VIDEO
Reparationen af ladeindgangen på telefonen er slut! Hvis du gjorde alt korrekt, vil den tidligere præstation vende tilbage. Vi håber, at du fremover ikke skal stå over for et sådant problem meget hurtigt, og for dette skal du blot håndtere dit udstyr omhyggeligt.
Først finder vi ud af, hvad der er inde i den proprietære opladning fra Samsung. Vi skruer to skruer af, åbner plastikdørene, og vi kan overveje en typisk laderegulator.
Man skal blot se godt efter, da det med det samme bliver tydeligt, at den negative (sorte) ledning er faldet af. Det er dette problem, der opstår i 90 % af alle opladere til telefoner, smartphones og tablets.
Det er nok at lodde denne ledning tilbage for at få Samsung E700 mobiltelefonopladeren til at fungere. Nedenfor er pinout'en til dette stik, for en sikkerheds skyld.
Oftest, hvis opladeren fra mobiltelefonen fejler, er problemet skjult i opladerstikket eller i den ledning, vi går til den. For at kontrollere denne funktionsfejl er det nødvendigt at skære ledningen i en afstand på 5-10 cm fra stikket, hvis der ikke er nogen ledningsbrud, kan vi ganske nemt tilslutte stikket til opladeren. Derefter renser vi ledningen fra isolering. Vi tager multimeteret skiftet til DC-spændingsmålingstilstand og tager aflæsninger, når opladeren er tilsluttet netværket.
Hvis voltmeteret viser nogen værdi, er der ingen skade i opladerens strømforsyningsenhed og i forbindelsesledningen. Det samme gør vi med stikket fra opladeren. Vi renser ledningen fra isolering og indsætter en tynd nål (papirclips) i indersiden af stikket. Indstil opkaldstilstanden i multimeteret og kontroller stikkets integritet. Om nødvendigt skifter vi den til en ny eller åbner den forsigtigt med en skarp kniv med en gammel, og derefter, efter at have løst problemet, sætter vi flere termokambrics på den.
VIDEO Video uploadet af AlanMorfreeman
Således kan du praktisk talt lave enhver oplader (medmindre du selvfølgelig kan se brændte dele), det er lige meget fra en telefon eller smartphone med en USB-port, som regel er det i 80% af tilfældene indgangsmodstanden, der fejler.
Tilmeld dig gruppen og stil dine spørgsmål
Hvis du læser denne side, så har du problem med opladningsstikket eller -kablet på Samsung Galaxy Tab ... Dette stik er således arrangeret, at kablet ruller inde i stikket og gradvist knækker og går af. I dag vil vi finde ud af, hvordan man beslutter sig for at reparere Samsung Galaxy Tab-stikket.Jeg har især fået fingrene i en oplader til Galaxy Tab lavet i Kina Vertex TC-01U .
Selve tabletstikket indeholder kun kontakter til opladningsprocessen - det gør opgaven nemmere.
For en sikkerheds skyld adskilte jeg strømforsyningen for at sikre, at de afrevne ledninger ikke blev kortsluttet eller brændte noget. Afmontering af strømforsyningen er ret enkel - et par slag langs sømmen og sagen deler sig i to halvdele.
Vi inspicerer tavlen - du skal sikre dig integriteten af alle radioelementer.
Vi ser især nøje på lodningen – det ser ud som om, de fulde kinesere loddede med lukkede øjne. Jeg har loddet næsten hele brættet og loddede strømledningerne fordi de holdt fast ved deres æresord.
Lad os nu gå videre til stikket - du skal skille det ad. Brug forsigtigt et tyndt blad eller en tynd nål til at fjerne låsene på siderne.
Vi tager stikket ud og ser på et trist syn.
Det kan ses, at der er installeret modstande her - vi rører dem ikke. Behøver lodning plus og minus til dets oprindelige sted.
Pinout til Galaxy Tab-stik vist på figuren - for +5 volt vi har brug for kontakter Vout_charger.
Lod forsigtigt ledningerne uden at lukke kontakterne med lodde.
Det er også nødvendigt at lodde så fast som muligt, så ledningen ikke går i stykker igen.
Vi samler stikket tilbage ved blot at klikke på plastikken. Hvis stikket falder fra hinanden under demontering, skal du samle det med lim. Jeg har også limet kabelindgangen ind i stikket, så det ikke roterer.
Før du oplader enheden, skal du kontrollere stikket ved at måle spændingen ved kontakterne med nålesonder.
Det er alt - opladning for at fungere korrekt. Hvis det ikke var muligt at reparere Samsung Galaxy Tab-stikket, så kan du købe det billigt oplader Samsung Galaxy Tab.
Lør 12. juli 2014
Når du køber en brugt bil, kan du opleve, at den mangler et indbygget USB-stik til opladning af moderne og så praktiske gadgets. Når smartphonen er tilsluttet USB-indgangen fra radioen (standard / ikke-standard), bestemmer laderegulatoren strømkilden som "ikke kosher" og går i langsom opladningstilstand, og følgelig vil der ikke være nogen hurtig opladning af smartphone batteri som på den oprindelige (autoriserede) oplader af gadgetten.
For eksempel, for Samsung Galaxy Note2, sker der en stigning på 1 % i batteristrøm på cirka 10 minutter. Nogle gange, når du brugte navigatoren, havde smartphonen tid til at aflade mere, end radioen opladede den.
Til min Peugeot 206 korrigerede jeg denne fejl på en elegant måde: Jeg lavede en oplader ved hjælp af stikkontaktkredsløbene som i de originale Apple- og Samsung-opladere. Valget af installationsstedet blev bestemt af sig selv - dette er et almindeligt askebæger.
Generelt bliver lineære stabilisatorer ret varme, og derfor blev det besluttet kun at bruge en 12-5V pulsomformer med høj effektivitet (for at reducere opvarmningen). En passende mulighed for dette er MC33167T mikrokredsløbet.
Det skematiske diagram af hurtigopladeren adskiller sig ikke meget fra det, der anbefales af producenten af mikrokredsløbet, med undtagelse af indikationen på LED'en og resistive kropssæt nær USB-stikket.
Enhver laveffekt LED kan bruges som en indikator. Det er mere praktisk at bruge et dobbelt USB-stik. Modstande kan indstilles til SMD eller 0,125 W pigtails. Dioden skal være Schottky med en strøm på mindst 5 A og en spænding på 10 V. Kondensatorer skal have en spænding på mindst 16 V. Det er bedre at vælge en choker på mindst 180 μH eller mere. Switch SA1 - mindst 3 A. Det er også bedre at bruge et mikrokredsløb med et bogstavmærke i slutningen af "T", da det fungerer selv ved minusgrader.
Inverterens elektriske egenskaber
Driftstemperaturområde: ………………… -40… + 85 С
Det er vigtigt, at hurtigopladeren har et dobbelt USB-stik: et til Samsung og det andet til Apple.
Så radiodelene blev købt og lad os gå ...
Vi udvikler et printkort til en begrænset størrelse. Dette er vores topologi og placering af kirkesamfund.
Vi printer det ud, overfører det til tavlen ved hjælp af LUT-metoden og ser, hvad der skete.
Vi forgifter i jernklorid og borer huller med forskellige bor
Det er tid til at tinne sporene.
Lad os overføre figurerne ved LUT-metoden til den øvre overflade.
Dette efterfølges af lodning af dele og installation af radiatoren
Det er tid til at montere den i askebægeret. Forberedelse af frontpanelet. Skær huller med et bor og fil med en fil
Jeg sætter brættet med konverteren ind i askebægeret, ledningerne fra kontakten ind i hullet til kontakten, strømledningerne i hullet på askebægeret, jeg påfører varm lim langs kanterne og klæber frontpanelet. Jeg lodde kontakten og sagen er FÆRDIG.
Med korrekt og nøjagtig installation af radiokomponenter behøver enheden ikke justering og tændes med det samme.
Her er pladerne allerede klar til tryk på et belagt ark: det nederste lag og det øverste lag. Ingen spejling påkrævet.
Fortæl mig det venligst. Der er en færdiglavet biloplader, hvordan man laver kosher ud af den til noter2
Det er meget enkelt: Tag den sidste del med modstande fra dette kredsløb og tilpas det til færdig opladning. Dette vil oplade næsten enhver Samsung på Android.
Godt helbred. Mange tak. Jeg tænkte længe på at lodde den selv ... da disse kinesere er irriterende ... de vil slet ikke lade op .. og om vinteren venter de til de varmer op ... fortæl mig hvilken en er til Samsung, og hvilken er til iPhone?)
God aften. Kan dette kredsløb bruges til at oplade telefonen og forsyne navigatoren på samme tid?
God eftermiddag. Til forfatteren af denne opfindelse…. venligst, kan jeg sende et printkort til at lægge. Jeg kan ikke køre den ind i den originale størrelse fra billedet.
God eftermiddag. Beskriv venligst alle ingredienserne i dette bord mere detaljeret.
Først skal blokken skilles ad. At dømme efter sømmene på sagen er denne enhed ikke beregnet til demontering, derfor er tingen til engangsbrug, og i tilfælde af et sammenbrud kan man ikke sætte store forhåbninger.
Jeg var nødt til at bogstaveligt talt raskurochit sagen om opladeren, den består af to tæt limede dele.
Indeni er der en primitiv tavle og et par detaljer. Interessant nok er brættet ikke loddet til 220V stikket, men er fastgjort til det med et par ben. I sjældne tilfælde kan disse kontakter oxidere og miste kontakten, og du tror, at blokken er gået i stykker. Men tykkelsen af ledningerne, der går til mobiltelefonstikket, glædede mig behageligt, man finder ikke ofte en normal ledning i engangsenheder, normalt er den så tynd, at det er skræmmende overhovedet at røre ved den).
Der var flere detaljer på bagsiden af brættet, kredsløbet var ikke så simpelt, men alligevel er det ikke så kompliceret, at du ikke ville være i stand til at ordne det selv.
Nedenfor på billedet er kontakterne på indersiden af etuiet.
Der er ingen step-down transformer i opladerkredsløbet; en almindelig modstand spiller sin rolle. Derefter afslutter et par ensretterdioder, et par kondensatorer til ensretning af strømmen, så en drossel og til sidst en zenerdiode med en kondensator kæden og udsender den reducerede spænding til en ledning med et stik til en mobiltelefon.
Konnektoren har kun to ben.
Når en sådan oplader går i stykker, skal du først og fremmest være opmærksom på delenes udseende, ofte kun efter udseende er det muligt at bestemme, hvilken del der er ude af drift. Undersøg gashåndtaget omhyggeligt, det har en meget tynd ledning, og det kan simpelthen briste. Hvis du ikke kan identificere noget med øjet, og du selv ikke forstår noget i elektronik, så bed dem, der ved, om at tjekke detaljerne med en tester.Hvis strømforsyningen slet ikke kan repareres, så kan du meget nemmere samle dit kredsløb, og bruger du en step-down transformer i kredsløbet, som det gøres i mærkets hukommelse fra Nokia mobiltelefoner, så forsvinder problemer med nedbrud pr. lang tid. Og endelig er den nemmeste måde at reparere denne oplader på at købe en ny 🙂
Siemens har opladere med en switching-type strømforsyning, i artiklen beskrives kortet som en parametrisk strømforsyning. Dette er grundlæggende forkert. Det er ikke skrevet af en professionel. Vareprisen er nul.
opladning er oprindeligt dyrt den samme kinesiske 50 rubler og i købet 20!
Jeg skiller de limede opladere, strømforsyninger ad ved forsigtigt at banke på kroppen de steder, hvor de er limet med en gummihammer. Kroppen hviler på en ambolt.
Jeg er fuldstændig enig med Alexander om den forkerte beskrivelse, men billedet af den adskilte ladning kan være interessant for dem, der forstår.
... som Kuravlyov sagde i den berømte film. "Nå, og duraaaak."
Det ville være rart at skrive værdierne \ u200b \ u200bo af alle modstande eller selvom R13 og R16
Tak for artiklen. Det er sagt på en tilgængelig og forståelig måde. Repareret opladning. Det viser sig, at et stykke jern faldt af, jeg satte det i og OK!
Artiklen beskriver en typisk fejlfunktion af mobiltelefonopladere. Et diagram over en af sådanne blokke er givet, tegnet i henhold til en "live" prøve, anbefalinger er givet om ændring af outputparametrene og brug af den reparerede blok i amatørradiopraksis.
Fejlen var zenerdioden, konventionelt betegnet i diagrammet i fig. 1 med nummer 7. Den havde en lækage og "flydende" parametre.
I to år har jeg været den stolte ejer af en Samsung N143 bærbar. Jeg bruger en computer hver dag. Hvis jeg har en strømkilde, bruger jeg altid en oplader til at forlænge batterilevetiden i en bærbar computer.
En dag, efter at have tilsluttet opladeren, viste strømindikatoren i den bærbare computer ingen tegn på liv.
På selve strømforsyningen var netværksindikatoren tændt.
Først og fremmest tog jeg et multimeter og tjekkede udgangsspændingen på opladeren. Målingen viste en lav udgangsspænding.
Efter at have undersøgt opladeren fandt jeg ingen bolte. Ved hjælp af internettet fandt jeg ud af, at næsten alle laptop-opladeretuier er forbundet med lim. For at adskille sagen kræves mekanisk ødelæggelse. Jeg fandt forskellige måder at afbryde forbindelsen på internettet:
1. Bryd kroppen med en kniv (skalpel) og en hammer langs fugesømmen.
Jeg ville ikke bryde sagen med en kniv, jeg var bange for at plastikken ville smuldre. Jeg druknede ikke i vand, det er fuldstændig nonsens. Jeg forsøgte at varme kabinettet op med en hårtørrer, men det virkede ikke. Han begyndte at plukke med en skalpel langs leddets søm. Intet virkede rigtigt, kun plastikken var deformeret og sagens udseende blev forringet. Han nægtede denne metode og begyndte at banke på sømmen med en gummihammer. Som et resultat kom der ikke noget ud af det, senere viste det sig, at filtreringschokeren var forsvundet fra vibrationerne, noget andet begyndte at rasle, og jeg fandt ikke ud af hvad præcist. Det var en dårlig idé at banke på med en hammer, det skabte bare unødvendige problemer for mig selv.
For ikke at ødelægge sagens udseende besluttede jeg at skære plastikken langs sømmen eller rettere pænt ridsede sømmen med numsen af en skalpel. Først ridsede jeg kroppen langs hele længden, på begge sider.Lidt efter lidt begyndte forbindelsen at give efter. Det viste sig, at kroppen var limet på tre sider. Langs længden og nær udgangsspændingsledningen, og selv da, ikke særlig god.
Kroppen egnede sig ikke til adskillelse gennem rillernes designfunktioner.
Andre strømforsyninger kan være nemmere at afbryde. Et sted dårligt limet, ikke lim af høj kvalitet, designet er enklere osv. Det hele afhænger af producenten.
Efter at have ramt kroppen med en hammer, holdt lysnettet op med at lyse. Efter at have adskilt sagen ved hjælp af et multimeter fandt jeg et åbent kredsløb på gashåndtaget. Efter at have loddet chokeren målte jeg udgangsspændingen på brættet. Det viste sig, at en ledning var knækket et sted. Der blev fundet en pause i nærheden af stikket.
Klinteafsnittet blev afskåret. Stikket er lavet af gummi, bevæbnet med et blad og skalpel, begyndte at skære det i to langs forbindelseslinjerne.
Jeg rodede med ham i meget lang tid. Under gummiet var en anden kugle, hårdere, svarende til plastik, som proppen på proppen var fyldt med.
Efter at jeg havde klippet stikket, loddede jeg ledningerne til stikket, efter at jeg tidligere havde isoleret dem med et varmekrympeslange.
Derefter kunne gummihuset ikke længere rumme de loddede ledninger med et stik. Jeg var nødt til at skære dele af plastikken ud indeni for at få plads til ledningerne, samt for en tættere pasform af gummibåndene til hinanden. Først prøvede jeg at skære den med et blad, men det virkede ikke. Klip det ud med en varm skalpel. Det vigtigste var ikke at ødelægge plastikrillerne, hvori stikket var fastgjort.
Jeg har forbundet de to dele af stikket med gummilim, så det i tilfælde af nedbrud ville være nemmere at skille ad.
Stikket blev lagt i et varmekrympeslange, det blev næsten som nyt.
Nu var det nødvendigt at tilslutte opladerhuset. Til at begynde med ville jeg fikse det med et varmekrympeslange, men ombestemte mig. Det ville ikke se æstetisk tiltalende ud.
Jeg besluttede at lime de to dele med to-komponent epoxylim, og hælde det i de afskårne huller på langs.
Og fikseret med en klemme.
Jeg begyndte at forberede limen.
Overfladen blev affedtet, lim blev hældt mellem enderne, men ikke helt. Jeg efterlod en lille fordybning, så den var som før.
Det lykkedes ikke første gang. Limen hærder helt efter 24 timer, og klemmen blev fjernet tidligere, der var også en meget lav ruhed af enderne. Og for dette blev kroppen afbrudt.
Derefter blev endernes ruhed øget.
Groft smergellærred.
Video (klik for at afspille).
For større pålidelighed blev samlingen fuldstændig fyldt med lim til toppen.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
