DIY Lenovo laptop opladningsreparation

En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.

I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du rette en sådan blok med dine egne hænder.

Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af ​​en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.

Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket. Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på kabinettet gik ud og lyste med halvdelen af ​​den oprindelige lysstyrke.

Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af ​​en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.

Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning. Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.

Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.

Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.

Så tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.

Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.

For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.

Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.

Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af ​​sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-netværket, krakelerede noget inde i enheden, og den grønne indikator, der indikerer, at arbejde var helt slukket.

Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.

Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.

Sikkerhedsventilen i toppen af ​​huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af ​​kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.

I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen.Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.

På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden. Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den havde en ideel størrelse.

Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.

Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af ​​elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.

Det er værd at overveje, at kapaciteten af ​​den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.

I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapaciteten eller driftsspændingen, men i dens dimensioner.

At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet. Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420

450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.

Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“. Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.

På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.

Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.

Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.

Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.

Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.

Da installationen af ​​elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.

Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.

Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.

Efter at have åbnet det, viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Derudover var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.

Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.

Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.

Som du kan se, sprang den pænt ud.

Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen på brættet ud.

Og det er det, han har indeni. Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af ​​kabinettet og fjerne dækslet.

For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.

Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brænder den tyndeste ledning i kredsløbet ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud. Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den fast til kontaktdimes på brættet.

I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.

Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af ​​kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af ​​strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.

Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket. Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.

Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.

PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.

Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.

Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.

I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.

Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne. Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader

250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.

Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.

På trods af dette blev det meget fornuftigt.

Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.

Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i netfilterkredsløbet. Her er et foto.

Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.

Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.

Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.

Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!

For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af ​​strømadaptere 40

Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.

Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af ​​SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.

Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af ​​viklingsdele og drosler, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.

Lenovo opladning reparation - vi analyserer trin-for-trin-metoden til at reparere en oplader eller strømforsyning til en bærbar computer. For at starte direkte reparation af strømforsyningsenheden skal du åbne den, hvilket ikke er så let at gøre, som det ser ud ved første øjekast. Ikke desto mindre bliver du nødt til at åbne blokhuset med en genstand, der kan bruges til at frakoble boksen. En skarp skruetrækker eller kniv vil højst sandsynligt fungere.

Efter at sagen er opdelt i to dele, skal du afmontere køleradiatoren fra den. Men for at lette arbejdet skal du først aflodde ledningen.

Så ved udgangen ringer vi ledningen med et multimeter for at bestemme en kortslutning og straks ringe til dioden.

I tilfælde af en knækket diode er det nødvendigt at fjerne kølepladen, hvorpå dioden er fastgjort. Du skal være forsigtig her, da den ene side af kølepladen er loddet ind i brættet. Nå, så er alt klart - vi skifter dioden til en kendt god og sætter radiatoren på plads.

Glem ikke, efter at have udskiftet en del og loddet den ind i brættet, skal du skære den overskydende længde af dens ben af. Det er godt at rense pladen med sprit fra flusresterne. For at sikre den bedste kontakt mellem diodepuden og radiatoren bør varmeledende pasta KPT-8 påføres fastgørelsespunktet.

På næste trin installerer vi kølepladen på plads. Tag samtidig foranstaltninger for at udelukke en kortslutning på ledningen. Hvis ledningen er meget snoet, er det meget muligt, at der kan opstå en kortslutning på dette sted. Derfor skal du afskære stikket på ledningen med en tang og fjerne isoleringen fra den med resterne af ledningen.

Det næste trin er at fjerne noget af isoleringen fra enden af ​​ledningen, strippe den grundigt og derefter lodde det samme sted til stikket. Vær opmærksom på polariteten ved lodning - bland det ikke sammen (se billede). Sørg for ingen kortslutning, og sæt varmekrympeslange over dette stik.

Dernæst lodder vi den restaurerede ledning til printpladen og observerer også polariteten. "GND"-mærket på kontaktpladen på printkortet bruges til at forbinde den negative ledning.

Samlingen af ​​strømforsyningsenheden skal udføres i trin i omvendt rækkefølge. Når du har installeret alle delene i huset, behøver du ikke lime det med det samme. Du skal først tjekke det for ydeevne, og derefter lime det sammen.

Jeg starter med baggrunden. En skønne dag kom en elektriker til mine naboer. Og han klatrede, af en af ​​ham kendt grund, med sine skæve hænder ind i mit omstillingsbord. Som et resultat af hans manipulationer gik 380V i stedet for 220V til min lejlighed. Resultat: brændt ned alt hvad der var inkluderet i outlet. Nemlig: 2 opladere (Toshiba og HP) og strømforsyningsenhed fra 3G-modem... Køb nyt opladereJeg var ked af det, og jeg gav $50 for hver, så jeg besluttede at spille med en elektriker og en værkfører. Rent faktisk reparation af en oplader fra en bærbar computer og det vil blive diskuteret yderligere.

Nå, en vandpyt, jeg lodder, jeg ordner computeren.

Jeg vil bare undskylde for kvaliteten af ​​nogle af billederne herunder - jeg tog billeder med et strygejern.

Reparation af oplader overvej at bruge eksemplet med en enhed fra HPfordi den anden oplader Jeg er repareret før den faldt i mine hænder kamera jern.

Det er faktisk sig selv oplader fra HP:

Den første ting at gøre er åbne opladningsetuiet... Den bedste måde, jeg kunne komme i tanke om, er at pege en kniv mod sømmen og slå den skarpt med håndtaget på en skruetrækker (du kan også bruge en hammer, men jeg har ondt af kniven).

Fordelen ved denne metode er, at kanterne af sagens halvdele forbliver jævne, og så kan de forsigtigt limes sammen.

Åbning af sagen, udtræk fyldet. Den er dækket af metalplader. De skal fjernes.

På den anden side vil pladen loddet.

Vi lodder og fjern pladerne (min loddekolbe er lort, så jeg klipper bare stederne af med en saks lodde).

Er nu tydeligt synlig fejl i opladeren - eksploderede stort kondensatorplaceret i midten. Dråberne, der kan ses på den sorte plade - flyder ud af kondensator elektrolyt. Kondensatoren skal udskiftes. jeg er til en ny (400V 100mF) gav omkring $2. Forresten, i oplader fra Toshiba fejlen var den samme, men kondensator 420V 82mF... Jeg fandt ikke dette, så jeg satte også 400V 100mF... Alt fungerer.

Og så har vi brug for fordampe gammel kondensator... For at gøre dette skal du fjerne den sorte plade (ved montering er det vigtigt ikke at glemme det, fordi det isolerer kontakterne fra metalhuset).

Hvidt lort, som hele brættet er farvet med, skal du omhyggeligt udvælge nogle steder loddekondensator... Bare rolig, dette er kun en tætningsmasse, der holdt den sorte plade til brættet. Riv af og vi lodder kondensatoren.

Loddet ny kondensator (glem ikke at se på den gamle kondensator, hvor + og - var. For dem der ikke ved det, er der en lodret strimmel på kondensatoren på minussiden.)

Nu samler vi alt, som det var, skubber det ind i kroppen og limer halvdelene af kroppen. Jeg brugte "Moment" til dette.

Oplader ser næsten ud som ny og flot arbejder.

Ved køb af en bærbar eller netbook, eller rettere ved beregning af budgettet for dette køb, tager vi ikke højde for yderligere tilknyttede omkostninger. Selve den bærbare computer koster for eksempel $ 500, men en anden $ 20 taske, $ 10 mus. Batteriet, når det udskiftes (og dets garantilevetid er kun et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være prisen på strømforsyningen, hvis det brænder ud.

Det er om ham, samtalen vil gå her. En ikke særlig velhavende ven holdt for nyligt op med at arbejde med strømforsyningen til en Acer bærbar. Du skal betale næsten hundrede dollars for en ny, så det ville være ret logisk at prøve at ordne det selv. Selve PSU'en er en traditionel sort plastikboks med en elektronisk pulsomformer indeni, der giver en spænding på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare computere, og den eneste forskel mellem dem er strømstikket :). Umiddelbart giver jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klik for at forstørre.

Når strømforsyningen er tændt, sker der intet - LED'en lyser ikke, og voltmeteret viser nul ved udgangen. At tjekke strømkablet med et ohmmeter gav intet. Vi skiller sagen ad. Selvom det er lettere sagt end gjort: der er ingen skruer eller skruer med her, så vi knækker det! For at gøre dette skal du sætte en kniv på forbindelsessømmen og slå den let med en hammer. Overdriv det ikke, eller skær brættet over!

Efter at sagen er lidt adskilt, indsætter vi en flad skruetrækker i det dannede mellemrum, og med kraft trækker vi langs konturen af ​​forbindelsen af ​​sagens halvdele og bryder den forsigtigt langs sømmen.

Efter at have adskilt sagen, tjekker vi brættet og dele for noget sort og forkullet.

Opkaldet til indgangskredsløbene til 220V netspændingen afslørede en funktionsfejl - dette er en selvhelbredende sikring, som af en eller anden grund ikke ønskede at komme sig efter en overbelastning :)

Vi udskifter den med en lignende eller med en simpel smeltbar med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften af ​​strømforsyningsenheden. Den grønne LED lyser op, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​19V, men der er stadig intet på stikket. Mere præcist, nogle gange glider noget, som om ledningen er bøjet.

Vi skal også reparere strømforsyningsledningen til den bærbare computer. Oftest opstår der en pause på det sted, hvor den er sat ind i etuiet eller ved strømstikket.

Vi skar det af først ved kroppen - uden held. Nu i nærheden af ​​stikket, der er sat i den bærbare computer - igen er der ingen kontakt!

En hård sag - en klippe et sted i midten. Den nemmeste mulighed er at klippe ledningen i halve og lade den arbejdende halvdel ligge og kassere den ikke-fungerende. Og det gjorde han.

Vi lodder stikkene tilbage og udfører testene. Alt fungerede - reparationen er slut.

Det er kun tilbage at lime halvdelene af sagen med lim "øjeblik" og give strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparationen tog ikke mere end en time.

Hilsen venner. I dag vil vi overveje spørgsmål af denne art.

For nylig er batteriet på en Lenovo bærbar computer blevet dårligt opladet. Lenovo bærbar oplader ser ud til at være i orden (tjekket på en anden bærbar computer). Men når du sætter den på opladning efter 2-3 timer, kan batteriet næsten ikke lades op.

Når batteriet er fuldt opladet, vil batteriet også aflades hurtigt. Fortæl mig, er dette et problem med strømforsyningen eller batteriet? Kan du selv ordne bruddet?

I denne situation er der en lang række problemer med den bærbare computers strømforsyning. Lad os starte med Lenovo bærbare batterier... Over tid kan den aflade hurtigere - dette er en normal situation for en ukalibreret bærbar batteri Lenovo.

Første løb kalibrering af bærbar batteri... I de fleste tilfælde vil denne procedure gendanne den originale ydeevne af din Lenovo laptop batteri. Hvis det ikke hjælper, så

du bliver enten nødt til at udskifte batteriet til en Lenovo bærbar eller reparere den. Artiklen vil hjælpe dig med dette - reparation af bærbar batteri.

Baseret på dine ord, er Lenovo laptop-opladeren ok, selvom det er værd at tjekke laptop-kablet. Hvis der er problemer med det, så skal det udskiftes. Mest sandsynligt har du et problem med strømstikket. Hvis det er løst, så oplader batteriet enten slet ikke eller kun i et stykke tid.

Dette er højst sandsynligt årsagen til, at batteriet efter et par timer stadig ikke er opladet. Jeg anbefaler at reparere el udskiftning af strømstik til bærbar computer... Hvis det alligevel viser sig, at problemet er med strømforsyningen, så kan du prøve at udføre reparation af bærbar strømforsyning på egen hånd. Succes

• 

Denne bærbare computer har et ødelagt opladningsstik til bærbar computer. Fra den konstante forbindelse af opladeren "med kraft" faldt stikket indad. Lenovo laptop holdt op med at tænde strømforsyningens stik var ikke sat helt ind i stikket, og batteriet var afladet!

Billedet viser, at stikket gik ind. Hvis stikket er loddet på brættet, er det højst sandsynligt brækket af, og du bliver nødt til at bestille en ny. Hvis stikket er på kablet og er fastgjort i etuiet, skal du muligvis skifte bunddækslet på den bærbare computer. For at finde ud af det er det nødvendigt at adskille den bærbare computer!

Lad os starte med at fjerne batteriet. For at gøre dette flytter vi låsene, der fikserer batteriet.

Skru derefter de to bolte af og skub dækslet, under hvilket RAM og harddisk.

Dernæst skruede jeg de to skruer på harddisken ud og fjernede den. Måske holder hans bolte ikke noget sammen, men jeg besluttede at fjerne det.

Der var skjulte bolte under harddisken. Hvis jeg ikke havde fjernet det, ville jeg under parsing i lang tid have spekuleret på, hvad der holdt låget eller ville have brækket dem af ved et uheld! Vi skruer dem af.

Den skjulte bolt viste sig at være den ene, den anden var synlig. Skru derefter DVDROM-bolten af ​​og tag den ud af kabinettet.

Under den fandt jeg 3 bolte som skal skrues af.

Vi skruer resten af ​​boltene af på bagsiden af ​​den bærbare computer.

Vi vender den bærbare computer om, åbner forsigtigt låget for ikke at bryde hængslerne.fastgørelserne er allerede skruet af kabinettet. I mit tilfælde var der ikke to bolte på hængslerne, og fastgørelserne fra dem var allerede brækket af. Vi snapper fastgørelserne af på toppen af ​​tastaturet mellem F1-F12-tasterne og hoveddelen. Jeg gør det meget godt med mine negle, bedre end nogen anden gadget og mindre tilbøjelig til at gå i stykker!

Fjern tastaturet og frakobl båndkablet.

Frakobl kablet til tænd/sluk-knappen og touchpad'en på den bærbare Lenovo-computer. Vi skruer den eneste bolt af under tastaturet. Der er et garantimærkat på det, rives af som du flyver af garantien. Men højst sandsynligt er din bærbare computer ikke længere under garanti. Du skal være meget stærk for at bryde stikket på mindre end et år. Og plastikken i sagen går højst sandsynligt i stykker af overophedning.

På billedet nedenfor er strømstikket ved siden af ​​usb-stikket. Hvis du ser godt efter, kan du se de knækkede og buede dele af kabinettet, som fikserede strømstikket.

Korrekt var det nødvendigt at ændre sagen under hensyntagen til 2 ødelagte hængselbeslag. Dette er hvad jeg gjorde i et af de tidligere indlæg. Men da resten af ​​monteringerne holder hængslerne, lad os prøve at reparere den bærbare computers strømstik. For at gøre dette tog jeg en limpistol og fyldte tomrummet mellem soklen og metalhængslet. Dette forhindrer stikket i at gå ind, og låget vil fiksere limen ovenpå.

Det var, hvad jeg gjorde. Er det ikke en dårlig idé og sikke en besparelse! Den nye bygning koster mindst 2.000 rubler. Efter montering virkede den bærbare computer. Strømstikket er blevet repareret!

En ødelagt strømadapter er ikke ualmindeligt. Oftest svigter en bærbar strømforsyning () på grund af hårdhændet håndtering eller en pludselig strømstigning i netværket. Efter at have opdaget, at årsagen til manglen på strøm i opladeren, kan du sende enheden til reparation, købe en ny eller prøve at reparere enheden selv. Sidstnævnte mulighed vil være den billigste, forudsat viden om elektroteknik. Ellers er der risiko for endelig at "færdiggøre" opladeren og brænde computeren.

Lad os liste de mest almindelige fejl, og hvorfor de opstår:

1. Kabel. Et brud eller en knivspids ledninger er en logisk konsekvens af skarpe hundetænder, placeret på ledningen af ​​en stol eller sofaben.
2. Stik. Et klassisk eksempel, de satte den bærbare computer til opladning, glemte det og besluttede at flytte computeren til et andet rum. Resultatet er et revet stik fra stikket til den bærbare computer.
3. Strømforsyning batteri. Elektronisk "påfyldning" "brænder" oftest på grund af et spændingsfald. På andenpladsen er spildt væske, på tredjepladsen er et fald på et klinkegulv fra en højde.

Batteryions specialister giver instruktioner, hvordan man reparerer en bærbar oplader.

Så hvis du har tilstrækkelig erfaring med at "kommunikere" med et loddekolbe og ved, hvordan man læser elektriske kredsløb, kan du begynde at reparere adapteren. Vi vil fortælle dig, hvordan du løser de to mest almindelige strømforsyningsfejl med dine egne hænder.

For at reparere adapterens elektroniske konverter skal du åbne enhedens plastikkasse. For at gøre dette skal du finde en langsgående søm på kassen, indsætte en tynd kniv eller flad skruetrækker og forsigtigt adskille sagen i to halvdele.

Fjern "fyldet", hvis det er dækket af metalplader, skal de forsigtigt fjernes eller uloddes.

Nu kan du se "tragediens omfang." For yderligere trin skal du bruge et netværksadapterdiagram. Ud fra det er det nemt at bestemme, hvilke elementer, med hvilke parametre, der er forbundet til kredsløbet.

Det ødelagte element skal afbrydes og udskiftes med et nyt. Bemærk venligst, at en reservedel, der kan repareres, skal have samme egenskaber som den gamle. Efter lodning af en ny del skal du placere brættet i sagen og forsigtigt lime halvdelene af adapteren.

Når limen er tør, kan du lade din bærbare computer op.

Hvis denne procedure virker for kompliceret, skal du straks købe en ny strømforsyningsenhed ().

Oftest "lider" strømforsyningsledningen. BatteriOn-konsulenter delte deres erfaringer med, hvordan man fikser dette sammenbrud.

Vejledning til kabelreparation:

1. Afskær kablet fra strømforsyningsenheden.
2. Afisoler ledningerne.
3. Tag et nyt stik, klip ledningerne og skru dem parallelt langs den centrale.
4. Lod krydset med en speciel teknisk hårtørrer. Du kan bruge elektrisk tape eller varmekrympeslange. Sidstnævnte skal straks sættes på ledningen.
5. Så der ikke er kortslutning - isoler de tilsluttede ledninger.
6. Tilslut opladeren til den bærbare computer, og tænd den.

Nu ved du det, hvordan man reparerer bærbar strømforsyning... Hvis du har tillid til dine evner og de nødvendige værktøjer, kan du begynde at reparere. Men eksperter advarer: mislykkede reparationer kan forværre situationen, og en udbrændt bærbar computer vil blive tilføjet til den uvirksomme opladning.

Skønt Mange tak - Jeg arbejder også med vilde urter og blomster - jeg vil gerne have din oversættelse - tak MM MARA

Hvordan man udfører en uafhængig diagnose og identificerer et sammenbrud efter typiske tegn.
Bærbare ejere står ofte over for funktionsfejl i opladningselementer til bærbare computere. Det er let at finde ud af, at sammenbruddet er forbundet præcist med opladning og dens komponenter, en bærbar computer, der har arbejdet på lysnettet, uden at bruge et batteri i lang tid, pludselig slukket af en ukendt årsag, især når placeringen af den bærbare computer ændres.

Hvordan kan en almindelig bruger finde ud af, hvad der præcist er årsagen til sammenbruddet, stikket eller stikket på strømforsyningsstikket uden at ty til hjælp fra fagfolk?

I denne artikel vil vi overveje nogle muligheder for, hvordan man selvstændigt opdager en defekt af denne type uden at kontakte en computerreparationsspecialist. Denne artikel præsenterer de mest forenklede måder at finde en sådan opdeling på.

Før du fortsætter med selvidentifikation af et sammenbrud, skal det bemærkes, at vores værksted i byen Minsk vil udføre reparationer, mens vi garanterer høj kvalitet og servicehastighed. Hvis du har nogle nedbrud i forbindelse med opladning af din bærbare computer, hjælper vi dig hurtigt og billigt med at reparere dem.

For næsten nøjagtigt at fastslå årsagen til sammenbruddet er det nødvendigt at udføre flere enkle manipulationer.

For at eliminere en defekt, der fører til en permanent nedlukning af den bærbare computer som følge af et beskadiget strømforsyningsstik, behøver du ikke at have særligt udstyr og færdigheder ved hånden. For en sådan simpel operation er det nok at kunne arbejde med et loddejern og også have et stik af den krævede type. Afhængigt af placeringen af ​​skaden, kan det være nødvendigt at adskille kabinettet til selve den bærbare computer eller kabinettet til dens strømforsyning. Dette gøres for at udskifte en ødelagt endestopkontakt og stik.

Til at begynde med vil vi opgive brugen af ​​komplekse specialiserede udtryk og finde ud af, hvordan den bærbare computers strømkreds fungerer.

Lad os tage forbehold med det samme, at vi ikke tager batteriet i betragtning, da det oprindeligt var fraværende i kommissoriet. Brugeren skal også forstå, at andre, mere alvorlige nedbrud, ikke kun et problem med strømforsyningen, kan være årsagen til nedlukningen. En af årsagerne kan være overdreven overophedning eller en defekt på bundkortet som følge af brugen af ​​den bærbare computer.

Baseret på ovenstående faktorer bør det konkluderes, at diagnosen af ​​et sammenbrud skal udføres ved hjælp af et fungerende, tilsluttet og opladet batteri.

Vigtig! I tilfælde, hvor et nyt fungerende batteri er installeret i den bærbare computer, men der stadig forekommer nedlukninger, ligger årsagen til sammenbruddet højst sandsynligt ikke i opladningssystemet.

Mere detaljeret, i rækkefølge, vil vi analysere hovedkomponenterne i en switching power supply (UPS):

• strømkabel (stik til 220V, stik type C5 x 2,5A);
• UPS enhed;
• stik, endestop (stikket går ind i ladestikket placeret for enden af ​​den bærbare computer).

Ofte er den bærbare computers opladningsport placeret ved siden af ​​skærmen på højre side eller på bagsiden af ​​den bærbare computer taske. Mange håndværkere bemærker, at stikkontakten oftest fejler, hvor ladestikket eller selve stikket sættes i.

De vigtigste årsager til forekomsten af ​​en sådan sammenbrud i bærbare computere omfatter følgende:

• ikke omhyggelig betjening af bærbar opladning, hyppige forbindelser - frakobling af strømstikket;
• mekanisk beskadigelse af strømforsyningsledningen (tryk, pludselige ryk);
• sænkning af ladeledningen og strømforsyningsenheden i det øjeblik, den bærbare computer bruges direkte, når en tung enhed dingler fra stikket eller hænger i en stram position.

For hurtigt og præcist, uden at bruge et multimeter og en anden lignende bærbar computer, finde ud af, hvilken del der er ude af drift, ladestik eller stik, skal du kontrollere selve stikket for skader og integritetskrænkelser. Det er meget nemt at udføre en sådan manipulation.

For at forstå, om selve ladestikket er årsagen til sammenbruddet, skal du prøve at flytte dets metalbund, mens du holder den sorte plastikende af stikket med din frie hånd. Hvis jerndelen af ​​proppen giver efter for tryk og bevæger sig, tyder det næsten sikkert på, at det er proppen, der er årsag til nedbruddet.

For at finde ud af, om opladningsstikket i den bærbare computer er brudt, skal du bruge en pincet og prøve at flytte stikkets centrale kontakt med det. Husk, at denne handling kun bør udføres med batteriet afbrudt og så forsigtigt som muligt. Hvis du bemærker, at den centrale kontakt er mærkbart "backlash", så kan årsagen til sammenbruddet godt ligge i dette.

Det er også muligt at identificere stedet for nedbrydning af ladeelementet ved overdreven varmeafgivelse, dette skyldes det faktum, at overgangsmodstanden øges på stedet for deformation, hvilket igen fører til overdreven opvarmning og tab af strøm. For at gøre dette skal du blot røre ved laptop-etuiet på det sted, hvor laptop-opladningsstikket og ledningsstikket er placeret, og dermed afgøre, om disse områder opvarmes.

Hvis du finder et lignende sted for opvarmning / brud, kan en sådan sammenbrud elimineres ved fuldstændig at udskifte stikkontakten eller endekontakten på opladeren.

Sådanne metoder til hurtig selvdiagnose af et sammenbrud er velegnede til de fleste af de mest almindelige modeller og producenter af bærbare computere i dag. For eksempel, såsom Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba og mange andre, er de eneste undtagelser Mac-laptops.

Det er meget sværere at inspicere en bærbar stikkontakt uden at skulle skille den ad.

Man skal huske på, at stikdåsen er et sårbart sted for de fleste computerproducenter. Ejere af sådanne bærbare computere er meget mere tilbøjelige til at stå over for sammenbrud af forskellige opladningselementer. Laptops fra Asus har ikke vist sig særlig godt i denne henseende, da de ofte er udstyret med upålidelige opladningsstik.

Det er ikke nødvendigvis den bærbare computers mærke, der er den afgørende faktor under diagnosticering af nedbrud i forbindelse med en pludselig nedlukning af den bærbare computer. Men hvis du har tilstrækkelig viden om de mulige defekter på din bærbare computer, kan du muligvis undgå sådanne typiske problemer og nedbrud, og yderligere reparationer vil ikke være nødvendige.

Husk, at rettidig forebyggelse er nødvendig for korrekt drift af computerudstyr.