DIY laptop opladning reparation

Ved køb af en bærbar eller netbook, eller rettere ved beregning af budgettet for dette køb, tager vi ikke højde for yderligere tilknyttede omkostninger. Selve den bærbare computer koster for eksempel $ 500, men en anden $ 20 taske, $ 10 mus. Batteriet, når det udskiftes (og dets garantilevetid er kun et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være prisen på strømforsyningen, hvis det brænder ud.

Det er om ham, samtalen vil gå her. En ikke særlig velhavende ven holdt for nyligt op med at arbejde med strømforsyningen til en Acer bærbar. Du skal betale næsten hundrede dollars for en ny, så det ville være ret logisk at prøve at ordne det selv. Selve PSU'en er en traditionel sort plastikboks med en elektronisk pulsomformer indeni, der giver en spænding på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare computere, og den eneste forskel mellem dem er strømstikket :). Umiddelbart giver jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klik for at forstørre.

Når strømforsyningen er tændt, sker der intet - LED'en lyser ikke, og voltmeteret viser nul ved udgangen. At tjekke strømkablet med et ohmmeter gav intet. Vi skiller sagen ad. Selvom det er lettere sagt end gjort: der er ingen skruer eller skruer med her, så vi knækker det! For at gøre dette skal du sætte en kniv på forbindelsessømmen og slå den let med en hammer. Overdriv det ikke, eller skær brættet over!

Efter at sagen er lidt adskilt, indsætter vi en flad skruetrækker i det dannede mellemrum, og med kraft trækker vi langs konturen af ​​forbindelsen af ​​sagens halvdele og bryder den forsigtigt langs sømmen.

Efter at have adskilt sagen, tjekker vi brættet og dele for noget sort og forkullet.

Opkaldet til indgangskredsløbene til 220V netspændingen afslørede en funktionsfejl - dette er en selvhelbredende sikring, som af en eller anden grund ikke ønskede at komme sig efter en overbelastning :)

Vi udskifter den med en lignende eller med en simpel smeltbar med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften af ​​strømforsyningsenheden. Den grønne LED lyser op, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​19V, men der er stadig intet på stikket. Mere præcist, nogle gange glider noget, som om ledningen er bøjet.

Vi skal også reparere strømforsyningsledningen til den bærbare computer. Oftest opstår der en pause på det sted, hvor den er sat ind i etuiet eller ved strømstikket.

Vi skar det af først ved kroppen - uden held. Nu i nærheden af ​​stikket, der er sat i den bærbare computer - igen er der ingen kontakt!

En hård sag - en klippe et sted i midten. Den nemmeste mulighed er at klippe ledningen i halve og lade den arbejdende halvdel ligge og kassere den ikke-fungerende. Og det gjorde han.

Vi lodder stikkene tilbage og udfører testene. Alt fungerede - reparationen er slut.

Det er kun tilbage at lime halvdelene af sagen med lim "øjeblik" og give strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparationen tog ikke mere end en time.

Jeg starter med baggrunden. En skønne dag kom en elektriker til mine naboer. Og han klatrede, af en af ​​ham kendt grund, med sine skæve hænder ind i mit omstillingsbord. Som et resultat af hans manipulationer gik 380V i stedet for 220V til min lejlighed. Resultat: brændt ned alt hvad der var inkluderet i outlet. Nemlig: 2 opladere (Toshiba og HP) og strømforsyningsenhed fra 3G-modem... Køb nyt opladereJeg var ked af det, og jeg gav $50 for hver, så jeg besluttede at spille med en elektriker og en værkfører. Rent faktisk reparation af en oplader fra en bærbar computer og det vil blive diskuteret yderligere.

Nå, en vandpyt, jeg lodder, jeg ordner computeren.

Jeg vil bare undskylde for kvaliteten af ​​nogle af billederne herunder - jeg tog billeder med et strygejern.

Reparation af oplader overvej at bruge eksemplet med en enhed fra HPfordi den anden oplader Jeg er repareret før den faldt i mine hænder kamera jern.

Det er faktisk sig selv oplader fra HP:

Den første ting at gøre er åbne opladningsetuiet... Den bedste måde, jeg kunne komme i tanke om, er at pege en kniv mod sømmen og slå den skarpt med håndtaget på en skruetrækker (du kan også bruge en hammer, men jeg har ondt af kniven).

Fordelen ved denne metode er, at kanterne af sagens halvdele forbliver jævne, og så kan de forsigtigt limes sammen.

Åbning af sagen, udtræk fyldet. Den er dækket af metalplader. De skal fjernes.

På den anden side vil pladen loddet.

Vi lodder og fjern pladerne (min loddekolbe er lort, så jeg klipper bare stederne af med en saks lodde).

Er nu tydeligt synlig fejl i opladeren - eksploderede stort kondensatorplaceret i midten. Dråberne, der kan ses på den sorte plade - flyder ud af kondensator elektrolyt. Kondensatoren skal udskiftes. jeg er til en ny (400V 100mF) gav omkring $2. Forresten, i oplader fra Toshiba fejlen var den samme, men kondensator 420V 82mF... Jeg fandt ikke dette, så jeg satte også 400V 100mF... Alt fungerer.

Og så har vi brug for fordampe gammel kondensator... For at gøre dette skal du fjerne den sorte plade (ved montering er det vigtigt ikke at glemme det, fordi det isolerer kontakterne fra metalhuset).

Hvidt lort, som hele brættet er farvet med, skal du omhyggeligt udvælge nogle steder loddekondensator... Bare rolig, dette er kun en tætningsmasse, der holdt den sorte plade til brættet. Riv af og vi lodder kondensatoren.

Loddet ny kondensator (glem ikke at se på den gamle kondensator, hvor + og - var. For dem der ikke ved det, er der en lodret strimmel på kondensatoren på minussiden.)

Nu samler vi alt, som det var, skubber det ind i kroppen og limer halvdelene af kroppen. Jeg brugte "Moment" til dette.

Oplader ser næsten ud som ny og flot arbejder.

En almindelig bærbar strømforsyning er en meget kompakt og ret kraftig strømforsyning.

I tilfælde af en funktionsfejl smider mange det simpelthen væk og køber en universel strømforsyningsenhed til bærbare computere til udskiftning, hvis omkostninger starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfælde kan du rette en sådan blok med dine egne hænder.

Det handler om at reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar. Det er også en AC/DC strømadapter. Model ADP-90CD... Udgangsspænding 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerede, hvilket var tydeligt fra tilstedeværelsen af ​​en grøn LED-indikation. Spændingen ved udgangsstikket svarede til den, der er angivet på etiketten - 19V.

Der var ingen brud i forbindelsesledningerne eller brud på stikket. Men da strømforsyningen var tilsluttet den bærbare computer, begyndte batteriet ikke at oplade, og den grønne indikator på kabinettet gik ud og lyste med halvdelen af ​​den oprindelige lysstyrke.

Det blev også hørt, at enheden bipper. Det blev klart, at skiftestrømforsyningen forsøgte at starte, men af ​​en eller anden grund blev enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse udløst.

Et par ord om, hvordan du kan åbne etuiet til en sådan strømforsyning. Det er ingen hemmelighed, at det er lavet forseglet, og selve designet indebærer ikke demontering. Til dette har vi brug for flere værktøjer.

Vi tager en manuel stiksav eller et lærred fra den. Det er bedre at tage lærredet på metal med en fin tand. Selve strømforsyningen spændes bedst fast i en skruestik. Hvis de ikke er der, så kan du finde på og undvære dem.

Dernæst skærer vi med en manuel stiksav ind i kroppens dybde med 2-3 mm. midt på kroppen langs forbindelsessømmen. Skæringen skal udføres omhyggeligt. Overdrivelse kan beskadige printkortet eller elektronikken.

Så tager vi en flad skruetrækker med en bred kant, indsætter den i snittet og løsner halvdelene af sagen. Der er ingen grund til at haste. Ved adskillelse af kassehalvdelene skal der forekomme et karakteristisk klik.

Efter at strømforsyningens kabinet er åbnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tager den elektroniske påfyldning ud.

For at inspicere elementerne på printpladen skal du fjerne aluminiums radiatorstangen. I mit tilfælde var stangen fastgjort til andre dele af radiatoren med låse, og blev også limet til transformeren med en form for silikoneforsegling. Det lykkedes mig at adskille stangen fra transformeren med et skarpt blad af en lommekniv.

Billedet viser den elektroniske fyldning af vores blok.

Selve fejlen tog ikke lang tid at lede efter. Allerede før åbningen af ​​sagen, lavede jeg testsving. Efter et par tilslutninger til 220V-netværket, krakelerede noget inde i enheden, og den grønne indikator, der indikerer, at arbejde var helt slukket.

Ved inspektion af sagen blev der fundet en flydende elektrolyt, som lækkede ind i mellemrummet mellem netværksstikket og elementerne i sagen. Det blev klart, at strømforsyningsenheden ophørte med at fungere normalt på grund af det faktum, at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellede" på grund af overskridelse af driftsspændingen i 220V-strømnettet. En ganske almindelig og udbredt funktionsfejl.

Da kondensatoren blev adskilt, smuldrede dens ydre skal. Tilsyneladende mistede den sine egenskaber på grund af langvarig opvarmning.

Sikkerhedsventilen i toppen af ​​huset er "hævet" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et andet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en anden bærbar strømadapter. Vær opmærksom på det beskyttende hak på toppen af ​​kondensatorhuset. Den brød op af trykket fra den kogende elektrolyt.

I de fleste tilfælde er det ret nemt at bringe PSU'en til live igen. Først skal du erstatte hovedsynderen ved sammenbruddet.

På det tidspunkt havde jeg to passende kondensatorer ved hånden. Jeg besluttede ikke at installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den havde en ideel størrelse.

Faktum er, at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er angivet på dens krop. Og hvis du tænker på, at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventileret, kan temperaturen inde i den være meget høj.

Langtidsopvarmning er meget dårligt for pålideligheden af ​​elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerede jeg en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 μF * 450V, som er designet til driftstemperaturer op til 105 0 С.

Det er værd at overveje, at kapaciteten af ​​den oprindelige kondensator er 120 uF, og driftsspændingen er 420V. Men jeg var nødt til at sætte en kondensator i med en mindre kapacitet.

I færd med at reparere bærbare strømforsyninger stødte jeg på det faktum, at det er meget svært at finde en erstatning for kondensatoren. Og pointen er slet ikke i kapaciteten eller driftsspændingen, men i dens dimensioner.

At finde en passende kondensator, der ville passe ind i et trangt kabinet, viste sig at være en skræmmende opgave. Derfor blev det besluttet at installere et produkt af passende størrelse, dog en mindre kapacitet. Det vigtigste er, at selve kondensatoren er ny, af høj kvalitet og med en driftsspænding på mindst 420

450V. Som det viste sig, selv med sådanne kondensatorer, fungerer strømforsyningerne korrekt.

Ved tætning af en ny elektrolytkondensator skal du observer nøje polariteten tilslut stifterne! Typisk har printkortet en "+"eller"–“. Derudover kan et minus markeres med en sort fed streg eller et mærke i form af en plet.

På den negative side af kondensatorhuset er der et mærke i form af en strimmel med et minustegn "–“.

Når du tænder for første gang efter reparation, skal du holde afstand til strømforsyningen, for hvis polariteten på forbindelsen vendes, vil kondensatoren "poppe" igen. Dette kan få elektrolytten til at komme ind i øjnene. Dette er ekstremt farligt! Bær beskyttelsesbriller, hvis det er muligt.

Og nu vil jeg fortælle dig om "raken", som det er bedre ikke at træde på.

Før du ændrer noget, skal du grundigt rense kortet og kredsløbselementerne fra flydende elektrolyt. Dette er ikke en behagelig beskæftigelse.

Faktum er, at når en elektrolytisk kondensator smækker, bryder elektrolytten indeni den ud under stort tryk i form af stænk og damp. Det kondenserer til gengæld øjeblikkeligt på de nærliggende dele såvel som på elementerne i aluminiumradiatoren.

Da installationen af ​​elementerne er meget stram, og selve sagen er lille, kommer elektrolytten ind på de mest utilgængelige steder.

Selvfølgelig kan du snyde og ikke rense al elektrolytten ud, men det er fyldt med problemer. Tricket er, at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette ud fra min egen erfaring. Og selvom jeg rensede strømforsyningen meget omhyggeligt, begyndte jeg ikke at lodde chokeren og rense overfladen under den, jeg skyndte mig.

Som et resultat, efter at strømforsyningen var samlet og tilsluttet til lysnettet, fungerede den korrekt. Men efter et minut eller to krakelerede noget inde i kabinettet, og strømindikatoren gik ud.

Efter at have åbnet det, viste det sig, at den resterende elektrolyt under gashåndtaget lukkede kredsløbet. Sikringen er sprunget på grund af dette. T3.15A 250V på indgangskredsløbet 220V. Derudover var alt på stedet for kortslutningen dækket af sod, og chokerens ledning udbrændte, som forbandt dens skærm og den fælles ledning på printpladen.

Den samme choker. Den udbrændte ledning blev genoprettet.

Sod fra en kortslutning på printpladen lige under chokeren.

Som du kan se, sprang den pænt ud.

Første gang udskiftede jeg sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brændte ned en anden gang, besluttede jeg at gendanne det. Sådan ser sikringen på brættet ud.

Og det er det, han har indeni. Det kan nemt skilles ad, du skal blot klemme låsene i bunden af ​​kabinettet og fjerne dækslet.

For at genoprette det skal du fjerne resterne af den brændte ledning og resterne af isoleringsrøret. Tag en tynd ledning og lod den i stedet for din egen. Saml derefter sikringen.

Nogen vil sige, at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brænder den tyndeste ledning i kredsløbet ud. Nogle gange vil endda kobbersporene på printet brænde ud. Så i så fald vil vores selvfremstillede sikring gøre sit arbejde. Du kan selvfølgelig også klare dig med en tyndtrådsjumper ved at lodde den fast til kontaktdimes på brættet.

I nogle tilfælde kan det, for at rense al elektrolytten, være nødvendigt at afmontere køleradiatorerne og med dem aktive elementer som MOSFET'er og dobbeltdioder.

Som du kan se, kan flydende elektrolyt også forblive under spiralprodukter, såsom choker. Selvom det tørrer ud, kan der i fremtiden på grund af det begynde korrosion af ledningerne. Et illustrativt eksempel er foran dig. På grund af elektrolytrester korroderede en af ​​kondensatorledningerne i indgangsfilteret fuldstændigt og faldt af. Dette er en af ​​strømadapterne fra den bærbare computer, som jeg er blevet repareret.

Lad os gå tilbage til vores strømforsyning. Efter at have renset det fra elektrolytrester og udskiftet kondensatoren, er det nødvendigt at kontrollere det uden at tilslutte det til en bærbar computer. Mål udgangsspændingen ved udgangsstikket. Hvis alt er i orden, så samler vi strømadapteren.

Jeg må sige, at dette er en meget tidskrævende forretning. Først.

PSU-kølepladen består af flere aluminiumslameller. Indbyrdes er de fastgjort med låse, og er også limet med noget, der ligner en silikoneforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øverste radiatordæksel er fastgjort til hoveddelen med låse.

Bundpladen på kølepladen er fastgjort til printet ved lodning, normalt et eller to steder. En plastisoleringsplade er placeret mellem den og printkortet.

Et par ord om, hvordan man fastgør de to halvdele af kroppen, som vi i begyndelsen savede med en stiksav.

I det enkleste tilfælde kan du blot samle strømforsyningen og pakke halvdelene af sagen ind med elektrisk tape. Men dette er ikke den bedste mulighed.

Jeg brugte smeltelim til at lime de to plastikhalvdele sammen. Da jeg ikke har en termopistol, skar jeg stykker af smeltelim af røret med en kniv og satte dem i rillerne. Derefter tog jeg en varmluftsloddestation, indstillet til omkring 200 grader

250 0 C. Derefter opvarmede han stykker af smeltelim med en hårtørrer, indtil de smeltede. Jeg fjernede den overskydende lim med en tandstik og blæste det igen med en hårtørrer på loddestationen.

Det er tilrådeligt ikke at overophede plastikken og generelt undgå overdreven opvarmning af fremmeddele. For mig, for eksempel, begyndte plastik af sagen at lysne med stærk opvarmning.

På trods af dette blev det meget fornuftigt.

Nu vil jeg sige et par ord om andre fejlfunktioner.

Ud over sådanne simple nedbrud som en smækket kondensator eller en åben i forbindelsesledningerne, er der også såsom et åbent kredsløb i drosseludgangen i netfilterkredsløbet. Her er et foto.

Det ser ud til, at sagen er ubetydelig, jeg spolede spolen tilbage og forseglede den på plads. Men det tager meget tid at finde en sådan fejl. Det er ikke muligt at opdage det med det samme.

Du har helt sikkert allerede bemærket, at store elementer, som den samme elektrolytiske kondensator, filterdrosler og nogle andre dele, er smurt med noget som en hvid tætningsmasse. Det ser ud til, hvorfor er det nødvendigt? Og nu er det klart, at med dens hjælp er store dele fastgjort, som kan falde af fra rystelser og vibrationer, som netop denne choker, som er vist på billedet.

Forresten, i starten var det ikke sikkert fastgjort. Chattede - chattede og faldt af og tog livet af en anden strømforsyning fra den bærbare computer.

Jeg formoder, at tusindvis af kompakte og ret kraftige strømforsyninger sendes til lossepladsen fra sådanne banale sammenbrud!

For en radioamatør er sådan en pulseret strømforsyning med en udgangsspænding på 19 - 20 volt og en belastningsstrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke alene er den meget kompakt, men også ret kraftfuld. Typisk er effekten af ​​strømadaptere 40

Desværre, i tilfælde af mere alvorlige funktionsfejl, såsom svigt af elektroniske komponenter på et printkort, kompliceres reparation af det faktum, at det er ret svært at finde en erstatning for det samme PWM-controller-mikrokredsløb.

Det er ikke engang muligt at finde et datablad for et specifikt mikrokredsløb. Blandt andet er reparationen kompliceret af overfloden af ​​SMD-komponenter, hvis mærkning enten er svær at læse, eller det er umuligt at købe et erstatningselement.

Det er værd at bemærke, at det overvældende flertal af bærbare strømadaptere er lavet af meget høj kvalitet. Dette kan i det mindste ses ved tilstedeværelsen af ​​viklingsdele og drosler, der er installeret i netværksfilterkredsløbet. Det undertrykker elektromagnetisk interferens. I nogle strømforsyninger af lav kvalitet fra stationære pc'er kan sådanne elementer være helt fraværende.

Ofte i teknologien går strømadapteren i stykker. Typisk bliver en bærbar strømforsyning ubrugelig på grund af forkert brug eller et skarpt spring i spændingsamplituden i strømforsyningen. Hvis du opdager, at der mangler strøm i denne opladningskomponent, kan du straks bruge tjenesterne fra et servicecenter eller endda købe en helt ny enhed til dig selv. Begge muligheder vil næppe koste dig billigt, og hvem kan lide de ekstra omkostninger? Du kan selv prøve at genoprette strømforsyningens tidligere ydeevne. Lad os tage et kig på den trinvise reparation af en bærbar strømforsyning i dag og være opmærksom på de vigtigste nuancer.

Inden du tager værktøjerne op og går i gang med arbejdet, bør du evaluere dine evner på dette område flere gange.

Vigtig! Hvis du ikke har grundlæggende færdigheder i at arbejde med elektriske apparater, anbefaler vi, at du nægter at reparere strømforsyningsenheden derhjemme. Uden ordentlig forståelse kan du gøre mere skade på komponenten såvel som dit helbred!

Du kan straks identificere flere af de mest almindelige typer fejl:

• Problemet er i kablet. I dette tilfælde afbrydes ydeevnen på grund af et brud i ledningerne eller på grund af dets folder. Sådanne skader kan være forårsaget af kæledyr, der er meget glade for at tygge på noget.
• Problemet er i stikket. Hvis du beslutter dig for at flytte din enhed fra et rum til et andet og har glemt ledninger, risikerer du at stifte bekendtskab med et revet stik fra den bærbare computers stikkontakt.
• Problemet er i strømforsyningselementet. Denne skade kan skyldes strømstød, kortslutninger og mekaniske skader.

Hvis nogle af punkterne er bekendt med dig selv, så kan du gøre dig bekendt med at reparere en bærbar strømforsyning med dine egne hænder trin for trin og tage initiativet i dine egne hænder.

Hvis du nogensinde har holdt en loddekolbe i dine hænder og ved, hvordan du læser i det mindste lidt elektriske diagrammer, så kan du roligt påtage dig restaureringsarbejdet af adapteren. Lad os tage et kig på to af de mest almindelige årsager til sammenbrud.

Gør-det-selv bærbar strømforsyning reparation udføres som følger:

1. For at bringe den elektroniske konverter til live igen, er det nødvendigt at starte med at åbne plastkassen. For at gøre dette skal du anskaffe dig en tynd klinge eller flad skruetrækker. Find den langsgående søm på enhedens krop, og skub det valgte værktøj ind i mellemrummet mellem halvdelene. Brug lidt kraft og adskil forsigtigt kropsdelene.
2. Nu kan du begynde at udtrække "fyldet", som normalt er dækket af plader lavet af metal. Du skal omhyggeligt fjerne eller aflodde disse plader.
3. Efter disse trin vil du allerede være i stand til at vurdere det fulde omfang af sammenbruddet. Til den næste del af reparationen skal du få et diagram over din strømforsyningsenhed, hvor alle kredsløbselementer og deres parametre vil blive markeret.
4. Det næste trin er at identificere det ødelagte element og omhyggeligt afmontere det med et loddekolbe. For at udskifte den gamle skal du bruge en ny del, der kan repareres, som fuldt ud skal opfylde kædens egenskaber. Lod den nye komponent til kredsløbet og installer brættet tilbage i enhedshuset, husk at omhyggeligt lim begge dele af strømforsyningsenheden.
5. Hvis limen er tør, kan du oplade din bærbare computer ved hjælp af den reparerede enhed.

Vigtig! Hvis du synes, at denne procedure er meget kompliceret, så anbefaler vi ikke, at du selv påtager dig arbejdet. Få hellere en ny adapter.

Hvordan ordnes en bærbar strømforsyning, hvis alle komponenterne i kabinettet fungerer korrekt? Du kan finde svaret nedenfor.

Ledningen, der kommer fra strømforsyningen, lider ofte af forskellige mekaniske påvirkninger. Hvis problemet ligger i ledningerne, kan du ty til følgende instruktioner for at udføre restaureringsarbejde:

• Klip ledningen af, der går fra PSU'en.
• Afisoler ledningerne.
• Få et nyt stik. Skær derefter kablet over og skru stikket parallelt med midterledningen.
• Brug en speciel teknisk hårtørrer til at lodde krydset mellem elementerne. Desuden er der ingen, der forbyder dig at bruge elektrisk tape eller varmekrympeslange.

Vigtig! Hvis du ønsker at bruge sidstnævnte, anbefaler vi, at du på forhånd sætter denne komponent på din ledning.

• For at undgå kortslutninger skal de tilsluttede elementer isoleres.
• Sæt nu opladeren i din bærbare computer, og sæt den i en stikkontakt.

tilbage til indholdet ↑