Renault lagoon gør det selv generator reparation

For at fjerne relæregulatoren på Renault Laguna med F3R- og F3P-motorer er det ikke nødvendigt at fjerne selve generatoren.

Afbryd ledningerne (punkt 1 og 2). Skru generatordækslet af (tre møtrikker - pos. 3).

Fjern generatorbørsteskærmen (pos. 4).

Fjern skruen, der fastgør relægeneratoren.

Fjern relægeneratoren. Opmærksomhed! På grund af slid dannes der riller på hver ring. Fjern forsigtigt relægeneratoren, da du kan brække børsterne af.

Højden på generatorbørsterne skal være 5 mm eller mere.

relæregulator, børsteholder og børster er lavet i én blok. Producenten har installeret en erstatning for hele denne blok.

Stedet, hvor børsternes ledninger er loddet, er fyldt med tætningsmiddel. Hvis du fjerner det, så vil det være muligt at fordampe børsterne, der skal udskiftes. Samtidig skal børsterne holdes fast, da de er fjederbelastede og fjederen kan flyve ud.

Til udskiftning kan du bruge børster fra "Zhiguli". I dette tilfælde skal de ændres med en fil.

Lod nye børster og saml generatoren i omvendt rækkefølge.

Denne artikel er ikke en direkte guide til generatorreparation. Forfatteren er ikke ansvarlig for de mulige konsekvenser af selvreparation.

årsagen til fjernelsen er, at opladningen ved høje hastigheder forsvandt. og forsvandt snart helt.

vi smider ledningerne fra batteriet, fjerner den øverste motorbeskyttelse, brændstoffilteret og plastikskrald. plus ledninger fra generatoren.

Vi fjerner hjulet og beskyttelsen i motoren (markeret med en stjerne)

Vi klemmer båndspændingsrullen og smider båndet

fjern parasitrullen på generatorremnøglen 13

Vi skruer de to bolte af generatoren, nøglen til 13 og alt er næsten klar, en lille pine for at få det + den store russer og genet i hænderne

alt blev besluttet ved udskiftning af anker (samling i omvendt rækkefølge)

Og hvorfor hjulet og motorbeskyttelsen? Filmet fra oven forstyrrede ikke. Tag den ud, ja - du skal vende den og dreje den. Det sværeste er at sætte det – det er meget svært at sætte det op uden at skæve og hamre det på plads.

Rækkefølgen af ​​handlinger er allerede klar. Hvad skete der med investeringerne?

Svar, gjorde nogen det selv? Lejenumre er påkrævet.

Efter at have stormet skovpytten, nynnede generatoren.
Jeg fjerner fastgørelsesbæltet - stille og roligt.
akslen roterer støjende.
Generator 7700427932, komplet sæt - uden klimaanlæg.
Demontering synes ikke at være noget kompliceret, kun en skive presses på akslen, som remskiven presses mod, hvordan man trykker den ud, indtil jeg fandt ud af det.
dimensionerne på lejerne er, den lille siger 6003 LHA

Desværre vil jeg ikke fortælle dig noget om gummibåndene, selvom jeg adskilte og samlede pumpen, viste det sig at være i perfekt orden.
Til en dum anmodning som "Reno servopumpereparation" i Yandex fandt jeg information, der hjalp, og der var det bare et spørgsmål om at udskifte pumpepakningerne. På arbejdet vil jeg joke med en reference.
Hovedønsket er ikke at knække dysen, når pumpen fjernes (den fjerneste bolt), som jeg gjorde

Stop, vi taler om sensoren))) Som jeg forstår det, er den et andet sted.

Forfatter

Gruppe: Rigtigt medlem
Indlæg: 1020
Tilmelding: 7.8.2008
Fra: Donetsk
Brugernummer: 38438
Navn: Grisha
Auto: Renault Master

Gruppe: Brugere
Indlæg: 8
Tilmelding: 26.4.2012
Brugernummer: 130345
Navn: Seva
Auto: Renault Trafic

Jeg elsker en sulten kat - han er så omgængelig!

Gruppe: Rigtigt medlem
Beskeder: 4424
Tilmelding: 26.3.2008
Fra: Kiev (Irpin)
Brugernummer: 28880
Navn: Vladimir
Bil: Opel Vivaro

Også autodiagnostik og andre vidunderlige gerninger af Renault Can Clip
Software chip tuning Software fjernelse af EGR & DPF
Arbejde med kontrolenheder, TsBKES, Airbag
Indstilling af fartpilotbegrænseren
Fremstilling og indbinding af nøgler til en bil
Autonome varmeapparater Webasto
098 255 71 58

Hej allesammen.
Jeg havde et problem med generatoren - døde.
Jeg har en Laguna 2004, Diesel 1.9 motor F9Q. Kilometertal 230 tusind
Først fjernede jeg ikke generatoren, jeg fjernede den (jeg kan beskrive den til en nyttig ..)
-fjern klemmen (minus eller plus batteri)
- fjernet det beskyttende plastikdæksel (du skal skrue 1 skrue af med en stjerneskruetrækker, og møtrikker, en til 13 holder en tyk + ledning (rød), og den anden til 14 er lige sådan et fladt dæksel.
- så kan du fjerne blokken, hvor børsterne er (dette er en blok med en regulator
spænding) hold den med et par skruer (stjerneskruetrækker). Jeg har denne blok "Bosch". Børsterne viste sig at være: Den ene omkring 7-8mm, den anden omkring 11-12mm. Nye børster længde 16mm.

Generelt skiftede jeg den ene børste (som var kort), og forlod den anden, da jeg har mistanke om, at det ikke handler om børsterne. De var ikke så korte. Resterende min. 5 mm.

For at skifte børsten skal du skære det fremspringende plastelement fra bagsiden af ​​børsterne, og indeni er der en aluminiumskontakt, hvorpå børstens hale er svejset, og kontakten er forseglet med plast.

Generelt satte jeg alt tilbage - MEN han Gad (generator) virkede ikke.
Jeg målte strømmen med en tester - generatoren oplader SLET IKKE!

Tilføjet efter 8 minutter og 4 sekunder
Generelt viste det sig, at spændingsregulatoren (blok med børster) var død.

Først troede jeg, at sagen ikke lå i regulatoren - da jeg havde læst på foraerne, at hvis han var skruet, så ville generatoren lade op - men når hastigheden ændrede sig - regulerede regulatoren ikke strømmen - strømmen "springer ”.

Der er en halvcirkelformet blok uden for generatoren - den indeholder dioder(så vidt jeg forstår) SÅDAN KONTROLLER DU DEM ? - Jeg fandt ud af det - svarer jeg selv - jeg skilte generatoren ad - jeg fjernede diodebroen. Dioderne lød med testeren - de skal føre strøm i den ene retning, så bytter vi + og - testerens konklusioner, strømmen skal ikke gå i den anden retning. Generelt Dioder er OK.

Hvis jeg letter, vil jeg forsøge at se på kobberringene, mens jeg udefra ser, at der er en produktion, men jeg ved ikke, om den er fatal eller ej.
Adskilt - Træning på ringe (ca.) på den ene 0,5-1 mm, på den anden 1-1,5 måske 2 mm.
Sådan ser ringene ud.

bare hvis jeg skiftede ringene, er de ikke dyre..

En vandkølet generator bruges til at opvarme forruden med varmeelementer, når motoren er kold om vinteren.

Når generatoren fejler (i mit tilfælde diodebroen brændte ud, årsagen - den varmeledende pasta tørrede ud mellem broen og generatorhuset, broen overophedet, når den opvarmede forrude tændes) falder spændingen i det indbyggede netværk. Komfurets motorhastighedsregulator (i biler med klimaanlæg) begynder at opføre sig uforudsigeligt. Håndbremsefejl, olie osv. kastes ud.

Afprøvning af en diodebro forbundet til statorviklingerne (i et komplet kredsløb) er meget forenklet, hvis du ved, at modstanden af ​​statorviklingerne er meget lille (ohm-brøker). Ordning EN svarende til kredsløbet B... Nå, diagrammet B svarende til kredsløbet C... Som følge heraf kontrolleres hele broen, som om den kun havde 2 dioder forbundet i serie. I fremadgående retning, når dioden ringer, viser testeren et spændingsfald på 0,4. 0,55 V. I modsat retning bør dioderne slet ikke ringe (> 1 MΩ).

Opmærksomhed: En sådan forenkling er kun tilladt, når diodebroen, der er forbundet med generatorens stator, ringer.

Hvis det som følge af kontrollen viser sig, at (begge) dioder er i god stand, betyder det, at hele broen er i god stand.

Ægte generatordele er meget dyre, over € 100 for en spændingsregulator og omkring $ 80 for en diodebro. Dette viste sig at være nok til at opgive ideen om at lede efter originale dele.

Når jeg brugte en analog, tilsluttede jeg diodebroen på følgende måde:

Jeg købte en ny kinesisk-fremstillet bro for $30. Den adskiller sig noget fra originalen i dets interne kredsløb, men dette påvirker ikke driften af ​​generatoren på nogen måde.

Ved udskiftning af en diodebro - sørg for at fjerne det gamle termiske fedt, Før installation påfør frisk termisk pasta, for eksempel KTP-8.Det er også vigtigt at lodde viklingsledningernes forbindelsespunkter godt med diodebroens ledninger.

Af simpel nysgerrighed åbnede jeg den originale regulator (defekt),

• - modstand R modstand 100 ohm (du kan bruge en 12 V pære med strøm op til 1 W);
• - pære L 12V strøm fra 0,25 op til 60 W (men ikke mere strømforsyning);
• – BP - en strømforsyningsenhed med en justerbar udgangsspænding i området 12,15 V.

1. Fra en strømforsyningsenhed med justerbar udgangsspænding leverer vi 12 V strøm til kredsløbet (lampe L skal lyse jævnt inden for 10 sekunder)
2. øg jævnt strømforsyningsenhedens udgangsspænding til 14,55 V (ved en spænding på mere end 14,55 V skal lampen L slukke)
3. sænk gradvist spændingen til under 14,55 V (lampe L skal lyse igen).

Begrundelse for lampens effekt L: modstanden af ​​excitationsviklingen i denne generator er 2 Ohm, den maksimale excitationsstrøm er 14,55 V / 2 Ohm = 7,275 A; effekt er 14,55 x 7,275 = 105,85 W. Efter min mening bør du ikke bruge en lampe kraftigere end 60 watt.

For at kontrollere signaler FR, DF, DFM det er nødvendigt at supplere kredsløbet med to elementer: en 2400 Ohm modstand og en LED. LED'en skal lyse og slukke samtidig med L-lampen, når regulatoren kontrolleres i henhold til den ovenfor beskrevne metode.

Jeg anbefaler dette kredsløb til dem, der ofte er tvunget til at kontrollere brugbarheden af ​​spændingsregulatorer (for eksempel autoelektrikere).

• R1 - modstand med modstand 51.100 Ohm
• R2 - 120 ohm modstand
• R3 - modstand med modstand 2 400 - 3 300 Ohm
• R4 er en 510.1000 ohm modstand (R4 = 10 x R1)
• R5 - modstand med en modstand på 2 700 Ohm
• C1 - kondensator med en kapacitet på 100 - 470 μF
• T1 - n-p-n transistor med en maksimal kollektorstrøm på mindst 500 mA

Dette kredsløb giver dig mulighed for hurtigt at kontrollere spændingsregulatorer. Voltmeteret viser spændingen for at stabilisere kredsløbet. Denne spænding skal svare til den værdi, der er angivet i dokumentationen til regulatoren (normalt er den 14,4. 14,6 V).

Værdierne af modstandene R2 og R5 adskiller sig fra dem, der er angivet i de foregående diagrammer, på grund af det faktum, at forsyningsspændingen til dette kredsløb skal være 17,20 V.

LED'en tjener til at kontrollere FR-, DF-, DFM-signalet (hvis din regulator har et). For at den skal skinne klart, skal modstanden R4 reduceres med 2,5 gange (regulatorkredsløbet vil opfatte dette som en stigning i belastningen på generatoren), mens spændingen på voltmeteret skal forblive uændret.

Specifikt har 9RC7133 følgende parametre:
• reguleringsspænding 14,55 V;
• temperaturkompensation -10 mV / ° C;
• type blød belastning skifte LRC;
• tænd-forsinkelsestid 10s;
• tilstedeværelse af DF-udgang (generator overbelastningssignal for at afbryde varmeelementer)
• lyset for "manglende batteriopladning" slukker ved en frekvens > 180 Hz af den spænding, der påføres terminalerne Ps1, Ps2

Jeg købte en spændingsregulator M516 (analog 9RC7108) for $ 33,3 fra producenten TRANSPO.

Efter at have udskiftet regulatoren og samlingen begyndte generatoren at vise tegn på liv. Generatoren er forbundet til et 12V batteri ved L indgangen gennem lampen, jeg leverer +12 V, mens magnetiseringsspolen udsender en stille lyd, begynder en skruetrækker at magnetisere til akslen med remskiven. Jeg tog generatoren med til service for at installere generatoren på bilen.

Efter installation af generatoren på bilen viste det sig, at spændingsregulatoren ikke indeholder et blødt startkredsløb, og der er ingen DF-udgang. Når du forsøger at starte motoren, let accelererende, stinker den i 5-6 sekunder, hvorefter den griber og starter. Afbryd L/DF-stikket, bilen starter fra en halv omgang. Så jeg kørte i omkring et år. Sælgere af autodele fortalte mig, at så mange ting, som dette ikke kan være.

Årsagen til denne adfærd er tilsyneladende, at starteren roterer motoren fra batteriet, og generatoren på dette tidspunkt forsøger at oplade batteriet og derved reducere spændingen i det indbyggede netværk (øger belastningen på batteriet). Af en eller anden grund lykkedes det ikke at få gratis energi ;-)))

Jeg har selv fundet den nye MOBILETRON VR-V3666 spændingsregulator. Jeg skulle stort set kigge efter parametrene for mange analoger. Det kostede mig omkring $30.Udskiftet uden at fjerne generatoren. Han tog den forreste ende af, den højre forlygte og, mens han sad på jorden i Z-position, tog han TRANSPO M516 af og satte MOBILETRON VR-V3666. Jeg har brugt en bil i mere end 2 år nu, jeg tænder dristigt for opvarmningen af ​​forruden om vinteren. Ingen klager.

Jeg har ikke testet denne regulator, men at dømme efter beskrivelsen er den en komplet analog af 9RC7133 spændingsregulatoren

Kontrol af brugbarheden af ​​spændingsgeneratoren som helhed kan udføres på testbænken i henhold til det angivne skema (generatoren drives af bænkdrevet). Spændingen ved batteripolerne bør stige til 14,5. 14,55 V. Når belastningen er tilsluttet, er et fald i spændingen muligt (afhængig af størrelsen af ​​belastningen på generatoren og rotorhastigheden).

Det lykkedes os at afdække dokumentationen (uddrag fradatablad 9RC7133) for denne spændingsregulator kun på producentens sprog. Ud fra det var det muligt at finde ud af, at L-stiften er både en indgang og en udgang og er forbundet til + 12V-kredsløbet gennem en pære med en effekt på højst 1 W (!).

I denne generatormodel du kan ikke bare springe + 12V til input L regulator, så du kan brænde spændingsregulatoren 9RC7133 (lavet af MOTOROLA) til en værdi af mere end € 100(!)... Læg mærke til LAMPE-outputtet i producentens blokdiagram.

Under søgningen blev der tjekket en masse oplysninger, hvoraf nogle jeg gør opmærksom på.

Presserende Renault generator reparation med garanti! Hos Exin servicecentre kan du reparere Renault generator absolut til enhver model - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero osv. Takket være erfaringen fra vores håndværkere og professionelt udstyr vil reparationstiden tage 1-2 timer - hvilket betyder, at du vil kunne afhente den færdige generator samme dag.
Inden generatoren fjernes fra bilen, vil vores teknikere udføre diagnosticering for at sikre, at netop denne del er defekt. Renault generator diagnostik udføres gratis. Hvis der er problemer med driften af ​​generatoren, tages den ud af maskinen og kontrolleres igen nærmere på en speciel stand, hvorefter prisen på reparationen forhandles.
Du kan udføre DIY Renault generator reparation, som vi ikke anbefaler, for i tilfælde af en fejl bliver du nødt til at ændre hele delen, og det bliver meget dyrere.. Hvis du beslutter dig for at tage dette trin, anbefaler vi, at du læser instruktionerne - gør det selv reparere en bilgenerator.

- slid på generatorbørsterne (batteriikonet på panelet lyser)

- en defekt relæregulator (batteriikonet på panelet lyser)

- slid på glideringe (batteriikonet på panelet lyser)

- fløjtende lyd i generatoren (normalt efter 100.000 km)

Samling af ledningsdiagrammer Renault Laguna 2000 modelår original manual, teknisk note 8157A (Renault sas 77 11 293 940 russisk udgave 1999) med benzinmotorer: K4M 1,6 l (1598 cc) 107 hk / 79 kW 194 / 79 kW, 138 / 79 kW, 138 / 79 kW. cc) 90-95 hk / 66-70 kW, N7Q 2,0 l (1948 cc) 140 hk / 103 kW, F3R 2,0 l (1998 cc) 114 hk / 84 kW, L7X 3,0 l (2940 kW) , Z7X 3,0 l (2963 cc) 167 hk / 123 kW og diesel F9Q 1,9 l (1870 cc) 98-107 hk / 72-79 kW, G8T 2,2 l (2188 cm³) 83-113 hk / kW; sikringer, relæer, generator, starter, lamper, diagnostik, designfunktioner, pinout, placering af ledningsnet og stik (chips). Elektriske ledningsdiagrammer Renault Laguna med helmetal monocoque karosserier fem-dørs hatchback og stationcar første generation af forhjulstræk modeller produceret fra 1993 til 2000