DIY-kameraudløserreparation

I den første tilnærmelse består ethvert digitalkamera af følgende hoveddele og samlinger: Linse og membran, et sæt optiske konvertere og spejle og en digital matrix, en kontrol- og datalagringsenhed.

Funktionsprincippet for kameraet er godt forstået fra blokdiagrammet i figuren nedenfor:

Hvis man ser på billedet ovenfor, kan man tydeligt se, at først kommer lysfluxen ind i linsen, derefter følger den gennem membranen og lukkeren, som doserer den mængde lys, der rammer de lysfølsomme elementer i matrixen. Hver pixel i matrixen transmitterer information om intensiteten af ​​lysstrømmen og lysspektret. Derefter går denne information til analog-til-digital-konverteren. Fra ADC-udgangen vises den digitale kode gennem processorenheden på et digitalt display eller gemmes i intern eller ekstern hukommelse.

Servicemanualer til digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 osv.

Digitalt fotoudstyr BBK i udvalget med manualer finder du information om demontering, et katalog over reservedele til BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 osv.

Detaljeret servicemanual til LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikel om beskyttelse af digitale kameraer under brug og LG GR-DV 4000 beskrivelse af en funktionsfejl med en DC/DC-konverter

Ud over samlinger med servicedokumentation analyserede vi typiske fejlfunktioner og måder at fjerne dem på i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparation af Olympus digitalkameraer i forbindelse med adskillelse af kamera eller udskiftning af firmware, for at undgå unødvendige skader skal du starte med at sætte dig ind i den nødvendige servicemanual og enheden til en specifik kameramodel, som du kan downloade hos os.

Et stort udvalg af Nikon digitale fotoservice manualer, her er ikke en komplet liste over tilgængelige tekniske oplysninger Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparationsmanual

For at lave en god reparation af dit digitalkamera, skal du først klart forstå kameraets struktur. Til at begynde med bør du forstå, at enhver fotografisk teknik først og fremmest er optik, og først derefter elektronik.

Kameraenhed kort forløb af en ung reparatør: Der er en membran og en lukker inde i linsen. Membranen består af flere kronblade og reducerer, når den er lukket, kaliberen af ​​det hul, hvorigennem lyset kommer ind i matrixen. På grund af dette miniaturiseres mængden af ​​indfaldende lys, og overdreven belysning af matrixen forhindres, når motivet er klart belyst.

Dernæst er en lysfølsom matrix, hvis øverste skud er lavet af glas. Det lysfølsomme plan af matrixen er placeret foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den af ​​et stort antal lysfølsomme celler. Lys, der falder på dem, frembringer en galvanisk ladning. Efter at optagelsen er afsluttet, overføres de opståede ladninger til analog-til-digital-konverteren. Det er her, digitaliseringen kommer ind. Den digitaliserede information overføres til RAM'en. RAM gemmer kun information, når den er tændt. Snapshottet er placeret i RAM i kun mikrosekunder.Det er også digitalt behandlet - billedets farvegengivelse, skarphed, mætning og andre egenskaber er forbedret. ... Det behandlede billede overføres til hukommelseskortet. Her kan det digitale foto opbevares i lang tid.

Det største problem, der opstår med digitale flashdrev, skyldes forurening af kontakterne. For at eliminere dette problem skal du bare skylle kontakterne med for eksempel gassprit.

Hvis kameraet ikke tænder, skal du kontrollere, at batterierne er tilsluttet korrekt og deres opladningsniveau i det mindste med en konventionel tester. Strømmen i batterierne bør ikke være mindre end 1 ampere, ved lavere værdier risikerer kameraet ikke engang at tænde

Hovedmikrocontrolleren styrer det digitale kamera... En visuel søger er placeret over objektivet. Under zoomning ændres afstanden mellem linseelementerne. Hvis der ikke er problemer med batterierne, og fotikken stadig ikke bryder ind, skal du kontrollere, om der er strøm til hovedmikrocontrolleren (processoren), hvis alt er OK, du skal skifte det. Skynd dig ikke at åbne kameraet uden at have demonteringsvejledning ved hånden, ellers risikerer du at beskadige monteringselementerne. Du kan downloade et stort antal serviceinstruktioner fra webstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Flashenheden er placeret på et separat bord med en enorm kondensator og en transformer. En LCD-skærm er placeret på bagsiden af ​​kameraet.

Nogle almindelige problemer og løsninger til digitalkameraer

Defekt optisk sensor i objektivet på et digitalkamera eller videokamera: En optokobler består af 2 dele - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (f.eks. fotodiode, fototransistor, fotothyristor). Du kan bestemme delen af ​​lysemitteren såvel som anoden og katoden af ​​LED'en ved hjælp af en konventionel tester. Følgelig modsat lysemitterterminalerne - fotodetektorterminalerne og som regel over for lysemitteranodeterminalen - fotodetektoranoden eller -kollektoren, modsat lysemitterkatoden - fotodetektorkatoden eller -emitteren. Optokoblere i kameraer bruges i zoomlinsemekanismen. Når der tilføres en spænding til emitteren og en åben lysflux, er fotodetektoren åben, og spændingen ved dens anode eller kollektor er nul, når fotodetektoren er lukket, er spændingen lig med strømkilden. Hvis det ikke er muligt at kontrollere optokobleren direkte i kameraet, kan betjeningsevnen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparation af linser i digitale kameraer

Et objektiv i et digitalkamera er en kompleks optisk-mekanisk enhed, der kombinerer elementer af præcisionsmekanik og optik. I kameraer er det størst risiko for fejl. Det er tilstrækkeligt at sige, at omkring 70 % af kamerafejl skyldes objektivdefekt, og i det overvældende tilfælde er årsagen til funktionsfejl den menneskelige faktor, dvs. tabt, trådt på, spildt væske, hårdhændet håndtering, fremmedlegemer, der trænger ind i linsedrevet såsom sand osv. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis der opstår en objektivfejl, efter at kameraet er tændt, efter et stykke tid, vises meddelelsen E18 eller "linse error" på displayet, hvorefter enheden slukker.

Jeg håber, det er klart, at selv det mindste sandkorn mellem tænderne på objektivets zoommekanisme drivgear vil få det til at sætte sig fast, og mindre mekanisk påvirkning vil beskadige tænderne på de samme tandhjul eller linsestifter. i tilfælde af funktionsfejl i objektivet, når mekanismens drev ikke kan "køre ind". elimineringsalgoritme, hvis alle dele er intakte, adskilles og rengøres omhyggeligt, om nødvendigt udskiftes de defekte dele. Nogle gange er det nemmere at udskifte hele objektivet, da nogle dele simpelthen er umulige at finde

Typiske problemer, der opstår i CF-stikket

For det første er disse knækkede stikben, for det andet kan de bøjes, og på grund af dette kan hukommelseskortet ikke læses. Udseendet af en funktionsfejl opstår på grund af forkert installation af flashdrevet. Symptomer på manifestation kan være meget forskellige, for eksempel: kameraet tænder simpelthen ikke, og det er højst sandsynligt stikben er lukket, som udløser beskyttelsen af ​​kameraet. På grund af lukkede kontakter kan komplikationer være mere farlige, for eksempel går en spændingsomformer ofte ned.Der var også ofte tilfælde, hvor kameraet fungerer godt uden et hukommelseskort, men efter installationen tænder det slet ikke. Årsagen er også bøjet kontakt. Kameraet virker, men registrerer ikke hukommelseskortet. Sandsynligvis er årsagen krypteret i stikkets knækkede stift.

Reparation af blitzen i kameraet

Bemærk, spændingen på flash-lagringskondensatoren er omkring 300 volt, hvis det håndteres skødesløst, kan du ikke kun få et elektrisk stød, men også nemt uigenkaldeligt droppe kameraet. Aflad flash-lagringskondensatoren, hver gang du tænder for strømmen. Kondensatoren kan aflades gennem en 1-2kΩ modstand.

Et digitalkamera uden blitz er ikke særlig brugbart til arbejde, og det giver ingen mening at bruge det under dårlige lysforhold. Derfor rejser reparation af kameraer med en sådan fejl som regel ikke spørgsmål blandt brugerne. Hvad angår den praktiske side af problemet: ofte kompliceres reparationsprocessen ikke så meget af manglen på komponenter, men af ​​manglen på servicedokumentation. Desværre er der på nuværende tidspunkt meget lidt teknisk litteratur, der er viet til enheden af ​​fotoblitz, en beskrivelse af principperne for driften af ​​deres elektroniske kredsløb, på trods af at der er stor interesse for enheden af ​​fotoblitz og desuden i deres reparation, ikke kun blandt ejere af kameraer, men også, ofte, hos arbejdere på kameraværksteder, især i provinserne. Lad os overveje blitsens funktion i henhold til principdiagrammet for et filmkamera i fig. 1.

Flashgeneratorens blokeringskredsløb er samlet på Q303-transistoren. I det øjeblik, den tændes, er transistoren åben med en negativ spænding tilført gennem modstanden R305, viklingen af ​​transformeren T301, den åbne transistor Q304. Som et resultat løber en strøm gennem transformatorens vikling I, hvilket inducerer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slukker for transistor Q303. Strømmen i viklingen I begynder at falde. Det forsvindende magnetfelt inducerer en negativ polaritetspuls i vikling II, som igen fører til åbning af transistoren.

Processen gentages løbende. Impulser med forskellig polaritet inducerer strøm i transformatorens vikling III og oplader kondensatorer C303 til en spænding på 250 - 280 volt, C302 gennem modstande R308 R306, ved ensretning af diode D302. Når udløserknappen trykkes ned, udløses synkroniseringsflashen. En positiv spænding påføres kontrolelektroden på SR301-tyristoren, åbner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, hvilket forårsager dens udladning og et kraftigt fald i strømmen i den primære vikling af T302-transformatoren. Det forsvindende magnetfelt inducerer en højspændingsimpuls i sekundærviklingen, hvilket forårsager gasnedbrydning i pæren på XE301-blitzlampen og som følge heraf en skarp kortvarig glød

Skematisk diagram af blitzen fra et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Det samme diagram af blokeringsgeneratoren Q503, T501, ensretterdiode D502, lagerkondensator C508. Nøglens rolle på SR301-tyristoren udføres af felteffekttransistoren Q506 osv.

Når du spørger Google, hvordan du selv reparerer dit langmodige kamera, anbefaler smart Google på en eller anden måde ikke rigtig at gøre dette.

Oftest er der tips til ikke at reparere kameraer selv, men at give dem til folk med særlig viden og færdigheder. Ellers kan du blive så istandsat, at så hjælper ingen genoplivningsforanstaltninger.

Men vi er trods alt interesserede i at se, hvad der er indeni - lige pludselig er nogle ledninger lukket af, eller der har samlet sig en masse støv. Så kan vi, efter at have tørret støvet af, være meget stolte af, at vi selv har repareret kameraet!

Men i al retfærdighed skal det bemærkes, at reparation af et kamera ikke er en nem opgave og tager meget tid og mental styrke.

Google har ret på mange måder. Moderne kameraer er sådan, at det ikke kun er et stort problem at reparere det, men også at adskille det korrekt. Hvad og i hvilken rækkefølge at skrue af, kan ikke alle forstå.Og især nervøse mennesker kan tage en hammer op.

Men hvis en person fra barndommen kan lide at engagere sig i radioteknik og gik til cirklen "Skillful penne", så øges sandsynligheden for, at kameraet vil være i stand til at tage et par billeder. Men her skal du udover talent også kunne løbe risici og have et kamera mere på lager, for en sikkerheds skyld. Nå, faktisk er vi alle drevet, som jeg allerede har bemærket ovenfor, et ønske, vi kender fra barndommen - "Og hvad er der indeni. "

En anden vigtig detalje skal bemærkes. Udgifterne til at reparere et digitalkamera er ofte de samme som prisen på selve kameraet. Og en person står over for et valg om at reparere et ødelagt apparat eller købe et nyt. Og graver samtidig dybere ned i den førstes indre.

Hvad hvis det viser sig at være repareret! Det er den moralske tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er dit - tag kameraet med til reparation eller køb et nyt. Eller reparer komplekst digitalt udstyr selv og få tidligere uudforsket moralsk tilfredsstillelse og stolthed over dig selv.

Linsefejl - dette må være den mest almindelige fejl i digitale kameraer. Nogle almindelige fejlmeddelelser, der kan vises på displayet på kameraer med dette problem, omfatter"E18 objektiv" ("E18 objektivfejl" på ældre Canon-modeller), "ACCESS" (adgangsfejl) (Sony), "Zoomfejl" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, genstart kamera" eller bare "objektivfejl" (næsten alle kameraproducenter bruger denne mulighed på det seneste). Nogle kameraer viser muligvis ikke noget som helst, men kun et bip, objektivet bevæger sig ind, og kameraet slukker. Nogle gange vil linsen ikke engang forlænges.

Problemet er faktisk ret almindeligt med alle digitale kameramodeller. Normalt er det sand eller andre små partikler, der kommer ind i linseforlængermekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet blev tabt med objektivet udstrakt. Kameraet kan have været tændt, men objektivet blev forhindret i at skubbe ud (det blev f.eks. ved et uheld tændt i tasken) Det sker, at efter at have forlænget objektivet, løber batterierne ud, og kameraet slukker med det forlængede objektiv . Tro det eller ej, en af ​​årsagerne til linsefejl er brugen af ​​etuier og punge. Sand, snavs, fibre mv. samle sig i bunden af ​​sagen. Disse materialer klæber gerne til kamerahuset på grund af friktionselektrostatisk ladning (især når kabinettet er blødt og luftigt). Efter at disse partikler har fundet vej ind i linsemekanismen, opstår der fejlmeddelelser. Jeg ejer mange Canon-kameraer og bruger aldrig etuier af netop denne grund.

For ejeren af ​​kameraet med dette problem er det måske ingen mening i at kontakte garantiværkstedet. Mange kameraproducenter vil ikke dække dette problem under garantien. Ifølge dem skyldes dette beskadigelse af kameraet på grund af stød eller sand eller snavs fanget i linseforlængermekanismen (hvoraf ingen er dækket af garantien). Omkostningerne til reparationer er normalt tæt på eller mere end, hvad kameraet faktisk koster. Da garantiværksteder i de fleste tilfælde skifter en defekt linse til en ny, hvis pris er høj som reservedel.

Heldigvis kan omkring halvdelen af ​​de kameraer, der lider af dette problem, nemt løses ved en af ​​følgende metoder. Ingen af ​​disse metoder kræver, at kameraet skilles ad, selvom nogle kan forårsage anden skade, hvis det overdrives og skødesløst. Hvis kameraet stadig er under garanti, før du anvender nogen af ​​disse, skal du besøge din kameraproducents garantiværksted for at se, om reparationen vil være dækket af garantien, eller for at bestemme, hvor meget de vil opkræve for betalte reparationer.Hvem ved, måske er du heldig. Men hvis de angiver et beløb, der er højere end værdien af ​​dit kamera, kan du overveje følgende metoder. Her er en videobeskrivelse af hver af fejlfindingsmetoderne efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af dem.

Metoderne er angivet i rækkefølge efter risiko for beskadigelse af dit kamera. Derfor bør du prøve dem i den viste rækkefølge. Og husk, at disse metoder (især nr. 6 og 7) kun bør overvejes for kameraer, for hvilke garantiperioden er udløbet, de angivne reparationsomkostninger ville være for høje. Hvis disse metoder ikke førte til korrektion af fejlen, er det muligt at kontakte en betalt service, hvis reparationsomkostninger er lavere end i garantien.

Metode 1: Fjern batterierne fra kameraet, vent et par minutter. Indsæt et nyt sæt batterier (helst genopladeligt NiMH 2500 mAh eller højere), og tænd for kameraet. Hvis du har brugt batterier i mere end et år, kan du overveje at købe nye batterier, da de muligvis ikke giver nok strøm til at starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke virker, kan du prøve at trykke på og holde knappen Menu, Funktion, Indstil eller OK nede, mens du tænder for kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, virker nogle gange til at rette linsefejl, der opstår på grund af lav batteristrøm, når objektivet er trukket ud.

Metode 1b: For dem af jer, der var i stand til at få adgang til kameramenuen med denne fejl, kan du prøve at finde og vælge "nulstil" for at nulstille kameraet til dets oprindelige position. På nogle Canon-kameraer kræver dette, at du holder menuknappen nede med tænd/sluk-knappen i op til 10 sekunder. Bemærk dog, at en linsefejl nogle gange kan forhindre nulstillingsmuligheden, og parameteren bliver derfor muligvis ikke vist.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt afladet, mens objektivet stadig var åbent, kan kameraet vise en linsefejl eller ikke starte korrekt, når nye batterier er installeret. Fjern hukommelseskortet, og sæt det ikke i kameraet, og sæt derefter nye batterier i. Når du tænder for kameraet uden et kort, kan det komme til live igen, da det forårsager en nulstilling på nogle modeller. Fejl E30 (for gamle Canon) betyder, at du ikke har noget kort installeret, så du skal slukke kameraet, indsætte kortet og tænde det igen.

Metode 3: Sæt dets audio/video (AV) kabel i kameraet og tænd for kameraet. Tilslutning af kablet sikrer, at kameraets LCD forbliver slukket, mens processen begynder. Således vil ekstra batteristrøm være tilgængelig for kameralinsens motor under opstart. Denne ekstra kraft kan være nyttig til at bygge bro over støv eller sand, der kan forstyrre linsen. Hvis AV-kablet ikke retter objektivfejlen af ​​sig selv, overvejer jeg at beholde det kabel installeret på linjen, når jeg prøver at rette 4, 5 og 7 som et middel til at give ekstra strøm til at hjælpe med disse forsøg. Men bemærk venligst, at jeg ikke anbefaler at beholde kablet installeret under Fix 6-processen, da dette kan beskadige AV-porten, når du prøver at tænde kameraet.

Metode 4: Placer kameraet på ryggen på et bord med linsen pegende mod loftet. Tryk og hold udløserknappen nede, og tryk samtidig på tænd/sluk-knappen. Tanken er, at kameraet vil forsøge at autofokusere, mens objektivet bliver forlænget. Forhåbentlig vil styrestifterne sidde på plads, mens objektivet trækkes ud, og AF-objektivet bevæger sig.

Metode 5: Brug en gummiblæser til at blæse mellemrummene mellem linsekopperne ud med trykluft. Ideen er at blæse sand eller andet snavs ud i linsemekanismen. Andre muligheder for at blæse ud er at bruge en hårtørrer i kold tilstand eller at suge luft ud af linseåbningerne (vær forsigtig med dette!). Nogle mennesker bruger en støvsuger til dette.

Vi går nu ind i området med potentielt farlige kameraredningsmetoder. Der er bestemt en vis risiko, så vær forsigtig, når du gør følgende:

Metode 5a: Hvis du rent faktisk bemærker sandpartikler i hulrummet omkring linsebeholderen, og luftstrømmen ikke hjælper med at slå dem ud, kan du overveje at bruge silkepapir eller en synål til at fjerne dem. Vær særlig forsigtig med ikke at ridse linserøret med nålen. Jeg anbefaler heller ikke at gå for dybt rundt om linserøret med papir (gå ikke dybere end 1 cm). Jeg anbefaler især ikke dyb sondering omkring den yderste (største) del af linserøret, da man kan slå anti-støvpuden ud, der sidder lige inden for dette mellemrum.

Metode 6: Slå gummi-USB-dækslet gentagne gange med den hensigt at slå eventuelle partikler ud, der kan blokere linsen. Det er også muligt at trykke på kamerahuset med håndfladen. Mange mennesker rapporterer succesen med denne metode. Der er dog også nogle åbenlyse muligheder for beskadigelse eller forskydning af interne komponenter ved hjælp af denne metode, såsom løse kabler fra stik eller revnede LCD-skærme.

Metode 6a: Dette er en variation af metode 6 og kan anvendes, hvis linserørene er lige (ikke bøjet ved stød). Med andre ord, prøv dette, hvis der ikke er nogen åbenbar mekanisk skade på tønderne, der forårsager problemet. Med linsen nedad, prøv at "forsigtigt" banke på linsen fra alle sider med en lille genstand såsom en pen eller blyant. Ideen er at forsøge at slå sandpartikler ud, der kan forstyrre bevægelsen af ​​linserammerne. Prøv at tænde og slukke kameraet på samme tid, mens du gør dette.

Metode 7a: Bemærk, at denne korrektionsmetode kun er beregnet til kameraer, hvis objektiv forlænges, derefter stopper, passerer en del af vejen og derefter vender tilbage til sin oprindelige position. Prøv at gribe og holde den mindste forreste linsecylinder i dens mest udstrakte position, hvilket forhindrer objektivet i at vende tilbage. Efterse og rengør området omkring linsekopperne for støv og sand. Sluk kameraet og tænd det igen. Hvis objektivet strækker sig længere, tag fat i frontglasset igen for at forhindre det i at komme tilbage. Gentag rengøringen igen. Sluk og tænd for kameraet igen for at se, om problemet er forsvundet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsning. Bare husk på, at dette er absolut den sidste metode, før du kasserer dit kamera, og der er åbenlyst potentiale for yderligere skade på kameraet med denne metode. Du vil måske overveje denne teknik, hvis linsen er synligt og tydeligt beskadiget, bøjet eller forvrænget, f.eks. ved at tabe. I dette tilfælde kan du prøve at tænke på linsen som en forskudt skulder. Prøv at tvinge linsen til at rette sig ud og klikke på plads igen. I dette tilfælde vil stifterne på linsekopperne være i deres guider. Dit mål er at prøve at transplantere dem ved at rette linsen ud. Lyt efter et "klik", der bekræfter, at stifterne er hoppet ind i guiderne, og stop straks yderligere bestræbelser på dette tidspunkt. Flere og flere mennesker rapporterer om denne metodes succes sammenlignet med enhver anden metode.

Variationer af metode 7b: Træk, drej og/eller drej forsigtigt linserøret, mens du trykker på tænd/sluk-knappen. Kontroller objektivet for enhver antydning af hældning eller ujævnheder. Igen er målet at forsøge at rette eller justere tønderne, hvis de er bøjede eller bøjede. En anden mulighed er at kigge efter ujævne mellemrum omkring linserøret og derefter skubbe ned på den side af linserøret, der har den største spillerum (bemærk, at det ikke anbefales at skubbe linserøret helt ind, da det kan sætte sig fast der).Igen, med alt det ovenstående, bør du lytte til "klikket", hvilket betyder, at brillernes stifter rammer styrerillerne. Hvis du hører denne lyd, skal du stoppe med det samme og prøve at tænde for kameraet.

Processen med at få et fotografi af høj kvalitet krævede i starten en masse dygtighed og erfaring. Med opfindelsen af ​​digitale kameraer begyndte en ny æra inden for fotografering. Enhver kan fange et øjeblik i digitalt format og, hvis det ønskes, overføre deres arbejde til papir eller fotoramme.

• For det første skal rummet være praktisk taget sterilt. Ellers vil en plet, der kommer på matrixen eller de interne linser i fotolinsen, ødelægge alle dine fotografier.
• For det andet er det ønskeligt at have god belysning af bordfladen, hvorpå digitalkameraet skal skilles ad. Du vil blive overrasket over, hvordan små skruer holder de indvendige dele af kameraet.
• Den tredje betingelse er foreløbig demontering af digitalkameraet til fejlfinding, som et resultat af hvilket et stort antal små skruer i forskellige størrelser og dele af fotolinsen med linser og en fotomatrix opbevares i adskilt form indtil køb af del i stedet for den defekte.

Det vigtigste er omhyggeligt at huske rækkefølgen, hvori du skyder delene af digitalkameraet, fordi du bliver nødt til at samle dem i omvendt rækkefølge.
For at lette brugen anbefaler vi at formagnetisere skruetrækkerne.
Omkostningerne ved demontering og montering af et sådant kamera i et servicecenter er 1500 rubler. Hvis du er en gør-det-selv og nyder at udforske enheden i et digitalkamera, så vil den tid og tålmodighed, du bruger, mere end betale sig med bevidstheden om de sparede penge og den opnåede erfaring. Hvis du stadig tvivler på tilgængeligheden af ​​tålmodighed og ordentlig dygtighed, er det bedre at kontakte specialiserede servicecentre. At få et kamera repareret i et servicecenter betyder at få en reparation af høj kvalitet, ledsaget af garantiforpligtelser. Faktisk, i tilfælde af fejl, kan den brugte tid og indsats ikke kompenseres for af farverige fotografier taget med et renoveret digitalkamera.

Skalaer til indstilling af blænde, fokusafstand og dybdeskarphed, inskriptioner på den dekorative ring (navneplade), serienumre på linser blev ofte stemplet eller indgraveret, efterfulgt af fugning med olie eller nitromaling. Med tiden slides denne maling af, linsen begynder at se mat ud og det bliver svært at bruge skæl.

Justering er en justering, ikke en reparation. Inden du justerer, skal du kontrollere funktionaliteten. Faktisk er definitionen af ​​brugbarhed ret enkel. en. det andet billede i søgeren er til stede (selv om det ikke er på det rigtige sted og ikke på det rigtige sted.), men tæt på midten.

FED 2 er fortjent et af de mest populære sovjetiske afstandsmålerkameraer. Mange brugere nævner dog dens lille og glansløse søger, hvilket er en af ​​ulemperne ved dette kamera. Vi kan selvfølgelig ikke forbedre designet af søgeren, men vi kan forbedre selve kameraets ydeevne ved at rense og justere det.

Hvordan rengøres linsen med de tilgængelige værktøjer? Der er ikke altid specielle enheder ved hånden.

Kameraet er placeret med letmetaldelen opad. Låget er blevet fjernet fra afstandsmålerkompensatoren (håndtaget). Vi husker, hvilke sider af prismerne der er placeret indbyrdes, vi fjerner en, roterer den første (den der er tættere på filmen) med to fingre uden at gribe fat i gearet og kigger gennem kighullet - punktet 50-100m skal gå til tilbage så meget som muligt (!).

Skil ikke noget ad, alt er tilgængeligt der. Fjern øjnene. Vask øjnene separat. Det er muligt i opvaskemiddel og varmt vand, rigeligt og med vatpind på en tændstik. Der kan være fedt på disse øjne indeni, og hvis du vasker dem efter den "kulturelle" proces, så bliver processen lang og trættende, fedtet vil hele tiden falde på vattet og smøre på glasset.

På alle fotofora, mindst en gang om måneden, rejses spørgsmålet om rengøring af optikken. Jeg er klar til at dele min (og ikke kun) erfaring på dette område. Som et resultat af en grundig undersøgelse af dette spørgsmål, kom jeg som kemiker til følgende konklusioner.

Et udvalg af nyttige tips fra foraene. De vil være meget nyttige til daglig brug, såvel som til forebyggelse og reparation af fotografisk udstyr.

Disse oplysninger vil være nyttige for dem, der skal genoprette lukkeren på FED- eller Zorkiy-kameraer. For at genoprette kameraets ydeevne kan du hente de nødvendige lukkere fra et andet, unødvendigt kamera.

Justeringsprocessen for spejlreflekskameraer består af fire grundlæggende, sekventielle operationer. Først kontrolleres paralleliteten af ​​rammens plan og endefladen af ​​kameraets objektivstik. Derefter verificeres kameraets arbejdsafstand og tilpasses til objektivets arbejdsafstand. Dernæst verificeres installationen af ​​spejlet i arbejdspositionen, og til sidst koordineres afstanden fra linsen til det matte glas med kameraets arbejdsafstand.

For at udføre reparationer korrekt skal du først forstå strukturen af ​​digitale kameraer. Lad os starte med optik. Blænden og lukkeren er placeret inde i objektivet. Membranen består af flere blade og reducerer, når den er lukket, diameteren af ​​det hul, hvorigennem lyset kommer ind i matrixen. Dette reducerer mængden af ​​indfaldende lys og forhindrer overdreven belysning af matrixen, når motivet er stærkt oplyst. Der er en skodde i nærheden. Ligesom diaphragma er den i stand til at ændre mængden af ​​lys, der rammer matrixen.

Når strømmen er slukket, er kameralinserne nedsænket i kabinettet og bevæger sig ud af det, når de tændes. Selv et lille slag på den, når den er tændt, kan ødelægge kameraet. Et andet linseelement, som du skal være ekstremt forsigtig med, er objektivet. Det skal beskyttes mod kontakt med genstande. Kvaliteten af ​​billedet i billederne, dets skarphed afhænger direkte af linsens renhed. Støv fra linsen kan fjernes med en luftstrøm fra en speciel dåse med trykluft.Fingeraftryk kan tørres af med en ren klud, og i tilfælde af genstridigt snavs skal du bruge en speciel rensevæske til optikken.

Hvis indikatoren konstant blinker, og der høres klik i linsen, så sidder linsen fast på grund af knækkede tænder ved gearet i gearkassen. Nogle gange knækker bøsningen, der flytter lukkeren og membranmekanismen, også i linserne.

Lukkeren på et digitalkamera er normalt åben, og lys, der passerer gennem linsen, rammer konstant sensoren. Et digitalkamera tager kontinuerligt et billede fra matrixen og viser det på kameraets skærm. Og hvis lukkeren er lukket, vil vi ikke se billedet på skærmen. Skønt efter optagelse af et billede med høj opløsning, lukker lukkeren i den tid, det tager at kopiere information fra matrixen til kameraets hukommelse. Et infrarødt filter er placeret bag objektivlinserne, som forhindrer passage af infrarøde stråler på den lysfølsomme matrix. Syn tillader ikke at se infrarøde stråler, hvilket betyder, at et digitalkamera heller ikke bør se dem. Ellers vil billedet, der opnås med et sådant kamera, afvige fra det, vi ser.

Ubrugelighed af hukommelseskortet kan forekomme på grund af snavsede kontakter. Du kan rette op på situationen ved at gnide kortets kontakter med en klud med indsats.

Hvis kameraet ikke virker efter at have installeret batteriet, skal du kontrollere, om forbindelsen er korrekt. Bare fordi du installerer batteriet i kameraet med en lille indsats, betyder det ikke, at det er installeret korrekt, og at kameraet vil fungere. Årsagen kan også være svagt opladede celler - kameraernes nuværende forbrug kan være mere end en ampere og på svage batterier vil kameraet ikke engang tænde.

Den centrale processor styrer alt. En optisk søger er placeret over objektivet. Under zoomning ændres afstanden mellem linseelementerne og dermed billedskalaen.Lignende bevægelser af objektiver forekommer i kameraets optiske søger, så det er lavet i samme enhed med objektivet.

Hvis strømforsyningen er normal, men stadig ikke tænder, er processoren højst sandsynligt ude af drift. Du skal skifte processor. Men først skal du måle strømforbruget, når du tænder, hvis værdien er nul - højst sandsynligt er der strømafbrydelse et sted.

Flashenheden er på et separat bord med en stor kondensator og en transformer. På bagsiden af ​​kameraet er der en LCD-skærm, hvorpå du kan se billedet under optagelse.

I den første tilnærmelse består ethvert digitalkamera af følgende hoveddele og samlinger: Linse og membran, et sæt optiske konvertere og spejle og en digital matrix, en kontrol- og datalagringsenhed.

Funktionsprincippet for kameraet er godt forstået fra blokdiagrammet i figuren nedenfor:

Hvis man ser på billedet ovenfor, kan man tydeligt se, at først kommer lysfluxen ind i linsen, derefter følger den gennem membranen og lukkeren, som doserer den mængde lys, der rammer de lysfølsomme elementer i matrixen. Hver pixel i matrixen transmitterer information om intensiteten af ​​lysstrømmen og lysspektret. Derefter går denne information til analog-til-digital-konverteren. Fra ADC-udgangen vises den digitale kode gennem processorenheden på et digitalt display eller gemmes i intern eller ekstern hukommelse.