I detaljer: gør-det-selv reparation af hp bærbar oplader fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Ved køb af en bærbar eller netbook, eller rettere ved beregning af budgettet for dette køb, tager vi ikke højde for yderligere tilknyttede omkostninger. Selve den bærbare computer koster for eksempel $ 500, men en anden $ 20 taske, $ 10 mus. Batteriet, når det udskiftes (og dets garantilevetid er kun et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være prisen på strømforsyningen, hvis det brænder ud.
Det er om ham, samtalen vil gå her. En ikke særlig velhavende ven holdt for nyligt op med at arbejde med strømforsyningen til en Acer bærbar computer. Du skal betale næsten hundrede dollars for en ny, så det ville være ret logisk at prøve at ordne det selv. Selve PSU'en er en traditionel sort plastikboks med en elektronisk pulsomformer indeni, der giver en spænding på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare computere, og den eneste forskel mellem dem er strømstikket :). Umiddelbart giver jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klik for at forstørre.
Når strømforsyningen er tændt, sker der intet - LED'en lyser ikke, og voltmeteret viser nul ved udgangen. At tjekke strømkablet med et ohmmeter gav intet. Vi skiller sagen ad. Selvom det er lettere sagt end gjort: der er ingen skruer eller skruer med her, så vi knækker det! For at gøre dette skal du sætte en kniv på forbindelsessømmen og slå den let med en hammer. Overdriv det ikke, eller skær brættet over!
Efter at sagen er lidt adskilt, indsætter vi en flad skruetrækker i det dannede mellemrum, og med kraft trækker vi langs konturen af forbindelsen af sagens halvdele og bryder den forsigtigt langs sømmen.
 |
Video (klik for at afspille). |
Efter at have adskilt sagen, tjekker vi brættet og dele for noget sort og forkullet.
Opkaldet til indgangskredsløbene til 220V netspændingen afslørede en funktionsfejl - dette er en selvhelbredende sikring, som af en eller anden grund ikke ønskede at komme sig efter en overbelastning :)
Vi erstatter den med en lignende eller med en simpel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften af strømforsyningsenheden. Den grønne LED lyser op, hvilket indikerer tilstedeværelsen af 19V, men der er stadig intet på stikket. Mere præcist, nogle gange glider noget, som om ledningen er bøjet.
Vi skal også reparere strømforsyningsledningen til den bærbare computer. Oftest opstår der en pause på det sted, hvor den er sat ind i etuiet eller ved strømstikket.
Vi skar den af først ved kroppen - uden held. Nu tæt på stikket, der er sat ind i den bærbare computer - igen er der ingen kontakt!
En hård sag - en klippe et sted i midten. Den nemmeste mulighed er at klippe ledningen i halve og lade den arbejdende halvdel ligge og kassere den ikke-fungerende. Og det gjorde han.
Vi lodder stikkene tilbage og udfører testene. Alt fungerede - reparationen er slut.
Det er kun tilbage at lime halvdelene af sagen med lim "øjeblik" og give strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparationen tog ikke mere end en time.
Jeg starter med baggrunden. En skønne dag kom en elektriker til mine naboer. Og han klatrede, af en af ham kendt grund, med sine skæve hænder ind i mit omstillingsbord. Som et resultat af hans manipulationer gik 380V i stedet for 220V til min lejlighed. Resultat: brændt ned alt hvad der var inkluderet i outlet. Nemlig: 2 opladere (Toshiba og HP) og strømforsyningsenhed fra 3G-modem... Køb nyt opladereJeg var ked af det, og jeg gav $50 for hver, så jeg besluttede at spille med en elektriker og en værkfører. Rent faktisk reparation af en oplader fra en bærbar computer og det vil blive diskuteret yderligere.
Nå, en vandpyt, jeg lodder, jeg ordner computeren.
Jeg vil bare undskylde for kvaliteten af nogle af billederne herunder - jeg fotograferede det med et strygejern.
Reparation af oplader overvej at bruge eksemplet med en enhed fra HPfordi den anden oplader Jeg er repareret før den faldt i mine hænder kamera jern.
Det er faktisk sig selv oplader fra HP:
Den første ting at gøre er åbne opladningsetuiet... Den bedste måde, jeg kunne komme i tanke om, er at pege en kniv mod sømmen og slå den skarpt med håndtaget på en skruetrækker (du kan også bruge en hammer, men jeg har ondt af kniven).
Fordelen ved denne metode er, at kanterne af sagens halvdele forbliver jævne, og så kan de forsigtigt limes sammen.
Åbning af sagen, udtræk fyldet. Den er dækket af metalplader. De skal fjernes.
På den anden side vil pladen loddet.
Vi lodder og fjern pladerne (min loddekolbe er lort, så jeg klipper bare stederne af med en saks lodde).
Er nu tydeligt synlig fejl i opladeren - eksploderede stort kondensatorplaceret i midten. Dråberne, der kan ses på den sorte plade - flyder ud af kondensator elektrolyt. Kondensatoren skal udskiftes. jeg er til en ny (400V 100mF) gav omkring $2. Forresten, i oplader fra Toshiba fejlen var den samme, men kondensator 420V 82mF... Jeg fandt ikke dette, så jeg satte også 400V 100mF... Alt fungerer.
Og så har vi brug for fordampe gammel kondensator... For at gøre dette skal du fjerne den sorte plade (ved montering er det vigtigt ikke at glemme det, fordi det isolerer kontakterne fra metalhuset).
Hvidt lort, som hele brættet er farvet med, skal du omhyggeligt udvælge nogle steder loddekondensator... Bare rolig, dette er kun en tætningsmasse, der holdt den sorte plade til brættet. Riv af og vi lodder kondensatoren.
Loddet ny kondensator (glem ikke at se på den gamle kondensator, hvor + og - var. For dem der ikke ved det, er der en lodret strimmel på kondensatoren på minussiden.)
Nu samler vi alt, som det var, skubber det ind i kroppen og limer halvdelene af kroppen. Jeg brugte "Moment" til dette.
Oplader ser næsten ud som ny og flot arbejder.
En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.
I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du rette en sådan blok med dine egne hænder.
Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.
Selve strømforsyningen fungerede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.
Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket. Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på kabinettet gik ud og lyste med halvdelen af den oprindelige lysstyrke.
Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.
Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning. Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.
Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.
Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.
Så tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.
Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.
For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.
Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.
Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-netværket, krakelerede noget inde i enheden, og den grønne indikator, der indikerer, at arbejde var helt slukket.
Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.
Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.
Sikkerhedsventilen i toppen af huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.
Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.
I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen. Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.
På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden. Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den havde en ideel størrelse.
Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.
Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.
Det er værd at overveje, at kapaciteten af den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.
I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapacitet eller driftsspænding, men i dens dimensioner.
At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet. Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420
450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.
Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“. Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.
På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.
Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.
Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.
Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.
Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.
Da installationen af elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.
Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.
Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.
Efter at have åbnet det, viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Desuden var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.
Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.
Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.
Som du kan se, sprang den pænt ud.
Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen ud på tavlen.
Og det er det, han har indeni. Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af kabinettet og fjerne dækslet.
For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.
Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brænder den tyndeste ledning i kredsløbet ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud. Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den til kontaktdimes på brættet.
I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.
Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.
Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket. Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.
Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.
PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.
Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.
Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.
Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.
I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.
Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne.Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader
250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.
Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.
På trods af dette blev det meget fornuftigt.
Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.
Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i linjefilterkredsløbet. Her er et foto.
Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.
Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.
Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.
Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!
For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af strømadaptere 40
Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.
Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.
Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af viklingsdele og choker, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.
Faktisk består en bærbar strømforsyning og oplader af to dele - en batteriforsyningsenhed (den indeholder også et ladekontrolsystem) og en ekstern oplader, som normalt er en skiftende strømforsyning med en udgangsspænding på 19V. Det handler om denne eksterne del, der vil blive diskuteret i denne artikel. Et eksempel på et strømforsyningskredsløb til Acer notebooks med en udgangsspænding på 19V ved en maksimal strøm på 3,5A er vist i figuren. Det skal bemærkes, at strømforsyninger til andre bærbare computere er bygget i henhold til en lignende ordning, så materialet beskrevet i denne artikel kan bruges, når du reparerer strømforsyninger til en række bærbare computere og generelt skifter strømforsyninger.
Og så er strømforsyningen lavet i henhold til et pulskredsløb og er baseret på TOP258EN (U1) mikrokredsløbet fra Power Integrations. Dette mikrokredsløb har en indbygget controller og en power MOSFET-switch, som den styrer ved at ændre bredden af de impulser, der ankommer til dens gate, baseret på feedbacksignalet.
Netspændingen føres gennem sikring F1 og ekstrastrømsbeskyttelse på effekttermistoren RT1 til indgangsdroslen L1, som undertrykker interferens. Dette efterfølges af en broensretter på dioderne D1-D4. Ved normal drift frigives en konstant spænding på omkring 305V på kondensatoren C4. Denne spænding driver impulsgeneratoren baseret på U1-mikrokredsløbet og T1-impulstransformatoren.
Modstande R3 og R4 skaber startforsyningsspændingen for U1-mikrokredsløbet, som er nødvendig for den indledende start af dens generator i det øjeblik, den tændes. Generatoren starter op og giver de første impulser til porten til mikrokredsløbets nøgletransistor. Ved klemme D U1 fremkommer kraftige strømimpulser, som strømmer gennem transformatorens T1 primærvikling. Dette fører til spændingsinduktion i sekundærviklingerne. T1 4-5-viklingen bruges til mikrokredsløbets arbejdsstrømforsyning, som mikrokredsløbet skifter til efter en vellykket start af enheden. Ensretteren består af en diode D6 og en kondensator C10. Hvis opstarten er normal, så åbner VR2-zenerdioden og gennem den forsynes U1-controlleren med strøm. Styringen skifter nu fra driftstilstand til driftstilstand.
For at overvåge kredsløbets tilstand har controlleren til U1-mikrokredsløbet to indgange - C og X. Indgang X bruges til at overvåge værdien af netspændingen. Netspændingsværdisensoren er en skillelinje over modstande R1, R2 og R9. Størrelsen af netspændingen estimeres ved størrelsen af spændingen over modstanden R9. Indgang C bruges til at overvåge udgangens tilstand. En fototransistor af optokobleren U2 er forbundet mellem den og ensretteren på dioden D6, og dens LED er forbundet til det sekundære kredsløb (til udgangen af ensretteren på dioder D7, D8 og kondensator C 13 gennem IC U3, som styrer outputtet stat).
Her er en kort beskrivelse af, hvordan strømforsyningen fungerer. Lad os nu gå videre til de "typiske" problemer.
1. Enheden virker ikke, vi tænder den, men der er ingen spænding ved udgangen, ingen lyde, heller ingen kvidren. Den mest almindelige funktionsfejl. Der kan være en funktionsfejl både ved indgangen og udgangen (vi vil ikke tale om en banal pause i strømledningen eller udgangsledningen) eller i selve generatorimpulsen.
Så hvis strømforsyningen ikke virker, og sikringen F1 er intakt, er det bedst at starte fejlfinding ved at kontrollere spændingen ved udgangen af netensretteren.
Denne spænding skal være omkring +305 V (i alle tilfælde inden for området 280-310V), med en AC-forsyningsspænding lig med 220 V. Brug desuden et oscilloskop til at kontrollere amplituden af denne spændings krusning. Hvis spændingen er væsentligt lavere end ovenstående værdi eller slet ikke, skal du kontrollere netspændingens ensretter. En øget amplitude af ripple ved en reduceret spænding indikerer en funktionsfejl i kondensatoren C4 eller et åbent kredsløb i diodeensretteren på dioderne D 1-D4.
Det fuldstændige fravær af spænding ved C4 indikerer et åbent kredsløb i kredsløbet fra netstikket til C4. Det er meget muligt, at RT1 eller bro dioder brændte ud, choker L1. Men hvis sikringen stadig er intakt, kan fejlen være i en banal loddefejl (en eller anden terminal i dette kredsløb er løsnet, beskadiget af korrosion), en revne i det trykte spor. Afbryd lysnettet og find fejl ved kontinuitetstest.
Hvis sikringen springer, giver det mening at genstarte den ved at tilslutte strømkilden til netværket gennem en 220V glødelampe med en effekt på mindst 100W. Dette vil sikre de andre dele af kredsløbet, som sikringen gemte. For eksempel, i tilfælde af en kortslutning i C4, når den gentilsluttes til netværket, kan sikringen muligvis ikke nå at fungere, hvilket vil beskadige ensretterdioderne, chokerviklinger osv.
Og glødelampen vil begrænse kortslutningsstrømmen.
En sprunget sikring (eller nedbrud af ensretterdioder, modstand RT1) er højst sandsynligt forbundet med et sammenbrud (inter-lining kortslutning) af kondensatoren C 4. Et yderligere tegn på en kondensatornedbrud kan være en ændring i formen af dens kabinet (hævelse af bunden, dens brud). Mindre almindeligt skyldes dette nedbrydningen af transistoren i U1-mikrokredsløbet.
Du skal være opmærksom på, at nedbrydningen af en kraftig koblingstransistor i et mikrokredsløb ikke nødvendigvis er spontan, men ofte er forårsaget af en funktionsfejl i et andet element. Især i det betragtede kredsløb kan dette være et åbent kredsløb af et af elementerne i dæmpningskredsløbet D5, R6, C6, VR1, R7 såvel som tilstedeværelsen af kortsluttede drejninger i transformatorens primære vikling T1.
Derfor, før du udskifter mikrokredsløbet i tilfælde af et sammenbrud af udgangstransistoren, er det tilrådeligt at analysere de mulige årsager til dens fejl og udføre de nødvendige kontroller, ellers skal du for at eliminere fejlen være nødt til at fylde op med en stort antal dyre, kraftige transistorer.
Derudover kan der være en inter-lining lukning SZ.Det er dog kun sikringen, der springer.
Hvis der er en spænding på + 305V på C4, indikerer dette, at de primære ensretterkredsløb er i god stand, og strømforsyningens manglende funktion kan være forbundet med en funktionsfejl i generatoren på IC U1 og transformeren T1.
Strømforsyningen starter muligvis simpelthen ikke, når den er tændt på grund af et åbent kredsløb i modstandene R3-R4. I dette tilfælde, når den er tændt på netværket, leveres der ikke strøm til generatoren på IC U1, og den virker ikke. Et andet tilfælde er et åbent kredsløb i udgangsnøglen på mikrokredsløbet.
Det mest sjældne tilfælde er et brud i transformatorviklingerne, især primærviklingen. I dette tilfælde virker strømforsyningen slet ikke. Dette kan bestemmes ved at måle den konstante spænding ved klemme D på mikrokredsløbet U1. Hvis der ikke er en spænding på 305V på den, men der ikke er nogen spænding på C4 (filterkondensatoren på netensretteren), så er det højst sandsynligt primær vikling af pulstransformatoren afbrydes (i dette kredsløb er viklingen af 1-3 af transformeren T1) ...
Selvom du ikke bør udelukke et brud i de udskrevne spor eller lodninger af dårlig kvalitet. Før du beslutter dig for at udskifte transformeren, er det nødvendigt at finde ud af, om årsagen til dette brud var en kortslutning i det primære viklingskredsløb, for eksempel et sammenbrud af udgangstransistoren U1 (den bør ikke ringe i begge retninger mellem klemmer D og S for U1).
En nødtilstand for enheden er mulig på grund af en kortslutning i det sekundære kredsløb. Enten den fejlagtige tilstand af det sekundære kredsløbsovervågningssystem på grund af beskadigelse af U3 eller i elementerne i dets "omsnøring". En kortslutning i det sekundære kredsløb opstår oftest på grund af nedbrydning af en af de elektrolytiske kondensatorer.
Strømforsyningens krusning (kortvarig start ved tilslutning til netværket, uden at skifte til driftstilstand) kan være forårsaget af en fejlfunktion i ensretterkredsløbet ved D 6, C 10, samt VR2 zenerdioden.
Ofte i teknologien går strømadapteren i stykker. Typisk bliver en bærbar strømforsyning ubrugelig på grund af forkert brug eller et skarpt spring i spændingsamplituden i strømforsyningen. Hvis du opdager, at der mangler strøm i denne opladningskomponent, kan du straks bruge tjenesterne fra et servicecenter eller endda købe en helt ny enhed til dig selv. Begge muligheder vil næppe koste dig billigt, og hvem kan lide de ekstra omkostninger? Du kan selv prøve at genoprette strømforsyningens tidligere ydeevne. Lad os tage et kig på den trinvise reparation af en bærbar strømforsyning i dag og være opmærksom på de vigtigste nuancer. Inden du tager værktøjerne op og går i gang med arbejdet, bør du evaluere dine evner på dette område flere gange. Vigtig! Hvis du ikke har grundlæggende færdigheder i at arbejde med elektriske apparater, anbefaler vi, at du nægter at reparere strømforsyningsenheden derhjemme. Uden ordentlig forståelse kan du gøre mere skade på komponenten såvel som dit helbred! Du kan straks identificere flere af de mest almindelige typer fejl: Hvis nogen af punkterne er bekendt med dig selv, så kan du gøre dig bekendt med at reparere en bærbar strømforsyning med dine egne hænder trin for trin og tage initiativet i dine egne hænder. Hvis du nogensinde har holdt en loddekolbe i dine hænder og ved, hvordan du læser i det mindste lidt elektriske diagrammer, så kan du roligt påtage dig restaureringsarbejdet af adapteren. Lad os tage et kig på to af de mest almindelige årsager til sammenbrud. Gør-det-selv bærbar strømforsyning reparation udføres som følger: Vigtig! Hvis du synes, at denne procedure er meget kompliceret, så anbefaler vi ikke, at du selv påtager dig arbejdet. Få hellere en ny adapter. Hvordan ordnes en bærbar strømforsyning, hvis alle komponenterne i kabinettet fungerer korrekt? Du kan finde svaret nedenfor. Ledningen, der kommer fra strømforsyningen, lider ofte af forskellige mekaniske påvirkninger. Hvis problemet ligger i ledningerne, kan du ty til følgende instruktioner for at udføre restaureringsarbejde: Vigtig! Hvis du ønsker at bruge sidstnævnte, anbefaler vi, at du på forhånd sætter denne komponent på din ledning. tilbage til indholdet ↑
