Gør-det-selv forudgående reparation af baghjulsophæng

I detaljer: gør-det-selv reparation af Priors baghjulsophæng fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Bagstolper på Priore, hvilket betyder højkvalitets fabrikssøjler, kan under normale driftsforhold bevæge sig mere end 200.000 km. Selvfølgelig kan ikke alle biler prale af sådanne kilometertal, før de udskifter de bagerste støddæmpere. Hvis stativerne ikke længere holdes, og bagsiden af din Priora begynder at flyde, eller dens krop er i olie (lækket), så skal de udskiftes med nye.

Hver ejer kan uafhængigt erstatte disse dele, det vigtigste er at have det nødvendige værktøj ved hånden. I dette tilfælde skal du for at fuldføre denne reparation:

Åben endenøgle 19 mm
19 mm hoved
Skraldehåndtag eller håndsving
Hammer
Gennemtrængende fedt
Specialnøgle til at holde på stangen

Så først og fremmest, når bilen stadig er på hjul, fjerner vi plastikpropperne fra stativbrillerne fra siden af kabinen. Det er under dem, at støddæmperbeslagene er placeret.

Hvis der er en speciel skruenøgle, så er det med dens hjælp nødvendigt at skrue rackfastgørelsesmøtrikken af ovenfra, hvilket forhindrer stilken i at dreje. Hvis der ikke er nogen enhed, så holder vi bestanden med improviserede midler.

Når møtrikken drejer frit, kan du flytte til den nederste støddæmperbeslag. For at gøre dette skal du fjerne baghjulet og påføre et gennemtrængende smøremiddel på gevindforbindelserne. Vi venter et par minutter og skruer rackmonteringsmøtrikken af nedefra.

Vi slår bolten ud, hvis den er sur, ved hjælp af en hammer og et nedbrud til dette. Når dette er gjort, er det nødvendigt at skrue den øverste fastgørelsesmøtrik af til enden.

Nu skal du lirke støddæmperen og afmontere den fra sædet i bagbjælken ved hjælp af en lirkestang.

Video (klik for at afspille).

Nu kan du fjerne hele støddæmperenheden samt Priora baghjulsfjederen.

Om nødvendigt udskifter vi stiverne med nye, samt fjedrene, hvis de allerede er slidte. Fjederen kan afmonteres uden problemer, hvorefter vi tager støvlen af og samler alt i omvendt rækkefølge med nye dele.

Rapporten blev udarbejdet på eksemplet med en bil fra den tiende familie, men der vil ikke være nogen forskelle fra Priora.

Prisen på nye stativer produceret af SAAZ, som er fabriksfremstillet, er fra 1000 rubler pr. Fjedre kan købes for 1000 rubler, et sæt på 2 stykker.

Forhjulsophænget på en VAZ 2170-bil er en uafhængig MacPherson-affjedring. Grundlaget for bilens affjedring er en teleskopisk støddæmperstiver. Forhjulsophænget på Lada Priora-bilen er som standard uafhængig med hydrauliske støddæmpere.

Støddæmperne er udstyret med tøndeformede spiralfjedre.

Støtten fastgøres til understøtningen med 3 møtrikker. På grund af tilstedeværelsen af en høj grad af elasticitet er støtten i stand til at give svingning af stativet under arbejdsslaget af den automatiske affjedring og dæmpe vibrationer. Lejet indbygget i støtten gør det muligt at dreje søjlen samtidigt med hjulene.

Ved hjælp af sidstnævnte justeres hældningsvinklen for drejeaksen. Den roterende knast sørger for installation af et lukket leje. Et hjulnav er monteret på de indvendige lejeringe. Lejet er spændt med en møtrik på skaftet, der er placeret på Lada Priora-hjultrækhuset, og kan ikke justeres. Alle navmøtrikker er udskiftelige og højregevind.

Ud over den hydrauliske affjedring producerer producenterne i dag en anden type Priora-affjedring - pneumatisk.Før du begynder at tale om at udskifte den hydrauliske affjedring, som er installeret i standard Lada Priora med luftaffjedring, skal du vælge de rigtige fjedre og luftstøddæmpere.

Fjedrene er en speciel dæmper, hvis funktion er at dæmpe vibrationer, der opstår i affjedringen, når den kommer i kontakt med vejen. Ved det korrekte valg af luftaffjedre på Prior, kan du ikke være bange for affjedring, når du kører over bump, hvis vejen ikke er jævn.

Et af disse nedbrud, der oftest opstår, er at banke på forhjulsophænget. Derudover er en sådan fejlfunktion den mest almindelige og kan opstå, når de lydløse klodser på Prior er slidte.

Efter udskiftning af fjedre og støddæmpere kræver den uafhængige affjedring på Prioru en højkvalitetsjustering af indstillingerne. Processen med at justere den nye affjedring installeret på Lada Priora inkluderer et fald i uaffjedrede masser og frihøjde.

For at betjene suspensionen er en kompressor og en modtager med et volumen på 8 liter installeret på bilen. I nogle modeller er den uafhængige affjedring på Prioru udstyret med en kompressor med en 10 liters modtager. Denne Lada suspension har en reaktionstid på omkring 4 sekunder. Styringsprincippet er manuelt, og styringen udføres ved hjælp af trykmålere. Betjeningen er fire-kredsløb (separat for for- og bagaksel, samt for højre og venstre side af bilen).

Samtidig giver installationen af luftaffjedring på bilen dig mulighed for at forbedre bilens dynamiske kvaliteter. Den bagerste uafhængige affjedring, der er installeret på bilen, sammen med den installerede uafhængige affjedring foran giver et stort antal fordele, som er udtrykt i følgende:

Installation af luftaffjedring på Prioru giver føreren mulighed for selvstændigt at kontrollere og om nødvendigt ændre køretøjets frigang under hensyntagen til kvaliteten af vejbanen og belastningen på køretøjets affjedring.

Uafhængig affjedring på Prioru er installeret på bilen med dine egne hænder, og installationsprocessen er enkel. Derfor kan installationen af luftaffjedring på Priora udføres af enhver bilist, hvis du følger visse råd og anbefalinger fra specialister.

pneumatisk pude;
kompressor;
fastgørelsesanordninger og seler;
pneumatiske ventiler;
trykmåler;
startknap;
luftforsyning linje;
lufttryk sensor;
start relæ.

I processen med at pumpe komprimeret luft ind i puden ændres frigangen af Lada Priora. Når trykket i airbaggen falder, falder bilens frigang. Kørehøjdejustering er Priora-airbaggens hovedfunktion.

Et uafhængigt ophæng er monteret på Prioru ved hjælp af specielle fastgørelsesanordninger og seler. Ved hjælp af disse elementer er Lada Priora luftaffjedring fastgjort til bilens karrosseri. Disse dele, hvis du har nogle færdigheder i at arbejde med metal, kan fremstilles uafhængigt, men det er bedst at bestille og fremstille disse fastgørelseselementer til Priora-ophænget fra en specialist. I dette tilfælde vil der være garanti for højkvalitets fremstilling af komponenter.

Til montering i affjedringssystemet på Prioru kan du bruge den trykmåler, der bruges i pneumatiske systemer, der opererer ved et tryk i et vist område. Startknappen er designet til at justere luftaffjedringens tilstand direkte fra Lada Prioras kabine.

Bøsninger er svejset på de forreste ender af håndtagene, som ophænget har. De lydløse blokke presses ind i disse bøsninger. Silent blocks er gummi-metal hængsler. Boltene, der forbinder ophængsarmene med beslagene, passerer gennem bøsningerne og er fastgjort til sidestykkerne af bilens karrosseri.

Baghjulsophænget er udstyret med hydrauliske støddæmpere. Den hydrauliske støddæmper monteres ved hjælp af en bolt til ophængsarmsbeslaget.Støddæmperstangen er fastgjort til det øverste fjedersæde ved hjælp af gummipuder og en støtteskive. Bilister retter i stigende grad deres opmærksomhed mod baghjulsophænget, som er strukturelt anderledes end bilens standardbagophæng.

Ved betjening af en bil, hvorpå der er monteret et standard baghjulsophæng, forskydes bilens bjælke mod buen ved kurvekørsel med ca. ikke observeret. Den bagerste uafhængige affjedring er stift fastgjort til karrosseriet, uden brug af lydløse klodser på Prior i det bagerste ophængsbeslag, hvilket undgår sideværts forskydning af bjælken.

De støjsvage klodser, som er en del af strukturen af bag- og foraffjedringerne, udfører den funktion at dæmpe alle vrid- og bøjningsmomenter, der kan opstå under bevægelse, og sikrer derved en stabil position af køretøjet på ujævne vejbelægninger og ved sving.

Silent blocks er monteret på en bil som et element i chassiset og affjedringen, da dette strukturelle element er en af de mest pålidelige og økonomiske måder at forhindre påvirkningen af forskellige typer af deformationer og belastninger på bilens karrosseri, som kan forekomme under drift af bilen. Installation og udskiftning af lydløse blokke på Priora leveres i nogle køretøjsophængsenheder:

Når de lydløse klodser på Priora slides, skal de udskiftes. Som tidligere nævnt anvendes silent blocks i designet af både for- og baghjulsophænget på en bil. Udskiftning af silent blocks på Priora udføres ved at presse gamle elementer ud efter deres ekstreme slid og installere nye silent blocks i deres sted.

Det er ikke nødvendigt at fjerne strålen fra køretøjet for at udskifte den lydløse blok. Vi skifter de tavse blokke efter tur: først med den ene, derefter med den anden strålearm.

For at fuldføre arbejdet skal du bruge:

- Universal kop stripper.

1. Klargøring af bilen til arbejde.

2. Placer bilen på et sikkert stativ, og fjern det bagerste venstre hjul.

3. På biler uden ABS frakobles det elastiske trykregulatorhåndtag fra bøjlen. På køretøjer udstyret med ABS fjerner vi hjulhastighedssensorens ledning fra beslaget på håndtaget.

4. Vi frigør det venstre parkeringsbremsekabel fra de to beslag til fastgørelse af kablet til venstre arm på baghjulsophænget.

5. Brug en 19 mm topnøgle til at skrue møtrikken af bolten, der fastgør håndtaget til kropsbeslaget, og hold bolten med en 19 mm skruenøgle.

6. Tag bolten ud. Træk håndtaget ned (uden at trække i bremseslangen) og installer udtrækskoppen udefra og en speciel skive - fra indersiden af håndtaget.

7. Drej aftrækkerboltens møtrik, tryk den lydløse blok ud i koppen.

Silent-klodsen har et stop i den ene kant, så den skal kun presses ud mod karmen.

8. Påfør silikonefedt eller sæbeopløsning på den cylindriske overflade af den nye silent blok.

9. Installer aftrækkerkoppen på indersiden af håndtaget.

10. Drej aftrækkerboltens møtrik, tryk den nye lydløse blok ind i håndtaget, indtil den stopper.

11. Installer håndtaget i kropsbeslaget og fastgør det med en bolt og møtrik uden at stramme det.

Armbolten indsættes i karrosseribeslaget fra siden af karosseriet.

12. På biler uden ABS, indsæt en elastisk knurren] i bøjlen på trykregulatoren og fastgør den med en prop.

13. Vi fikser det i beslaget; håndbremsekabel og ledning til hjulhastighedssensor.

14. Installer hjulet, og fjern bilen fra stativerne.

15. Tryk på n flere gange; bagenden af køretøjet til selvinstallation af affjedringen.

16. Spænd til sidst håndtagets boltmøtrik til et moment på 66,6–82,3 Nm (6,8–8,4 kgcm).

17. Den lydløse blok på det andet håndtag udskiftes på samme måde.

Reparationsarbejde på fjernelse af den bagerste affjedringsbjælke på Lada Priora-bilen udføres i tilfælde af dens skade med henblik på efterfølgende udskiftning, såvel som ved udførelse af forskellige karrosseriarbejder, hvor dens tilstedeværelse vil forstyrre. Som regel udføres udskiftning efter en alvorlig ulykke, som følge af hvilken strålen deformeres og ikke kan genoprettes. Det er også fjernet for at erstatte de lydløse blokke af de bagerste ophængsbjælker, mens dette kræver et specielt værktøj, så det er bedre at udføre reparationer på et specialiseret værksted. Det er mere bekvemt at udføre disse arbejder på elevatorer, i mangel af dem skal bilen løftes op og installeres på understøtninger i suspenderet tilstand. For at udføre arbejdet skal du forberede et standardsæt af værktøjer og udføre følgende handlingssekvens:

Vi hænger bagsiden af bilen og fortsætter til demontering. Først og fremmest er det nødvendigt at afbryde drivkablet med parkeringsbremsen fra drivmekanismen. For at gøre dette skal du skrue låsemøtrikken og justeringsmøtrikken af med to nøgler og fjerne kabelenden fra equalizeren. Fjern derefter kabelkappen fra monteringsbeslagene på karosseriet og bagakselbjælken.
Dernæst afbryder vi den nederste montering af begge støddæmpere ved at skrue møtrikkerne af boltene af deres fastgørelse til akselbeslagene. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at skrue møtrikkerne af den øvre fastgørelse af, da de forbliver i en ophængt tilstand.
Nu er det nødvendigt at afbryde kørehåndtaget med bremsetrykregulatoren fra bagakselbjælken, for dette tager vi låsebøjlen ud og tager den til siden.

Frakobl bremseslangerne fra rørene. Tilslut derefter hullerne i rørene for at forhindre lækage af bremsevæske.
Dernæst fortsætter vi med at fjerne den bagerste bjælke. For at gøre dette kan du gå på to måder eller skru den ene møtrik af boltene, der fastgør bjælken til beslagene, slå derefter boltene ud, forsigtigt sammen med en assistent, sænk broen til jorden og rul den ud under bil.

I det andet tilfælde anbefales det at fjerne broen sammen med beslagene på kroppen, det vil sige ved at skrue tre møtrikker af deres fastgørelse til tappene.

Dette afslutter reparationsarbejdet på fjernelse af den bagerste ophængsbjælke på Lada Priora-bilen. Udfør de nødvendige reparationer, og udfør derefter installationen i omvendt rækkefølge.

Det er ikke nødvendigt at fjerne strålen fra køretøjet for at udskifte den lydløse blok. Vi skifter de tavse blokke efter tur: først med den ene, derefter med den anden strålearm.For at fuldføre arbejdet skal du bruge:- Universal kop stripper.1. Klargøring af bilen til arbejde.2. Placer bilen på et sikkert stativ, og fjern det bagerste venstre hjul.3. På biler uden ABS frakobles det elastiske trykregulatorhåndtag fra bøjlen. På køretøjer udstyret med ABS fjerner vi hjulhastighedssensorens ledning fra beslaget på håndtaget.4. Vi frigør det venstre parkeringsbremsekabel fra de to beslag til fastgørelse af kablet til venstre arm på baghjulsophænget.5. Brug en 19 mm topnøgle til at skrue møtrikken af bolten, der fastgør håndtaget til kropsbeslaget, og hold bolten med en 19 mm skruenøgle.6. Tag bolten ud. Træk håndtaget ned (uden at trække i bremseslangen) og installer udtrækskoppen udefra og en speciel skive - fra indersiden af håndtaget.7. Drej møtrikken på aftrækkerbolten, tryk den lydløse blok ud i koppen.Silent-klodsen har et stop i den ene kant, så den skal kun presses ud mod karmen.8. Påfør silikonefedt eller sæbeopløsning på den cylindriske overflade af den nye silent blok.9. Installer aftrækkerkoppen på indersiden af håndtaget.10. Drej aftrækkerboltens møtrik, tryk den nye lydløse blok ind i håndtaget, indtil den stopper.11. Installer håndtaget i kropsbeslaget og fastgør det med en bolt og møtrik uden at stramme det.Armbolten indsættes i karrosseribeslaget fra siden af karosseriet.12.På biler uden ABS, indsæt en elastisk knurren] i bøjlen på trykregulatoren og fastgør den med en prop.13. Vi fikserer det i beslaget; håndbremsekabel og hjulhastighedssensorledning.14. Monter hjulet, og fjern bilen fra stativerne.15. Tryk på n flere gange; bagenden af køretøjet til selvinstallation af affjedringen.16. Spænd til sidst håndtagets boltmøtrik til et moment på 66,6–82,3 Nm (6,8–8,4 kgcm).17. Den lydløse blok på det andet håndtag udskiftes på samme måde.Det er praktisk at arbejde på en udsigtsgrøft. Værket er vist på en bil med hatchback karosseri. På en bil med stationcar udføres arbejdet på lignende måde. På en sedan er adgangen til den øverste støddæmper gennem bagagerummet.Udskift støddæmpere og fjedre parvis.For at fuldføre arbejdet skal du bruge:- udsigtsgrøft eller overkørsel;- en anordning til adskillelse af ophængningsstiverne.Vi udfører arbejdet med en assistent.1. Vi gør bilen klar til arbejde og hænger den
bagsiden af bilen på standere.Hvis der ikke er en visningsgrøft eller overkørsel, skal du fjerne bilens baghjul fra siden af støddæmperen, der skal udskiftes.2. Fjern bagagerumshylden.3. Fold bagsædet ned.4. Brug en stjerneskruetrækker i bagagerummet til at skrue de fire skruer af, der fastgør polstringen.5. Lirk af med en skruetrækker og flyt ryglænets beklædning.6. Brug en 19 mm skruenøgle til at skrue holderen af og fjerne den.7. Brug en stjerneskruetrækker til at skrue skruen ud, der fastgør bagagerumsbeklædningen.8. Fold bagagerumsbeklædningen ned.9. Brug en stjerneskruetrækker til at skrue den øverste fastgørelsesskrue af.10. Brug en stjerneskruetrækker til at skrue de to nederste skruer af, der fastgør beklædningen.11. Tag bagagerumsbeklædningen ned. Billede - Gør-det-selv reparation af Prior's baghjulsophæng

12. Brug en 13 mm topnøgle til at skrue de to møtrikker af, der fastgør beslaget til ryglænsholderen.

13. Fjern holdebeslaget.

14. Fjern proppen ved at lirke af med en skruetrækker.

15. For at forhindre støddæmperstangen i at dreje med en 6 mm skruenøgle, skru dens møtrik af med en 17 mm skruenøgle.

16. Fjern fjederskiven og den øverste støtteskive fra støddæmperstangen med en magnet.

17. Fjern den øverste pude på stangbeslaget fra støddæmperstangen.

18. Brug to 19 mm skruenøgler til at skrue møtrikken af bolten, der fastgør den nederste ende af støddæmperen til bagakslens bjælke, og fjern bolten.

19. Flyt den nederste ende af støddæmperen mod bilens bagende, og fjern støddæmperen.

20. Fjern fjederen og dens pakning fra støddæmperen, og fjern om nødvendigt den nederste pude og afstandsbøsningen fra støddæmperstangen.

Fjedrene i samme klasse (med samme farve på mærkerne) skal monteres i bilens baghjulsophæng.

1. Inden montering af støddæmperen skal gummipakningen 4 fastgøres på fjederen 2 med isoleringstape eller tape.

2. Monter fjederen på støddæmperen, og stræk stilken helt ud. Vi sætter på støddæmperstangen en buffer 1, et beskyttende hus 3 med et dæksel, en afstandsbøsning 5 og en nedre pude 6 (hvis de ikke er på stangen).

Ved montering skal støddæmperen orienteres således, at enden af fjederens nederste spole vender mod hjulet.

3. Vi indfører støddæmperstangen i hullet i kropskoppen, samtidig sætter assistenten den øverste pude og støtteskiven på stangen og lokker stangmøtrikken i flere omgange.

4. Løft håndtaget, indtil hullerne i støddæmperen og bjælkebeslaget er justeret. Monter støddæmperens nedre monteringsbolt og spænd dens møtrik (uden at stramme).

Hvis der ikke er en assistent til rådighed, kan du først fastgøre støddæmperen til den bagerste ophængsbjælke. Udskift derefter et stop under den bagerste arm, sænk bilen jævnt på en donkraft, mens du sørger for, at støddæmperstangen går ind i hullet i karosseriet, og derefter lægge den øverste pude på med en støtteskive og spænd møtrikken.

5.Vi installerer det fjernede hjul (hvis arbejdet blev udført uden en visningsgrøft) og sænker bilen på hjulene. Vi trykker på bagsiden af bilen flere gange for at justere affjedringselementerne selv.

6. Spænd støddæmperstangens møtrik til et moment på 50-61,7 Nm (5,1-6,3 kgcm).

7. Spænd møtrikken på støddæmperens nedre monteringsbolt til et moment på 66,6-82,3 Nm (6,8-8,4 kgcm).

Den tekniske tilstandskontrol skal udføres i overensstemmelse med den periodiske vedligeholdelsesplan.

Den tekniske tilstand af affjedringen kan vurderes, mens køretøjet er i bevægelse. Ved kørsel med lave hastigheder på ujævne veje skal affjedringen fungere uden banke, knirken og andre uvedkommende lyde. Efter at have kørt over en forhindring, må køretøjet ikke svaje.

Henstilling
Kontrol af affjedringen kombineres bedst med kontrol af dækkenes og hjullejernes tilstand. Ensidig dækslidslid indikerer deformation af den bagerste affjedringsbjælke. For at fuldføre arbejdet skal du bruge en udsigtsgrøft eller overkørsel.

1. Klargøring af bilen til jobbet.

Det er bedre at kontrollere støddæmpernes ydeevne efter en lang tur, mens arbejdsvæsken i støddæmperne ikke er kølet ned.

2. Sving kraftigt bagenden af køretøjet i lodret retning. Hvis kroppen ved inerti fortsætter med at svinge (mere end to op og ned), efter at den er holdt op med at svinge, så er den ene eller begge støddæmpere defekte. For at identificere en defekt støddæmper gentager vi testen, idet vi først påfører kræfter på den ene side af bilen og derefter på den anden.

Denne kontrol identificerer kun defekte støddæmpere. Det er kun muligt at kontrollere effektiviteten af vibrationsdæmpning af støddæmpere på et specielt stativ.

3. Efterse affjedringens støddæmpere. Lækage af væske fra støddæmperne er ikke tilladt.

Støddæmpere bør udskiftes parvis, selvom den anden bagstøddæmper er intakt.

4. Kontroller visuelt tilstanden af gummi-metalhængslerne
fastgørelser af støddæmpere 1 og håndtag på bagakslens bjælke 2.

Hængsler med ensidet gummibuler, rifter og revner udskiftes.

5. Kontroller tilspændingen af møtrikkerne, der fastgør ophængsdelene, spænd dem om nødvendigt.

6. Eftersyn af ophængsdelene. Deformation og udmattelsesrevner i ophængsdele er ikke tilladt. Vi udskifter beskadigede dele.

Baghjulsophæng af bilen Lada Priora - semi-uafhængig, lavet på en "elastisk" bjælke med langsgående håndtag, spiralfjedre og dobbeltvirkende teleskopstøddæmpere.

Bagakselbjælken består af to slæbearme, der er forbundet med et U-kryds. Denne sektion giver konnektoren (tværelementet) større bøjningsstivhed og mindre vridningsstivhed. Konnektoren gør det muligt for håndtagene at bevæge sig i forhold til hinanden inden for et lille område. Håndtagene er lavet af et rør med variabelt tværsnit, som giver dem den nødvendige stivhed. Beslag er svejset til den bagerste ende af hvert håndtag til fastgørelse af støddæmperen, bagbremseskjoldet og hjulnavsaksel. Foran er bjælkearmene boltet i aftagelige sidevangsbeslag. Håndtagenes mobilitet er tilvejebragt af gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), der er presset ind i de forreste ender af håndtagene.

Det nederste støddæmperøje fastgøres til bjælkearmsbeslaget. Støddæmperen er fastgjort til kroppen med en stang med en møtrik. Elasticiteten af støddæmperens øvre og nedre led er tilvejebragt af en stangpude og en gummi-metalbøsning presset ind i tappen. Støddæmperstangen er dækket af et korrugeret hus, der beskytter den mod snavs og fugt. I tilfælde af "nedbrud" af affjedringen begrænses støddæmperstangens slaglængde af kompressionsslagbufferen af elastisk plast.

Ophængsfjederen med sin nederste spiral hviler på støtteskålen (stemplet stålplade svejset til støddæmperhuset), og den øverste hviler mod kroppen gennem en gummipakning.

Fjeder og baghjulsophæng støddæmper dele: 1 - fjeder; 2 - gummipakning; 3 - husdæksel; 4, 10 - pude af støddæmperstangen; 5 - afstandshylster; 6 - støddæmperhus; 7 - stilk møtrik; 8 - fjederskive; 9 - støtteskive; 11 - støddæmperstang; 12 - støddæmper krop; 13 - nedre støtte fjederkop; 14 - møtrik på støddæmperens nedre monteringsbolt; 15 - øje; 16 - bolt af den nederste fastgørelse af støddæmperen; 17 - kompressionsslagbuffer.

Akslen på baghjulsnavet er monteret på bjælkearmsbeslagets flange (den er fastgjort med fire bolte). Navet med et dobbeltrækket rulleleje presset ind i det, holdes på akslen af en speciel møtrik. En ringformet skulder er lavet på møtrikken, som pålideligt låser møtrikken ved at klemme den ind i akselrillen. Navlejet er af en lukket type, kræver ikke justering og smøring under køretøjets drift.

Der er praktisk talt ingen forskelle i baghjulsophænget på Lada Priora sammenlignet med VAZ 2110. I en mere moderne bil er der kun brugt nye støddæmpere. Derfor gik alle "sårene" af chassiset til Lada Priora fra "Tien". Tabellen viser mulige problemer med baghjulsophæng, og hvordan de løses.

1 - stråle; 2 - stang på krængningsstangen; 3 - lydløs blok; 4 - beslag til fastgørelse af håndtaget til kroppen; 5 - langsgående strålearm; 6 - bremsetromle; 7 - støddæmper; 8 - beslag til fastgørelse af støddæmperen til håndtaget; 9 - fjeder; 10 - støddæmperdæksel; 11 - fjederpakning; 12 - kompressionsslagbuffer; 13 - baghjulsnav; 14 - baghjulsbremse

1 - bageste ophængsbjælke; 2 - støddæmper; 3 - fjeder; 4 - beslag til fastgørelse af bjælkearmen til kroppen

1 - støddæmper; 2 - fjeder; 3 - kompressionsslagbuffer; 4 - stangpuder; 5 - afstandshylster; 6 - støtteskive; 7 - fjederskive; 8 - møtrik; 9 - dæksel; 10 - dækkop; 11 - fjederpakning

1 - stift; 2 - nav; 3 - leje; 4 - holdering; 5 - vaskemaskine; 6 - lejemøtrik; 7 - en tætningsring af navkappen; 8 - navkapsel

Hej alle sammen)) Som lovet er her en rapport om udskiftning af baghjulsophænget
Jeg foretog udskiftningen selv, alene, uden nogens hjælp. I princippet ikke svært, men nogle steder måtte jeg lide.

Og så først og fremmest, for ikke at løbe med donkraften hist og her, løsnede jeg hjulboltene, stoppede mursten under forhjulene og hængte hele den bagerste del ud. Her er hvad stativerne er blevet til:

Jeg besluttede at starte med de tavse blokke af den bagerste bjælke. Boltene er skruet godt af, det eneste negative er, at de hvilede mod parkeringsbremsekablet, der gik til tromlerne, så jeg var nødt til at skrue 2 beslag af fra den bagerste bjælke, som fastgør dette kabel, og jeg brækkede den ene hårnål (((så vil jeg tænk på, hvordan du sætter den tilbage.
Men lad os gå tilbage, her er de tavse

Jeg pressede dem ud igen ved hjælp af min "mirakelbolt" for at få følgende design:

De kom ud ret nemt og naturligt)))

På samme måde, kun i den anden retning, pressede jeg lydløse polyurethanbånd efter tidligere at have drysset dem med WD. Her er resultatet:

Det samme er på den anden side. Efter at have presset ind var det nødvendigt at hæve bjælken og fikse den, men dette viste sig ikke at være helt enkelt. Jeg gjorde det ganske enkelt - jeg løftede bjælken med en donkraft, så det var muligt at fikse, først den ene side, så den anden. Jeg indsatte boltene, indsatte møtrikkerne, og på dette tidspunkt, med lyddæmperne, for nu, alt

Nu er det hyldernes tur. Her ventede mig et bagholdsangreb – boltene sad godt fast, og jeg troede allerede, at jeg aldrig ville skrue dem af, men igen afgør WD og fysisk styrke alt. Efter megen lidelse overgav de sig. Derudover satte den tidligere ejer afstandsstykker. Jeg besluttede, at jeg ikke havde brug for dem, så jeg afmonterede stativet med dem.
For at skrue stammen af stativet, var der brug for sådan en tricky ting, uden det ville det ikke have været sødt

Og med det blev stativet simpelthen skruet af og ved at trække strålen ned faldt det ud lige på mig)))

Som du kan se på billedet, blev polyurethan også presset ind i stativerne, på samme måde som i bjælken.
Alt blev installeret i omvendt rækkefølge. Stativet blev fastgjort med en skrue til bjælken, derefter hævet, indtil fjederen var trykket sammen, og stangen kom ud i tilstrækkelig afstand til tilspænding. Bagels er også polyurethan.

For ikke at klatre og løfte bilen hundrede gange, skiftede jeg også bagklodserne. Da jeg har en bil med ABS, og valget af puder er meget ringe, tog jeg VAZ. I starten ville jeg have Pilenga, men jeg kunne ikke finde den. Hvis nogen er interesseret i katalognummeret BSP1005N.
Han tog trommerne hurtigt, pænt af med en hammer. Dette er hvad jeg så

De gamle puder blev fjernet normalt, med de nye var det selvfølgelig sværere. Jeg blev tortureret for at løsne håndbremsen, du kan ikke kravle til denne møtrik - resonatoren forstyrrer, men svækkede den halvt af sorg. Så kæmpede han med disse dumme fjedre))) Tromlerne ville ikke klæde sig tilbage, de måtte bruge en hammer igen)))
Det var det, næsten færdig. Han satte hjulene på, sænkede bilen, hoppede på bagagerummet, rystede og klatrede for at stramme de lydløse bånd og stativer. Alt trak ud uden problemer.
Da jeg gik, smittede klodserne ind og kørte de første par kilometer som med en håndbremse))) så blev alt normalt og håndbremsen var som forventet - 3 klik, og bremserne blev lige uhh)))
Med hensyn til stativerne, vil jeg sige, at jeg er fuldstændig tilfreds! Det er godt, at jeg tog "standarden" - for mig er stivheden mest, plus polyurethanen tilføjer. Samlingerne mærkes næsten ikke, ophænget virker.
Generelt er jeg tilfreds)))) og især at jeg gjorde alt selv))

Snart vil jeg lave den forreste, som sædvanlig vil jeg afskrive den bagefter))) Tak for jeres opmærksomhed

Hilsen venner!
Havde jeg sådan et spørgsmål? Mere præcist, først opstod ideen, og så besluttede jeg at spørge dig om det!
Generelt tog jeg den sæsonbestemte reparation af suspensionen op (uanset hvor foråret). gik kun gennem bagsiden. Jeg erstattede alt med gummibånd, installerede støjisolatorer, købte nye standard stivere, fjedre - 50. Jeg samlede alt, alt er fint. røv sænket som jeg ønskede, alt virker. Naturligvis er baghjulsophænget blevet lidt stivere – det er fint med mig. Men i denne henseende blev påvirkningerne ved kørsel med lav hastighed langs små revner i asfalten mere hørbare, dette er ikke en bryakan og ikke hoppe, men en hård BOM på kroppen. ja, kort sagt er det naturligt, når man installerer et stivere ophæng.
Jeg har tænkt, men er der nogen, der har prøvet at sætte på den øverste montering af støddæmperen ikke to gummidonuts, men tre (sæt to på bunden af koppen og en på toppen)? Virkningen af dette burde være ret håndgribelig, forekommer det mig! Hvad synes du? hvordan vil dette påvirke den samlede suspension?

En bagel sættes på støddæmperstangen, du monterer støddæmperen på affjedringen og en anden bagel fra kabinen. Det hjalp mig lidt med at dæmpe stødet fra bagaffjedringen, inden jeg satte fjederen på støddæmperkoppen, satte jeg ss-20 støjisolatorerne og Asomi Pro Comfort-støtten på, men du skal ikke forvente super stilhed! Du kan ikke gøre det ud af et forældet design, og desuden er kroppens vridningsstivhed lav efter moderne standarder!

Jeg er også interesseret i, hvordan man slipper af med bankerne bagfra, ophænget er lager, nu er stativerne lageret af autoolie, før det blev den samme lyd hørt på pårørende, udskiftning af ophænget hjalp ikke

Jeg har et spørgsmål, hvordan sender du dine spørgsmål til fællesskaberne?

du kan ikke skrive til fællesskabet, før du registrerer bilen på siden!

i øverste venstre hjørne, klik på dit navn, i menuen, der åbnes, klik på mine biler, en side for tilføjelse af en bil åbnes.

også denne boom boom begyndte at bemærke efter installationen af bagels ss 20, på Prioro og Kalina forum, de satte de bageste støtter Evolex, de ser ud til at hjælpe, men ikke alle.

Ærmet er nødvendigt længere. I teorien burde det være, der er tråde oven på et hul.

ærmet forlænges af sig selv!

Bare jeg er ikke sikker på, om det vil give dig noget. Efter min mening er alle lydene der kommer fra lukkende fjedre

yah.det er bestemt ikke fjedre, spolerne på fjedrene lukker når man kører i store gruber, og hermed er alt fint med mig, ingen uvedkommende lyde! men det er slagene der gør mig rasende når man kører gennem små sprækker i asfalten, der trykker fjederen ikke så meget sammen.

Klatre ned i hullet og se. Normalt, i progressive typer phobos og teknoressorer (billige indenlandske), lukkes hyppige sving på en fritstående maskine. Eller næsten lukket. Du går på kammen, de skynder sig om hinanden. Jeg ændrede bagsiden af Phobos -25 til en fjederstam, og denne klirring forsvandt på magisk vis. Med de samme stativer. Der er også mulighed for, at din fjeder er for stiv og ikke virker, dvs. slukker ikke små vibrationer men overfører dem til kroppen.

Bumpstoppet skulle skæres i én ring, eller fra 2108 var de allerede korte.

Vi kontrollerer tilstanden af understellet og transmissionen hver 15. tusinde kilometer. På delene af chassiset (hjul, affjedringsarme, krængningsstang, baghjulsophæng, støddæmpere og fjedre) og transmissionen (forhjulstrækaksler) må der ikke være deformationer, revner eller andre mekaniske skader, der påvirker formen og delenes styrke.
Ved at hænge forhjulene ud et efter et (mens bilen skal være forsvarligt fastgjort på støttestativet), tjekker vi tilstanden af hjulnavslejerne.

Brug kun fabriksfremstillede støtteben.
Hjulet skal rotere jævnt i hånden uden at klemme eller banke.

Tag fat i hjulet i et lodret plan, og træk skiftevis skarpt den øverste del af hjulet mod os selv og den nederste del væk fra os selv og omvendt.
Sørg for, at der ikke er tilbageslag (bank). Hvis det banker på forhjulet, skal du bede assistenten om at træde på bremsepedalen. Hvis stødet samtidig forsvandt, så er navlejet defekt, og hvis stødet forbliver, så er kugleleddet højst sandsynligt slidt.
Lejerne på for- og baghjulsnavene er ikke justerbare og skal udskiftes, hvis der er slør.
For at kontrollere kugleleddets sundhed skal du indsætte et monteringsblad mellem ophængsarmen og kugleledshuset. Beskadig ikke kugleledsdækslet.

Ved at trykke på håndtaget med monteringsbladet observerer vi håndtagets bevægelse i forhold til kugleledshuset.
Hvis der er slør i forbindelsen, udskiftes kugleleddet.

Vi kontrollerer tilstanden af kugleleddets beskyttelsesdæksler.
Vi udskifter kugleled med afrevne, revnede dæksler.
For at kontrollere den lydløse blok på den forreste ophængsarm ...

... indsæt en monteringspagaj mellem kropsbeslaget og håndtagshovedet ...
... og forsøger at flytte håndtaget langs sin akse og langs boltens akse. Hvis håndtaget bevæger sig frit uden anstrengelse, betyder det, at håndtagets lydløse blok er meget slidt eller beskadiget og skal udskiftes. Rivninger, revner og hævelse af gummibøsningen på den lydløse blok er uacceptable.
Kontrollerer tilstanden af de lydløse blokke ...

... og de bagerste ender af fyrelinjerne.
Tårer, revner og hævelse af gummiet i de tavse blokke er uacceptable.

Vi inspicerer krængningsstabilisatorens puder ...

... og gummibøsninger til stabilisatorstivere.
Hvis der konstateres rifter, revner eller alvorlige deformationer i gummipuderne og bøsningerne, skal de udskiftes.
Ved at hænge baghjulene ud et efter et kontrollerer vi tilstanden af baghjulsnavslejerne. Hjulet skal rotere jævnt i hånden uden at klemme eller banke.
For at kontrollere tilstanden af den lydløse blok på bagakselarmen ...

… Vi sætter monteringspagajen mellem kropsbeslaget og håndtagets hoved og forsøger at flytte håndtaget i forskellige retninger.
Hvis håndtaget bevæger sig frit uden anstrengelse, betyder det, at håndtagets lydløse blok er meget slidt eller beskadiget og skal udskiftes.

Vi tjekker tilstanden af fjedre, teleskopstivere og støddæmpere på for- og bagophæng.
Ophængningsfjedre må ikke beskadiges. Revner, revner og alvorlige deformationer af gummibøsninger, puder og støddæmpere er uacceptable.
Lækage af væske fra støddæmpere er ikke tilladt. En let "dugning" af støddæmperen i toppen af den, mens ydeevnen opretholdes, er ikke en fejl.
Hvis gummielementet på den øvre understøtning af den forreste ophængs teleskopstiver sætter sig eller knækker, skal støtten udskiftes.

Vi kontrollerer tilstanden af hængslerne og beskyttelsesdækslet på gearskiftestangen og stråletryk.
Drejning og drejning af forhjulene skiftevis (med fronten af bilen hængende ud) ...

... inspicerer beskyttelsesdækslerne på den ydre ...

Video (klik for at afspille).

… Og de indvendige hængsler af forhjulstrækkerne, vi kontrollerer pålideligheden af deres fastgørelse med klemmer.
Betræk, der er revnet, revet eller har mistet deres elasticitet, skal udskiftes.
Vi kontrollerer fraværet af olielækage fra gearkassen gennem olietætningerne på de interne drevhængsler. Hvis der er en lækage, udskiftes olietætningerne.