DIY høvl til karrosserireparation

I detaljer: gør-det-selv høvl til karrosserireparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Kropshøvl uden klinge AIST 67917105 drejegreb, længde 350mm

Kropshøvl med klinge RHD TH01001

Sæt med ABREX Velcro slibemidler (5 stk) 70x198 mm buet med støvudsugning (22 huller) B54R5620193

Velcro slibesæt RM-90726 (6pr.) i Russian Master kuffert

Pneumatisk slibning høvl MIRKA OS 383 CV med støvsuger 190x70mm, slaglængde 3mm, 10000rpm, vægt 2 kg

Pneumatisk slibning høvl RUPES SLP41A med støvudsugning (14 huller) 400x70mm, slaglængde 4,8mm, 400l/min, 6bar

Velcro høvl ABREX (70 x 198 mm) uden støvudsugning medium slibning B58R7021198

Velcro høvl ABREX (70 x 400 mm) uden støvudsugning, lang slibning / B56R0020740

Velcro høvl FLEXIBLE ABREX (70 x 400 mm) plastsliber 9021PV

Velcro høvl FLEXIBLE RM-90672 (70 x 400 mm) FLEKSIBEL slibeblød Russian Master

Velcro høvl med klemmer RM-72000 (70x400mm) METAL til slibning på aluminiumsbund

OVAL Velcro høvl (70x200mm) halvcirkelformet slibning 12-20 P

Justerbar velcro høvl ABREX (70 x 400 mm) med støvudsugning 14 huller

Justerbar velcro-høvl (70 x 400 mm) med støvudsugning 53 huller

Velcro høvl RM-90771 (70 x 125 mm) PLAST slibning letvægts

Velcro høvl RM-90788 (70 x 198 mm) PLAST let manuel slibeblok

Velcro høvl RM-90795 (70 x 400 mm) PLAST slibeblok

Velcro høvl med støvudsugning ABREX (70 x 125mm) 13 huller kort slibning B58R7130125

Velcro høvl med støvudsugning ABREX (70 x 198mm) 22 huller medium slibning B58R7220198

Velcro høvl med støvudsugning ABREX (70 x 400mm) 14 huller lang slibning B56R0021740

Video (klik for at afspille).

Velcro høvl med støvudsugning ABREX (70 x 400mm) 53 huller lang slibning B56R0531740

Velcro høvl med støvudsugning Deerfos (70x125mm) med huller

Velcro høvl med støvudsugning Deerfos (70x200mm) med huller

Velcro høvl med støvudsugning Deerfos (70x400mm) med huller

Velcro høvl med støvudsugning PM-91808 (70 x 125 mm) 13 huller kort slibning

Velcro høvl med støvudsugning PM-91815 (70 x 198 mm) 22 huller medium slibning

Velcro høvl med støvudsugning PM-91822 (70 x 400 mm) 53 huller lang slibning

Slibeklods med velcro 70x125mm WDK-431001 (hård + medium hård), dobbeltsidet

Slibeklods med velcro 70x125mm RM-90665 blød Russian Master

Slibeklods med velcro 70x125mm RM-90689 fleksibel Russian Master

Slibeklods med velcro 70x196mm RM-90696 fleksibel Russian Master

Slibeklods med velcro D150mm PM-90764 til slibeskiver

Billede - Gør-det-selv høvl til karrosserireparation

optegnelser
11
kommentar
53
visninger
23 867

Udgivet af Alexander Andreevich 16. december 2015

For at fortsætte samtalen om buede overflader giver det mening at nævne spørgsmålet om slibning og efterbehandling. Til flade overflader bruger vi slibeplan eller blokke; hård i begyndelsen og medium blød i afslutningen. De bløde bruges noget sjældnere. Til udjævningsslibning af buede overflader anvendes elastiske høvle. De er praktiske at slibe ujævnheder på buer af konvekse og konkave overflader for at udglatte dem. Buer, buede vægge og lofter, karosseridele. Det ser sådan ud:

Jeg ville ikke købe det, for jeg skal lede efter det, og det er ikke billigt. Så jeg lavede den selv: Jeg tog et stykke plexiglas og gummi, som de laver såler af og reparerer hæle af.

Pilede beskytteren af, limede den; rundt om omkredsen skærpet jævnt. For ikke at bore platformen lavede jeg selvklæbende fastgørelsesanordninger til håndtag og klemmer.

Valg af værktøj til kropspolering ">

Udførelse af mattering af kroppen

Slibning har et andet navn - mattering (matting). Matting er proceduren til at påføre små ridser på kroppen af en bil med slibende materialer. Formålet med manipulationen er at forbedre vedhæftningen af alle efterfølgende lag (primer, maling, lak og så videre).

Hvis måtteområdet er ubetydeligt, skal du bruge almindeligt sandpapir eller tape-bright. Store områder af kroppen behandles med en kværn.Samtidig er der et vist forhold mellem slibematerialets kornstørrelse og det efterfølgende arbejde:

reduktion af glans før maling - et slibemiddel fra P120 til P180 er påkrævet;
rengøring af overfladen til at stryge - P80.

Alt arbejde med at slibe bilen skal udføres i en maske, da processen er forbundet med meget støvdannelse. Masken kan udskiftes med en respirator.

Matting af bilens overflade udføres med et specialværktøj - dette er et fly eller en slibemaskine. Der er mange muligheder for de nyeste enheder, men en excentrisk eller orbital sander betragtes som universel. Dens omfang er ekstremt bredt:

rengøring af bilens overflade fra det gamle lag af lak og maling;
behandling af overgangszoner før lokal maling af visse områder;
justering af områder efter påføring af spartelmasse (spartelmasse).

Til slibning af store og flade overflader med høj stivhed anbefales det at bruge en overfladesliber.

Det er uacceptabelt at bruge overfladeslibeteknik på buede, buede og tyndvæggede overflader, dette kan føre til deformation af dele!

For problemområder i bilen, der skal slibes, er det bedst at bruge et fly.

Slibning med en orbital maskine har et resultat af høj kvalitet, hvis følgende regler overholdes:

det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere komponenternes brugbarhed: støvudsugningsslangen og vakuumpumpen;
under mattering skal maskinens sål bankes med jævne mellemrum, så slibende partikler ikke bliver tilstoppet indeni;
du bør ikke lægge pres på kværnen, slibning sker under selve enhedens vægt;
opvarmningen af bilens overflade skal om nødvendigt kontrolleres - for at arrangere teknologiske pauser i arbejdet.

Overholdelse af disse enkle punkter giver dig mulighed for at udføre slibning effektivt og hurtigt.

Flyet betragtes som et håndværktøj til mattering af bilens karrosseri. En finkornet hud er fastgjort på enheden, og mesteren begynder at lave udjævnende bevægelser langs overfladen i vilkårlig rækkefølge. Jo mere varieret bevægelsesbanen er, jo højere kvalitet er slibningen.

Når du behandler en bilkarosseri, anbefales det generelt at bruge sandpapir eller scotch-bright med hænderne. På denne måde bliver områder med kompleks relief matteret, bevægelser bør heller ikke være af samme type.

Læs også: DIY mus wire reparation

Vådslibning af en bil betyder konstant at fugte kroppen med vand. Til disse formål bruges en fugtig svamp. Vandet skal skiftes ofte for at undgå kraftig forurening. Efter slibning med vand skal kropsoverfladen vaskes og tørres af med en fnugfri klud.

Polyesterspartellagen kan kun slibes tør, da spartelmassen er meget hygroskopisk.

Hvis der kommer pletter eller lys shagreen på bilens karrosseri, vil slibningen være meget mere effektiv, når et par dråber flydende sæbe tilsættes vandet.

Enhver karrosserireparation er fokuseret på at skabe en perfekt glat ny billak. En kværn hjælper med at mekanisere dit arbejde for at forberede arbejdsområdet. Princippet for driften af orbitalanordningen er at kombinere rotationen af sålen og forskydning af banen på grund af det excentriske til en diameter på 2 til 6 mm. Den komplekse effekt på bilens krop giver dig mulighed for at opnå et højt slibende resultat.

Den grundlæggende konfiguration af enhver kværn indebærer tilstedeværelsen af enten et elektrisk drev eller et luftdrev fra en kompressor. Mange håndværkere foretrækker den første mulighed, fordi pneumatisk udstyr kræver en stor mængde luft og en kraftig kompressor. Kompressorens volumen er imponerende, og det samme er strømforbruget.

Pneumatiske orbitalslibere er et populært produkt blandt autoværksteder; til hjemmebrug er en elektrisk drevet enhed tilstrækkelig.

Orbital slibeteknik er valgt i henhold til følgende parametre:

strømforbrug af elektricitet (200-600 W);
rotationsfrekvensindikatorer (omdrejninger pr. minut);
sålens vibrationsrytme;
tilstedeværelsen af funktionen til justering af excentrikkens slag i mm;
den diameter, som arbejdssålen har (12,5 eller 15 cm);
er der huller i sålen til støvudsugning;
enhedens vægt (1-2,5 kg).

Kværnens grundsæt indeholder en 6-sidet skruenøgle, hvormed sålen monteres og fjernes. Der er også en støvopsamler, nogle gange et ekstra håndtag. Mange modeller er udstyret med en funktion til tilslutning til en støvsuger.

For at slibe bilens krop, ud over orbitalmaskinen, har mesteren brug for forbrugsstoffer til det, nemlig slibende krus.

Orbital slibeudstyr koster forskelligt, afhængigt af producentens mærkekendskab. Så for eksempel kan et Rupes SL 42 AE-fly (Italien) købes for 26 tusind rubler. Mindre kendte producenter tilbyder mere beskedne priser. For eksempel koster en pneumatisk poleringsmaskine JAS-6531 fra Jonnesway (Taiwan) 9,7 tusind rubler.

Planet til slibning af biler bruges på svært tilgængelige steder og på buede områder. Den kan produceres i to forskellige versioner:

med velcro til slibepapir;
udstyret med klemmer.

Ud over designfunktionerne kan et autofly være af enhver størrelse. Omkostningerne ved det enkleste produkt er fra 300 rubler.

Et håndværktøj til mattering af en bilkarosseri betragtes ikke kun som et fly, men også en masse andre enheder:

en gummipude til slibning er en elastisk gummiblok med specielle clips til fastgørelse af sandpapir. En sådan blok kan bruges til tør og våd overfladerensning;
korkpude til slibning, vejer meget lidt. Den kan også bruges til tør og våd måtte af et karrosseri;
puder med clips lavet af plast. Bunden af enheden er yderligere forstærket med en gummipakning, som forhindrer sandpapiret i at glide af klemmerne;
lange slibeblokke i størrelserne 40 * 7 cm ERSTA542 slibestrimler er forbrugsstoffer til en sådan analog af en høvl.

Ud over de anførte enheder opdaterer producenter af udstyr til bilreparationer konstant deres produktlinje, hvilket glæder autoreparatører med nye og nyttige udviklinger. Men på trods af dette forbliver flyet og slibemaskinen de mest populære slibeværktøjer den dag i dag.

Hej bilentusiast på siden

Dagens artikel om videoen af Vlad SchCh fortsætter temaet om karosserireparation - "At male bilen for en komplet omlakering fra A til Z". I dag er lektionen viet til udvælgelsen af det nødvendige tilbehør (materialer og værktøjer) til at arbejde med kitoverflader. Vi vil finde ud af, hvilke typer sandpapir og stænger af forskellige former, der er nødvendige for at slibe bilspartel, og hvordan man kombinerer det i praksis.

Det vil også vise, hvordan man arbejder med en bar på forskellige planer med udskiftning af sandpapir i den nødvendige størrelse.

Så lad os komme i gang med gør-det-selv spartelarbejde. Først og fremmest vil vi starte med vingebuen og straks finde ud af, hvad vi har brug for til arbejdet.

Dette er en hård blok af lille størrelse, så dens plan overlapper kittets arbejdsområde. Arbejdet kan kræve andre barer, dette vil blive diskuteret under videoen.

Vi har også brug for flere typer sandpapir til slibning af spartelmassen. Først og fremmest vil vi bruge P80 sandpapir med en større åre, som fjerner kit meget godt. Det er nødvendigt at arbejde med det øverste lag, og vi vil arbejde med det uden kraftigt tryk for at slå spartelmassen lidt ned.

Sandpapir P80 - vi har brug for det til slibning af de første lag kit, til den indledende udjævning af materialet. Dernæst bruges antallet af slibepapir til slibning af spartelmassen P120, 150, 180.220 osv.- yderligere slibning og klargøring til jorden, hvert efterfølgende nummer fjerner et mindre lag materiale og giver mindre risiko.

Efter slibning af papir P80 bruger vi nummeret P120 eller P150. Generelt kan det anbefales at arbejde med dette sandpapir, da P80 er ret svær at arbejde med, fordi det er meget groft og fjerner et ret stort lag spartelmasse. Med grove korn kan du overdrive det og nå metallet, hvilket vil kræve genanvendelse af kittet.

Derudover skal du huske, at hvert papir efterlader en risiko, eller med enkle ord, det er bare en ridse. Og denne risiko skal en ridse fjernes med et efterfølgende finere sandpapir.

Reglen om 100 mikron betyder, at hvert efterfølgende antal sandpapir ikke afviger med mere end 100 gradueringsenheder, men vi må hellere tage 50 enheder forskel eller mindre. For eksempel et antal slibepapirnumre til slibning af kit - P40 / 60/80/120/150/180/220/280/320 ...

Læs også: DIY undervands videokamera reparation

Da det næste sandpapir skal slette den tidligere risiko. Du skal altid huske, at finere sandpapir kommer længere, og du behøver ikke at fjerne en masse spartelmasse! Dybest set skal du blot slå risikoen ned og give en vis margin til at arbejde med fint korn.

Hvordan man sliber fly korrekt, og hvordan man undgår mulige fejl, blev diskuteret i detaljer i den forrige video (del # 8). Hvis nogen ikke har set, råder jeg dig til at gøre dig bekendt for bedre at kunne opfatte de næste stadier af arbejdet.

Denne video (del #9) vil også tale om dette, men ikke så detaljeret for ikke at gentage det.

Vi tager en blok sandpapir og begynder at behandle overfladerne. Lad os begynde at arbejde fra gastanklugen, hvor der er et lag kit på en flad overflade. Master Vlad pudser overfladen med det såkaldte sildeben, uden at bruge den store indsats.Vi sliber ikke helt dette område med vores egne hænder; i videoen kan vi se, at en lille kant forbliver på kanten. Vi lader det derefter justere med det næste antal sandpapir.Dernæst går vi til selve buen og glemmer ikke, at hvert fly er forbundet med et andet plan. Du skal være forsigtig, når du behandler hver og korrekt vise alle fly.Tryk ikke meget hårdt på blokken, da der påføres et lille lag spartelmasse på enden af buen, og du nemt kan komme til metallet. Så går vi videre til næste fly, også uden at gøre store anstrengelser med hånden.Vær altid mere opmærksom på buens radius, da hele buens udseende vil afhænge af dens udseende. I dette tilfælde kan kanten bruges til at vise selve planet af buens radius. På samme tid, når du behandler buen langs radius, skal du prøve ikke at "klatre" på det øvre plan, da der vil være synlige ridser på det.Styr hele tiden dit arbejde med hånden, hvilket hjælper med at "finde" eksisterende uregelmæssigheder.Ved behandling af det øvre plan passer stangens bredde ikke overalt på overfladen, og det er nødvendigt på disse steder kun at arbejde med enden af stangen. Da der stadig er små uregelmæssigheder her, er det allerede nødvendigt at tage et sandpapir til slibning af P150 kit for endelig at behandle flyet.Videoen viser (se ovenfor), at der er en kant over dette plan, og du skal arbejde forsigtigt for ikke at beskadige det.Dernæst fortsætter vi med at slibe vingen på "støvlen", mesteren viser tydeligt, hvilken del af vingen der bærer dette navn - dette er den nederste del af vingen, der passerer ind i tærsklen.Denne del er ret svær, da den også har en radiusdel, et plan og overgangssteder, der er svære at nå. Derfor har vi brug for en anden blok for at behandle dette område.Blokken har allerede en anden form, og vigtigst af alt er den ret blød, og der er radiuskurver på den, hvilket er nødvendigt for behandling på så vanskelige steder i vingen. Takket være denne form af stangen kan afrundede dele af metallet behandles.På selve blokken "limer" vi i første omgang P80 sandpapir for at fjerne de ru dele af kittet og komme i gang. Glem ikke, at du skal slibe med en vis margen til forarbejdning med det næste "skin"-nummer.I slutningen af "støvlen", hvis kit blev påført, skal du arbejde meget omhyggeligt for ikke at skade naboområdet. Hvis numsen ikke var kitt, er det bedre ikke at røre ved den, for ikke at fjerne malingen og "åbne" det nøgne metal, når det er nødvendigt at behandle det igen.Slib et lige plan med et sildeben, for hvis du sliber i en lige linje, kan du efterlade en markering på kittet.I vores tilfælde er det ikke værd at fjerne meget kit, da der stadig er steder, hvor det stadig skal påføres yderligere. Hvis nogen har set de tidligere videoer, vil de huske, at der på dette sted var en søm fra svejsning, og stedet er ret vanskeligt.Videoen viser, at der er opstået små "buler" langs kanterne af flyet, hvilket betyder, at der er dannet et hul i midten hhv. Derfor skal du her påføre et lille ekstra lag spartelmasse.Mens vi færdiggør resten af buen, arbejder vi meget omhyggeligt, uden stor indsats, især i enderne.Også på steder, hvor metallet stikker ud, "viser" dette, at der er et lille hul, og du skal også påføre et lag spartelmasse. Derfor giver det ingen mening på sådanne steder at slibe yderligere, da revision vil være nødvendig med påføring af et ekstra lag kit.Det skal også bemærkes, at når du arbejder med tilstødende fly, der grænser op, og i vores tilfælde er dette en dør, skal du altid kontrollere overgangen af flyene. Dette er gjort, så alt på disse steder er glat, og der er ingen gruber eller ujævnheder.I dette tilfælde kan du afslutte med buen, så vil den allerede blive behandlet med P150-sandpapir for at fjerne risiciene fra det tidligere P80-papir.Lad os derefter beskæftige os med slibningen af kittet på mere eller mindre jævne overflader. I vores eksempel, i dette område, er kittet grønt, da det anvendte materiale er glasfiber.Anvendelsen af denne kit blev beskrevet i den forrige video (se del #8). Der var et svært område med en gammel spartelmasse påført af en tidligere mester og spor af rust på flyet. Alt dette blev helt fjernet og renset til bart metal.Der er en lille radius på selve vingen, som skal tages i betragtning ved bearbejdning af kittet.Nyttige råd. Hvis du arbejder med et hvilket som helst fly, for eksempel efter et sammenstød og ikke ved præcis, hvordan det skal se ud "live", så kan du altid se på dette fly på den anden side af bilens karrosseri. Da begge fly er spejlet, kan du sammenligne for at forstå, hvordan det vil se ud efter reparation.Til slibning af kittet tages igen en hård blok og P80 sandpapir. I dette tilfælde er det P80, der passer perfekt. Dette skyldes det faktum, at selve fyldstoffet med glasfiber har en ret stiv struktur, og desuden påføres et ret tykt lag på dette sted.

Læs også: Gør-det-selv badeværelsesreparation med bulk akryl

Glasfiberkit er temmelig dårligt slebet på grund af sin stive struktur, derfor skal det slibes med P80 / P120 sandpapir. Det anbefales ikke at arbejde med mindre skind, da dette vil være mere problematisk og ineffektivt.Uanset hvad, i fremtiden skal dette område omspares med en afsluttende spartelmasse.Som altid arbejder vi med et sildeben for ikke at efterlade et udvalg på det forarbejdede fly. Når du arbejder, skal du altid kontrollere overfladen, der skal behandles, med din hånd for at mærke eventuelle ufuldkommenheder (gruber, buler), og derved kontrollere arbejdsprocessen.Når en bump eller et synligt hul vises, skal slibningsprocessen på dette sted stoppes, da yderligere påføring af spartelmasse vil være påkrævet.Det er værd at nævne, at ved slibning af kittet af ethvert fly, skal de gentages med stangens bevægelse.Når der er en radius skal den slibes med en gentagelse af bøjningsvinklen, hvis planet er fladt udjævnes det som en flad flade under en stor blok. Denne metode er anvendelig til alle fly, og vælges afhængigt af den specifikke del, som vi ønsker at få til sidst.Så den foreløbige slibning af delen er færdig, og du kan allerede se, hvad resultatet er. Nu kan du tydeligt se alle gruberne, de eksisterende kegler, og det er straks klart, hvad du skal gøre for at udjævne dette område.I stedet for vingen, hvor kittet med glasfiber blev påført, vil vi også påføre et lag med glasfiber indtil videre, da du stadig kan se dybe porer. Vi vil dække den øverste del af vingen, over området med glasfiber med en universal kit. På dette sted er uregelmæssighederne små, og den universelle kit vil lægge i et tyndt lag, hvilket er det, vi har brug for for at fjerne den lille bølgethed af delen.Lad os derefter gå videre til at slibe kittet på flade overflader. I vores tilfælde vil dette blive vist på eksemplet med en dør.Som i de foregående tilfælde skal du tage en hård blok og indledende P80 sandpapir til de første lag og let slibning af arbejdsfladen. Så går vi videre til P150 og yderligere forberedelse under jorden. Vi arbejder som sædvanligt i hånden med et "grantræ".Samtidig forsøger vi at arbejde med hånden præcist på selve kittet, uden at kroge den ikke-spartede del af døren. Du kan gå lidt ud over kitområdet for bedre nivellering af flyet.I dette tilfælde skal du sikre dig, at du ikke "klatrer" på den tilstødende del. I vores tilfælde åbnede vi døren for ikke at røre ved tærsklens plan under drift. Hvis du sliber med døren lukket, skal du for pålidelighed lukke det tilstødende område for ikke at beskadige det.Glem ikke at efterlade et lag spartelmasse under det næste sandpapir P150. Det kan ses, at enderne bliver tilbage, og nu fjerner vi overgangene og justerer planet. Samtidig kan dette "sandpapir" allerede klare området noget bredere end kitplanet, i vores tilfælde er det muligt at "nå" helt til kanten på døren.Tilføjelse. Ganske omfattende fly, som i eksemplet med denne del - det er muligt og nødvendigt at slibe under en længere stang, hvis flyet, der skal nivelleres, har store volumener og bølger.Vi tjekker det med hånden i løbet af arbejdet for at fastslå uregelmæssighederne. Det kan ses, at dørens plan er gået pletter, hvilket viser justeringen af planet.Så efter at have afsluttet bearbejdningen af flyet under P150, er det tydeligt synligt, at kitpladserne var skyggefulde, og de hårde grænser for deres overgang var væk. Små gruber og uregelmæssigheder er nu tydeligt synlige.Yderligere vil P220 eller P240 sandpapir blive brugt til behandling for at afbryde risikoen fra den tidligere P150 og forberede flyet allerede til påføring af en primer.På alle dele, hvor der kræves et ekstra lag kit, vil det blive påført, behandlet og i de næste dele af videoen vil vi tale om at forberede overfladen til jorden.Så generelt var det klart principperne for påføring og slibning af kittet, såvel som hvad der er nødvendigt til arbejdet, hvilke værktøjer og materialer der skal forberedes.Også hvad skal du være opmærksom på for at slibe bilspartelmassen ordentligt på delene. I den næste video vil vi analysere, hvordan man endelig afslutter planerne til påføring af primeren og analyserer de eksisterende nuancer. Billede - Gør-det-selv høvl til karrosserireparation

Hvis du kunne lide Vlad SchChs video, så skriv kommentarer og like. Og også hvis du har spørgsmål til serien, så spørg i kommentarerne, spørgsmålene vil blive besvaret.

Glem ikke at se nærmere på beskrivelsen, hvor der er en masse videoer, inklusive de tidligere videoer, vedrørende dette projekt - "Forberedelse af en bil til en komplet omlakering fra A til Z".

Dette afslutter redigeringen af artiklen. Farvel!

Slibning af karosseriet er påkrævet for at kontrollere og udjævne den restaurerede overflade. For at identificere defekter i kittet, før slibning, påføres et specielt pulver på arbejdsområdet, der viser alle uregelmæssighederne.I stedet for pulver kan du bruge grafit, knust blyant eller kulsort. Påføringen af udviklingssammensætningen udføres med et net.

OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"

Hvis måtteområdet er ubetydeligt, skal du bruge almindeligt sandpapir eller tape-bright. Store områder af kroppen behandles med en kværn. Samtidig er der et vist forhold mellem slibematerialets kornstørrelse og det efterfølgende arbejde:

reduktion af glans før maling - et slibemiddel fra P120 til P180 er påkrævet;
rengøring af overfladen til at stryge - P80.

Alt arbejde med at slibe bilen skal udføres i en maske, da processen er forbundet med meget støvdannelse. Masken kan udskiftes med en respirator.

rengøring af bilens overflade fra det gamle lag af lak og maling;
behandling af overgangszoner før lokal maling af visse områder;
justering af områder efter påføring af spartelmasse (spartelmasse).

Læs også: DIY hav reparation

Til slibning af store og flade overflader med høj stivhed anbefales det at bruge en overfladesliber.

Det er uacceptabelt at bruge overfladeslibeteknik på buede, buede og tyndvæggede overflader, dette kan føre til deformation af dele!

For problemområder i bilen, der skal slibes, er det bedst at bruge et fly.

Slibning med en orbital maskine har et resultat af høj kvalitet, hvis følgende regler overholdes:

det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere komponenternes brugbarhed: støvudsugningsslangen og vakuumpumpen;
under mattering skal maskinens sål bankes med jævne mellemrum, så slibende partikler ikke bliver tilstoppet indeni;
du bør ikke lægge pres på kværnen, slibning sker under selve enhedens vægt;
opvarmningen af bilens overflade skal om nødvendigt kontrolleres - for at arrangere teknologiske pauser i arbejdet.

Overholdelse af disse enkle punkter giver dig mulighed for at udføre slibning effektivt og hurtigt.

Polyesterspartellagen kan kun slibes tør, da spartelmassen er meget hygroskopisk.

Hvis der kommer pletter eller lys shagreen på bilens karrosseri, vil slibningen være meget mere effektiv, når et par dråber flydende sæbe tilsættes vandet.

Enhver karrosserireparation er fokuseret på at skabe en perfekt glat ny billak. En kværn hjælper med at mekanisere dit arbejde for at forberede arbejdsområdet.Princippet for driften af orbitalanordningen er at kombinere rotationen af sålen og forskydning af banen på grund af det excentriske til en diameter på 2 til 6 mm. Den komplekse effekt på bilens krop giver dig mulighed for at opnå et højt slibende resultat.

Pneumatiske orbitalslibere er et populært produkt blandt autoværksteder; til hjemmebrug er en elektrisk drevet enhed tilstrækkelig.

Orbital slibeteknik er valgt i henhold til følgende parametre:

strømforbrug af elektricitet (200-600 W);
rotationsfrekvensindikatorer (omdrejninger pr. minut);
sålens vibrationsrytme;
tilstedeværelsen af funktionen til justering af excentrikkens slag i mm;
den diameter, som arbejdssålen har (12,5 eller 15 cm);
er der huller i sålen til støvudsugning;
enhedens vægt (1-2,5 kg).

For at slibe bilens krop, ud over orbitalmaskinen, har mesteren brug for forbrugsstoffer til det, nemlig slibende krus.

Planet til slibning af biler bruges på svært tilgængelige steder og på buede områder. Den kan produceres i to forskellige versioner:

med velcro til slibepapir;
udstyret med klemmer.

Ud over designfunktionerne kan et autofly være af enhver størrelse. Omkostningerne ved det enkleste produkt er fra 300 rubler.

Et håndværktøj til mattering af en bilkarosseri betragtes ikke kun som et fly, men også en masse andre enheder:

en gummipude til slibning er en elastisk gummiblok med specielle clips til fastgørelse af sandpapir. En sådan blok kan bruges til tør og våd overfladerensning;
korkpude til slibning, vejer meget lidt. Den kan også bruges til tør og våd måtte af et karrosseri;
puder med clips lavet af plast. Bunden af enheden er yderligere forstærket med en gummipakning, som forhindrer sandpapiret i at glide af klemmerne;
lange slibeblokke i størrelserne 40 * 7 cm ERSTA542 slibestrimler er forbrugsstoffer til en sådan analog af en høvl.

Glem alt om bøder fra kameraer! En absolut lovlig nyhed - NANOFLENKA, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er i alle byer). Læs mere om dette på linket.

Absolut lovligt (artikel 12.2.4).
Skjuler fra foto- og videooptagelser.
Installeres selvstændigt på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øje, forringes ikke på grund af vejret.
2 års garanti,

Forberedelsen af kropsdelen til reparation er det vigtigste udgangspunkt for at opnå den bedst mulige outputkvalitet. Jeg håber ingen vil bestride dette aksiom?

Så hvor skal du starte?

Tag forfløjen som eksempel.

For at bestemme arten af skaden og udarbejde den korrekte arbejdsplan skal det mistænkte element vaskes ordentligt. Desuden, efter vandet, tørres det af med White Spirit og opløsningsmiddel. Denne handling vil give os et komplet billede af skaden. Det skal bemærkes, at der bag en lille defekt i vingen (en ridse eller lille bule) også kan observeres malingsafslag og andre mindre defekter. Og hvis det er bestemt til at male det, så skal det gøres med al værdighed, uanset forskellige ansigter.

Læs også: DIY vedligeholdelse og reparation af plastvinduer

Så vi fandt alle fejlene - hvad så? Og så kommer vi til den konklusion, at vi bliver nødt til at prime hele elementet. Derfor er konklusionen, at vi fjerner alle defekter fra overfladen.
Lad os forestille os, at vi har en lang ridse på overfladen af vingen, der danner en lav bule og flere små ridser og skår.
Hvad skal man gøre? - Det ældgamle spørgsmål om den russiske intelligentsia.

1. Mattering af hele vingeoverfladen med slibemiddel P220-240. Du kan bruge en orbitalsliber, og hvor du ikke kan kravle – så manuelt. På en matteret overflade opstår alle buler og småskavanker så at sige, og de bliver bedre synlige.
2. En ridse med en bule skal slibes ned, så der ikke er skarpe kanter af skåret maling (Hvis der er rust, fjern den til nul). Vær ikke bange for at overskrive unødvendige ting. Vi sliber ridsen og dens kanter med et slibemiddel (sandpapir) P120. Dette er et temmelig groft slibekorn, hvormed den bedste vedhæftning af kittet til overfladen opnås.
3. Dernæst sliber vi små ridser og skår. Vi udvider dem langs flyet. Så der ikke er skarpe hjørner og eksfoliering fra overfladen.
4. Nu er det tid til spartelmasse.

Hvis du endnu ikke ved det, så er der gode nyheder til dig - kitt, det er ikke alene! Hun har mange varianter. Lad os starte i rækkefølge:

1. Spartelmasse med glasfiber (groft to-komponent spartelmasse - spartelmasse, bruges til udjævning af dybe buler - 15-20 mm, giver lavt svind ved tørring).

2. Spartelmasse med aluminiumspartel (groft to-komponent spartelmasse, til udfyldning af dybe buler, som primært lag). Fremragende forarbejdningsegenskaber, lavt tørresvind.

3. "Universal" kit - (to-komponent), groft nok til at fjerne overfladiske buler og uregelmæssigheder, normalt gullig i farven.

4. Putty "Finishing", (to-komponent), normalt hvid, perfekt forarbejdet. Påfør over groft fyldstof for mere præcis justering.

5. En-komponent spartelmasse (kun efterbehandling?) I et rør, til udfyldning af mikroridser og mikroruheder. Anbefales til endelig påfyldning.

Efter at have renset reparationsoverfladen med slibemiddel P120, fortsætter vi med spartelmassen. Glem ikke først at affedte reparationsoverfladen. Hvis der forbliver spor af rust på reparationsstedet, skal de behandles med en "rustkonverter" i henhold til instruktionerne på flasken.

Vi ælter det grove kit med hærderen - omrør grundigt, så der ikke er lyserøde striber (normalt lyserødt - hærder) og udfyld reparationsområdet jævnt med en spatel med let tryk. Prøv ikke denne procedure på én gang. Vi søgte, ventede 10-15 minutter til kittet rejser sig. Normalt kræves der 3-4 æltning og smøring for at opnå fuldstændig udfyldning af det defekte sted.

Næste trin er slibning.
Vi sliber med et slibekorn P120. Forsigtigt, prøv ikke at klatre uden for reparationsområdet. (Ellers ekstra ridser - har du brug for det?)

For at opnå sikkerhed skal du dække reparationsområdet med malertape, helst i to eller tre lag. For bedre kontrol, før slibning, anbefaler jeg stærkt at aftørre overfladen, der skal behandles (tørret spartelmasse) med sort fremkalderpulver. Det bliver nemmere at kontrollere defekter (hvor spartelmasser stadig skal smøres).

Jeg anbefaler at slibe med et specielt fly, den højeste kvalitetsbehandling opnås.

Når du sliber en del, skal du være opmærksom på slid. Hvis metallet er begyndt at stikke ud, er der ingen mening i at gnide yderligere - du skal tilføje kits (for at udfylde mellemrummet mellem de aftørrede områder).

Husk! Spartelmassen er meget blødere end maling (lak), og endnu mere end metal, derfor kan den tørres af med et sandpapir hurtigere og nemmere. Derfor, hvis metal begynder at trænge igennem på overfladen, der skal behandles, skal du stoppe slibningen og tilføje endnu et lag spartelmasse.

Efter at have slebet en groft spartelmasse og opnået det ønskede resultat (som man siger, "næsten færdig"), skal du påføre finishen på alle mistænkelige steder, der skal behandles (såvel som på alle de steder, der er angivet af det fremkaldende pulver) og bearbejde det med sandpapir på et plan med P220-240 slibemiddel. Med dette vil du skære (gnide) den større risiko forårsaget af forslibning med et slibemiddel med en korn på P120, samt glat slibe alle overgange.

Glem ikke at gnide overfladen, der skal behandles, med sort fremkalderpulver.
Nu! Når det ser ud til, at alt er i orden, vil vi også påføre den afsluttende kitt på hele reparationsområdet med en gummispatel (helst hvid eller gennemsigtig silikone - den efterlader ikke spor af sort gummi) (på billedet er det Nitrosoft) . Det tørrer hurtigt og fylder alle de små porer på den behandlede overflade, punkteringer, huller og mikrorevner, der dannes, når den ru og afsluttende spartelmasse tørrer. Men dette er ikke et "universalmiddel", prøv ikke at dække over de uregelmæssigheder, der mærkes af hånden! For dette er der - målstregen.

Bemærk: Bange for opløsningsmidler!
Det betyder, at efter brug af dette kit er det forbudt at bruge opløsningsmidler til affedtning!

Vi affedter overfladen under jorden med "Antisilicon".
Som et resultat skal vi (og dette er vores hovedopgave) for at få den perfekte overflade.
Næste trin er grunding og maling.

Video (klik for at afspille).

Ved skrivning af artiklen blev der brugt fotografier af materialer fra NOVOL, MIROX og BODY. Dette betyder på ingen måde, at der ikke er flere andre producenter, og det er på ingen måde en reklame for disse virksomheder. Vælg en serie af producenter til dig. Jeg brugte kun det, der var ved hånden.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 82