I detaljer: gør-det-selv punch anker reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Korrekt betjening af Makita 2450-borehammeren med en solfangermotor ledsages af en lille gnistdannelse af børsterne i solfangerområdet. En korrekt fungerende elektrisk motor har ensartet gnistdannelse med en kort hale.
Ved at ændre gnistmønsteret kan du bestemme arten og placeringen af fejlen i Makita 2450, 2470 hammerboremaskinen.
Årsagerne til stigningen i gnistdannelse i elmotormanifolden kan være funktionsfejl i børsterne og deres slid, kortslutning eller brud på ankeret, funktionsfejl i elektromotorens statorviklinger, nedbrud eller forkert fastgørelse af børsteholderne.
Betydelige gnister i solfangerområdet fører til udseendet af riller på solfangeren, brænding af pladerne og ujævn slid af børsterne.
Forekomsten af disse defekter forårsager hurtigt slid og udvikling af lameller af selve opsamleren.
Ruheden er over normalen
Da borehammeren er et kraftfuldt værktøj, tillades en lille mængde gnistdannelse uden belastning; med betydelige kræfter på værktøjet kan enkelte gnister løbe i en cirkel. Ved kraftig gnistdannelse skal årsagen til den kraftige gnistdannelse undersøges.
Den mest almindelige funktionsfejl på solfangeren er den stigende ruhed af lamellerne med stigende gnister fra børsterne.
Stigningen i overfladeruheden af manifolden til Makita 2450 perforatoren skyldes ikke kun øget gnistdannelse. Kobberoxid dannes på opsamlerens kobberplader, hvilket er hårdere end hårdheden af kulbørster. Ruhedsværdien er påvirket af ujævnt børsteslid og kulstofaflejringer fra gnistdannelse.
Ridser dannes ikke kun på grund af ujævnt slid på børsterne og forskellige materialestrukturer, men også på grund af indtrængen af faste partikler fra luften ind i arbejdsområdet.
Video (klik for at afspille).
Forkert opbevaring af Makita-borehammeren kan føre til udseendet af oxid på opsamlerens kobberplader på grund af høj luftfugtighed eller betydelige temperaturændringer under drift.
For at eliminere defekter i solfangerens overflade skal den slibes.
Før du fortsætter med ændringen af manifolden til Makita 2470-perforatoren, er det bydende nødvendigt at afbalancere rotoren.
Mulighed for måling af udløbet af solfangeren i forhold til rotoren
Derhjemme er slibning af manifolden til Makita 2450- eller 2470-perforatoren bedst udført med sandpapir fastgjort på en træklods allerede på en afbalanceret rotor.
Enden af rotorakslen er fastgjort i borepatronen gennem blød kobber- eller aluminiumsfolie. En boremaskine med en rotor er sikkert fastgjort i en skruestik eller en hjemmelavet enhed.
Mens du roterer rotoren, så prøv at centrere den i borepatronen.
Montering af rotoren i patronen
Rotoren er centreret i borepatronen for at sikre minimalt udløb af kollektorens radiale overflade i forhold til rotorakslen.
Kontroller først udløbet af spændepatronkæberne. Fastgør boret i en skruestik, installer boret med den største diameter i patronen.
Drej boret, bring en blyant til den roterende sideflade af boret, og lad den hvile på et simpelt stop. Med minimal udløb vil blyanten tegne en fast linje på overfladen af boret. Hvis udløbet er betydeligt, skal du skifte borepatron eller vælge et bor med mindre borepatronløb.
Nu, i stedet for en boremaskine, skal du klemme rotorakslen og på samme måde bestemme stederne for slag af rotoren eller samleren.
Processen med at male opsamleren skal begynde med udvælgelsen af smergelmateriale. Det anbefales at bruge slibepapir eller en fil til at slibe manifolden.
Vælg slibepapir med flere tal, startende fra #100 og opefter.
Begynd nu at slibe. Fastgør en træklods med et fast sandpapir til opsamleren, drej boret og, uden at presse blokken kraftigt mod overfladen af opsamleren, slib.
Slibning af en manifold i en boremaskine
Det anbefales at bruge slibeoperationen på rotorer, der allerede har kørt med en lille udtømning af opsamleren.
Korrekt gnistdannelse af børster
Hvis du har udskiftet opsamleren på rotoren på Makita 2470-perforatoren, skal opsamleren gennembores, efter at den er fastgjort til akslen. Denne operation udføres for at eliminere det radiale udløb af lameloverfladen på den nye kollektor i forhold til ankerakslen.
Det er bedst at slibe manifolden på en drejebænk ved hjælp af dorne. Men du kan udføre denne operation derhjemme. Sandt nok kan man ikke undvære en ekstra enhed. Videoen hjælper med at forstå samlerrillen.
VIDEO Som regel er børsteholderne på borehammere monteret over for hinanden. Langvarig drift af børsterne fører til dannelse af riller på opsamleren, som danner bølger på overfladen. Denne generation kan kun elimineres på en drejebænk ved at dreje manifolden.
For at reducere dannelsen af riller på opsamleren, bør du prøve at arrangere børsteholderne på en forskudt måde.
Men rensningen af rillerne mellem lamellerne skal udføres, da mikanit, materialet i pakningerne mellem lamellerne, er hårdere end kobberlameller og slides mindre. Over tid slides micanit-pakninger mindre, og deres højde overstiger kobberlamellernes højde.
For at udligne højderne er rillerne mellem lamellerne fræset, eller forenklet sagt rillet.
Gør-det-selv fræsning udføres bedst med et stykke af en metalsav, slebet til bredden af manifoldrillerne.
Fræsning af riller manuelt
En metallineal påføres parallelt med kanten af rillen, saven presses mod dens kant og forlænges med svagt tryk. Rillen fræses til kobberlamellens højde.
Fræsning af rillerne afsluttes med fjernelse af resten af materialet med en hårbørste og affasning med en skraber lavet af en fil. Slibning udføres bedst med filt.
Eventuel fræsning skal afsluttes med slibning og blæserluft.
Lejernes tilstand påvirker også mængden af kollektoroutput. Lejeslid øger udløbet af solfangeren, hvilket igen fører til accelereret slid på kulbørsterne. For at eliminere udløbet af manifolden anbefales det at udskifte mistænkelige lejer med nye.
Ved montering af nye kulbørster anbefales det altid at slibe dem for bedre at klæbe til solfangerens overflade.
Det er bedst at tilpasse kulbørster på en hjemmelavet lappemaskine. Skødet er et skaft, hvorpå der er fastgjort sandpapir. Den nemmeste måde er at lave akslen af træ med en diameter svarende til diameteren af opsamleren ved at dreje emnet på en drejebænk. En metalstang er stramt indsat i akslen langs aksen. Enheden er fastgjort til borepatronen på en elektrisk boremaskine, boret tænder, og børsterne føres til et roterende smergelhjul.
Montering skal udføres omhyggeligt, med jævne mellemrum børster på rotormanifolden for at kontrollere for spillerum.
Efter at have gnid børsterne til opsamleren, anbefales det at kontrollere den korrekte fastgørelse af børsteholderne før montering. Børsteholderne er fabriksindstillet til neutral, hvilket minimerer buedannelse på solfangeren. Hvis der ikke er nogen fabriksmærker, udføres justeringen af installationen af børsteholderne ved at forskyde børsteholderen i retning modsat rotorens rotation, indtil dannelsen af en gnist er minimal.
Børsterne skal ikke dingle i børsteholderen, men trykke fast mod opsamlerlamellerne. Klemkraften reguleres af fjedre i børsteholderen.
Lysbue af en defekt opsamler
En stigning i lysbuedannelse på rotorkollektoren kan forekomme i forbindelse med en kortslutning af ankeret, brud på ankerspolerne, kortslutning af viklingerne til ankerlegemet.Alle disse funktionsfejl elimineres kun med et større eftersyn af rotoren.
VIDEO
Et anker er en roterende samling af enhver induktionsmotor. I betragtning af, at klippeboret under drift oplever betydelig modstand af det materiale, der er ødelagt med dets hjælp, når belastningerne på rotoren ofte ekstreme værdier. Nogle gange forårsager de et betydeligt fald i ankerhastigheden, hvilket fører til øjeblikkelig svigt af den elektriske motor.
Stabiliteten af ankeret på perforatoren fra forbrænding bestemmes af dets design. Der er to typer hammerankre:
Med faserotor.
Egernburrotor.
Den kortsluttede ankervikling er dannet af stænger, som ved montering af rotoren passer ind i rillerne i dens kerne. I dette tilfælde er enderne af stængerne forbundet ved hjælp af en speciel rotorring. Der er ingen bevægelige kontakter i et sådant design, hvilket har en positiv effekt på samlingens holdbarhed.
Ulempen ved et anker af denne udformning er et begrænset startmoment, som i forhold til perforatorer kræver en begrænsning i brugsintensiteten i det indledende tidspunkt efter tænding af værktøjet. Selvfølgelig er det umuligt konstant at huske dette, derfor vil holdbarheden af en egern-burmotor være lav med uopmærksom brug af en borehammer.
Problemet er løst ved at installere egern-bur-elektriske motorer på alle perforatorer. Antallet af poler i armaturviklingen svarer i dette tilfælde fuldt ud til de analoge parametre for statoren, og kontakterne for hver fase bringes ud til det eksterne kredsløb ved hjælp af kulbørster. Udskiftning af børster er en forholdsvis enkel proces, der kan (for udstyr, der ikke er under garantiservice) udføres selvstændigt. I andre tilfælde er det værd at bruge tjenester fra specialister. Ofte er prisen for denne form for ydelser forbundet med behovet for statisk og dynamisk afbalancering af ankeret på borehammeren, hvortil der anvendes speciel teknologi og udstyr.
Rækkefølgen af denne form for rutinevedligeholdelse tages i betragtning på eksemplet med hammerbor fra Makita-varemærket, selvom der ikke er nogen grundlæggende funktioner for et lignende værktøj fra andre producenter.
Behovet for at udskifte ankeret kan opstå, når perforatoren ikke giver det nødvendige antal omdrejninger, rotorens rotation sænkes kraftigt, karakteristisk gnistdannelse og knitren observeres.
Motorarmaturet består af følgende dele:
et cylindrisk element, som er dannet af tæt forbundne prægede plader af elektrisk stål med et lavt siliciumindhold, eller af Armco lavkulstofstål af EA- eller EAA-kvalitet;
akslen, hvorpå cylinderen er monteret;
fasespoler, hvis viklinger er forskudt i forhold til hinanden med en vinkel på 120 0;
glideringe, monteret på akslen, men elektrisk isoleret fra denne og fra hinanden.
Ankeret på stansen er i mekanisk kontakt med tandhjulene på stempelreduceren, derfor er det nok for at afbryde det fuldstændigt at frakoble samlingen med ormen, der er på rotorakslen.
Kontrollen begynder med en ekstern undersøgelse af samlepladerne: de bør ikke have spor af kulstofaflejringer og ridser. I dette tilfælde betragtes motorbørsterne som funktionelle og kan ikke udskiftes.
Langsom rotation af ankeret på borehammeren kan være forårsaget af forurening af lejestøvskiven, i hvilket tilfælde den fjernes fra kroppen og vaskes grundigt med et teknisk opløsningsmiddel. Acceptable væsker er normalt angivet af producenten i perforatormanualen. Det er nødvendigt at rengøre ikke kun den ydre, men også den indvendige overflade af den beskyttende skive.
På trods af at den ydre armaturvikling også har anti-støvbeskyttelse, er det værd at inspicere tilstanden af viklingsledningerne, og du kan bruge en almindelig støvsuger til at rense deres overflade.
Opsamlerens integritet kontrolleres af en tester. I henhold til det eksisterende elektriske diagram af værktøjet kontrolleres alle elementer i perforatorens elektriske kredsløb. Hvis der er en kortslutning, skal armaturet udskiftes. For et langsigtet driftsværktøj bestemmes prisen på problemet af perforatormodellen: måske accepterer garantiværkstedet ikke perforatorer af et bestemt mærke til reparation, og en anmodning om den påkrævede ankermodel skal sendes til fabrikantens lagre.
Hvis den ustabile drift af perforatoren kun var forårsaget af forurening af dens bevægelige dele, udføres samlingen efter grundig rengøring i omvendt rækkefølge. Derved skal det sikres, at gearingens kontakt med reduktionssneglen er fuldstændig, og at støvringen helt omslutter det ydre lejehus.
En erfaren hjemmehåndværker i elektroteknik er ret i stand til at reparere et anker på en borehammer med egne hænder. Arbejdet begynder med at identificere fejlen. I tilfælde af en åben eller kortslutning af ankerviklingens drejninger, kan årsagen til "tavsheden" af perforatoren eller den langsomme rotation af dens rotor (som er ledsaget af intense gnister rundt om hele omkredsen) let fastslås af testeren. Gnistdannelse, såvel som perforatorarmaturets forsøg på at rotere i forskellige retninger, er en konsekvens af lukningen af en del af vindingerne i viklingen. Hvis gnistdannelsen har karakter af en enkelt, men lang gnist, så er årsagen et ledningsbrud eller dårlig kontakt med selve opsamleren.
Ved kontrol er det også værd at tjekke muligheden for nedbrud til armaturhuset. Ved måling af værdierne af den faktiske modstand, bør de opnåede værdier ikke være mindre end et par ohm.
VIDEO Når klippeborets leje er slidt, er en betydelig ubalance i ankerets rotationsakse mulig under driften af klippeboret. Denne funktionsfejl diagnosticeres, efter at der ikke er registreret et sammenbrud i viklingsdrejningerne. For at gøre dette skal du forbinde perforatoren til en rheostat og gradvist øge spændingen til den nominelle. Hvis den elektriske motors tone ændrer sig under diagnostik, og ankerets vibration øges, er det nødvendigt at afbalancere rotoren.
Da det er næsten umuligt at spole ankeret tilbage derhjemme, anbefales det at ty til specialiserede værksteders tjenester. Prisen for at spole et anker tilbage til en hammerboremaskine for de fleste modeller (fra Bosch, DeWalt, Makita osv.) afhænger af værktøjets kraft og dets ydeevne (husholdning eller professionel). Hvis dreveffekten ikke overstiger 1000 W, vil tjenesten koste 1000… 1200 rubler, for et drev med en effekt på op til 1500 W - 1500… 1600 rubler, og for kraftigere perforatorer - op til 2500 rubler. Komplekse reparationstjenester (for eksempel udskiftning af lejer) kan koste 3500… 4000 rubler. Samtidig er fejldiagnosticering på de fleste værksteder gratis.
VIDEO
lugten af brænding;
udseendet af unaturlige ekstra lyde;
ustabil drift eller nedsat ydelse af borehammeren.
Hvis mindst et af ovenstående punkter er opstået, bør du stoppe arbejdet med det samme - din borehammer trænger til reparation. Men før du selv begynder at fejlfinde punchen, skal du finde ud af dens interne struktur.
VIDEO
Med motoren monteret vandret.
Med lodret motor.
I alle andre henseender er alle detaljerne på borehammeren stort set de samme.
Borehammeren består af to dele: elektrisk og mekanisk.
Motorstyringsanordning.
Start og stop knap.
Interferensundertrykkelseselementer (kondensator, choker);
Strømkabel.
I nogle modeller er kontakten kombineret med en kontrolenhed.
Nogle modeller kan udstyres med yderligere dele:
tilstand skifte;
en støvsuger;
dybdegrænse;
Andet.
VIDEO
Før du fortsætter med reparationen, skal enheden skilles ad. Hver model har sine egne nuancer af demontering. Men i de fleste tilfælde, enhver model består af to dele : forreste og bageste halvdel, skruet sammen. Før du skruer dem af, skal du fjerne patronen. På nogle modeller kan patronen efterlades på.
VIDEO
Fejl kan også være af to typer: forbundet med den elektriske del af borehammeren og mekaniske fejl.
Dette kan skyldes en knækket ledning. Meget ofte knækker ledningen nær selve håndtaget.
Udskift hele kablet, eller forkort en del af det på det sted, hvor bruddet opstod. Hvis bruddet opstår et sted i midten, skal du fjerne det fra isolering, forbinde delene, forsigtigt isolere ledningen.
Dårlig kontakt mellem aftrækkerens elementer.
Sådanne skader kan opstå på grund af oxidation eller udbrænding af kontakterne.
Rengør elementerne eller udskift dem med nye.
Skader på slukningsmekanismen.
Fra en tung belastning brænder dele af denne mekanisme simpelthen ud.
kan tilslutte motoren direkte , men det skal huskes, at med denne metode til fejlfinding øges slidet på motoren flere gange. Det er bedst kun brugt i ekstreme tilfælde.
Udbrændthed af UUD. Der er ingen muligheder - du skal ændre mekanismen.
Ødelagt vikling. Et sådant sammenbrud vil næppe blive rettet af dig selv. Skal spole tilbage.
Gnister kan være forårsaget af, at børsterne ikke sidder tæt mod ankeret. Sådan fejlen opstår af to årsager : Børsteslid eller fugtindtrængning i børstekroppen er fugtig.
Indsæt nye børster eller tør dem og rengør dem med et finkornet sandpapir.
VIDEO
Dette kan også indikere oxidation af armaturet på grund af fugtindtrængning.
Rengør ankeret. Vigtig gør denne procedure omhyggeligt for ikke at beskadige viklingen. Et viskelæder eller vatpind fugtet med sprit er bedst til dette.
Undersøg visuelt alle elementer. Hvis problemet er i børsterne, skal du udskifte det, i tilfælde af motorstop, eliminer fejlen (nedenfor er der en beskrivelse for mekanisk skade).
Med mekanisk skade er det lidt vanskeligere: borehammeren består af mange dele, så det er muligvis ikke muligt at fastslå årsagen til sammenbruddet med det samme. Det vigtigste, omhyggeligt visuelt inspicere alle detaljer , og efter at have identificeret et sammenbrud, skal du omhyggeligt fjerne det. Her er de vigtigste mulige skader, som du selv kan reparere.
Enheden tænder, men hamrer ikke.
Kontakt. De fleste enheder er udstyret med tilstandskontakter. Denne mekanisme er modtagelig for nedbrud. Hvis borehammeren holder op med at hamre, er årsagen højst sandsynligt de slidte fingre på kontakten. Under arbejdet de er i konstant kontakt med roterende dele og det fører til slitage.
Den gren af holderen, som holder den i gearkassehuset, er knækket, hvilket bidrager til spontan skift af tilstande. Du behøver ikke at skifte holderen, hvis du ikke er forvirret over dette problem, vil stansen stadig fungere.
Udskift kontakten. Men hvis der ikke er en passende kontakt, og arbejdet ikke kan stoppes, kan du dreje den slidte del 180 grader, og du kan fortsætte med at arbejde.
VIDEO
Skift smøremidlet to gange om året.
Hvert halve år et rutinemæssigt eftersyn af børsterne.
Grundig rengøring hver gang efter brug.
Smør bagsiden af boret eller mejslen før arbejdet for at reducere belastningen på slagstiften.
Hvis borehammeren holder op med at fungere normalt, eller der er et nedbrud, skal du læse instruktionerne og inspicere den omhyggeligt. Før du begynder at reparere dig selv, skal du virkelig vurdere dine evner. Hvis du er sikker, så prøv at ordne det med dine egne hænder, ellers, hvis du er i tvivl, er det bedre at kontakte en specialist. Og husk det allerede reparerede mekanismer er ikke underlagt garantiforpligtelser og de bliver modvilligt taget af servicecentre til reparationer.
VIDEO
Kværnens anker er mest udsat for termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger. Derfor er det en almindelig årsag til værktøjsfejl, og som følge heraf skal den ofte repareres. Sådan kontrollerer du ankerets ydeevne og fikser elementet med dine egne hænder - i vores artikel.
Kværnens motoranker er en ledende vikling og et magnetisk kredsløb, hvori rotationsakslen presses. Den har et drivgear i den ene ende og en manifold med lameller i den anden. Det magnetiske kredsløb består af riller og bløde plader belagt med lak for at isolere fra hinanden.
I rillerne, i henhold til en særlig ordning, lægges to ledere af armaturviklingen. Hver leder er en halv omgang, hvis ender er forbundet i par på lameller. Begyndelsen af det første sving og slutningen af det sidste er i samme rille, så de er lukket på én lamel.
Typer af ankerfejl:
Et isolationsnedbrud til jord er en kortslutning af viklingen til metalrotorens krop. Det opstår på grund af ødelæggelsen af isoleringen.
Aflodning af samleledninger.
Ujævnt manifoldslid.
Hvis ankeret er defekt, overophedes motoren, viklingsisoleringen smelter, drejningerne kortsluttes. Kontakterne, der forbinder ankerviklingen med kollektorpladerne, er uloddede. Strømforsyningen afbrydes, og motoren holder op med at køre.
visuelt;
multimeter;
lys pære;
specielle enheder.
Før du tager enheden til diagnosticering, skal du inspicere ankeret. Det kan være beskadiget. Hvis ledningerne smelter, vil den fastbrændte isolerende lak efterlade sorte mærker eller en ejendommelig lugt.Bøjede og krøllede drejninger eller ledende partikler som f.eks. loddemidler kan ses. Disse partikler forårsager kortslutninger mellem svingene. Lamellerne har foldede kanter, kaldet hane, for at forbinde til viklingen.
På grund af krænkelsen af disse kontakter brænder lamellerne ud.
Andre skader på manifolden: Hævede, slidte eller brændte finner. Grafit fra børsterne kan samle sig mellem lamellerne, hvilket også indikerer en kortslutning.
Bukkede manifoldplader
Sæt en modstand på 200 ohm. Forbind enhedens testledninger til to tilstødende lameller. Hvis modstanden er den samme mellem alle tilstødende plader, så er viklingen i god orden. Hvis modstanden er mindre end 1 ohm og meget tæt på nul, er der en kortslutning mellem vindingerne. Hvis modstanden er to eller flere gange højere end gennemsnittet, er der et brud i viklingssvingene. Nogle gange, når der er en pause, er modstanden så stor, at enheden går ud af skalaen. På et analogt multimeter vil pilen gå helt til højre. Og på digital vil den ikke vise noget.
Diagnostik af ankerviklingen med et multimeter
VIDEO
Hvis du ikke har en tester, så brug en 12 volt pære op til 40 watt.
Tag to ledninger og forbind dem til lampen.
Lav et brud på den negative ledning.
Påfør spænding til ledningerne. Fastgør enderne af mellemrummet til samlepladerne og drej det. Hvis lyset er tændt uden at ændre lysstyrken, så er der ingen kortslutning.
Udfør en kort til strygetest. Tilslut den ene ledning til lamellerne og den anden til rotorjernet. Så med skaftet. Hvis lyset er tændt, er der et sammenbrud til jord. Viklingen lukker til rotorhuset eller akslen.
Denne procedure ligner diagnostik med et multimeter.
Der er ankre, som ikke har synlige ledninger forbundet til opsamleren på grund af fyldning med en uigennemsigtig forbindelse eller på grund af en bandage. Derfor er det vanskeligt at bestemme kommutering på solfangeren i forhold til slidserne. Indikatoren for kortsluttede drejninger vil hjælpe med dette.
Denne enhed er lille i størrelse og nem at betjene.
Tjek først ankeret for brud. Ellers vil indikatoren ikke være i stand til at registrere en kortslutning. For at gøre dette skal du måle modstanden mellem to tilstødende lameller med en tester. Hvis modstanden er mindst det dobbelte af gennemsnittet, er der en pause. Hvis der ikke er nogen pause, fortsæt til næste trin.
Modstandsregulatoren giver dig mulighed for at vælge enhedens følsomhed. Den har to pærer: røde og grønne. Juster regulatoren, så den røde lampe begynder at lyse. På indikatorkroppen er der to sensorer i form af hvide prikker, placeret i en afstand af 3 centimeter fra hinanden. Fastgør indikatoren med sensorerne til viklingen. Drej ankeret langsomt. Hvis det røde lys tændes, er der en kortslutning.
VIDEO
Ankerkontrolanordningen bestemmer tilstedeværelsen af en sving-til-drej-lukning af viklingen. En induktor er en transformer, der kun har en primær vikling og et magnetisk hul udskåret i kernen.
Ankerbrikdiagram
Når vi sætter rotoren i dette mellemrum, begynder dens vikling at fungere som en sekundær vikling af transformeren. Tænd for apparatet, og anbring en metalplade, såsom en metallineal eller et hacksavblad, på ankeret. Hvis der er en sving-til-drej kortslutning, vil pladen vibrere eller magnetisere til armaturlegemet fra lokal overmætning af jern. Drej ankeret rundt om aksen, flyt pladen, så den ligger på forskellige drejninger. Hvis der ikke er nogen lukning, vil pladen bevæge sig frit langs rotoren.
VIDEO
På grund af ankeret opstår en tredjedel af skruetrækkerens nedbrud. Ved daglig intensiv drift kan der opstå funktionsfejl allerede i de første seks måneder, for eksempel hvis børsterne ikke udskiftes til tiden. Ved sparsom brug holder skruetrækkeren et år eller mere.
Ankeret kan reddes, hvis balancen ikke forstyrres. Hvis der under driften af enheden høres en intermitterende brummen, og der er en stærk vibration, er dette en krænkelse af balancen.Dette anker skal udskiftes. Og du kan reparere viklingen og opsamleren. Små kortslutninger er elimineret. Hvis en væsentlig del af viklingen er beskadiget, kan den spoles tilbage. Slib slidte og stærkt beskadigede lameller, opbygning eller lodning. Derudover bør du ikke foretage en ankerreparation, hvis du er usikker på dine evner. Bedre at udskifte den eller tage den på værkstedet.
Over tid udvikler penslen sig på opsamleren. For at slippe af med det skal du:
Slib manifolden ved hjælp af langsgående fræsere, det vil sige gennem fræsere.
Glem ikke at rense spånerne fra rotoren for at forhindre kortslutning.
VIDEO
Inden du skiller armaturet ad, skal du skrive eller skitsere viklingsretningen. Det kan være venstre eller højre. For at bestemme det korrekt, se på enden af armaturet fra samlersiden. Tag handsker på, brug skarpe fræsere eller en metal båndsav. Fjern viklingsenderne. Manifolden skal renses, men det er ikke nødvendigt at fjerne den. Slå forsigtigt stængerne ud af de resterende dele af viklingen uden at beskadige slidsisolatorerne ved hjælp af en hammer og en metalmejsel.
VIDEO
Ved hjælp af en fil, uden at beskadige isolatorfilmen, fjern imprægneringsrester. Tæl lederne i spalten. Beregn antallet af omdrejninger i sektionen og mål tråddiameteren. Tegn et diagram. Klip isoleringsmufferne ud af pap og sæt dem ind i rillerne.
VIDEO
Efter vikling svejses sektionernes ledninger med samlehanerne. Tjek nu viklingen med en tester og kortslutningsindikator. Fortsæt med imprægnering.
Når du har sikret dig, at der ikke er problemer, skal du sende ankeret til den elektriske ovn for at varme op for bedre epoxyflow.
Efter opvarmning placeres ankeret på bordet i en vinkel for bedre flow gennem ledningerne. Placer en dråbe harpiks på panden og drej langsomt ankeret. Dryp indtil lim vises på det modsatte frontale område.
Lufttør ankeret før polymerisering
Ved afslutningen af processen skal du let male manifolden. Balancer ankeret med dynamisk balancering og slibemaskine. Slib nu endelig på lejet. Det er nødvendigt at rense rillerne mellem lamellerne og polere opsamleren. Foretag en sidste kontrol for åbne og kortslutninger.
Det særlige ved viklingen til kværne med variabel hastighed er, at rotoren er viklet med en kraftreserve. Strømtætheden påvirker hastigheden. Trådtværsnittet er overvurderet, og antallet af vindinger er undervurderet.
Hvis isoleringsnedbrydningen var lille, og du fandt den, skal du rense dette sted fra kulstofaflejringer og kontrollere modstanden. Hvis værdien er normal, skal du isolere ledningerne med asbest. Læg en dråbe ovenpå med hurtigtørrende lim af Supermoment-typen. Det vil sive gennem asbesten og isolere ledningen godt.
Hvis du stadig ikke har fundet stedet for isoleringsnedbrud, så prøv omhyggeligt at mætte viklingen med imprægnerende elektrisk isolerende lak. Udstanset og ikke-udstanset isolering vil blive imprægneret med denne lak og vil blive stærkere. Tør ankeret i en gasovn ved cirka 150 grader. Hvis dette ikke hjælper, kan du prøve at spole viklingen tilbage eller ændre ankeret.
Lamellerne monteres på en plastikbund. De kan slettes helt ind til kernen. Det er kun kanterne tilbage, som børsterne ikke kan nå.
En sådan opsamler kan genoprettes ved lodning.
Skær det nødvendige antal lameller fra kobberrøret eller pladen til størrelse.
Efter at have fjernet ankeret fra kobberrester, loddes det med almindeligt tin med loddesyre.
Når alle lamellerne er loddet, slibes og poleres. Hvis du ikke har en drejebænk, så brug en bore- eller skruetrækker. Indsæt ankerakslen i patronen. Slib først med en fil. Poler derefter med nul sandpapir. Husk at rense rillerne mellem lamellerne og måle modstanden.
Der er ikke helt beskadigede lameller. For at genoprette dem er det nødvendigt at udføre mere grundig forberedelse. Pisk let gennem manifolden for at rense pladerne.
Beskadiget manifoldplade
Udvidelse af stedet med en boremaskine
Hvis opsamleren er blevet helt slidt, vil den efter lodning ikke vare mere end en måneds aktiv brug. Og ikke helt beskadigede plader efter en sådan reparation tåler flere børsteudskiftninger og er ikke loddet ud.
Reduceret kobber er meget hårdt. Opsamlerens levetid er den samme som en ny. Galvanisk opbygning kan bruges til at restaurere både en helt nedslidt opsamler og delvist beskadigede plader.
Enhver, der nogensinde har skullet arbejde med en borehammer, ved, hvor vanskelige dens driftsbetingelser er. Det er derfor, gør-det-selv punch reparation er en så populær anmodning på internettet. Og i dag vil vi fortælle dig absolut alt om reparation af dette værktøj.
Uden tvivl ønsker ejerne af så dyrt udstyr, at deres enheder skal være af høj kvalitet, for at gøre deres arbejde 100%. Først og fremmest vil korrekt brug af værktøjet redde dig fra alvorlig skade, som vi vil tale om lidt senere. Og enheden blev selvfølgelig repareret til tiden. Samtidig bør enhver lille fejl allerede blive en årsag til bekymring og forberedelse til reparation.
Så sådanne "beacons" kan være:
Ustabilt arbejde af stansen i arbejdstilstanden;
Fremkomsten af mærkelige lyde, når du tænder for punchen;
Lugten af brænding;
Borehammeren hamrer ikke, selvom der ikke er nogen åbenbar grund til dette.
Så snart noget som dette sker med dit udstyr, betyder det, at det er tid til at reparere. Som ethvert sådant arbejde kræver det omhu, forståelse af årsagen til sammenbruddet og viden om, hvordan man håndterer det. Og dit allerførste skridt i reparationen er at skille værktøjet ad i dets komponenter. For mange forårsager selv denne fase vanskeligheder, og derfor er det nødvendigt at vide alt ned til nuancerne - hvordan, hvad og hvorfor!
VIDEO
Forestil dig bare, at dit værktøj pludselig holder op med at fungere, eller at du akut skal udskifte en defekt del. Den nemmeste måde er at tage borehammeren til et servicecenter til reparation, men det tager tid, hvilket betyder, at det vil stoppe dit arbejde i et stykke tid. Men hvis du ved, hvordan enheden er adskilt, vil det være meget lettere for dig at udføre resten af arbejdet. Derudover vil dette føre til betydelige omkostningsbesparelser, fordi der ikke vil være behov for at bruge penge på at betale for serviceydelser fra reparationscentre.
Instruktioner til at analysere værktøjet:
Vi starter arbejdet, startende fra den øverste enhed: først fjernes gummispidsen, derefter skiven, fjederen, bolden er færdig med at arbejde.
Efter at du har fjernet kuglen, skruer vi skruerne af, der holder kabinettet, fjerner dækslet på håndtaget, hvis det er tilgængeligt, og afbryder til sidst statorledningerne.
Vi fjerner børsteholderen.
Det næste trin er at adskille gearkassen og huset, indtil der dannes et hul. Det er gennem den, vi henter kontakten.
Derefter placeres stempellegemet lodret ved hjælp af en skruestik, det er fastgjort, og alle dets dele fjernes forsigtigt fra enheden.
Uanset hvilket nedbrud der venter dig, så rengør kabinettet - nogle gange er det snavs og støv, der forhindrer enheden i at fungere normalt.
VIDEO
Du bør være så forberedt som muligt på at reparere en enhed som f.eks. en borehammer, hvilket vil holde økonomiske omkostninger og arbejdsomkostninger på et minimum. Det er ikke dårligt, hvis du er mere eller mindre bekendt med konstruktionen af en punch, du ved hvilke dele og samlinger den består af, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at udskifte en ødelagt del. Oftest reduceres reparationen af en perforator til en banal udskiftning af de "flyvende" elementer, som inkluderer:
Anker;
Børster;
Gear;
Forretter;
lejer;
Netværkskabler;
Afbrydere.
Det er værd at bemærke, at den nemmeste måde at reparere letværktøj på, i betragtning af, at en sådan borehammer er perfekt til byggearbejde derhjemme. ... Men nedbrud af mere seriøst udstyr er meget vanskeligere, og kun professionelle håndværkere kan håndtere dem.Under alle omstændigheder, uanset hvilken klasse af værktøj du er interesseret i, find en model med en støvsuger - denne enhed vil spare dig tid til rengøring og også gøre dit arbejde mere sikkert, da det reducerer mængden af støv.
Et andet problem er nedbrydningen af viklingerne, tilbagespoling af armaturet og starteren, som også opstår fra støv. Reparation består i grundig rengøring og udskiftning af de dele, der ikke kan repareres. Men "forebyggelse" er en mere pålidelig metode. For at gøre dette skal du rengøre enheden hver anden uge, gennembløde den med lak eller fedt. Forresten skal valget af et smøremiddel overvejes nøje. Så der er flere regler. For det første er det bedre at købe en løsning fra den samme producent (Bosch, Makita, Enkor ), som selve perforatoren, i dette tilfælde, med hensyn til dens sammensætning, vil olie eller lak være ideel. Hvis en sådan sammensætning ikke er ved hånden, er en dieselmotorolie perfekt til dig.
Den næstmest populære årsag til brud er børsteslid, uanset hvor meget dit værktøj koster – selv de dyreste modeller er tilbøjelige til dette problem. Det er meget nemt at udskifte dem: vi adskiller perforatoren i henhold til ovenstående beskrevne skema, finder slidte børster og sætter nye på deres plads. Du skal bare bestemme korrekt, hvilken af dem der er bedst brugt: kul, grafit eller carbon-grafit. Så grafit har en lang levetid, men på grund af materialets hårdhed kan samleren lide. Kulstofelementer har en kort levetid, men de har højkvalitetskontakt med andre dele af borehammeren. Købet af den tredje mulighed anses for at være optimal og billig.
Der er også problemer med enhedens mekaniske elementer. Hver model er udstyret med skiftetilstande, og de fejler ofte, især på billige enheder. Algoritmen for arbejdet er den samme - vi adskiller puncheren, finder de ødelagte dele, udskifter dem. Det vigtigste er at købe varer, der passer til denne model. Et lignende problem "hjemsøger" ofte patroner, der er udsat for maksimal stress. Først og fremmest skal du beskytte dem mod støv og snavs ved at skylle elementerne med fedt. Men hvis patronen stadig er i stykker, har vi ikke andet at gøre end at skifte den.
VIDEO
Video (klik for at afspille).
Nu ved du, hvordan du reparerer en borehammer og ser, at de fleste nedbrud kommer ned til simpel rengøring eller udskiftning af defekte dele. Men hvis du har adskilt værktøjet, og der ikke er nogen åbenlyse årsager, er det bedre at tage enheden til et servicecenter - specialister vil hurtigt finde årsagen og eliminere den.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
