DIY oplader reparation

Universalladeren er en lille boks, der kan placeres på en 220V stikkontakt og har fleksible fjederkontakter med justerbar størrelse. Under dem kan du indsætte et mobilbatteri med enhver strøm (inden for rimelighedens grænser) og enhver afstand mellem kontaktpuderne.

I bunden af ​​opladningsetuiet er der fire LED'er, der viser tilstedeværelsen af ​​et 220V netværk, batteriet er tilsluttet, processen med at oplade det - den røde LED blinker, og en anden funktion.

Alle tilstande styres af en lille chip - en ladeprocessor. Det kan naturligvis ikke udskiftes. I ekstreme tilfælde kan det blot udelukkes ved at lade ladestrømmen slippe gennem en lille modstand direkte til batteriet.

Problemet var, at hvis der var et netværk, var den tilsvarende LED tændt, der var ingen opladningsproces, hvilket kunne verificeres ved at tilslutte en milliammeter til batteribruddet. Vi åbner sagen og foretager en besigtigelse. Som du kan se, er selve switching-strømforsyningen en komplet kopi af en standardoplader med en 13001-transistor.

Yderligere går den modtagne 9V gennem C8550-transistoren til batteriet. mængden af ​​ladestrøm, samt varigheden af ​​cyklussen, bestemmes og styres af chippen.

Selvfølgelig, hvis problemet er i mikrokredsløbet, så er der kun tilbage at forsyne disse 9V direkte gennem en lille strømbegrænsende modstand, men heldigvis afslørede halvledertesten lejlighedens helt - det viste sig at være en kontrolleret S8550 transistor.

Det er uklart, hvad der brændte den - udgangen kan være lukket i lang tid, men efter at have erstattet den med en ny lignende transistor, fungerede alt fint. Test i flere timer viste, at alle tilstande fungerede korrekt, og batteriet blev afbrudt ved slutningen af ​​cyklussen.

Ladestrømmen har en værdi på omkring 80-100mA og efter en vis tid (når spændingen på batteriet når den nødvendige spænding), stopper opladningen og den tilsvarende LED lyser. Jeg tror, ​​at enhver radiomester burde have sådan en nyttig enhed, da der ikke er behov for at søge efter indfødte hukommelsesenheder, selv efter de mest eksotiske lithium-ion-batterier fra kinesiske mobiltelefoner.

En nabo bad om at få repareret en lithiumbatterioplader. Efter polaritetsændringen holdt opladeren helt op med at reagere på netværket og batteriet. Da emnet med at bruge 18650 batterier for mig for nylig har været en anvendt natur, besluttede jeg at hjælpe min nabo.

Batterioplader 18650

Enhedens algoritme er ifølge naboen som følger: Når batteriet er tilsluttet og netspændingen er forsynet, lyser den røde LED og forbliver tændt, indtil batteriet er opladet, hvorefter den grønne LED lyser. Uden batteri installeret og tilført netspænding lyser den grønne LED.

At dømme efter etiketten udføres opladningen med en strøm på 450 mA i en blid tilstand, men som det viste sig efter åbning, er dette en økonomisk mulighed)). Ladekredsløbet består af to noder: en netspændingsomformer baseret på en MJE 13001 transistor og en ladeniveauregulator.

Afmontering af opladeren fra Li-Ion 18650

Konverteren på en MJE 13001 findes ofte i billige opladere til telefoner, såvel som i "frø"-opladere. Jeg tegnede det ikke - jeg så bare på et lignende diagram på internettet. Plus, minus en modstand / kondensator spiller ikke nogen stor rolle. Ordningen er typisk.

Testeren ringede til dioderne, zenerdioden og transistoren, og sørgede for deres integritet.Jeg besluttede at tjekke modstandene og ramte plet! Modstanden R1 - 510 kOhm viste sig at være afskåret (i ovenstående diagram er dette modstanden R3), som trækker forsyningsspændingen op til bunden af ​​transistoren. Sådan noget var der ikke tilgængeligt, en 560 kOhm modstand blev installeret i stedet for.

Efter udskiftning af modstanden startede opladningen.

Opladeren virker - LED'en er tændt

For interessens skyld kiggede jeg i databladet for batteriopladningsregulatoren. Det er et mikrokredsløb HT3582DA.

Hendes klon CT3582 er også almindelig.

Som det viste sig, er to muligheder for at tænde for mikrokredsløbet tilladt: den 5. ben lukkes enten med den 8. eller 6. pin. I mit tilfælde var 5. og 6. lukket. Som du kan se, hævder producenten maksimalt 300 mA. Så på opladningsetiketten er stor optimisme udtrykt ved 450 mA))). Men det mest interessante var forude. Kontrol af spændingen ved opladerens udgang med et multimeter viste dens omvendte polaritet.

Som det viste sig, skal du først indsætte batteriet for at bestemme polariteten af ​​controlleren og derefter tilslutte det til netværket. Databladet siger om automatisk registrering af batteripolaritet. Derudover kan controlleren nemt modstå en udgangskortslutning.

For at kontrollere resultaterne af reparationen indsatte jeg batteriet og tilsluttede opladeren til netværket. Efter et stykke tid bemærkede jeg, at den røde LED ikke lyser, hvilket betyder, at der igen er noget, der ikke virker. Ingen forbrydelse blev opdaget under obduktionen, alle de elementer, som testeren kan kontrollere, er i orden. Jeg begyndte at tænke på controlleren, men besluttede at tjekke kondensatorerne, før jeg begyndte at søge efter den i butikkerne. T4 halvleder tester er tilgængelig. Med dens hjælp blev elektrolytter testet og derefter keramiske kondensatorer. Og så overraskede de mig meget. Begge 0,1uF kondensatorer viste følgende:

T4 halvledertester måler kondensatorer

Af en eller anden grund viste 472 pF kondensatoren sig at være så meget som 8199 pF. Da der ikke var sådan noget i skraldespandene, var det nødvendigt at blinde de to for en nær betydning. Jeg erstattede 0,1 mikrofarad kondensatorerne med brugbare med en foreløbig kontrol af parametrene.

Efter manipulationerne fungerede opladeren korrekt. Naboen er glad og spreder information om mine magiske evner). Forfatteren af ​​materialet er Nikolay Kondratyev, G. Donetsk.

Hilsen radioamatører.
Da jeg gik gennem gamle tavler, stødte jeg på et par skiftende strømforsyninger fra mobiltelefoner og ville gendanne dem og samtidig fortælle dig om deres hyppigste nedbrud og eliminering af mangler. Billedet viser to universelle ordninger for sådanne afgifter, som oftest findes:

I mit tilfælde lignede kortet det første kredsløb, men uden en LED ved udgangen, som kun spiller rollen som en indikator for tilstedeværelsen af ​​spænding ved udgangen af ​​blokken. Først og fremmest skal du håndtere opdelingen, nedenfor på billedet skitserer jeg de detaljer, der oftest fejler:

Og vi vil kontrollere alle de nødvendige detaljer ved hjælp af et konventionelt DT9208A multimeter.
Den har alt hvad du behøver til dette. Kontinuitetstilstand for dioder og transistorovergange, samt et ohmmeter og kondensatorkapacitansmåler op til 200μF. Dette sæt funktioner er mere end nok.

Når du kontrollerer radiokomponenter, skal du kende bunden af ​​alle dele af transistorer og dioder, især:

Nu er vi helt klar til at tjekke og reparere den skiftende strømforsyningsenhed Lad os begynde at tjekke enheden for at identificere synlige skader, i mit tilfælde var der to brændte modstande med revner på kabinettet. Jeg afslørede ikke flere åbenlyse mangler; i andre strømforsyninger mødte jeg hævede kondensatorer, som man også skal være opmærksom på i første omgang. Nogle detaljer kan kontrolleres uden lodning, men hvis du er i tvivl, er det bedre at aflodde og kontrollere separat fra kredsløbet. Lod omhyggeligt for ikke at beskadige sporene. Det er praktisk at bruge en tredje hånd under lodningsprocessen:

Efter at have kontrolleret og udskiftet alle defekte dele, tænd den første gennem en pære, jeg lavede et specielt stativ til dette:

Vi tænder for opladeren gennem pæren, hvis alt fungerer, så vrider vi det ind i sagen og glæder os over det udførte arbejde, hvis vi ikke leder efter andre ulemper, også efter lodning, glem ikke at vaske flussmidlet af, for eksempel med alkohol. Hvis alt andet fejler, og nerverne er i balance, skal du kassere brættet eller loddet og vælge strømførende dele på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også, at du ser videoen.

JLCPCB er den største PCB-prototypefabrik i Kina. For mere end 200.000 kunder over hele verden afgiver vi over 8.000 online ordrer på prototyper og små partier af printkort hver dag!

Fejl i en oplader til opladning af startbatterier er en ubehagelig nyhed for enhver bilentusiast. Dagens artikel er afsat til reparation af VZVU OTRE-6,3P-12/6 ensretter opladnings-gendannelsesenhed.

Enheden beskrevet nedenfor er af meget god kvalitet til sin tid. Fremstillet i 1988 fungerede den uden problemer indtil for nylig.

Opladningsmåder for batteriet, dets træning (skiftevis opladning-afladning) og aktiv belastning - med andre ord en konventionel strømforsyningsenhed til tilslutning af en bærer, en elektrovulkanisator osv. - og er nu i stor efterspørgsel af enhver bilentusiast.

Efter at have kontrolleret sikringen begynder vi reparationen ved at studere kredsløbet.

Den midterste del, som omfatter fem transistorer, er et tidsrelæ og transistorkontakter til tyristorstyring, som betjener enheden i "Relæ"-tilstand. Denne node er lavet på et separat bord.

Det andet kort indeholder en enhed til justering af ladestrømmen (nederste del) og styring af tyristorerne, som bestemmer størrelsen af ​​denne strøm. På samme bord er der tyristorer, som sikrer driften af ​​enheden i "Relay" -tilstand, og en automatisk beskyttelsesenhed på transistorerne VT1 og VT2 ..

Ved inspektion af bilopladeren for udvendige skader blev der fundet en knækket ledning, den lodde vi på plads.

Vi tænder for enheden, "Netværk" -lampen er tændt, men der er ingen spænding ved terminalerne i alle tilstande, der er ingen opladning.

Efter at have kontrolleret dioderne VD1 og VD2 (D242), vender vi os til tyristorerne VS1 og VS2 (KU202G).

Som du kan se på billedet, sender tyristoren strøm i én retning.

Ødelagte tyristorer kan også detekteres ved hjælp af en tester, men for at opdage ødelagte tyristorer skal du som minimum samle den enkleste sonde til at teste tyristorer.

En af automatiseringens tyristorer viste sig også at være defekt.

Efter at have kontrolleret alle halvlederenheder, kontrollerer vi de elektrolytiske kondensatorer for kapacitetstab og øget lækstrøm.

Mærkeligt, men i dette særlige tilfælde, i 26 års arbejde, fejlede ingen af ​​dem.

Vi samler opladeren og tænder den - enheden fungerer kun i tilstanden "Aktiv belastning". Vi fortsætter med at studere ordningen.

Da ladestrømmen er justerbar, er justeringsenheden uden for mistanke.

Når S1-vippekontakten er tændt ("Charge - Active load" i "Active load"-positionen), er kollektor- og emitterterminalerne på VT1-transistoren lukket, hvorved den automatiske beskyttelsesenhed på VT1- og VT2-transistorerne deaktiveres. Da kollektor-emitter-forbindelsen ikke åbner, når vippekontakten er slukket, bør elementerne VT1, VT2 og C2 kontrolleres først.

Efter gentagne kontroller af delene VT1, VT2, VS3, VS4 og C2 blev der afsløret en funktionsfejl på VT2 - ved opkald opførte den sig som om den var i god stand, men emitterforbindelsen blev afbrudt under spænding.

Nu, når den blev tændt, begyndte enheden at fungere i alle tilstande.

Det forbliver kun med modstand R13 til at justere afladningstiden i "Relæ"-tilstand inden for 10-15 sekunder.

I stedet for en konstant modstand R18 i tidligere kopier blev der installeret en trimmer, hvis den er til stede, kan du rette opladningstiden med den inden for 1,5-2 minutter.

Efter montering tjekker vi opladeren igen.

Som nævnt er afladningstiden 15 sekunder.

... og opladningstiden er halvandet minut.

Resultatet af reparationen er tre defekte tyristorer, en KT361 transistor og en fungerende oplader, der holder i mere end et år.

I stigende grad har folk problemer med opladerens fejl, hvilket fører til ubehagelige konsekvenser, da det bliver umuligt at oplade telefonen, hvis der ikke er andet alternativ til opladeren. I dagens artikel vil vi se på alle typer opladernedbrud og reparationer.

Og så til at begynde med vil vi bestemme hovedårsagerne til opladerens fejl, det kan være:

• Brud på enhedens forsyningsledning;
• Skader på opladerblokken;
• Brud på kontakter, forbindelser eller ledninger i et stik eller strømforsyning;

Den mest almindelige årsag til opladersvigt er et brud på de interne ledninger eller beskadigelse af forbindelserne mellem stikket eller blokken. I sådanne tilfælde kan enheden tages til et servicecenter eller repareres af dig selv. I denne artikel vil vi overveje den anden mulighed, som et eksempel vil vi bruge en slim-line oplader fra Nokia.

• Et almindeligt multimeter;
• Kniv til at skære ledninger;
• Loddekolbe og loddegods;
• Elektrisk tape og krympeslange, hvis tilgængelig;
• En spole af fint kobbertråd til at forbinde kontakter eller beskadigede dele;

Det første, vi starter, er at lede efter skader i ledningen eller kontaktforbindelserne. Det er ret nemt at bestemme det sted, hvor ledningen bryder sammen; dette lettes af en ikke-standardfarve eller en mindre diameter på selve ledningen.

Hvis du ikke visuelt kunne bestemme bruddets placering, er skaden muligvis slet ikke et ledningsbrud, men en defekt i forbindelserne mellem enhedsenheden eller ladestikket.

Vi begynder at reparere opladeren... Først og fremmest afskærer vi ledningen i området 7-10 cm fra stikket, hvis mellemrummet ikke findes, kan vi tilslutte stikket til strømforsyningen igen. Derfor er det ikke tilrådeligt at skære ledningen tæt på stikket eller strømforsyningen, da vi ikke vil være i stand til at lodde den tilbage.

Derefter renser vi ledningen fra isolering (den på siden af ​​strømforsyningen). Vi tager et multimeter og indstiller den maksimalt tilladte spænding til 20V. (Du kan lære mere om, hvordan du bruger et multimeter i denne artikel). Vi forbinder multimeterets kontakter til de ødelagte og rengjorte ledninger og indsætter opladeren i netværket.

Hvis multimeteret viser nogen værdi, er der ingen skade på strømforsyningen og ledningen. I vores tilfælde viste multimeteret 7V - det betyder, at strømforsyningen fungerer korrekt, da enhedens nominelle udgangsspænding er lig med samme værdi.

Det samme gør vi med opladerstikket. Vi renser ledningen fra isolering og indsætter en tynd ledning i indersiden af ​​kontaktledningen, dette vil være nødvendigt for nøjagtigt at måle stikkets nominelle værdi med et multimeter.

I multimeteret skal du vælge opkaldstilstand og røre den ene ende af sonden mod en af ​​de beskyttede ledninger, og den anden først til stikket, derefter til den indsatte ledning. Hvis multimeteret bipper, vil det betyde, at der er spænding mellem stikket og ledningen, og at selve stikket virker.

Hvis enheden ikke udsender en lydalarm, følger det, at stikket er defekt, og der kan være skader i dets kontakter. I sådanne tilfælde kan du gå i butikken og købe en ny oplader eller kun udskifte stikket, men du kan også reparere det, hvilket vi nu gør.

Hvis du har et andet fungerende stik, kan du udskifte det ved blot at lodde et nyt til den gamle strømforsyning, mens det er vigtigt at observere polariteten, for dette er der en farvemarkering på hver ledning, alle ledninger skal loddes i passende farver.

Men nogle gange sker det, at der ikke er nogen farvemærkning, i sådanne tilfælde skal du tilslutte opladeren til netværket og det nye stik til telefonen. Dernæst skal du forbinde alle stikkets ledninger til ladeblokkens ledninger. Hvis telefonen går i opladningstilstand, så gjorde du alt rigtigt. Hvis ikke, skal du ændre ledningsforbindelserne, indtil telefonen går i opladningstilstand.

Derefter fortsætter vi til lodning. Hvis du har et varmekrympeslange, så sætter vi det på en af ​​ledningerne før lodning, så lodder vi begge ender, observerer polariteten, så vikler vi krydset med elektrisk tape og sætter krympeslangen på igen.

Men hvis du ikke har et ekstra stik, så skal du her reparere det gamle. For at gøre dette skal du forsigtigt fjerne gummidækslet fra det gamle stik med en kniv, mens du prøver ikke at beskadige selve stikkets forbindelser.

Derefter lodder vi ledningerne fra opladeren til det rensede stik.

Derefter kontrollerer vi stikkets funktionalitet. Vi tænder for opladningsenheden i netværket og tilslutter ledningen til telefonen. Hvis alt fungerer, isolerer vi alle forbindelser og sætter et krympeslange på stikket. Så er opladeren klar til brug.

Men det sker sådan, at når du klipper ledningen og tjekker spændingen, viste det sig, at den er fraværende, så skal du i dette tilfælde også klippe ledningen over for ladeblokken og trække sig tilbage omkring 7-10 cm. Det er nødvendigt at beskytte ledningen, der forlader strømforsyningen, mod skade, hvorefter det er nødvendigt at måle tilstedeværelsen af ​​udgangsspændingen. Hvis der er spænding, indikerer dette opladningsenhedens helbred.

Dernæst tjekker vi opladerstikket på ovenstående måde. Hvis stikkets kontinuitet ikke afslørede spænding, følger det, at stikket er beskadiget.

I vores tilfælde viste det sig, at den ene leder af stikket var afskåret. Det er svært at identificere visuelt. Den bedste mulighed ville være at købe en ny ledning og lodde den i stedet for den gamle.

I dette tilfælde skal du også observere polariteten, og også, før lodning, kontrollere ledningskontakterne ved at forbinde opladningsenheden til netværket og stikket til telefonen. Hvis telefonen begynder at akkumulere ladning, kan du begynde at lodde ledningerne og derefter isolere dem.

Hvis opladerens ledning og stik fungerer korrekt, er skaden højst sandsynligt i opladeren. Måske kan problemet være de ødelagte kontakter inde i opladeren. For at rette op på skaden skal du skille opladerenheden ad og kontrollere alle ledninger og kontakter for en pause. Hvis alt er i orden med dem, så ligger problemet i selve opladerenheden. Samtidig, hvis du ikke besidder elektrotekniske færdigheder, vil du ikke være i stand til at reparere ladeenheden. I dette tilfælde skal du købe en ny oplader eller tage den gamle med til et servicecenter.

Den måske mest "syge" del af en mobiltelefon er dens oplader. En kompakt jævnstrømsforsyning med en ustabil spænding på 5-6V svigter ofte af forskellige årsager, lige fra selve fejlen til mekanisk fejl som følge af skødesløs håndtering.

Det er dog meget nemt at finde en erstatning for en defekt oplader. Som analysen af ​​flere opladere fra forskellige producenter har vist, er de alle bygget efter meget ens skemaer. I praksis er dette et kredsløb af en højspændingsblok-konge-generator, hvis spænding fra sekundærviklingen af ​​transformatoren er ensrettet og tjener til at oplade mobiltelefonens batteri. Forskellen ligger normalt kun i stikkene, såvel som ikke-fundamentale forskelle i kredsløbet, såsom implementeringen af ​​inputnetværkets ensretter i et halvbølge- eller brokredsløb, forskellen i indstillingen af ​​driftspunktet baseret på transistor, tilstedeværelsen eller fraværet af en indikator LED og andre små ting.

Så hvad er de "typiske" funktionsfejl? Først og fremmest skal du være opmærksom på kondensatorerne. Et sammenbrud af kondensatoren tilsluttet efter netensretteren er meget sandsynligt, og fører både til beskadigelse af ensretteren og til udbrænding af en lav-modstand konstant modstand forbundet mellem ensretteren og den negative plade på denne kondensator. Denne modstand fungerer i øvrigt næsten som en sikring.

Ofte fejler transistoren selv. Normalt er der en højspændingseffekttransistor mærket "13001" eller "13003". Som praksis viser, i mangel af en sådan udskiftning, kan du bruge den indenlandske KT940A, som blev meget brugt i udgangstrinene for videoforstærkere af gamle indenlandske tv'er.

Nedbrydning af 22 μF kondensatoren fører til manglende generationsstart. Og beskadigelse af 6,2V zenerdioden fører til en uforudsigelig udgangsspænding og endda svigt af transistoren på grund af overspænding ved basen.
Skader på kondensatoren nedstrøms for den sekundære ensretter er den mindst almindelige.

Designet af opladerhuset er ikke-adskilleligt. Du skal save, bryde: og så lim det hele sammen på en eller anden måde, pak det ind med elektrisk tape. Spørgsmålet opstår om, hvorvidt reparationen er hensigtsmæssig. For at oplade et mobiltelefonbatteri er næsten enhver konstant strømkilde med en spænding på 5-6V, med en maksimal strøm på mindst 300mA, nok. Tag en sådan strømkilde, og tilslut den til kablet fra den defekte oplader gennem en 10-20 ohm modstand. Og det er alt. Det vigtigste er ikke at blande polariteten. Hvis stikket er USB eller universal 4-bens - mellem de midterste kontakter, medtag en modstand på omkring 10-100 kilo-ohm (vælg, så telefonen "genkender" opladeren).

Reparation af LI-10C oplader fra Olympus kamera

Om hvordan det lykkedes mig at reparere opladeren fra kameraet om aftenen. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Jeg har aldrig ejet et kompakt digitalkamera, men min datter gav mig et af sine gamle Olympus Camedia C-60 Zoom-kameraer. Dette kamera har ligget inaktivt i lang tid på grund af fejlen i LI-10C opladeren.

Batterispændingen var omkring 3,1 volt, hvilket er mindre end den tærskel, hvorefter nogle opladere genkender batteriet og begynder at oplade det. Det var i hvert fald tilfældet med mit Blackberry-batteri, som var afladet for dybt.

LI-12B-batteriet blev bragt til live igen ved at lade det op med en lille strøm, omkring 100 mA. Til dette blev et simpelt diagram samlet. Da batterispændingen nåede 4,2 volt, stoppede jeg opladningen og kontrollerede, at kameraet virker. Kameraet begyndte at virke, og jeg begyndte at tænke på, hvordan jeg skulle reparere opladeren. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Sådan så det ud som den oplader, jeg fik.

For at adskille LI-10C-opladeren var det nødvendigt at skrue to selvskærende skruer af, hvoraf den ene var under mærkaten.

Kontrol af opladerens funktion afslørede tilstedeværelsen af ​​kortsluttede drejninger i isolationstransformatoren til pulsstrømforsyningen.

Pulstransformatoren viste sig ikke at kunne repareres, og desuden havde jeg ikke en passende ferritkerne til at opvikle den nye transformer.

Billedet viser opladerens printkort. Pilen markerer transformeren DS-4207 KT04044.

Jeg besluttede, at jeg skulle til vores radiomarked efter weekenden, men så kom jeg i tanke om, at jeg har et fem-volts ladebræt til en mobiltelefon.

Jeg købte denne oplader en gang i en defekt stand af hensyn til en stikkasse, så den kunne passe til en strømforsyning til en radiotelefon, som engang var designet til en netspænding på 120 volt.

For at kontrollere transformeren skulle jeg først tegne et diagram og derefter udskifte alle brændte dele.

Til min glæde viste transformeren sig at være god, og målmæssigt så den ud til at være helt rigtig.

Faktisk bestod alle yderligere reparationer i at udskifte transformeren.

Hvis du ser på det typiske koblingskredsløb for PWM-drivermikrokredsløbet på denne FSDH0165-oplader, vil du bemærke, at transformeren fra kredsløbet ovenfor funktionelt ikke er meget forskellig fra den udbrændte.

Sandt nok, ved reel opladning af LI-10C bruges en ekstra sekundær vikling IV til at drive mikrokredsløbene, som jeg var nødt til at vinde. Jeg viklede 14 omgange MGTF-tråd.

For at forbinde til printpladen blev transformatorledningerne forlænget ved hjælp af en stiv isoleret enkeltkernetråd.

Bilbatteriopladere (ROM'er) er rigelige på forbrugermarkedet. Enhver af dem kan dog i sidste ende gå i stykker under drift. Derfor skal bilejere vide, hvordan man udfører simple reparationer af bilbatteriopladere. Meget afhænger selvfølgelig af graden af ​​skade: hvis det er den enkleste, er der elementer, som du selv kan reparere.

Alle opladere, baseret på princippet om drift, er opdelt i to typer: impuls og transformer e. Impulsenheden fungerer på grund af tilstedeværelsen af ​​en impulsstrømkonverter i den. Og inde i transformatoropladningen er der en simpel transformer med ensretter, på grund af hvilken ROM'en vejer mere og ser mere besværlig ud end den pulserende. Enheder af pulstypen anses for at være mere pålidelige i drift, men transformatorer er nemmere at vedligeholde og reparere.

Hvis du beslutter dig for at oplade bilbatteriet derhjemme, men er du i tvivl om din oplader, er denne artikel noget for dig. Et simpelt tjek bestemmer kvaliteten og sundheden af ​​dets arbejde.

En måde er at forbinde den til batteriet og måle spændingsaflæsningerne med et multimeter. Den optimale U i dette tilfælde er 14 V, det er tilladt lidt højere, op til 14,4 V. Hvis U er mindre end 13 V, eller multimeteret registrerer dets spring, er der helt sikkert en funktionsfejl, og det er nødvendigt at bære ud en eller anden reparation af start-opladeren.

Hvis du ikke har et batteri ved hånden, kan du tjekke opladerens ydeevne med en simpel elektrisk lampe designet til U 12 V. Hvis lyset begynder at lyse, når det er tilsluttet det, fungerer opladningen normalt, og hvis lyset ikke lyser, bør enheden repareres.

De vigtigste årsager til batteri-ROM-nedbrud i biler kan være som følger:

• batteriet blev opladet forkert ;
• "Kontakterne er løse", eller selve ledningerne er beskadiget ;
• diodebroen, sikringen, amperemeteret eller en anden komponent i ROM'en kan fejle ;
• muligt tab af strøm på et bestemt trin af dets overførsel .

Du kan prøve at udføre en simpel reparation af bilopladeren og ved hjælp af eksemplet med en strømforsyning af transformatortypen overveje, hvordan dette skal gøres.

Før du udfører nogen handlinger med ROM'en, skal du sørge for at frakoble den fra netværket. Fjern forsigtigt dækslet med en skruetrækker og kontroller først ledningernes integritet. Det er muligt, at sagen er i svækkelse af kontakter, og så kan problemerne løses uafhængigt ved hjælp af et simpelt loddejern.

Det sker, at nogle af plastforbindelserne mellem opladerens komponenter går i stykker eller smelter. I dette tilfælde kan du også selv udskifte dem ved hjælp af en loddekolbe og passende værktøjer ved hånden.

Hvis alle ledninger og forbindelser er på plads, alle andre elementer i ROM'en skal kontrolleres efter tur ... Først og fremmest kontrollerer et multimeter spændingsniveauet i begyndelsen af ​​det elektriske kredsløb, ved indgangen. U måles på tværs af ledningen frem til, hvor ledningen forbindes med selve transformatoren.

Hvis U hopper eller slet ikke eksisterer, så er det markeret:

• sikring (U skal være på begge sider, på den ene terminal og på den anden, og hvis der er problemer, udskiftes sikringen);
• ledninger og stik (U kontrolleres efter samme princip, hvis der er problemer, udskiftes det ene eller det andet);
• kontrollere selve transformeren (målinger af U, hvis nogen - transformeren er i god stand, hvis ikke, skal du kontrollere waferkontakten);
• hvis kontakten er defekt, vil udgangen U være fraværende, men til stede ved indgangen .

Hvis der er et ønske om og mulighed for at diagnosticere en diodebro, skal man huske på, at diodebroer både er monolitiske og med mulighed for at udskifte en defekt diode med en anden. Monolitiske broer i tilfælde af funktionsfejl fjernes og udskiftes helt. Hvad angår spændingsforsyningen til broen for at kontrollere dens normale drift, leveres U til ROM'en. Hvis broen fungerer korrekt, vil der ikke gå nogen strøm tabt hverken ved indgangen eller udgangen. Hvis strømmen ikke flyder på et af disse trin, skal du separat kontrollere hver diode, identificere den defekte og udskifte den.

For en mere præcis diagnose af et sammenbrud, hvis intet blev afsløret under tidligere kontroller, bør du kontrollere amperemeteret. Hvis den, når du kontrollerer spændingen i amperemeteret, er fraværende, og når dens terminaler er forbundet med hinanden, vises U, så er amperemeteret brudt, og det er tid til at reparere det.

Det er således muligt selv at foretage fejldiagnose og simpel reparation af opladere til bilers blybatterier. Men når batteriet ikke oplades på grund af en funktionsfejl i enheden, og bilisten ikke har de nødvendige færdigheder inden for elektronik, eller det ikke var muligt at reparere ROM'en selv, ville det være bedst at kontakte specialisterne. Som en sidste udvej kan du prøve at oplade batteriet uden oplader.

Nå, det vil også være interessant for gør-det-selv-folk i alle brancher at lære, hvordan man laver et gør-det-selv-batteristik til et batteri.

Artiklen beskriver en typisk fejlfunktion af mobiltelefonopladere. Et diagram over en af ​​sådanne blokke er givet, tegnet i henhold til en "live" prøve, anbefalinger er givet om ændring af outputparametrene og brug af den reparerede blok i amatørradiopraksis.

Fejlen var zenerdioden, konventionelt betegnet i diagrammet i fig. 1 med nummer 7. Den havde en lækage og "flydende" parametre.
Den ledige plads i tilfælde af strømforsyningen gjorde det muligt at bruge en kæde af flere serieforbundne indenlandske zenerdioder i stedet. Samtidig var det nemt at opnå andre udgangsspændingsværdier udover passet (se tabel).
Dette vil sandsynligvis være interessant for radioamatører, da de altid vil finde brug for en så kraftig og lille strømforsyning. Layoutet af elementerne på tavlen er vist i fig. 2.

Den korrekte drift af nogle typer bilbatterier kræver periodisk vedligeholdelse: genopladning og tilsætning af elektrolyt. Selvfølgelig kan du nu i butikkerne vælge batterier, der slet ikke behøver overvågning, men prisen på sådanne enheder er ret høje. Derfor køber erfarne bilister, for hvem bilen er en almindelig teknik, standard genopladelige batterier og genoplader dem regelmæssigt med en speciel enhed.

Men som alt andet elektrisk udstyr kan denne enhed gå i stykker, og så skal bilbatteriopladeren repareres. Dette kan både gøres selvstændigt og ved at overdrage "opladeren" til fagfolk.

Nu er der flere typer enheder på markedet, som ikke kun adskiller sig i navn og pris, men også i funktionsprincippet. Opdelingen foregår i to planer: et designelement og et arbejdselement.

I det første tilfælde er der:

• Transformer.Her er designet baseret på en transformer, der sænker spændingen til det ønskede niveau, så batteriet kan oplades. Sådanne enheder er ret pålidelige og oplader bilbatteriet godt. De er dog ret besværlige.
• Puls. Her udføres arbejdet af en pulsomformer, som anses for mindre pålidelig. Men den åbenlyse fordel ved sådanne enheder er deres lave vægt og dimensioner.

Med hensyn til principperne for drift af opladere til køretøjsbatterier går opdelingen i to kategorier:

• Opladning og forstart af enheder. Genkendes let af de tynde ledninger, der skal forbinde ladeudstyrets terminaler og selve batteriets terminaler. Genoplader eller fuldt oplader batteriet effektivt og kan bruges, selvom køretøjets batteri stadig er tilsluttet køretøjet. Bekvemmelighed er ret indlysende.
• Start og opladning af enheder. De genkendes af tilstedeværelsen af ​​tykkere ledninger, der forbinder batteriet og opladeren. De kan arbejde i to forskellige tilstande, som skiftes med en speciel vippekontakt. I én tilstand leverer "opladeren" den maksimale strøm. I en anden bruges den til automatisk opladning. Sådanne enheder kan kun bruges med et batteri, der er afbrudt fra bilen. Hvis du glemmer det, kan du brænde mange forskellige sikringer af det indbyggede system, eller endda nogle få vigtige dele.

Det skal forstås, at dette er en elektrisk enhed, der er samlet i henhold til en bestemt ordning for at udføre sin funktion. Og jo mere kraftfuld og høj kvalitet enheden er, jo flere funktioner har den, jo mere kompleks er arbejdsplanen. Derfor, uden viden om elektronik, uden at forstå teorien om arbejde, er det ikke værd at adskille og reparere batteriopladeren.

Nogle gange er en lille selvreparation dog stadig mulig. Især hvis en relativt simpel transformator-type enhed har fejlet. Lad os se, hvordan det ser ud indefra. For at gøre dette skal du bare tage en skruetrækker, skrue boltene af og fjerne topdækslet. Under den kan du se:

1. Strømtransformer. Giver dig mulighed for at give output forskellige værdier og spændingsområde.
2. Galent afbryder. Giver brugeren mulighed for at justere spændingen.
3. Amperemeter. Overvåger strømmen.
4. Diode bro. Disse er fire dioder kombineret sammen. Ansvarlig for ensretning af strøm fra veksel- til jævnstrøm.
5. Sikring. Defineret beskyttelse mod strømstød.

Hvad kan du kontrollere med ringe forståelse af elektronik?

For det andet, for enheder, der bruges ret ofte og intensivt, forlader ledningerne ofte forbindelsespunkterne. Det er nødvendigt at omhyggeligt undersøge indersiden af ​​enheden og kontrollere, at fastgørelsen af ​​ledningerne er tilstrækkelig pålidelig. Hvis der konstateres en afrevet ledning under visuel inspektion, skal den loddes på plads. For det tredje, nogle gange i billige "opladere" bruges plast, hvor det ikke passer godt. For eksempel engang var det nødvendigt at reparere en oplader til et bilbatteri, hvori en diodebro blev skruet fast på et plastikstativ. Naturligvis smeltede plastikken til sidst, og diodebroen bevægede sig væk fra kølepladen.

Det er her mulighederne for selvreparation for en simpel lægmand som regel ender.

Hvis kendskabet til elektronik er dybere, og der er en forståelse for, hvordan man bruger testudstyr, så kan man gå længere.

1. Vi kontrollerer den indgående spænding. Vi går langs strømledningen og finder stedet, hvor den er forbundet til strømtransformatoren. På dette sted måler vi spændingen og udelukker derved fejl i strømkablet og sikringen.
2. Kontrol af udgangsspændingen. Nu handler vi fra den anden side - vi ser på, hvor ledningerne, der går mod batteriet, er forbundet. Skift multimeteret til DC-strømtilstand og kontroller spændingen. Mest sandsynligt vil der allerede være problemer.
3. Vi kontrollerer diodernes og galentkontaktens ydeevne. For at gøre dette er det nødvendigt at måle spændingen ved indgangen til diodebroen. Afhængigt af resultatet af målinger på dette sted vil konklusionen blive opnået - kontakten er defekt, eller dioderne er defekte. I det andet tilfælde bliver du nødt til at skrue hele broen af ​​og kontrollere hver diode separat. Så snart det står klart, hvilken der ikke fungerer korrekt, vil det være nødvendigt at udskifte den med en hel.

Generelt er et diagram over dens funktion knyttet til hver batterioplader. Folk, der kan læse diagrammet og forstå de generelle principper for systemets funktion, vil i nogle tilfælde være i stand til selvstændigt at reparere batteriets "oplader".

Hvis der ikke er nogen sikker viden inden for elektronik, så er det ikke værd at udføre et sådant arbejde. Dette er ikke kun en risiko for opladningsenhedernes ydeevne, men også en sundhedsrisiko. Det er meget nemmere at kontakte en professionel elektriker, som helt sikkert vil løse problemet hurtigere og bedre.