Gør-det-selv gas 2410 bagaksel reparation

I detaljer: gør-det-selv gas 2410 bagaksel reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Broen fra 1987 er delt. Jeg aner ikke hvad der gik i den, tk. den er ikke stærk i fejl i bagakslerne, men den gik i stykker der i lang tid (for 6 år siden, helt sikkert). Generelt er broen stille under belastning (acceleration, løft). Når man kører med en konstant hastighed over 50 km/t (eller måske med en hastighed under, hører jeg bare ikke) eller motorbremsning, eller når man ruller i neutral, høres en lyd, der ligner en raslen fra broen (ikke en konstant brummen eller hyle Hvordan bagakslerne hyler ved jeg Okay). Jeg ledte i reparationsbogen 2410 efter en beskrivelse af "min" ZM-brum og fra beskrivelserne af lydene fra en defekt bro foreslået af bogens forfatter (i øvrigt af chefdesigneren af GAZ Y. Kudryavtsev ), kom udtrykket "strapping" mest til mig.
Generelt forstyrrer denne lyd ikke mit liv, dog var der et ønske om at ordne det hele, tk. en skrivemaskine, som er i næsten perfekt stand, er ubrugelig til at udsende uvedkommende lyde ind i salonen ;-).
Spørgsmål:

1) Er disse 3M'er generelt værd at returnere til reparationer? Eller er reparationen af den aftagelige bagaksel på Volga beslægtet med en magisk og ubrugelig procedure til at genoplive et gammelt klimaanlæg på en gammel udenlandsk losseplads? De der. Jeg tager pengene, bruger tid, og så får jeg endnu flere problemer.;
2) Hvis du for eksempel køber en dumt ny gearkasse, monterer du den blot i den delte bagaksel, og du behøver ikke at justere noget (som f.eks. ved udskiftning af en Gazelle gearkasse eller VAZ-klassikere), eller med sådanne broer virker nummeret ikke, og alle mulige forfærdelige justeringer?

med en hylende bro tilbagelagt mere end 60 tkm Hylen blev ikke fjernet ved tjenesten. Efter at have strammet indgrebet af gearene forsvandt hylet i 200-300 km, så vendte det gradvist tilbage igen.
Reparationsfolkene forsikrede, at hver tredje bro hyler på Volga.

Video (klik for at afspille).

Lad os sige, en varemærkefunktion, som oliestrøm fra motoren gennem en filtolietætning.

Han helbredte ved at købe en ny ZM 2410-1029 i ét stykke i UP.
Vladimir, GAZ-24, 1976

Hvilken slags udstyr har du brug for? :-))) Lang og bøjet)))) 4 slag. brænde

GAZ Volga-biler er de ældste personbiler, populære under Sovjetunionen og de første år af perestrojka. Den sidste Volga-bil rullede af samlebåndet i 2010 og stoppede udviklingshistorien for denne linje af middelklassebiler.

Det ligner GAZ Volga 24

Disse "gamle" biler er dog stadig populære blandt deres loyale fans. Nogle modeller, især Volga GAZ-24, fik status som eksklusive retrobiler, og biler fra den seneste serie drives stadig med succes af deres ejere. Derfor har emnet vedligeholdelse og reparation af Volga heller ikke mistet sin popularitet.

Volga-bilen hører til bilerne, hvis reparation ikke altid er mulig at udføre på egen hånd. Derfor er det tilrådeligt kun at begynde at arbejde, hvis du har erfaring og et passende værktøj, eller henvender dig til professionelle mestre til GAZ "Volga".

I betragtning af gennemsnitsalderen for "kørende" biler, kan følgende skelnes blandt de typiske fejlfunktioner:

Svigt af kropsdele.
Slid på bagakseldele.
Afvigelser i motordrift.

Denne liste skyldes både bilers designfunktioner og driftsforholdene, herunder vejenes tilstand, benzinkvaliteten og brugen af anti-isreagenser.

Afhængigt af bilens specifikke model og fremstillingsår kan listen over grundlæggende fejl selvfølgelig variere, men ovenstående er de mest typiske.

Desværre er de fleste Volga-biler fremstillet før 2001

havde oprindeligt en lak, der praktisk talt ikke gav beskyttelse mod ætsende processer, så de fleste biler kræver karrosserirestaurering.

De vigtigste detaljer, der er mest påvirket af negative miljøfaktorer, er:

Døre, primært den nederste del af dem.
Bunden, især karmene.
Bagagerumsdæksel.
De nederste dele af vingerne.
Forsiden af hætten.
Forrude ramme.

Det skal bemærkes, at opdatering af Volgas krop dog, som enhver anden bil, er bedst umiddelbart efter at have fundet problemområder for at udelukke yderligere spredning af korrosion og minimere økonomiske omkostninger.

Kropsrestaureringsarbejde kan udføres på følgende måder:

Hvis processen med rustudseende er i den indledende fase, kan den lokaliseres ved grundig rengøring af problemområder og delvis maling med foreløbig grunding af overfladen.
Derudover er det nødvendigt at udføre anti-korrosionsbehandling af bunddele og samlinger med specielle midler, især "Movil", og dække de nederste dele af dørene og fenderne med en beskyttende forbindelse, for eksempel "Antigravel" .

I tilfælde af at korrosionsprocesserne er gået for vidt, men har et lille skadeområde, kan restaurering udføres ved at svejse reparationsindsatser til det beskadigede område med maling af den reparerede del. Yderligere beskyttelsesforanstaltninger er også tilrådelige.
Den vigtigste måde at reparere en korrosionsskadet krop på er at udskifte problemdele med nye. Denne metode er acceptabel, når ejeren planlægger en langsigtet yderligere operation.
Ofte, hvis du vil spare penge, installeres brugte kropsdele under arbejdet, men sådanne udskiftninger er berettigede, hvis den afmonterede del er i meget god stand. Ellers vil spørgsmålet om reparation opstå igen efter kort tid.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Det mest sårbare sted i Volgas affjedring er bagakslens gearkasse, som udsættes for betydelige belastninger under drift.

Tegn på den nødvendige reparation af denne enhed er de lyde, der opstår i gearkassen under kørsel. Afhængigt af deres natur kan du udføre en foreløbig diagnose af funktionsfejl. De mest almindelige dele, der kræver udskiftning, er følgende:

Aksellejer.
Reduktionsdrevlejer.
Satellitter.

Under drift løsnes fastgørelsesmøtrikkerne til forbindelsen af delene, hvilket også forårsager yderligere støj og for tidligt slid.

Smid linket plz, ellers har jeg søgt i 4 timer, men indtil videre har jeg ikke fundet noget fornuftigt.

_________________
Siden jeg satte mig bag rattet, er jeg bange for at krydse vejen.

_________________
GAZ-31029, 1994, M52B28, automatgear, chassis 31105, interiør 31105, komfur 31105, servostyring, støddæmpere KYB, tank 31105 med dykpumpe, HBO 4. generation, døre 31105 bagpå, II baghjulsophæng i

_________________
Gas 31105 2006, kobling-Valeo, ammunition-KYB, uafhængig affjedring bag - Multilink I Volvo 960, gearkasse-Ford Scorpio 2.0, vinduesvisker-drev-Ford Scorpio, dual-mode firmware-M7Sport, HBO 4pok Stag-300plus, GTZ klimaanlæg, GTZ + VUT-MB 210.

_________________
- At leve, som man siger, er godt!
- Et godt liv er endnu bedre!!

JA! dette er vores metode! frem til udviklet socialisme!

_________________
KØRER HURTIG, SERVERER LÆNGE - GOD VOLGA BIL

Et dumt spørgsmål er ude af emnet - hvorfor er reparationen af bagakslen i chassisdelen, og ikke transmissionen?

Og et spørgsmål om emnet - at dømme efter de elektroniske kataloger er akselakslerne på alle broer (dvs. fra 24 til 31029) de samme, er der ingen faldgruber?

Jeg har en one-piece, der er en sammenklappelig tidligere arbejdet og en anden god fra 24-ki. Jeg tænker på at bruge min gamle til reservedele, og overlade de 24-familier til fremtiden for sjældenheder.

"De sidste driv- og akselaksler, som direkte overfører motormomentet til baghjulene, er anbragt i bagakselhuset.Samtidig fungerer akselhuset som en aksel for baghjulene og forbinder dem samtidig med kroppen ved hjælp af bladfjederophæng. Derfor er bagakslen ikke kun en drivlinjeenhed, men også en chassisenhed af køretøjet."

og om akselakslerne - ja, de er ens. Jeg har gentagne gange ændret 2410 akselakslerne til en 24 ki kontinuerlig aksel.

_________________
Verden er, som vi laver den.

_________________
2412; 1988; ZMZ-402; Cylinderhoved 92,8 mm; HBO, PM 31105, ZM-Volvo (3.7) "hjul", 5MKPP (var)
2752 ENKELT; 2007; (fragtkort, 7 pladser); ZMZ 405-22, GBO-4. Wi-Fi, GPS
31105; 2004; ZMZ 4062; HBO-4 Wi-Fi. Gps
køreoplevelse

_________________
Jo længere samfundet bevæger sig væk fra sandheden, jo mere hader det dem, der taler om det.
En monstrøs mængde af falske formodninger cirkulerer rundt i verden, og det værste er, at halvdelen af dem er ren sandhed.

_________________
Alt vil være! - men ikke med det samme!

zefir3230,
Olien skal virkelig være tyk der. Den sovjetiske TAD-17i, og sandsynligvis er den der, er MS-20, fortykket med Cereosin, med tilføjelse af importerede tilsætningsstoffer. Ingen fortrød Cereosin, og det vil ikke fordampe, i modsætning til MC20, som, omend langsomt. men ikke desto mindre er den om 20 år ganske i stand til at fordampe med en tredjedel af volumen.

Skift til en hvilken som helst 80W-90 mineralsk gearolie. Men tag ikke mærket TAD-17. For ingen udgiver officielt sådan et mærke. Det vil være nok for dig at købe 1 liter, fordi broens volumen reduceres betydeligt over tid på grund af sedimentet på væggene.

Om lækagen. hvis skaftet er relativt tørt, dvs. der er ingen dryp af frisk olie - så tag ikke nogen dårlig idé, en lille "sveden" er absolut ikke skræmmende. Jeg havde ikke kun sved på den dræbte bro, men en dråbe hang konstant, og så på et år forlod der ikke mere end 50 gram broen. de der. et forsøg på at tilføje olie endte næsten i ingenting. Derfor skiftede jeg den, for jeg troede, at problemet lå i den udgående olie, men det viste sig, at det ikke var det.

Var lyden før udskiftningen? Måske rejste olietætningen sig på en eller anden måde op eller fløj af?

Og hvis du drejer hjulene på plads, hænger bagud og drejer - er der en lyd?

Ikke til parkeringsbremsen, men til parkeringsbremsekablet, hvis den bagerste er trukket op.

Tilføjet efter 3 minutter og 34 sekunder

Venner, jeg havde sådan en funktion. Vi tjekkede både olietætningerne og bagbremsen. og kabler, og væsker, og et selvhjul i akselakslerne og ændrede generelt broen. Og den direkte kardan (ny) var skyld i det.
Emnet med at ændre broen var og startede på grund af shorkonya. De skiftede broen, satte min gamle cardan lige (med en meget stor indsats skubbede de den på plads), og lyden blev gentaget. Og de forstod, så kom de med endnu en kardan med en ophængt (rejste sig uden problemer) og lyden forsvandt. Denne situation blev hjulpet af Pasha (Indigo) og Marat (Marik), som var meget overraskede over denne situation. Så her er min lige kardan, som på styrken af afgangen på 3 t.km simpelthen var længere af en eller anden grund med 0,8-1 cm.
Den gamle bro blev smidt ud, fordi det lange kardanled simpelthen pressede fyldet på ZM'en ud. Men omkring 2 måneder senere satte Marat den aflange til eksperimentet. kort på 24, og han passede.

Også ifølge anbefalingerne fra vores Klaus Helicopter er det nødvendigt at studere ZM.

Så vidt jeg forstår, handlede det først om GAZ-2410, som ikke blev ændret for noget.
I dette tilfælde vil jeg dele min erfaring: Sådan shorking høres ofte på gamle splittede broer. Som jeg skrev ovenfor Igor S 3110, udskiftning af dele giver ikke noget - dette er faktisk tilfældet i tilfælde af pårørende til 2410, der ikke har gennemgået ændringer. Årsagen er tilsyneladende i gearkassen.
Nogle gange er denne blanding knap hørbar og forekommer kun til tider, nogle gange bliver den så tydelig, at bilen brummer som en gammel sporvogn. Du kan køre med sådan støj i det uendelige.
Jeg har aldrig skilt bagakslerne helt ad, jeg foretrækker blot at udskifte hele akslen - under moderne forhold er det meget nemmere, enklere, hurtigere og billigere. Det eneste problem er, hvor man finder en rigtig god bro, der ikke summer: du kan ikke tjekke den, før du sætter den på bilen. Selvom tilnærmelsesvis sliddet kan bestemmes ved at dreje akselakslerne og holde tandhjulsakselflangen: et lille tilbageslag indikerer normalt et lille slid.
Men på den anden side har gamle splitbroer, hvis de selvfølgelig er gode, fordele: De er støjsvage og kan være meget holdbare.

Så, Maks24, mit råd til dig: spild ikke tid og kræfter på at udskifte akselaksler, olietætninger, lejer, gummi osv. Se på bunden af bilen: hvis parkeringsbremsekablet eller dets rør gnider, så vil der helt sikkert være tydelige spor af friktion. Tag bremsetromlerne af, tjek om soldaterne, der holder klodserne, er tørre. Hvis ikke, så skift broen.

Hej alle sammen, passer broen fra gas 2410 til UAZ?Og fjedrene fra gas er også egnede?

Så der er to broer på UAZ. Hvad skal du med den forreste? Fjedrene på Volga er bredere end UAZ's.

Hej alle sammen, broen fra Gaz 2410 er velegnet til UAZ.

Hvorfor er dette nødvendigt? Er du klar over, at broernes design er anderledes, og at de har mindre bæreevne end broerne i UAZ? Så fortryd da ikke for de afbrudte akselaksler.

Så forfatteren har alt skrevet i sit kaldenavn. Han vil sætte Volgovskiy-bagakslen med GP 3.7 og belastede akselaksler på UAZ med 160 fbel. Og kun bagakslen. Forsiden vil åbenbart kun være en bjælke. Og knæk alle i konkurrencen.:D:D:D

Vores ekstra tjenester og websteder:

Justering af bagaksel

Justering af bagakslen udføres kun ved udskiftning af hovedgearene eller ved eliminering af lejespil. Gear skiftes meget sjældent For at eliminere broens "hyl" forårsaget af små skrammer på tænderne, skal gearene udskiftes, da justering af sådanne gear kun øger broens støj.

Fig. 130. Fjernelse af halvaksellejer: 1 - tryk stempel; 2 - halvakse; 3 - aftrækkerbolt; 4 - akse

Rice, 131. Halvakse lejet låsering

Ris. 132, Hovedgearjusteringsdiagram: 1 og 10 - differentialelejer; 2 og 9 - differentialelejer shims; 3 - drevet gear; 4 - justeringsring til indstilling af drivgearet; 5 - justeringsskive til justering af forspændingen (stramning) af drivgearets lejer; 6 - justering af pakninger; 7 og 8 - drivgear lejer; 11 - tætningspakninger (to); 12 - smudsreflektor

Det anbefales ikke at reducere den laterale indgrebsfrigang. Lidt slæk i gearenes lejer bør elimineres ved at justere forspændingen (du skal være forsigtig med ikke at forstyrre positionen af hvert af gearene).

Forspændingen af drivgearets lejer justeres ved at ændre tykkelsen af pakningspakningen 6 (fig. 132), så den nødvendige forspænding opnås efter stramning af drivgearets møtrik til fejl. For at reducere forspændingen tilføjes afstandsstykker, for at øge reduceres de. Som følge af justeringen skal tandhjulets aksiale slør elimineres. Efter eliminering af lejernes aksiale spillerum skal drivhjulet let drejes med hånden.

Møtrik 17 (se fig. 122) i slutningen af justeringen skal spændes til fejl (tilspændingsmoment 16-20 kgf m). Møtrikken må ikke løsnes op til splitten. Det skal kun trækkes indtil hullet til splitten falder sammen med slidsen i møtrikken. Samtidig med tilspænding af møtrikken er det nødvendigt at dreje drivhjulet, så der ikke sker skævheder af rullerne i lejet. Denne instruktion skal følges, ellers kan broen svigte.

For at stramme møtrikken skal du ud over den L-formede skruenøgle have en gaffel på 0,5 m til at holde flangen, når du spænder møtrikken og drejer flangen (se fig. 124). Når møtrikken begynder at spænde stramt, efter hver kvart omgang med skruenøglen, lav flere hurtige svingende bevægelser med gaflen, så rullerne indtager den korrekte position. I tilfælde af utilstrækkelig tilspænding af møtrikken ødelægges shimsene, og der opstår et aksialt spil i drivgearet.

Efter justering skal lejetemperaturen overvåges under kørslen. Når du kører i 20-30 minutter med en hastighed på 60-70 km/t, bør opvarmningen af krumtaphushalsen ikke overstige 95 ° C (vand, der kommer på halsen, må ikke koge).Hvis der er for høj varme, skal der tilføjes afstandsstykker for at reducere forspændingen.

Når du kører i lang tid i varmt vejr ved høje hastigheder, kan temperaturen overstige 100 ° C.

Forspændingen af differentialelejerne justeres ved at ændre den samlede tykkelse af pakkerne med afstandsstykker 2 og 9 (se fig. 128), som har samme tykkelse. Forøgelse af den samlede tykkelse af begge pakker øger forspændingen af lejer 1 og 10. Forspændingen skal være 0,18-0,26 mm. Efter justering af lejerne skal det drevne gear rotere let med hånden uden nogen aksial slør eller sidebevægelse. Sløret kan kontrolleres gennem hullerne i krumtaphuspropperne eller halsen på tandhjulet med en indikator.

For at foretage justeringer i følgende rækkefølge: Forindtast en pakke med pakninger 2 og 9 (hver med en tykkelse på 1,3 mm). Aflæs på kanten af det drevne gear afvigelsen fra monteringsafstanden G. Hvis afvigelsen har et minustegn, så skal du overføre fra pakke 9 til pakke 2 pakninger, hvis tykkelse er lig med afvigelsen, og hvis tegnet er plus, så overfør dem fra pakke 2 til pakke 9

Saml akselhalvdelene uden drivhjulet (der skal være to papirafstandsstykker 11 i krumtaphusforbindelsen):

drej det drevne gear; hvis den roterer stramt, og der ikke er noget aksialt slør, adskilles broforbindelsen og tilføjes papirafstandsstykker til forbindelsesstykket 11

Saml broen igen og kontroller det aksiale slør. Tilføj shims 11, indtil et knapt mærkbart aksialt spil fremkommer (0,01-0,05 mm);

fjern alle papirstrimler og mål deres samlede tykkelse. Beregn den nye tykkelse af poser 2 og 9; For at gøre dette skal du trække en tredjedel af tykkelsen af papirforingen fra de tilgængelige posetykkelser på differentialet. Saml de tilsvarende nye poser 2 og 9 og tilføj en 0,15 mm tyk afstandsholder til hver. Sæt to pakninger i stikket

Justering ved udskiftning af individuelle bagakseldele er nemmere end justering af en nymonteret aksel. Hvis det er nødvendigt at udskifte venstre halvakselhus uden at skifte leje 1 (se fig. 143), skal alle pakninger holdes på plads. Hvis trykenden af den indvendige ring eller enderne af rullerne i leje 1 er meget slidte eller den indvendige ring drejer, skal lejet udskiftes.

Inden du installerer et nyt kabinet, skal du vælge en ny shim-pakke 2. For at gøre dette skal du sammenligne afstanden A på det nye og gamle kabinet. Måling skal foretages ved at belaste det vaskede leje og dreje det med hurtige bevægelser i begge retninger, så valserne er i den rigtige position. Hvis den nye afstand A er større end den gamle, skal pakken med shims øges med samme mængde. Hvis den nye afstand A er mindre end den gamle, skal den reduceres med samme mængde. På fabrikken udføres sådanne målinger på en speciel indikatoranordning under belastning og med rotation.

Før montering af akslen skal lejerne smøres med hypoidolie.

Ris. 133. Mærkning af hovedtandhjulene: A - serienummer på et tandhjulspar; B - afvigelse af højden af drivgearhovedet; B - størrelse afvigelse (se fig. MZ); G - sideafstand i et par

Hvis det er nødvendigt at udskifte et eller begge differentialelejer uden at udskifte andre dele, så mål afstanden A og B som beskrevet ovenfor. Som en sidste udvej kan du udskifte lejerne uden mål, men tjek omhyggeligt sideafstanden i indgrebet før og efter udskiftning. Mellemrummet bør ikke ændre sig med mere end 0,1 mm og være mindst 0,2 mm målt ved kanten af smudsafviseren 12.

Tjek, om det drevne gear roterer let, og om der ikke er slør. Hvis broen ved første køretur viser sig at være støjende, skal du straks fjerne den fra køretøjet og justere den.

Hvis du har brug for at udskifte differentialkassen og beholde lejerne, skal du huske placeringen af ringene og pakninger, før du fjerner lejeringene, for at sætte dem på deres originale steder og på den nye kasse; kontrollere klaringerne i overensstemmelse hermed.

Tandhjulene på slutdrevet udskiftes kun af sættet 24-2402020, der er valgt fra fabrikken til støj- og kontaktpatch. Det samme serienummer på parret er markeret på Highlander på drivhjulet (fig. 133) og på indersiden af det drevne gear.

Ved udskiftning af disse tandhjul er det nødvendigt at sætte slammet i en indbyrdes position, der samtidig giver mindst støj, korrekt sidefrigang og en tilfredsstillende kontaktlap.

Den indvendige ring af det store leje skal presses fra det gamle drivhjul med en speciel aftrækker (se fig. 126). Hvis drivgearets lejer er egnede til drift, skal du samle et nyt gear med gamle lejer og justeringsringe, og derefter kontrollere forspændingen af lejerne 7 og 8 (se fig. 132).

Hvis du skal udskifte det store leje 8 eller begge lejer i drivgearet samtidig med gearene, skal du ved at vælge ringen 4 justere drivhjulets position som vist nedenfor, og derefter kontrollere og, juster om nødvendigt forspændingen af drivgearets lejer.

Udskiftning af det lille leje 7 kræver ikke udskiftning af ring 4, men kun kontrol og justering af forspændingen af drivgearets lejer.

Det drevne gear skal installeres ved at sammenligne monteringsafstandsmarkeringerne på de nye og gamle gear. Hvis mærkningen matcher, og differentiallejerne er egnede til drift, skal ringene på disse lejer og pakkerne med afstandsstykker 2 og 9 under dem efterlades på plads. Hvis markeringen ikke stemmer overens, så træk den gamle fra den nye markering (under hensyntagen til tegnene). Hvis resultatet er med et plustegn, skal du flytte pakken med pakninger 2 af denne tykkelse fra venstre side af differentialet til højre og med et minustegn - fra højre til venstre.

Hvis differentialelejerne udskiftes samtidig med gearskifte, skal lejets forspænding justeres som følger, før det drevne gear monteres.

Efter at have udskiftet et par tandhjul, skal du kontrollere den sideværts indgrebsafstand (fig. 134). For at gøre dette skal du bruge proppen 7820-5089 til sikkert at fastgøre det drevne gear gennem olieaftapningshullet. Ved at sætte værktøjet 8369-4600 på drivhjulets flange, bestemmes ved hjælp af indikatoren den laterale frigang i indgrebet, som skal være for nye gear inden for 0,35-0,61 mm fra instrumentaflæsningerne (på skulderen 60 mm), hvilket svarer til til afstanden i tænderne på 0, 15-0,25 mm.

For at kontrollere kontaktfladen påføres et tyndt lag tykt fortyndet maling (rødt bly) på flere tænder af det drevne tandhjul, og på det samlede sted drejes drivhjulet flere gange i begge retninger (med en lille belastning på bremsekablerne). Skil broen ad, og inspicér pletterne på de malede tænder, der skyldes sletning af malingen ved kontaktpunkterne. Størrelsen og placeringen af stedet skal svare til fig. 135.

Hvis stedet ikke svarer til det specificerede, skal positionen af de drevne eller drivende gear ændres ved at skifte afstandsstykkerne 2 (se fig. 132) og 9 eller ved at vælge ringen 4. Derefter kontrolleres forspændingen igen. af drivgearets lejer, sidespillet og kontaktlappen. Hvis kun akselhuset udskiftes (med den højre beskyttelsesanordning), kan differentiallejets forspænding muligvis ikke justeres. Hvis det er nødvendigt at udskifte lejerne, skal du udskifte pakningerne under dem, som når du udskifter akselakslens venstre hus. Ved udskiftning af krumtaphuset er det bydende nødvendigt at justere drivhjulets position og forspændingen af dets lejer.

Ris. 134. Måling af den laterale spillerum i indgrebet af bagakselparret: 1 - stop 7820-5089: 2 - anordning til måling af frigangen 8369-4600

Ris. 135. Kontaktsted for hovedgears gear: A - fremadside; B - bagside; 1 - den korrekte placering af kontaktplastret ved kontrol under let belastning; 2 - kontaktlappen flyttes til toppen af tanden - for at rette den skal du flytte drivhjulet til det drevne; 3 - kontaktlappen flyttes til bunden af tanden - til korrektion Flyt drivhjulet væk fra det drevne; 4 - kontaktlappen er for flyttet til den smalle ende af tanden - for at rette den skal du flytte det drevne gear væk fra drivhjulet; 5 - kontaktlappen flyttes til den brede ende af tanden - for at korrigere flyttes det drevne gear til den førende

Drivhjulets position justeres som følger. Indikatoren måler afstanden B (se fig.132) fra differentialelejernes aksel til enden af det store leje på de nye og gamle krumtaphuse. Under målingen skal leje 8 være under størst mulig belastning. Inden du måler, skal du skylle den og dreje den flere gange i begge retninger. Hvis den nye størrelse B er større end den gamle, skal tykkelsen af ringen 4 øges med samme mængde, og hvis den er mindre end den gamle, skal den reduceres.

Juster derefter forspændingen af drivgearets lejer, og kontroller derefter gearets position ved at måle afstanden E med en indikatoranordning. Afvigelsen af højden af dets hoved er angivet for enden af drivgearet. Hvis afvigelsen er angivet med et minustegn, så skal den lægges til størrelsen 65 mm, og hvis med et plustegn, så træk 65 mm fra størrelsen for at få størrelsen E. Den tilladte afvigelse af størrelsen E er + 0,02 mm. Hvis dimension E viser sig at være større end den tilladte, skal ring 4 udskiftes med en tykkere, og derefter igen kontrolleres forspændingen af drivgearets lejer og om nødvendigt justeres. Hvis størrelsen E er mindre end den tilladte størrelse, skal du skifte ringen 4 til en tyndere.

Den korrekte justering af forspændingen af hovedgearets lejer kan foretages ved at kontrollere opvarmningen af akselhuset på bænken og måle drejningsmomentet på lejerne i akslen efter indkøring på bænken.

Opvarmning bestemmes af bagsiden af hånden, når placeringerne af tandhjulsgear eller differentialelejer er blevet varme, og resten af krumtaphuset og dækslet stadig er lidt varme (ved en gearhastighed på ca. 3000 rpm, ca. 1 minut efter starter). Hvis hånden ikke kan tåle at røre ved de angivne områder, eller hvis lejestederne hurtigt opvarmes umiddelbart efter start, bør forspændingen på de respektive lejer reduceres. Hvis lejepunkterne ikke bliver varme i længere tid, øges forspændingen.

Øjeblikket for drejning af drivgearet på den samlede bro skal være inden for 20-60 kgf cm; det anbefales at svinge flangen frem og tilbage før måling. Hvis drejningsmomentet ikke er korrekt, skal du fjerne akselakslerne, fjerne drivhjulsflangen og erstatte den med en måleflange, som adskiller sig fra den sædvanlige ved, at dens overfladediameter under olietætningerne er 39 mm. Spænd møtrikken ved at anvende et moment på 16 kgf m, ikke splittappen / i. Mål startmomentet. Det skal være i området 20-35 kgf cm. Hvis normen ikke er opfyldt, skal du afbryde dækslerne, fjerne differentialet og måle drejningsmomentet på drivgearet igen. Det bør være inden for 10-20 kgf cm Hvis drejningsmomentet ikke er korrekt, - juster lejespændingen af drivgearet; hvis normalt, - juster differentiallejets forspænding. ,

Ovenstående gælder for nye lejer. Hvis der bruges lejer, der tidligere har arbejdet i akslen, skal hastighederne for det maksimale drejemoment halveres (for drivgearet uden olietætninger er hastigheden 8-12 kgf cm).

endelig en film! den bedste kanal på YouTube

aftrækkeren kan forenkles og ikke svejse så meget jern. Lav det af to rør, en møtrik, en bolt og to plader. Lav to tværgående snit i bunden af det store rør og indsæt plader i disse snit efter montering på lejet. til fremstilling af drejearbejde er ikke påkrævet.

Vasily er rask, hjælp mig med råd bil gazelle dv 405 406 de er de samme for omkring en måned siden, om motoren pumpede trykket op, alt var fint, alt var i orden, men i går pludselig begyndte frostvæske at koge ud af ekspansionstønde, hvad kan årsagen være?

Jeg filer forsigtigt med en kværn, og så med en tynd mejsel et slag og den inderste ring knækker

Meget informativ video!

Der er få steder, hvor du kan finde sådanne videoer gratis.

Hej Vasily. Er det værd at opvarme lejet i vand. Vand vil fremskynde dets korrosive egenskaber, og det vil svigte hurtigere end ønsket. Dette er selvfølgelig min mening eller også tager jeg fejl. Bygningshårtørrer, meget mere pålidelig.

Og så generelt, tak for dine videoer.Ser og nyder.

Tak for dine videoer. Jeg sætter virkelig pris på din indsats for at forklare alt. Må Gud give dig et godt helbred.

På den sidste Volga er lejet åbent i den ene side og der er en olieskrue til smøring.

Jeg ville spørge dig, men hvad nu hvis standardtykkelsen af drivpinion reg-vaskeren ikke længere hjælper? For eksempel fandt jeg ud af monteringsstørrelsen, fra differentialaksen til enden af tandhjulet, men bliver tænderne slidt med tiden? Det vil sige, at drivgearet løber væk fra differentialet. Hvordan skal man være? Sådan justeres for kontaktplaster. Tak på forhånd!

Vasily, videoen er meget informativ og informativ. Tak skal du have. Nu er spørgsmålet off-topic: Vasily, vis venligst trækkeanordningen til ventilsæder. Jeg ville være meget taknemmelig.

Dyakuyu til dig. Z New Rock and the Rise of Christ.

Som altid er alt overskueligt og tilgængeligt. Mange tak for din kanal, jeg vil sige mit job op og elsker biler) Jeg vil gerne have flere videoer om UAZ)))

Hej Vasily! På min UAZ blev bagakslen hylet, adskilt, og der er huller på hovedparret på den ene side (det vil sige kontaktlappen, når man bevæger sig fremad). Hvad hvis dette hovedpar sættes i forakslen, så når man bevæger sig fremad, vil belastningen falde på den uforvitrede side, og vil tænderne knække af under belastningen?

Hej! Hvorfor ikke varme bøsningen rød? Metaludgivelse?

Vasily hej. Du er en mester fra Gud. Jeg ser dine videoer med fornøjelse. Jeg har et forslag til dig, at lave en minitraktor, selvfølgelig, ikke for ingenting, der er alle reservedele som dem på din traktor, hvis du selvfølgelig har tid.

Godt nytår, Vasya, jeg lykønsker dig! Jeg havde et lille problem, jeg har en GAZ 66, et banke opstod i motoren ved visse hastigheder. Jeg begyndte ikke at finde ud af det med det samme, jeg installerede en anden motor, som arbejderen sagde, men han var død. Jeg begyndte at skille min motor ad, og det viste sig, at plejlstangen bankede i min finger. Jeg lagde alt på græsplænen, men nu er der ikke noget tryk i motoren, selvom jeg ikke ændrede noget, fjernede jeg oliepumpen, men jeg er ikke sikker på, om jeg satte den på eller ej. Hvordan kommer man ud af situationen? Selvom der før var tryk, i tomgang og ved varmt - et, ved omdrejninger - 2,8. Hvad kan du finde på? Tak på forhånd!

Alt er meget forklaret, og tak, vi venter på nye enheder ..

Det føles, at du er et mentalt venligt menneske. Tak for dine videoer!

God ferie. Goddag. Jeg har et spørgsmål, kan du købe en brugt UAZ knytnæve, hvis ja, hvordan kan jeg kontakte dig?

Basilikum du er bare super det er sandt

God dag! Ved reparation af både gearkasser og gearkasser opvarmer jeg lejerne på en almindelig glødepære. I en skruestik eller bare sætte et rør eller noget i den stil, så lyset ikke falder, sætter vi lejer eller en bøsning på det, for eksempel fra checkpointet i en fremmed bil og venter i 10-15 minutter. Med udenlandske biler er denne metode ideel, da alle tolerancer overholdes, og efter opvarmning på pæren og lejer og bøsninger sættes på plads blot i hånden, ja, du kan banke med en lille blyhammer for selvtilfredshed.

Goddag, Vasil. Endnu en gang undrede jeg mig over din video og kom forkert. Kunne du tænke dig at skifte et kugleleje til et rulleleje? Mozhliviy sådan en variant? Dilo i, at jeg ikke skal bruge hele halvakslen, men 12 cm af alt drevet og svejsningen på det flade rør, så traileren er bygget. Selve strømpen er overflødig der, og den bliver ikke smuk på anhængerens aksel. En anden mulighed er at sætte et leje mere gennem skiven. Hvad er smukkere på din dummy?

God aften, Vasily! Problemet er, at jeg fik en UAZ-452 med undertrykte broer til Volgov gearkasser. Hovedparret og differentialboksen skal udskiftes. Differentialboksen fra 24 er ikke et problem, jeg fik en ny USSR. Men stod i broerne af GP fra den 21. 9/41 (4.55). Jeg nåede ikke at få et nyt par 9/41, men der er et nyt, fra DE gange, et par 10/41 fra 24. Og der er et nyt pinion gear (skaft) 9 tænder fra den 21.. Er det muligt at justere de ikke-parrede gear på GPU'en, og hvis ikke, hvordan kan dette ende, udover den støjende drift af GPU'en?

Hej Vasily! Fortæl mig venligst, om det er muligt at udskifte hovedparret med gas-2410 gearforhold 3,9. Den var slidt op på min minitraktor, men i Hviderusland kan jeg ikke finde min egen nogen steder. Jeg vil være meget taknemmelig, hvis du kan hjælpe med råd.

Vasily, katalognumrene på GAZ-20 og GAZ-24 differentialbokse er forskellige. Hvad er forskellen?

God eftermiddag, jeg har brug for din hjælp, hjælp mig venligst med at komme ud med broen, efterlad et link til tekst og billede

En differentiale der angiveligt er med M20, ikke med M20 🙂 Hos Pobeda ligner den UAZ, dvs. sammenklappelig på bolte, og akselakslerne samles straks, indsættes indefra i hver halvdel.

God dag til gas 21, regulere også den drevne og førende

1. Hvis du køber mange reservedele , prøv at kombinere dem så meget som muligt i ét emne og angiv dem i titlen - så meget du kan. Emner med en uinformativ titel "Køb", "Køb reservedele", "Køb til GAZ" og lignende - vil blive slettet .

2. Beskeder er kun tilladt på forretningsrejse. Alle andre spørgsmål kun i personlige kasser, lysthuset eller på telefon. Prisforhandling forbudt.

3. "At rejse" emnet tilladt tidligst 7 dage efter den sidste besked i emnet og ikke mere end ét emne fra én forfatter i sektionen pr. dag.

4. Hvis du af en eller anden grund beslutter dig for at lukke (slette) dit emne, overlader vi det relevante besked i l/s til moderatoren : "Luk (slet) emnet." Samtidig er det forbudt at redigere den første besked eller navnet på emnet, hvilket fører til tab af indholdet af hele emnet.

5. Også i afsnittet er obligatoriske og grundlæggende regler forum.

Bilen er udstyret med en mekanisk tre-vejs fire-trins gearkasse. Gearkassen giver: opnåelse af forskellige trækkræfter på drivhjulene ved at ændre det drejningsmoment, der overføres fra motoren til kardantransmissionen; evnen til at flytte bilen i bakgear; evnen til at afbryde motoren i lang tid fra bilens drivlinje. Gearkassens struktur og funktion. Gearkassen er lavet i henhold til et to-akslet skema.

Gearkassehuset 44 er fastgjort til koblingshuset med seks stifter. På højre side af gearkassehuset er der et hul (lukket med en konisk skrueprop) til påfyldning og kontrol af oliestanden i gearkassen; det samme hul med en prop er placeret i den nederste del af krumtaphuset (tjener til at dræne olien). Indgangsakslen 1 roterer i to kuglelejer; den forreste er placeret i holderen på den bageste aksel på motorens krumtapaksel, den bagerste 5 i væggen af gearkassehuset. Foran på indgangsakslen er der splines, ved hjælp af hvilke indgangsakslen er forbundet med koblingsskivens nav. Et spiralformet tandhjul er lavet i ét stykke med den bagerste del af indgangsakslen, som er permanent forbundet med tandhjulet på mellemakslen, samt et cylindrisk tandhjul og en synkroniseringskegle. Dækslet 2 på indgangsaksellejet er centreret på den ydre ring og skruet fast til forenden af gearkassehuset med fire bolte. På den ydre skulder er gearskiftet centreret med koblingshuset. Den mellemliggende aksel 40 roterer på tre rækker af nålelejer 39.

De aksiale spillerum for tandhjulet på det andet gear på 0,15-0,35 mm og mellemakslen på 0,05-0,31 mm er tilvejebragt inden for de specificerede grænser strukturelt og kræver ikke justeringer. Nålene på rullelejerne på den mellemliggende aksel og den forreste ende af den sekundære aksel er installeret med en anden dimension på ikke mere end 0,005 mm. Indkoblingskoblinger er valgt med nav i et sæt, hvilket giver en lateral frigang i splines på 0,01-0,05 mm og let aksial bevægelse af delene. Vedligeholdelse af gearkassen. Under drift er det nødvendigt at stramme fastgørelsen af gearkassen til koblingshuset og forlængelsen til gearkassen efter behov, samt at rense udluftningen.Efter behov (forekomsten af en knirken eller vanskelig bevægelse af gearstangen), smør håndtagets kugleled, den nederste ende og den sfæriske skive med et tyndt lag fedt 1-13 (GOST 1631615 eller andet fedt).

Video (klik for at afspille).

Efter 12-12,5 tusinde km løb er det nødvendigt at kontrollere smøremiddelniveauet i gearkassen. Det normale niveau skal være ved den nederste kant af oliepåfyldningshullet. Skift olien i gearkassen efter 24-25 tusinde km. Til smøring af gearkassen anvendes transmissionsolie TAP-15V (138101176-71) eller TAD TV 38-101306-72). Olieerstatning 'Tsp-14 * RTU 38-1G-3-68).

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85