DIY mobiltelefon oplader reparation

Meget ofte er der et problem med fejl i opladeren til en mobiltelefon eller anden enhed til opladning af batteriet, som opladeren bruges til. De vigtigste årsager til, at en opladerfejl kan opstå, er som følger:

- fejl i opladerenheden;

- krænkelse af ledningens kontaktforbindelse med stikket eller opladerenheden.

Meget ofte er årsagen til opladerens fejl et ledningsbrud eller et sammenbrud i ledningens kontakt med opladerens strukturelle elementer - stikket og blokken. I dette tilfælde kan du selv reparere opladeren. Lad os overveje princippet om at reparere en beskadiget opladerledning ved hjælp af et specifikt eksempel på reparation af en Nokia-mobiltelefonoplader (med et tyndt stik).

For at reparere opladeren har vi brug for:

- loddekolbe og alt hvad du skal bruge til lodning;

- isoleringstape og varmekrympeslange (hvis tilgængelig);

- et lille stykke tynd ledning til at komme i kontakt med den indvendige kontakt på opladerstikket (til Nokia oplader slimstik).

Det første skridt er at finde en beskadiget ledning eller kontaktforbindelse. Ledningsskader kan identificeres visuelt. Det sted, hvor den ledende kerne bristede, er som regel af en anden farve og lidt mindre i diameter.

Hvis det ved visuel inspektion ikke var muligt at bestemme stederne for skade på ledningen, fungerer opladeren højst sandsynligt ikke på grund af ledningen, der brækker af på punktet for dens forbindelse til blokken eller stikket. Tråden kan også være beskadiget, det finder vi ud af i processen med yderligere at finde skaden.

Vi tager ledningen og skærer den 7-10 centimeter længere end stikket. Hvis der ikke er nogen afbrydelse af kontakten ved fastgørelsespunktet til stikket, forbinder vi ledningen ved snittet. Derfor kan du ikke klippe ledningen ved tilslutningspunktet til stikket, det vil sige, at du skal efterlade et lille stykke for at kunne forbinde ledningerne ved lodning.

Afisoler ledningerne fra den del af ledningen, der går til opladeren. Tag et multimeter og vælg en DC-spændingsmålingsgrænse på 20 volt. Tilslut opladeren til netværket og mål spændingsværdien ved opladerens udgang, det vil sige ved de afisolerede ender af ledningen.

Vi måler spændingen ved udgangen af ​​opladeren

Hvis enheden viser en spændingsværdi, indikerer dette, at opladerenheden og ledningen ikke er beskadiget. I dette tilfælde viste enheden 7 volt - dette er den nominelle udgangsspænding for denne oplader. På dette stadium kan vi konkludere, at opladeren ikke fungerer på grund af et sammenbrud i kontakten af ​​lederne på punktet for deres forbindelse til stikket. Du kan bekræfte dette ved at ringe på stikket med enheden.

For at gøre dette stripper vi ledningerne, der går fra stikket, indsæt en tynd ledning i indersiden af ​​stikket (dette er nødvendigt for kontakt med stikkets indre kontaktdel).

Vi tager et multimeter og vælger opkaldstilstanden. Med en sonde rører vi en af ​​de afisolerede ledere og med den anden først til den ydre kontaktdel af stikket og derefter til den indsatte ledning. Hvis enheden viste kontakt (tilstedeværelsen af ​​et lydsignal), indikerer dette, at kontakten mellem denne ledning og stikket ikke er brudt.

Vi omarrangerer enhedens sonde til en anden strippet leder, med de andre rører vi skiftevis den ydre del af stikket og derefter til ledningen.Hvis enheden ikke udsender et signal, når begge kontaktdele af stikket berøres, er der ingen kontakt. Det vil sige, at en af ​​ledningerne er revet af stikket.

I dette tilfælde er der to måder: du kan købe et nyt stik, eller du kan reparere det gamle. Den første metode er enklere og mere pålidelig. Et nyt stik kan købes hos mobiltelefonværksteder eller radiomarkedet. Du har muligvis en gammel oplader, der ikke har et beskadiget stik.

I dette tilfælde er det nok at lodde det nye stik til opladeren, mens du observerer polariteten. Hvordan kontrollerer man, om ledningerne er tilsluttet korrekt (polaritet)? Typisk har hver ledning en farvekodet ledning. Hvis det ikke stemmer overens, så skal du sørge for, at ledningerne er tilsluttet korrekt.

For at gøre dette skal du sætte opladeren i en stikkontakt og det nye stik i din mobiltelefon. Tilslut stikkets ledere til opladerkablet. Hvis opladningen er startet, så har du tilsluttet lederne korrekt. Hvis telefonen ikke oplades, skal du skifte lederne. Kontrollen skal under alle omstændigheder udføres, selvom farvekoden på de ledninger, der skal tilsluttes, er den samme, da der kan være uoverensstemmelse i ledningsmærkningen.

Næste trin er at lodde de to ledninger sammen. Hvis du har en varmekrympeslange, skal du placere en del af den over en af ​​ledningerne, der skal loddes, før lodning. Lod lederne og observer polariteten. Isoler begge ledninger med isoleringstape, sæt varmekrympeslange på. Kontroller, at opladeren fungerer korrekt.

Hvis du ikke har mulighed for at købe et nyt stik, og du stadig ønsker at genoplive opladeren, så er den anden måde at fjerne skaden egnet for dig - at reparere stikket.

Fjern gummidækslet (plastik) fra stikket med en kniv. I dette tilfælde skal du være forsigtig, ikke skynde dig, da du kan beskadige selve stikket.

Fjern gummidækslet fra stikket

Det næste trin er at lodde opladerkablet til stikket.

Loddet ledning til stik

Vi kontrollerer opladerens ydeevne. Hvis alt er normalt, isolerer vi lederne og sætter et varmekrympeslange på stikket. Opladeren er nu klar til brug.

Krympeslange på stikket

Vi undersøgte tilfældet af en brudt kontakt på det sted, hvor ledningen var tilsluttet stikket. Der kan også være en anden grund. Lad os overveje endnu en sag.

Du klipper ledningen, kontrolleret for tilstedeværelsen af ​​spænding ved udgangen af ​​opladeren, den er fraværende. Vi klipper ledningen i nærheden af ​​opladeren, træder 7-10 cm tilbage fra opladerenheden. Vi renser ledningen, der kommer ud af opladerenheden, og kontrollerer tilstedeværelsen af ​​spænding ved udgangen. Tilstedeværelsen af ​​spænding ved udgangen indikerer, at opladeren fungerer korrekt. Vi kalder stikket ved hjælp af ovenstående metode. I dette tilfælde er der ingen kontaktafbrydelse.

Opkaldet til opladerkablet viste, at en af ​​lederne var afskåret. Ingen skade er synlig visuelt. Den bedste mulighed er at købe en ny ledning. Lod det derefter til stikket og opladerblokken, og hold øje med polariteten.

For ikke at tage fejl (især hvis ledningerne har samme farvemærkning), før du lodder ledningerne, skal du tilslutte dem og sætte opladerstikket i telefonen. Hvis opladningen er gået, forbindes lederne med lodning. Isoler ledningerne ved loddepunktet og sæt et varmekrympeligt rør på (det skal sættes på ledningen inden lodning). Skaden er udbedret.

Hvis ledningen er intakt, er stikkets kontaktforbindelse ikke brudt, så er opladerenheden beskadiget, eller en af ​​ledningerne inde i enheden er revet af.

Skru opladerboksen af ​​og se på ledningsforbindelserne. Hvis alle ledninger er tilsluttet normalt, er selve opladerenheden beskadiget.

Hvis du har en beskadiget opladerenhed, vil du, uden at have færdigheder inden for elektroteknik, ikke være i stand til at finde årsagen til dens fejl, og endnu mere at reparere den selv.Reparation af din oplader fra en specialistservice vil koste dig mere end en ny oplader.

Artiklen beskriver en typisk fejlfunktion af mobiltelefonopladere. Et diagram over en af ​​sådanne blokke er givet, tegnet i henhold til en "live" prøve, anbefalinger er givet om ændring af outputparametrene og brug af den reparerede blok i amatørradiopraksis.

Fejlen var zenerdioden, konventionelt betegnet i diagrammet i fig. 1 med nummer 7. Den havde en lækage og "flydende" parametre.
Den ledige plads i tilfælde af strømforsyningen gjorde det muligt at bruge en kæde af flere serieforbundne indenlandske zenerdioder i stedet. Samtidig var det nemt at opnå andre udgangsspændingsværdier udover passet (se tabel).
Dette vil sandsynligvis være interessant for radioamatører, da de altid vil finde brug for en så kraftig og lille strømforsyning. Layoutet af elementerne på tavlen er vist i fig. 2.

Den mest almindelige årsag til svigt af en oplader er en skødesløs holdning til den under drift.

Reparation af telefonoplader

Mulige årsager til nedbrud af mobiltelefonopladeren

1. Brækket ledning ved stikket og i bunden af ​​opladeren. Du kan bryde ledningerne, når opladeren er tændt under opkald.

Du skal trække stikket ud af telefonstikket, ikke ved ledningen, men ved stikket.

2. Fejl i elementerne i opladerens elektroniske kort. Meget ofte efterlades opladeren tilsluttet og tages ikke ud af stikkontakten. I dette tilfælde strømforsynes hele opladerens elektroniske bord konstant, hvilket reducerer levetiden for kortets radioelementer.

Den forkerte rækkefølge for at tænde og slukke for opladeren fører også til for tidlig slitage af blokkens elementer.

Hvis telefonen afbrydes fra opladeren, mens den er tilsluttet, opstår der pludselige spændingsstigninger, der overstiger den maksimalt tilladte driftsspænding for cellerne. Dette skyldes forbigående processer, der opstår i hukommelsen, når belastningen fjernes (frakobler telefonen) under spænding. Med korrekt betjening af opladeren er telefonen tilsluttet og afbrudt med opladeren slukket.

Du behøver ikke at være en stor specialist for at finde og rette en knækket ledning fra opladeren til stikket. Ledningsbrud kan registreres, når telefonen er tilsluttet. Efter at have tilsluttet telefonen til opladeren, bøj ​​ledningen ved stikket u i bunden af ​​enheden, mens du samtidig observerer kontinuiteten i batteriopladningsprocessen.

Disse steder opstår der oftest ledningsbrud. Hvis der konstateres et brud i bunden af ​​stikket, afskæres ledningen i en afstand på 5-7 mm fra stikket. Dette er nødvendigt for at kunne lodde hele tråden. De loddede ledninger er isoleret separat med et tyndt varmekrympeligt rør.

Når loddepunkterne på ledningerne er isolerede, sættes et tykkere varmekrympeslange på proppen for at afstive loddepunktet. Nogle gange opstår der et ledningsbrud helt i bunden af ​​stikket, så frigøres stikket helt fra plastforseglingen, og ledningerne loddes direkte på stikket.

Vend ikke polariteten af ​​stikledningerne. Brydepunktet findes også med et multimeter i hørbar opkaldstilstand eller visuelt. Det fundne sted for ledningsbrud skæres med en lille margen på begge sider. Træk den øverste isolering af ledningen. Derefter skæres det af, fjernes for isolering, snos og loddes, efter at der er sat et tyndt varmekrympeligt rør på hver ledning og et tykkere rør på den fælles ledning.

Efter lodning satte de tynde rør på ledningerne og forstyrrede dem og opvarmede dem med et loddejern. Til sidst sættes et tykkere rør på i stedet for de oprørte tynde rør, så det tykke rør overlapper dem i længden. Når du lodder ledninger, skal du observere polariteten i henhold til deres farve. Du kan købe en ny ledning med et stik til dit telefonmærke fra specialbutikker. Så kommer telefonreparation ned til en simpel udskiftning af den defekte ledning.

Typen af ​​defekte kondensatorer

En anden almindelig funktionsfejl i en telefonoplader er en løs kontakt mellem stikkets ben. De fjederbelastede ben på netstikket strækker sig ofte fra kontaktpuderne på printkortet. For at eliminere en sådan fejlfunktion er det nok at bøje disse kontakter inde i blokken.

Åbn dækslet på blokken. Det er godt, hvis der er skruer, der fastgør opladerdækslet, og hvis de er loddet. I dette tilfælde skal du skære en spalte langs hele dækslets omkreds med et hacksavblad med fine tænder. Efter at have elimineret fejlen, lukkes låget og fastgøres med tape 1 cm bredt.

Mere komplekse, men ret overkommelige for en elektriker, er enhedsnedbrud forbundet med reparation af elementer på telefonens opladerkort. Først og fremmest åbner de hukommelsen og tager brættet ud. Reparation begynder med en visuel inspektion af elementerne i det trykte kredsløb og tilstanden af ​​dets spor.

Puls oplader kredsløb til telefon

Når du inspicerer elementerne, skal du være opmærksom på hævelsen af ​​den øvre del af kondensatorerne, mørkere og krænkelse af modstandenes integritet. Mørkning af modstandene og sporene under dem indikerer, at driftstemperaturen er overskredet. I dette tilfælde kontrolleres selve modstanden for modstand, og dioderne og transistorerne ringer.

Transistorernes pinout og hukommelseskredsløbet til dit telefonmærke kan findes på internettet. Hvis det ikke var muligt visuelt at opdage en funktionsfejl, skal du tænde for enheden og måle netspændingen. Hvis netspændingen er til stede, og der høres en svag lyd fra pulstransformatoren, måles enhedens udgangsspænding.

Den skal være inden for 7,5V uden belastning. Hvis der ikke er nogen udgangsspænding, og transformatoren summer, skal du se på modstanden af ​​transformerens udgangsvikling og de elementer, der følger efter den. Da opladeren til mobiltelefoner er samlet i henhold til et pulskredsløb, kan du, når du reparerer dem, fokusere på artiklen "Reparation af en skiftende strømforsyning med dine egne hænder."

Den måske mest "syge" del af en mobiltelefon er dens oplader. En kompakt jævnstrømsforsyning med en ustabil spænding på 5-6V svigter ofte af forskellige årsager, lige fra selve fejlen til mekanisk fejl som følge af skødesløs håndtering.

Det er dog meget nemt at finde en erstatning for en defekt oplader. Som analysen af ​​flere opladere fra forskellige producenter har vist, er de alle bygget efter meget ens skemaer. I praksis er dette et kredsløb af en højspændingsblok-konge-generator, hvis spænding fra sekundærviklingen af ​​transformatoren er ensrettet og tjener til at oplade mobiltelefonens batteri. Forskellen ligger normalt kun i stikkene, såvel som ikke-fundamentale forskelle i kredsløbet, såsom implementeringen af ​​inputnetværkets ensretter i et halvbølge- eller brokredsløb, forskellen i indstillingen af ​​driftspunktet baseret på transistor, tilstedeværelsen eller fraværet af en indikator LED og andre små ting.

Så hvad er de "typiske" funktionsfejl? Først og fremmest skal du være opmærksom på kondensatorerne. Et sammenbrud af kondensatoren tilsluttet efter netensretteren er meget sandsynligt, og fører både til beskadigelse af ensretteren og til udbrænding af en lav-modstand konstant modstand forbundet mellem ensretteren og den negative plade på denne kondensator. Denne modstand fungerer i øvrigt næsten som en sikring.

Ofte fejler transistoren selv. Normalt er der en højspændingseffekttransistor mærket "13001" eller "13003". Som praksis viser, i mangel af en sådan udskiftning, kan du bruge den indenlandske KT940A, som blev meget brugt i udgangstrinene for videoforstærkere af gamle indenlandske tv'er.

Nedbrydning af 22 μF kondensatoren fører til manglende generationsstart.Og beskadigelse af 6,2V zenerdioden fører til en uforudsigelig udgangsspænding og endda svigt af transistoren på grund af overspænding ved basen.
Skader på kondensatoren nedstrøms for den sekundære ensretter er den mindst almindelige.

Designet af opladerhuset er ikke-adskilleligt. Du skal save, bryde: og så lim det hele sammen på en eller anden måde, pak det ind med elektrisk tape. Spørgsmålet opstår om, hvorvidt reparationen er hensigtsmæssig. For at oplade et mobiltelefonbatteri er næsten enhver konstant strømkilde med en spænding på 5-6V, med en maksimal strøm på mindst 300mA, nok. Tag en sådan strømkilde, og tilslut den til kablet fra den defekte oplader gennem en 10-20 ohm modstand. Og det er alt. Det vigtigste er ikke at blande polariteten. Hvis stikket er USB eller universal 4-bens - mellem de midterste kontakter, medtag en modstand på omkring 10-100 kilo-ohm (vælg, så telefonen "genkender" opladeren).

Nu, som aldrig før, har antallet af gadgets per person nået den maksimale værdi.

Telefoner, tablets, bærbare computere, forskellige trådløse headset - al denne overflod af teknologi har en strømkilde og følgelig en oplader til den.

Opladere medbringes ofte i en taske eller lomme, og for at de fylder minimalt, snoes deres ledninger med en bøjning og et stræk.

Dette fører igen til et næsten umærkeligt ledningsbrud og ubrugelighed for opladning. Lige brud i ledningen - dette er den mest almindelige sammenbrud i sådanne typer enheder, og ærligt talt er det en skam at smide det væk på grund af dette.

Ja, du kan helt sikkert købe en ny og ikke lide, men hvis enheden er ikke-standard, for eksempel en gammel model telefon, så er det ikke altid muligt at finde en sådan oplader. Og på "loppemarkedet" kan du smutte en blok med samme problem, og ingen har brug for ekstra udgifter.

Derfor er reparation af en oplader en nyttig og værdifuld forretning.

Nedenfor i denne artikel vil en simpel reparationsmetode, der ikke kræver specielt udstyr, blive beskrevet, hvilket vil give din opladning et andet liv.

På billedet - oplader med et problem i ledningen.

Klinten er ikke altid synlig med det blotte øje. Den kan skjules under tykkelsen af ​​hovedisoleringen (øverst) og forbliver praktisk talt usynlig.

Men som praksis viser, opstår bruddet oftest nær indgangen til blokken eller i bunden af ​​stikket.

For at lokalisere bruddet skal du blot tilslutte den medfølgende oplader til telefonen og vrikke med ledningen et mistænkeligt sted.

Så snart du ser, at opladningen "gik" et øjeblik, betyder det, at der er en pause på det sted, hvor du bevægede dig i det øjeblik.

I dette tilfælde var bruddet og klippen, selv uden omrøring, synlig. Det viste sig lige ved indgangen til strømforsyningen.

Hovedproblemet ved reparation af sådanne blokke er, at det ikke er sammenklappeligt. Derfor, for at komme til den elektroniske tavle, skal du være forsigtig og en indsats.

Brug en skruetrækker og en kniv til at lirke bunden af ​​bagdækslet af og fjerne det.

Pry skal være på det punkt, hvor ledningen går ind i enheden. Hvis indgangen er for stram, kan du klippe gummistroppen lidt over.

Dette skal gøres omhyggeligt for slet ikke at skære ledningen over.

Efter at have stukket det op med en skruetrækker, prøver vi at løfte dækslet op.

Det kan ske, at det revner på midten, men oftere, som i dette tilfælde, blev dækslet fjernet helt uden skader.

Det sås endda, at den havde låse, og i ladekassen var der udsparinger til dem.
Det betyder, at det er muligt efter reparation at sætte dækslet på plads uden brug af lim.
Når dækslet er fjernet, skal du trække printkortet ud af kabinettet. Da den "sidder" tæt, vil en skruetrækker hjælpe med at få den ud. Når vi læner skruetrækkerens blad mod kroppen og hægter det med enden af ​​et af loddepunkterne, trækker vi brættet ud.

Strukturen af ​​sagen er sådan, at når brættet er indsat indeni, er dets indgangskontakter forbundet med klemmerne på stikkets ben.Derfor, når du installerer brættet tilbage i kabinettet, skal du tage dette i betragtning.
Billedet nedenfor viser brættet med hele dets "inderside". Trådene er loddet i bunden.

Udsigt fra modsatte side.

Og her på billedet er sporene til inputkontakterne.

Tråden skal skæres over, hvor skaden er. Men det er meget vigtigt at huske, hvilken ledning der er "+" og hvilken der er "-". I nogle tilfælde er ledningerne farvet i overensstemmelse hermed, rød er det positive og sort er det negative.

Med farvemærkning kan du sikkert klippe og derefter bare lodde ledningerne og observere polariteten.
I vores tilfælde er ledningerne af samme farve, men da ledningen er flad, kan du spore fra hvilken side af ledningen ledningen går til minus, og fra hvilken til plus. Markér og beskær derefter.

Derefter skal du løsne de resterende ender fra brættet og forberede huller til lodning af en ny ledning.

Uden at miste etiketten, strip og tin ledningerne på ledningen.

Lod dem en efter en til brættet, og observer polariteten.

PCB'et har normalt polaritetsmarkeringer ved loddepunktet.

For at forhindre ledningen i at dingle ved stikkontakten vikler vi en bandage af sort elektrisk tape rundt om dens indgangsparti. Tykkelsen af ​​båndet skal være sådan, at det passer ind i slidsen til ledningen og låser ind i det.

Før vi installerer dækslet, kontrollerer vi enhedens funktion. Vi tilslutter det til netværket og forbinder det til telefonen. Hvis telefonen ikke er hos dig i øjeblikket, bruger vi et DC-voltmeter.

Da den interne kontakt i stikkontakten har et meget tyndt rør, og enhedens sonde ikke går ind i det, kan du bruge et stykke tynd kobbertråd til at kontrollere.

Efter at have indsat det i røret til den interne kontakt, forbinder vi proberne på måleanordningen til det og til stikkets eksterne udgang.

Voltmeteret viser, at der er spænding til stede, hvilket betyder, at nedbruddet er udbedret.

Nu klikker vi på bagcoveret.

Vi tilslutter telefonen og glæder os over resultaterne af det udførte arbejde.

Som regel er reparation af en sådan billig enhed økonomisk urentabel.
Især i ikke-fattige lande. Gennemsnitspris $5.
Men det sker, at der ikke er ekstra penge, men der er tid og reservedele.
Ingen butik i nærheden. Omstændighederne tillader det ikke. Så handler det ikke om prisen.

I mit tilfælde var alt simpelt – den ene af mine to opladere gik i stykker Nokia AC-3E, venner bragte en pose ødelagte opladere. Blandt dem var et dusin mærkede Nokia-opladere. Det var synd ikke at tage det.

Søgningen efter et kredsløb førte ikke til noget, så jeg tog et lignende og lavede det om til AC-3E. Mange opladere til mobiltelefoner er lavet efter en lignende ordning. Som regel er forskellen ubetydelig. Nogle gange ændres værdierne, lidt flere eller lidt færre elementer, nogle gange tilføjes en ladningsangivelse. Grundlæggende det samme.
Derfor er denne beskrivelse og diagram nyttige til reparation af ikke kun AC-3E.

Reparationsvejledningen er enkel og skrevet til ikke-specialister.
Ordningen er klikbar og af god kvalitet.

Enheden er en blokerende generator, der fungerer i en selvoscillerende tilstand. Den drives af en halvbølge ensretter (D1, C1) med en spænding på cirka +300 V. Modstand R1, R2 begrænser enhedens startstrøm og fungerer som en sikring. Blokeringsgeneratoren er baseret på en transistor MJE13005 og en pulstransformator. Et nødvendigt element i blokeringsgeneratoren er et positivt tilbagekoblingskredsløb dannet af transformerens vikling 2, elementerne R5, R4 C2.

5v6 zenerdioden begrænser spændingen ved bunden af ​​MJE13005-transistoren til inden for fem volt.

Dæmpningskæde D3, C4, R6 begrænser spændingsstød på transformatorens vikling 1. I det øjeblik, hvor transistoren er slukket, kan disse overspændinger overstige forsyningsspændingen flere gange, derfor skal den mindst tilladte spænding af kondensatoren C4 og dioden D3 være mindst 1 kV.

1. Demontering. De selvdrejende skruer, der holder opladerdækslet i denne enhed, ligner en trekantet stjerne.Som regel er der ingen speciel skruetrækker ved hånden, så du skal ud så godt du kan. Jeg skruede den af ​​med en skruetrækker, som under selve operationen spidsede sig under alle mulige krydsninger.

Nogle gange er opladerne samlet uden bolte. I dette tilfælde limes kroppens halvdele sammen. Dette taler om enhedens lave omkostninger og kvalitet. At adskille sådan en hukommelse er lidt sværere. Det er nødvendigt at knække sagen med en mild skruetrækker, forsigtigt at trykke på halvdelenes samling.

2. Ekstern gennemgang af bestyrelsen. Mere end 50 % af fejlene kan opdages præcist ved ekstern undersøgelse. Brændte modstande, en mørklagt tavle vil vise dig placeringen af ​​defekten. En sprængt sag, revner på brættet vil indikere, at enheden er blevet tabt. Opladere betjenes under ekstreme forhold, så fald overalt er en hyppig årsag til fejl.

Fem ud af et dusin hukommelsesenheder, som jeg tilfældigvis gjorde, var banale stifter bøjet hvorigennem der tilføres 220 volt til brættet.

For at rette det skal du bare bøje kontakterne lidt mod brættet.
For at kontrollere, om kontakterne er skyldige eller ej, kan du lodde strømkablet til kortet og måle spændingen ved udgangen - de røde og sorte ledninger.

3. Knækket ledning ved opladerudtaget. Det går normalt i stykker ved selve stikket eller i bunden af ​​opladeren. Især for dem, der kan lide at tale, mens de oplader telefonen.
Det kaldes af enheden. Indsæt stiften på den tynde del i midten af ​​stikket og mål modstanden af ​​ledningerne.

4. Transistor + modstande. Hvis der ikke er nogen synlig skade, skal du først og fremmest fordampe transistoren og ringe til den. Man skal huske på, at transistoren har
MJE13005 basen er til højre, men det sker også omvendt. Transistoren kan være af en anden type, i et andet tilfælde. Lad os sige, at MJE13001 ligner en sovjetisk kt209 med en base til venstre.

I stedet satte jeg MJE13003. Du kan sætte en transistor fra enhver udbrændt lampe - husholderske. I dem brænder glødetråden af ​​selve pæren som regel ud, og de to højspændingstransistorer forbliver intakte.

5. Konsekvenser af overspænding. I det enkleste tilfælde er de udtrykt i en kortsluttet diode D1 og en afbrudt modstand R1. I vanskeligere tilfælde brænder MJE13005-transistoren ud og puster kondensatoren C1 op. Alt dette er simpelthen ændret til de samme eller lignende detaljer.

I de sidste to tilfælde vil det være nødvendigt, udover at udskifte udbrændte ledere, at kontrollere modstandene omkring transistoren. Med diagrammet vil dette ikke være svært at gøre.

Hilsen radioamatører.
Da jeg gik gennem gamle tavler, stødte jeg på et par skiftende strømforsyninger fra mobiltelefoner og ville gendanne dem og samtidig fortælle dig om deres hyppigste nedbrud og eliminering af mangler. Billedet viser to universelle ordninger for sådanne afgifter, som oftest findes:

I mit tilfælde lignede kortet det første kredsløb, men uden en LED ved udgangen, som kun spiller rollen som en indikator for tilstedeværelsen af ​​spænding ved udgangen af ​​blokken. Først og fremmest skal du håndtere opdelingen, nedenfor på billedet skitserer jeg de detaljer, der oftest fejler:

Og vi vil kontrollere alle de nødvendige detaljer ved hjælp af et konventionelt DT9208A multimeter.
Den har alt hvad du behøver til dette. Kontinuitetstilstand for dioder og transistorovergange, samt et ohmmeter og kondensatorkapacitansmåler op til 200μF. Dette sæt funktioner er mere end nok.

Når du kontrollerer radiokomponenter, skal du kende bunden af ​​alle dele af transistorer og dioder, især:

Nu er vi helt klar til at tjekke og reparere den skiftende strømforsyningsenhed Lad os begynde at tjekke enheden for at identificere synlige skader, i mit tilfælde var der to brændte modstande med revner på kabinettet. Jeg afslørede ikke flere åbenlyse mangler; i andre strømforsyninger mødte jeg hævede kondensatorer, som man også skal være opmærksom på i første omgang. Nogle detaljer kan kontrolleres uden lodning, men hvis du er i tvivl, er det bedre at aflodde og kontrollere separat fra kredsløbet. Lod omhyggeligt for ikke at beskadige sporene. Det er praktisk at bruge en tredje hånd under lodningsprocessen:

Efter at have kontrolleret og udskiftet alle defekte dele, tænd den første gennem en pære, jeg lavede et specielt stativ til dette:

Vi tænder for opladeren gennem pæren, hvis alt fungerer, så vrider vi det ind i sagen og glæder os over det udførte arbejde, hvis vi ikke leder efter andre ulemper, også efter lodning, glem ikke at vaske flussmidlet af, for eksempel med alkohol. Hvis alt andet fejler, og nerverne er i balance, skal du kassere brættet eller loddet og vælge strømførende dele på lager. Alle er i godt humør. Jeg foreslår også, at du ser videoen.

Universalladeren er en lille boks, der kan placeres på en 220V stikkontakt og har fleksible fjederkontakter med justerbar størrelse. Under dem kan du indsætte et mobilbatteri med enhver strøm (inden for rimelighedens grænser) og enhver afstand mellem kontaktpuderne.

I bunden af ​​opladningsetuiet er der fire LED'er, der viser tilstedeværelsen af ​​et 220V netværk, batteriet er tilsluttet, processen med at oplade det - den røde LED blinker, og en anden funktion.

Alle tilstande styres af en lille chip - en ladeprocessor. Det kan naturligvis ikke udskiftes. I ekstreme tilfælde kan det blot udelukkes ved at lade ladestrømmen slippe gennem en lille modstand direkte til batteriet.

Problemet var, at hvis der var et netværk, var den tilsvarende LED tændt, der var ingen opladningsproces, hvilket kunne verificeres ved at tilslutte en milliammeter til batteribruddet. Vi åbner sagen og foretager en besigtigelse. Som du kan se, er selve switching-strømforsyningen en komplet kopi af en standardoplader med en 13001-transistor.

Yderligere går den modtagne 9V gennem C8550-transistoren til batteriet. mængden af ​​ladestrøm, samt varigheden af ​​cyklussen, bestemmes og styres af chippen.

Selvfølgelig, hvis problemet er i mikrokredsløbet, så er der kun tilbage at forsyne disse 9V direkte gennem en lille strømbegrænsende modstand, men heldigvis afslørede halvledertesten lejlighedens helt - det viste sig at være en kontrolleret S8550 transistor.

Det er uklart, hvad der brændte den - udgangen kan være lukket i lang tid, men efter at have erstattet den med en ny lignende transistor, fungerede alt fint. Test i flere timer viste, at alle tilstande fungerede korrekt, og batteriet blev afbrudt ved slutningen af ​​cyklussen.

Ladestrømmen har en værdi på omkring 80-100mA og efter en vis tid (når spændingen på batteriet når den nødvendige spænding), stopper opladningen og den tilsvarende LED lyser. Jeg tror, ​​at enhver radiomester burde have sådan en nyttig enhed, da der ikke er behov for at søge efter indfødte hukommelsesenheder, selv efter de mest eksotiske lithium-ion-batterier fra kinesiske mobiltelefoner.

Først skal blokken skilles ad. At dømme efter sømmene på sagen er denne enhed ikke beregnet til demontering, derfor er tingen til engangsbrug, og i tilfælde af et sammenbrud kan man ikke sætte store forhåbninger.

Jeg var nødt til at bogstaveligt talt raskurochit sagen om opladeren, den består af to tæt limede dele.

Indeni er der en primitiv tavle og et par detaljer. Interessant nok er brættet ikke loddet til 220V stikket, men er fastgjort til det med et par ben. I sjældne tilfælde kan disse kontakter oxidere og miste kontakten, og du tror, ​​at blokken er gået i stykker. Men tykkelsen af ​​ledningerne, der går til mobiltelefonstikket, glædede mig behageligt, man finder ikke ofte en normal ledning i engangsenheder, normalt er den så tynd, at det er skræmmende overhovedet at røre ved den).

Der var flere detaljer på bagsiden af ​​brættet, kredsløbet var ikke så simpelt, men alligevel er det ikke så kompliceret, at du ikke ville være i stand til at ordne det selv.

Nedenfor på billedet er kontakterne på indersiden af ​​etuiet.

Der er ingen step-down transformer i opladerkredsløbet; en almindelig modstand spiller sin rolle. Derefter afslutter et par ensretterdioder, et par kondensatorer til ensretning af strømmen, så en drossel og til sidst en zenerdiode med en kondensator kæden og udsender den reducerede spænding til en ledning med et stik til en mobiltelefon.

Konnektoren har kun to ben.

Når en sådan oplader går i stykker, skal du først og fremmest være opmærksom på delenes udseende, ofte kun efter udseende er det muligt at bestemme, hvilken del der er ude af drift. Undersøg gashåndtaget omhyggeligt, det har en meget tynd ledning, og det kan simpelthen briste.Hvis du ikke kan identificere noget med øjet, og du selv ikke forstår noget i elektronik, så bed dem, der ved, om at tjekke detaljerne med en tester. Hvis strømforsyningen slet ikke kan repareres, så kan du meget nemmere samle dit kredsløb, og bruger du en step-down transformer i kredsløbet, som det gøres i mærkets hukommelse fra Nokia mobiltelefoner, så forsvinder problemer med nedbrud pr. lang tid. Og endelig er den nemmeste måde at reparere denne oplader på at købe en ny 🙂

Siemens har opladere med en switching-type strømforsyning, i artiklen beskrives kortet som en parametrisk strømforsyning. Dette er grundlæggende forkert. Det er ikke skrevet af en professionel. Vareprisen er nul.

opladning er oprindeligt dyrt den samme kinesiske 50 rubler og i købet 20!
købt en billig telefon køb en billig oplader

Jeg skiller de limede opladere, strømforsyninger ad ved forsigtigt at banke på kroppen de steder, hvor de er limet med en gummihammer. Kroppen hviler på en ambolt.

Jeg er fuldstændig enig med Alexander om den forkerte beskrivelse, men billedet af den adskilte ladning kan være interessant for dem, der forstår.

... som Kuravlyov sagde i den berømte film. "Nå, og duraaaak."

Det ville være rart at skrive værdierne \ u200b \ u200bo af alle modstande eller selvom R13 og R16

Tak for artiklen. Det er sagt på en tilgængelig og forståelig måde. Repareret opladning. Det viser sig, at et stykke jern faldt af, jeg satte det i og OK!

Godaften, kære bloglæsere! I lang tid havde jeg en oplader til min LG-telefon, som faktisk opladede mig en masse andre enheder. Men på et tidspunkt bemærkede jeg, at telefonen ikke oplades som forventet. Enten oplader telefonen, så nej, opladningsstatus kan ændre sig en gang i sekundet. Jeg lagde den til side i lang tid, købte en ny oplader, men stadig opstod og kløede spørgsmålet om, hvordan man fikser opladeren til telefonen))).

Opladeren til telefonen var komposit - der blev sat en usb-ledning i stikket, som igen sad fast i telefonen. Der kan være to årsager til, at opladningen ikke fungerer:

• knækket usb-ledning
• fejl i selve stikket

Den første mulighed er nem at kontrollere - bare udskift selve ledningen, jeg siger med det samme, at det ikke hjalp, ellers ville der nok ikke være nogen mening i at skrive en hel artikel om det.

Der var en fejl i stikket...

For at finde fejlen og eliminere den var det nødvendigt at åbne et sådant stik. Over den er kronet med grå plast, som er godt limet til den hvide krop af denne gaffel. Selvfølgelig, hvis min opgave ikke var at reparere Just for fun-opladeren, men at bevare den til fremtidige generationer til fremtidig brug, så ville jeg blive meget forvirret. Men jeg brækkede på barbarisk vis den grå top af og tog inderbrættet ud med en tang.

Et ganske almindeligt lommetørklæde fra usb-opladning af telefonen. Lavspændingsdelen, PWM-miljøet og den del, hvor kontakterne til tilslutning til 220 V med en diodebro og modstand er placeret, er fremhævet separat.

Fordi opladning periodisk stadig fungerede, logikken dikterede, at kontakterne i selve stikket simpelthen forlod. Vi gør opmærksom på disse kontakter:

Til gengæld har plastkassen, hvor stikkets ben er fastgjort, også deres egne kontakter:

Rengøring af dem, løft lidt af dem samt aftørring af kontakterne på siden af ​​brættet med et viskelæder løste problemet - efter montering fungerede opladningen som den skulle.

Hvis følgende kosmetiske handlinger ikke hjalp, så skulle du grave dybere. Jeg måtte tjekke igen om kondensatoren var hævet, sådan en stor, placeret ved siden af ​​220 V-kontakterne på kortet. Det ville også være nødvendigt at "inspicere" inputmodstanden, som fungerer som en sikring (grøn ting med striber på billedet ovenfor). At dømme efter mine målinger med et multimeter og efter markeringerne på modstandens "mave" var dens vurdering i denne ladning 10 ohm. Hvis det brænder ud, skal det loddes igen, men det tyder på et problem i kredsløbet. Det vil sige, at det ville maskere problemet.

Et af problemområderne ved opladning er også transistoren, den brænder ofte ud.

For en sikkerheds skyld giver jeg et link til en nyttig video. I den taler forfatteren detaljeret om problemet, der opstod med en lignende anklage:

I processen med at arbejde på dette indlæg, skulle jeg redigere en video, som jeg dog ikke har uploadet. Hvis der er behov for at trimme video, indsætte simple titler, så er der ingen mening i at ty til nogle betalte produkter, alt er allerede i Windows - dette er Windows Movie Maker. Men så snart det er nødvendigt at gøre noget mere, for eksempel for at forstørre videoen, så er dette program allerede ikke nok. Jeg kunne godt lide Movavi Video Editor, som kombinerer en række nyttige funktioner - den er kraftfuld nok, nem at lære og billig. Jeg satte pris på hende og selv erhvervet... Det giver dig mulighed for nemt at anvende specielle effekter, skjule noget på videoen, som du ikke ønsker at vise (pungnumre, telefoner osv.), stabilisere videoen og en hel masse andre ting. Senere vil jeg lave en lille anmeldelse af det.

Tak til! Du har med succes abonneret på nyt blogindhold!