jo lettere er den. For nemheds skyld klemmer vi håndtaget i en skruestik eller sætter det på to mursten, så intet forstyrrer udgangen af bolden. Til accentuerede hammerslag bruger vi en kuglefingerguide. Den ½ forlængerstang fra værktøjssættet er perfekt til dette formål. Kuglefingeren kan skæres med en kværn, den bliver nemmere at slå ud. Da kraften fra stødet ikke slukkes af en ufikseret finger, men vil falde på kroppen. Hvis støtten ikke giver efter, så prøv at opvarme den med en gasbrænder. Metallet vil udvide sig, det burde hjælpe.
Tryk kugleleddet ud af håndtaget
Indtrykket udføres i følgende rækkefølge. Vi behandler sædet med en flydende nøgle. Efter tørring smøres med sæbevand. Glem ikke at smøre støtten for bedre glidning (medmindre den nye kugle allerede er blevet smurt af producenten). I mangel af særlige. værktøj til presning, vi vælger en dorn, der passer til diameteren. Dette kan være et lejebur eller et hoved fra et værktøjssæt. Presser ind med improviserede midler der kan ikke udstødes i midten af den nye støtte ... Belastningen skal fordeles jævnt langs boldens kanter. Vi undgår forvrængninger. Med lette slag i en cirkel kører vi delen ind i sædet.
Tryk i kugleleddet
På siden af kuglefingeren sætter vi støvlen på, hvis den fjernes med en ny kugle, og holderingen ved hjælp af en flad skruetrækker. Det er vigtigt at passe på ikke at rive støvlen i stykker. En indikator for, at holderingen er på plads, er fri rotation langs kuglen. Håndtaget monteres i omvendt rækkefølge.
Du kan se videoen for mere information om udskiftning af kugleleddet:
VIDEO
Skru den centrale navmøtrik af på den samlede bil. Dette kan kræve et specielt hoved og håndsving, der kan modstå store belastninger. For at gøre det nemmere for dig selv kan et rør med passende diameter sættes på knappen.
Fjernelse af den midterste navmøtrik
Hvis din bil har alufælge uden et centerhul, så start med at fjerne hjulet. Vi følger alle forholdsreglerne. Vi hænger ud af problemsiden, fjern hjulet. Vi skruer navmøtrikken af. For at reparere navet skal du bede din partner om at trykke på bremsepedalen. Hvis bremseskiverne er ventilerede, skal du indsætte en kraftig skruetrækker i den centrale luftkanal og skubbe mod kaliberen og derved låse navet. Dette giver dig mulighed for selv at udføre denne operation.
Vi skruer fastgørelsen af ABS-kablet og selve sensoren af styretøjet. Skru bremseslangebeslaget af. Vi skruer boltene af caliperstyrene af. Vi indsætter en flad skruetrækker i inspektionsvinduet på kaliberen mellem bremseskiven og klodserne, vi spreder dem. Fjern kaliberen. Vi binder den med et reb eller wire til fjederen - lad den ikke hænge på bremseslangen ABS-sensoren kan ophænges på samme måde.
Frakobling af ABS og kaliber
Vi skruer møtrikken af, der fastgør det øverste kugleled med styrehåndtaget, den nederste støtte med ophængsarmen. Løsn møtrikken til fastgørelse af styreenden med en styreknap, og skru den af. Splinten egner sig ret nemt, hvis det er nødvendigt, hjælper vi os selv med en tang. Vi fjerner fingrene på kugleleddene og styrespidsen fra knasterne ved hjælp af en aftrækker eller en hammer, analogt med det første tilfælde.
Processen med at slå kugleledsstangen ud af styretøjets sæde
Vi tager styrenæven frem. Vi ændrer supporten til en ny analogt med punkt #1. Styrestangen monteres i omvendt rækkefølge.
Fjernelse af det gamle og presning af et nyt kugleled
Du kan finde ud af mere om denne mulighed i videoen:
VIDEO
Det anbefales at spænde bolte og møtrikker med en vis indsats ved hjælp af en momentnøgle. Oplysninger om tilspændingsmomenter kan findes på internettet på tematiske websteder. Hvis du ikke har sådan en nøgle og ikke planlægger at købe den, skal du bare være forsigtig. Overdreven kraft kan strippe gevind, og løse gevindforbindelser kan kompromittere sikkerheden. Føl dig med måde.
Rengør om nødvendigt de fjernede bolte og møtrikker med en metalbørste, behandl med en "Liquid Wrench", smør med grafitfedt. Dette vil forhindre forsuring og gøre det fremtidige arbejde lettere.
Video (klik for at afspille).
Efter enhver indgriben i affjedringssystemet anbefales det at udføre hjuljustering på specialiserede servicestationer.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
