DIY udstødningssystem reparation uden svejsning

I detaljer: gør-det-selv reparation af udstødningssystem uden svejsning fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

En bils udstødningssystem udfører meget vigtige funktioner for at reducere støjen fra motoren, reducere temperaturen på gasser, der slipper ud fra cylindrene, samt for delvist at eliminere røgen og toksiciteten af udstødningsgasser.

Fejlfunktionen af elementerne i et sådant system kan ikke være ubemærket. Et lyddæmperbrud er især tydeligt. Ved trykaflastning mister dette element straks den funktion, som det fik sit navn til.

I betragtning af denne funktion ved sammenbruddet er det nødvendigt at genoprette arbejdskapaciteten af denne del så hurtigt som muligt, ellers kan øget opmærksomhed på vejen ikke undgås, ikke kun fra bilister, der bevæger sig i strømmen, men også fra trafikpolitibetjente.

Den nemmeste måde at rette op på situationen er at installere en ny del, men på grund af forskellige omstændigheder er det muligvis ikke muligt at udskifte en ude af drift. Heldigvis er det muligt at reparere lyddæmperen med egne hænder uden at svejse og udskifte.

Denne artikel vil overveje enkle og effektive måder at genoprette ydeevnen for dette element i en bils udstødningssystem, men først skal det huskes under hvilke omstændigheder et sådant sammenbrud kan forekomme.

Det er lettere at forebygge en sygdom end at behandle den senere. Det samme gør sig gældende for biluheld.

Selvfølgelig kan alle nuancerne på vejen ikke undgås. Men ved at vide om farerne, der truer elementerne i en bils udstødningssystem, kan du prøve at forsinke forekomsten af en eller anden funktionsfejl med forebyggende foranstaltninger.

Hvis bilen bruges konstant, vil der før eller senere opstå problemer med lyddæmperen, uanset kvaliteten af det materiale, som denne del er lavet af. Placeret i den nederste del af bilen er denne del konstant udsat for den slibende virkning af sand og sten, der falder på dens overflade. Og hvis det, når bilen bevæger sig, viser sig at være en tilstrækkelig stor fast genstand mellem hjulene, kan lyddæmperen blive fuldstændig ødelagt fra et stærkt stød.

Video (klik for at afspille).

Derfor er hovedreglen for at forlænge enhedens levetid at køre bilen forsigtigt.

Lyddæmperen er forbundet til udstødningssystemet ved hjælp af gevindforbindelser, så hvis møtrikkerne ikke spændes godt nok, kan denne del gå tabt, mens køretøjet er i bevægelse. For at forhindre dette i at ske, bør tilstanden af gevindforbindelserne til dette element i udstødningssystemet overvåges fra tid til anden.

Lyddæmperen bliver ofte ubrugelig af at brænde metallet ud, men denne proces kan ikke stoppes helt. En smule sænkning af svigtet af denne del som følge af termiske og ætsende virkninger er kun mulig ved behandling af den indre overflade af denne del ved hjælp af grafitimprægnering.

Hvis lyddæmperen på trods af alle de trufne forebyggende foranstaltninger brændte ud eller dens krop blev beskadiget som følge af mekanisk belastning, bliver mange ejere straks interesserede i spørgsmålet om, hvordan man forbinder lyddæmperrørene uden svejsning.

Du kan udføre sådanne reparationer derhjemme ved hjælp af en speciel tætningsmasse.

Koldsvejsning er et todelt klæbemiddel, der kan bruges til at lime metalprodukter. Er det muligt at svejse en lyddæmper med koldsvejsning, fordi denne del er påvirket af en meget høj temperatur på udstødningsgasserne.

Den klæbende sammensætning af kold svejsning tolererer høje belastninger og temperaturer godt, derfor, når der opstår en udbrændthed i lyddæmperen eller revner fra mekanisk belastning, er det nødvendigt at fjerne delen fra bilen og udføre følgende handlinger:

Rengør det beskadigede område grundigt. Rengøring udføres med groft sandpapir eller ved hjælp af tilbehør til en boremaskine eller slibemaskine.
Metallet, der er fri for rust- og kulaflejringer, affedtes grundigt med et opløsningsmiddel.
Koldsvejsning påføres det beskadigede område. Der skal bruges handsker til at påføre lim af plast.
Efter påføring af sammensætningen er det nødvendigt at vente omkring en time og derefter polere laget af hærdet lim.
Efter en dag kan delen monteres på bilen og betjenes uden begrænsninger.

Lyddæmperen skal repareres ved koldsvejsning i et varmt rum. Kun ved temperaturer over +5 grader vil limens tokomponentsammensætning reagere med metaloverfladen.

Keramisk tape er et populært og effektivt middel til reparation af lyddæmper.

Et lille hul i lyddæmperen lukkes i følgende rækkefølge:

Metallet renses for rust og kulstofaflejringer.
Den keramiske tape fugtes med vand.
Hullet lukkes ved gentagne gange at pakke lydpotten ind med keramisk tape.

Denne metode er midlertidig, men i løbet af hele levetiden af den "bandagerede" lydpotte vil dens funktion ikke blive forringet, og i tilfælde af gentagen udbrændthed kan du nemt vikle et nyt lag keramisk tape.

I handelsnetværket kan du finde specielle højtemperaturtætningsmidler til en bils udstødningssystem.Sådanne midler i deres sammensætning har specielle cement- eller keramiske tilsætningsstoffer. Som, når de udsættes for høje temperaturer, fryser og danner et lag, der forhindrer udstødningsgasser i at undslippe fra det beskadigede område af køretøjets udstødningssystem.Processen med at reparere en lyddæmper med et tætningsmiddel udføres normalt i følgende rækkefølge:

Det beskadigede område renses omhyggeligt med sandpapir.

Den rensede overflade er let fugtet.

Tætningsmidlet påføres i et tyndt lag på det beskadigede område af lyddæmperen, og delen hærdes i 30 minutter.

Lyddæmperen er monteret på plads.

I 10 - 15 minutter startes bilmotoren for at tørre revnen forseglet med en tætningsmasse.

Efter 10 - 12 timer kan bilen med den reparerede enhed tages i brug.

Brugen af et tætningsmiddel til reparationer kan forsinke købet af en ny del i lang tid.

Udstødningssystemet er designet til at fjerne udstødningsgasser fra motorcylindre, neutralisere nitrogenoxid og kulilte i benzinmotorer og også forhindre sod i at komme ind i miljøet i dieselmotorer. Moderne udstødningssystemer er ret komplekse, fordi de indeholder iltsensorer, katalysatorer og partikelfiltre. Der lægges særlig vægt på undertrykkelse af udstødningsstøj gennem installation af resonatorer.

Læs også: DIY hp deskjet 3650 printer reparation

Udstødningssystem enhed

Udstødningssystemet består af følgende elementer:

Udstødningssystemet er designet til at fjerne udstødningsgasser fra motorens cylindre.

Udstødningsmanifold;
Oxygen sensorer;
Katalysator (lyddæmper katalysator) eller et partikelfilter;
Udstødningsrørledning;
Rør med vibrationsisolerende kobling (korrugering);
Resonator eller fordæmper;
Vigtigste lyddæmper;
Lyddæmper ophæng.

Næsten alle elementer, bortset fra udstødningsmanifold og sensorer, er lavet af rustfrit stål. Erfaringen med at betjene en bil viser, at selv sådant stål kan rådne under påvirkning af kemikalier og temperaturændringer. Stederne for de svejste sømme er også modtagelige for korrosion, fordi under svejseprocessen, under påvirkning af høj temperatur, er de dele, der skal svejses, forbundet med hinanden med en smeltbar elektrode, som ikke har beskyttende egenskaber, temperaturen på det rustfri stål ændrer sig og går i en anden aggregeringstilstand: austenit eller ferrit, som er tilladt det er godt for det at oxidere med luft og rust. Slagbelastninger, der opstår ved vejuregelmæssigheder, har en negativ effekt. Ofte opstår mekaniske skader på lyddæmperen og resonatoren, hvilket reducerer strømningsarealet, og dette sænker hastigheden af fjernelse af udstødningsgas, det vil sige, at cylindrene er dårligt rengjorte, og dette fører til et tab af motorkraft, et fald i effektivitet og øget brændstofforbrug. Du kan ofte finde en simpelthen udbrændt lydpotte. Dette sker, når brændstofblandingen ikke brænder helt ud i motorcylinderen, men brænder ud i udstødningssystemet. Alle funktionsfejl i udstødningssystemet kan hurtigt elimineres og på egen hånd.

Bil lyddæmper enhed

Udstødningsgasserne passerer først gennem resonatoren, hvor deres hastighed og støjniveau reduceres.

Udstødningsgasser bevæger sig gennem udstødningssystemet under højt tryk, og deres bevægelse ledsages af en lydbølge, der bevæger sig hurtigere end gasser. Lyddæmperen består af rør med forskellige diametre, der ikke er forbundet med hinanden, og et stålnet og lydabsorberende materiale er installeret i lyddæmperen. For det meste bruges glasfiber som et sådant materiale.
Ved kørsel passerer udstødningsgasserne først gennem en resonator, hvor deres hastighed falder, og dermed støjniveauet. Derefter flytter de til hovedlydpotten, hvor de passerer et system af rør, hvor der stadig sker en endelig reduktion af hastighed og støj. Et andet antal lyddæmpere er installeret på køretøjer: fra 2 til 5.

Lyddæmperens korrugering er designet til at reducere vibrationsbelastninger på svejsede sømme og ophængssystemelementer. Et sådant element er dog udsat for høje temperaturer og mekaniske skader. Korrugeringen er et lille elastisk element, som er dækket af et metalbeskyttelsesnet og installeret i udstødningsrøret. Korrugeringen repareres ikke, men er fuldstændig ændret, især da prisen på lyddæmperbølgen er lav. Men hvis der ikke er nogen svejsemaskine ved hånden, eller det er umuligt at komme til en bilservice, så kan den stadig repareres. Det mest almindelige fænomen, hvor en lyddæmperkorrugering repareres, er en krænkelse af svejsningens integritet. I tilfælde af at reparere korrugeringen med egne hænder, skal du købe et reparationssæt til udstødningssystemet eller koldsvejsning, glasfiber og epoxyharpiks. En "tourniquet" kan påføres i sømområdet, men det er værd at huske, at denne operation er midlertidig, så det ville være mest optimalt at købe en ny korrugering og svejse den på plads.
Rækkefølgen for påføring af selen er som følger:

Det er nødvendigt at rengøre det rigtige sted på svejsningen med groft sandpapir;
Affedt reparationsområdet;
Forbered sammensætningen til reparation i henhold til instruktionerne på pakken;
Påfør blandingen rigeligt på svejsesømmen og lad tørre.
Mæt glasfiberen med epoxy og skru den fast i svejsningens diameter;
Over glasfiberen, belæg med koldsvejsning endnu et lag i en cirkel og lad afkøle.

På denne måde kan svejsesømmesprængningen midlertidigt repareres. Ofte udskiftes korrugeringen også ved reparation af en lyddæmper.

Udskiftning af gummibøjler til en bil lyddæmper

Gummiophæng er nemme at skifte – du skal bruge lidt olie og en lang skruetrækker.

Dette system er et sæt gummimanchetter, der monteres mellem kroppen og metallydpotten. De slides hovedsageligt ved stød, og gummi er også modtageligt for ældning fra høje temperaturer. Antallet af sådanne elementer beregnes under design af udstødningssystemet, derfor vil en revet fastgørelseselastik føre til brud på resten. De er nemme at skifte, og hertil skal du bruge lidt motorolie og en lang skruetrækker. Olie er nødvendig for at smøre hængslerne med en skruetrækker for at fjerne gummibeslagene, og derefter installere nye lyddæmperophæng.

Lyddæmperrøret er svejset til korrugeringen på den ene side, og på den anden side er det forbundet med en klemme til resonatorrøret. Det ændrer sig i tilfælde af udbrændthed eller chok. For at erstatte det er det nødvendigt at afskære korrugeringen med en slibemaskine på stedet for svejsesømmen og fjerne klemmen. Normalt er den meget kraftigt "svejset" med resonatormodtagerrøret, så den skal slås ud gennem afstandsstykket med en hammer. Installer derefter et nyt nedløbsrør og svejs på korrugeringen.

Dette element brænder oftest ud. Der dannes huller på dens krop, hvorigennem udstødningsgasserne kommer meget støjende ud. Resonatoren ændrer sig samlet, fordi dens omkostninger ikke er særlig høje. Men hvis en hurtig reparation er nødvendig, kan du bruge udskiftningsmetoden ved hjælp af koldsvejsning, epoxyharpiks og glasfiber. I dette tilfælde er det nødvendigt at påføre en tourniquet imprægneret med epoxyharpiks over laget af kold svejsning, og derefter belægge hele glasfiberen med endnu et lag svejsning. Det skal huskes, at en sådan operation er midlertidig.

Bil lyddæmper reparation uden svejsning

Revner, der dannes ved svejsningen, kan tætnes med lydpotte.

Klem på røret til bilens lyddæmper

Resonatorens udløbsrør og lyddæmperens indløbsrør forbindes på to måder:

Gennem slipset med en klemme;
Gennem flangen.

Den mest omkostningseffektive måde at reparere en lyddæmper på kan være brugen af koldsvejsning.

I det første tilfælde er diameteren af resonatorhullet større end lyddæmperens. De er forbundet med hinanden og strammet med en klemme. I tilfælde af en flangeforbindelse er rørdiametrene de samme, derfor er det nødvendigt at installere en varmebestandig pakning mellem lyddæmperens tilslutning til resonatoren.
Den billigste reparationsmetode er at bruge koldsvejsning til at reparere lyddæmperen, hvilket vil hjælpe med at lukke små huller. Hvad skal man lave en lyddæmperpakning? Det er nødvendigt at forberede sammensætningen og bruge glasfiber eller glasfiber som materiale. Påfør endnu et lag koldsvejsning oven på glasfiberafstandsstykket.
For at beskytte lyddæmperen mod rustdannelse, er det muligt at dække sin krop med varmebestandig spraymaling til lyddæmperen før begyndelsen af vintersæsonen, hvilket vil tjene som en hindring for salte og aggressive miljøfaktorer. Dette materiale skal bruges inden begyndelsen af hver vinter. Også ved reparation er det nødvendigt at udskifte lyddæmperringen.

Læs også: Køkken emhætte cata DIY reparation

Udstødningssystemet er et ret komplekst design, som omfatter flere komponenter. Den mest omfangsrige og skaber det største antal problemer, som praksis viser, er lyddæmperen. Funktionsfejlen i dette element i udstødningssystemet høres altid langvejs fra, og i den mest bogstavelige forstand: lyddæmperen fik sit navn af en grund.De resulterende funktionsfejl i udstødningssystemet er ret naturlige: hvert strukturelt element er udsat for alvorlige belastninger, som før eller senere fører til manifestationen af en funktionsfejl. Lyddæmperen er ingen undtagelse - tværtimod absorberer den alle udstødningsgasserne fra motoren.Lyddæmperfejl kan være af flere typer:

mekanisk skade (opnået, for eksempel som følge af et stærkt slag);

ætsende ødelæggelse;

udbrænding af lyddæmperens vægge;

adskillelse af individuelle strukturelle elementer.

Du skal forstå, at det er ret svært at bevidst beskadige lyddæmperen - trods alt blev den oprindeligt designet til høje belastninger, og dette element har den tilsvarende modstand mod skade. En lyddæmperfejl opstår normalt af følgende årsager:

mekanisk påvirkning (som følge af et stærkt slag eller under langvarig kørsel i ujævnt terræn);

udsættelse for udstødningsgasser ved en tilstrækkelig høj temperatur;

indflydelsen af fugt;

effekten af korrosion på grund af udseendet af kondens i lyddæmperens indre hulrum;

pludselige temperaturændringer og overdreven vibration (som følge heraf produceres en destruktiv effekt på svejsede sømme);

tilstedeværelsen af fabriksfejl.

Enhver af disse årsager kan føre til lyddæmperfejl, ned til gennemgående huller. Den beskadigede del vil straks gøre sig gældende med et karakteristisk brøl, så du bliver nødt til at fejlfinde i den nærmeste fremtid.Hvis problemet kun var i den uhyggelige lyd, så kunne noget tid med reparationen vente, men en beskadiget lyddæmper reducerer motorens effektivitet betydeligt og øger brændstofforbruget... Derfor vil en god ejer forsøge at løse problemet umiddelbart efter dets opdagelse uden at vente på, at de medfølgende negative effekter vises.Med nogle færdigheder kan du selvstændigt udføre arbejde for at eliminere problemer i lyddæmperen hurtigt nok, hvis du følger en klar rækkefølge af handlinger. Reparationen kan betinget opdeles i flere faser:

Afmontering af lyddæmperen.

Visuel inspektion og identifikation af problemet.

Direkte reparationsarbejde.

Genmontering af lyddæmperen.

Der bør ikke være nogen komplikationer under arbejdet, og eliminering af problemer udføres på en af de måder, der er beskrevet nedenfor.For nylig er metoden til koldsvejsning blevet stadig mere populær, hvilket gør det muligt hurtigt og effektivt at lappe ethvert hul. Koldsvejsning er en alsidig forbindelse, der hærder meget hurtigt og har fremragende modstandsdygtighed over for olie, benzin og andre ætsende stoffer.Kold svejsning findes i to former:

Væske. For at skabe et plaster af høj kvalitet bruges en flydende blanding: den bliver en skal og fastgørelsesmateriale til forstærkningselementer. Resultatet er en pålidelig forbindelse til delen.

Plast. En sådan sammensætning, ud over den høje kvalitet af forbindelsen, er kendetegnet ved fremragende vedhæftning, som gør det muligt at udføre reparationer på dårligt forberedte overflader.

For en højkvalitets reparation af en lyddæmper ved hjælp af koldsvejsning skal følgende operationsalgoritme overholdes:

Først slibes det beskadigede område for at skabe en flad overflade, hvor det vil være lettere for materialet at forankre.

Yderligere skal det rensede område affedtes. Benzin eller alkohol er velegnet til disse formål.

Efter at have forberedt stedet, skal du tage den nødvendige mængde klæbemiddel og bringe det i funktionsdygtig stand i henhold til de vedhæftede instruktioner.

Den færdige blanding påføres det beskadigede område og udjævnes. Arbejdet skal udføres så hurtigt som muligt: fugemasserne begynder at tørre ud inden for få minutter efter påføring.

Den sidste fase er tørring. Den færdige del skal stå et stykke tid for at lade limen tørre helt.

Når det kommer til reparation af en lyddæmper uden svejsning, kommer der straks forskellige muligheder for bånd og lapper, der kan fikseres med fastgørelseselementer, op.En af metoderne til at genoprette lyddæmperens ydeevne ser sådan ud. Til reparation tages en speciel glasfiberbandage, som påføres over det beskadigede område.Dette materiale er designet til at fungere under høje temperaturforhold, så du kan glemme problemet i et stykke tid. Udover bandager og koldsvejsning kan almindelige metalplastre også bruges. Pålidelige klemmer er velegnede til at fastgøre dem ved at trykke plastret fast til lydpotten.Men uanset gør-det-selv lyddæmperen, der bruges til at reparere lydpotten uden svejsning, skal du forstå, at en sådan løsning vil være midlertidig. Og tætningsmidlet og bandagen og endda et plaster sikkert fastgjort med klemmer - alle disse materialer kan kun eliminere problemet, men ikke dets årsag.Det kunne være interessant. Sådan bringes lys ind i garagen: Ledningsføring og tilslutning. Mislykkede crossover-tests. Læs mere i vores artikel. Årsagen er skaden på den integrerede del, som ikke kan genoprettes til sin oprindelige tilstand, selv ved brug af en svejsemaskine. Hvis der findes alvorlige udbrændinger eller huller i lyddæmperen, ville den bedste fremgangsmåde være at udskifte den..Nogle gange er det simpelthen umuligt at løse problemet på egen hånd og uden brug af svejsning. For eksempel, hvis lyddæmperen er beskadiget, er det ganske muligt at bruge alle de beskrevne midler til at skabe et midlertidigt plaster, men hvis udstødningsrøret brænder ud fra lydpotten, vil det være næsten umuligt at rette en sådan fejl med din egne hænder.Derudover opstår behovet for at udskifte eller reparere en lyddæmper sjældent spontant – normalt er der forudsætninger for dette. For at forhindre dem har du brug for kompetent forebyggelse: brug af passende brændstof, et afbalanceret kørselsregime og rettidig vedligeholdelse af bilen.

ARTIKLENS INDHOLD

Det skal bemærkes, at en bil lyddæmper er en enhed, der konstant udsættes for aggressive miljøer. På den ene side er det salt, vand, sne og vejsten. Til gengæld er det høj temperatur og stoffer fra motorens udstødning. Generelt kæmper dette link med to ugunstige miljøer, som før eller siden ødelægger det.

Fremstillet af holdbare metaller, ofte stål eller dets legeringer, som kan modstå høje temperaturer. Vidste du, at i nærheden af katalysatoren, når du kører hurtigt, kan en del af lyddæmperen simpelthen lyse rødt. Den er ikke homogen, det vil sige, den består af flere stammer, ofte kun tre.

1) Det er de såkaldte bukser, der kommer fra motoren

Ofte lider den midterste og bageste del, eller rettere deres resonatorer (hvor lyden er dæmpet), mest. Der samler vand sig og begynder at oxidere væggene, så ruster - det er derfor, lyddæmperen brænder ud.

Der er to løsninger på problemet, dette er faktisk en erstatning (helst med en original eller en reservedel tæt på originalen), eller prøv at reparere dette mislykkede link. Normalt er det blot fjernet og svejset, tidligere brugte de også "koldsvejsning", men dets brug er begrænset i tid, efter tusinde, og måske flere hundrede kilometer, kommer lyden igen.

Generelt, hvis de besluttede at reparere det med egne hænder, er det tilrådeligt at svejse hullet, så under normale omstændigheder passerer denne del af lyddæmperen flere titusindvis af kilometer.

Hvis du alligevel beslutter dig for at reparere, for eksempel, er der ikke penge til en ny, så følg mine instruktioner:

1) Fjern den udbrændte del. Processen er ikke kompliceret, bortset fra at fjerne bukserne (den del af lyddæmperen, der forbinder direkte til motoren), der skal du pille lidt med beslaget. Det er også værd at se på boltene, fra tid til anden kan de klæbe meget stærkt, så det er tilrådeligt at bruge silikonesmøremidler, der hjælper med demontering.

2) Efter fjernelse bestemmer vi essensen af problemet, det kan være et udbrændt hul i resonatoren! Selve rørene brænder som regel sjældent ud. Du skal også tage stilling til, om det er værd at reparere dette lyddæmperled, ofte er væggene, der bliver tilbage på siderne, også allerede tynde, og hvis du svejser på dem, vil de være det svage led.

3) Det sker også, at der ikke er huller på overfladen, men lydpotten brøler stadig. Mest sandsynligt har du erstattet det med en lignende, der passer til din bil, men lavet på en håndværksmæssig måde, er resonatoren ikke placeret korrekt i den. Reparation her vil være kompliceret, fordi du skal åbne den øverste del, skære den af med en kværn og derefter lave resonatoren om! MEN - du skal vide, hvordan du placerer den korrekt, hvilket heller ikke er ligegyldigt, ellers går alt reparationsarbejde til intet.

4) Vi vender tilbage til de udbrændte huller. Selvfølgelig sætter mange dem på kold svejsning, men som jeg skrev ovenfor, er dette ikke længe, sådanne reparationer skal være midlertidige for for eksempel at komme til den ønskede destination. Nogle dækker hullet med glasfiber ved hjælp af epoxyharpiks, hvis du forbereder stedet korrekt og anvender i henhold til instruktionerne, kan en sådan reparation vare længe. Som praksis viser, flere tusinde og måske titusindvis af kilometer. Det store plus ved en sådan reparation er, at du kan gøre alt selv. Vi ser en lille video - instruktion uden svejsning.

5) Vi renser stederne til svejsning, det er bydende nødvendigt, at kontakten er så stærk som muligt. Derefter tages en stålplade og svejses over hullerne, således genopretter vi tætheden af resonatoren eller røret.Som du kan se, kan lyddæmperen repareres på forskellige måder. Nogle er faktisk gør-det-selv - koldsvejsning, glasfiber + epoxy. De sælges i næsten alle byggesupermarkeder. Reparationer kan også være mere alvorlige - svejsning, så du kan forlænge enhedens levetid med mange flere kilometer.Reparer video ved svejsning.Det er alt, før du smider denne del ud, se om det er muligt at gendanne den. Det er alt, læs vores AUTOBLOG.Lydpottens korrugering er en vigtig komponent i udstødningsrøret, uden hvilken motorens udstødningssystem ikke kan fungere normalt. De fleste bølgefejl kan du selv reparere.Korrugering (fra det franske gaufrer - folder, mønstre) eller vibrationskompensator er et fleksibelt element, der fungerer som en fleksibel forbindelse i udstødningssystemet. Udadtil ligner det et elastisk rør med en metalvæv i form af et flerlagsnet og er et mellemled mellem udstødningsrøret og lyddæmperens udstødningsrør. Ofte bruges korrugering som erstatning for en udbrændt del af et udstødningsrør.På grund af dets design kompenserer korrugeringen ikke kun for vibrationer, der ledsager motorens drift, men dæmper også vibrationer, der opstår, når bilen startes. Billede - DIY udstødningssystem reparation uden svejsning

Korrugering er et elastisk rør med en metalvævning i form af et flerlagsnet

Korrugeringsanordningen kan være meget forskelligartet. Den kan bestå af to eller tre lag, samt have en enkelt eller dobbelt forstærket fletning.Under alle omstændigheder er korrugeringen lavet af slidstærkt rustfrit stål.

På trods af sin styrke er korrugeringen ret følsom over for mekaniske skader og udsat for slid.

Udstødningssystemet er altid udsat for slitage og er meget sårbart, da det er placeret under bunden af bilen. Bølgeproblemer forårsager mange problemer for bilister.

Årsagerne til fejlen i korrugeringen kan være:

slag;
tilstoppet katalysator;
påvirkningen af udstødningsgasser;
råd af metal på grund af mudderaflejringer;
slid på motorpuder;
slid på lyddæmperens gummibånd.

Det er meget vanskeligt at beskytte korrugering mod påvirkningen af alle disse faktorer. Nogle bilentusiaster fremstiller og installerer en metalskærm på korrugeringen for at forhindre snavs i at trænge ind i udstødningsrørområdet.

Ved daglig og intensiv motordrift bliver udstødningssystemet indefra gradvist tilstoppet med aflejringer og kulstofaflejringer. Først og fremmest er katalysatoren modtagelig for dette. Med en tilstoppet katalysator, hvis korrugeringen er installeret foran den, akkumuleres udstødningsgasserne, hvilket skaber et stærkt tryk, hvilket fører til brud på korrugeringen.

Korrugeringens vægge modstår ikke belastningen af udstødningsgastrykket, og der opstår et brud

Læs også: DIY box srv reparation

Korrugering kan brænde ud. Dette sker efter langvarig kontinuerlig brug af køretøjet og er en "standard" korrugeringsfejl. Det er vigtigt at forstå, at på grund af dårlig kvalitet fastgørelse af udstødningsrøret, kan korrugeringen brænde ud meget ofte.

For eksempel, hvis udstødningssystemet er mekanisk beskadiget, kan korrugeringen strække eller bøje. I dette tilfælde vil dens vedhæftede filer blive forskudt, og udbrændthed bliver kronisk. Udskiftning af korrugeringen hjælper kun med at løse dette problem i et stykke tid. Før reparation eller udskiftning må hele udstødningssystemet derfor ikke afvige fra fastgørelsespunkterne.

Temperaturen og den kemiske sammensætning af udstødningen fører til udbrænding af korrugeringen

Du kan udskifte korrugeringen i næsten enhver bilservice. Omkostningerne ved arbejde varierer fra 2 til 5 tusind rubler. afhængig af bilmærke og typen af udstødningssystem. Det tager ikke mere end en halv time. Specialister påtager sig normalt ikke at reparere korrugeringen. Derfor skal du selv sætte det i stand.

I tilfælde af mindre skader er det nogle gange nødvendigt at bringe korrugeringen i funktionsdygtig stand i et stykke tid - før den udskiftes. Den eneste enkle måde at gøre dette på er at pakke det beskadigede område med slidstærkt materiale, der bruges som:

særlige varmebestandige tape;
glasfiber stof;
medicinsk eller elastisk bandage.

to eller tre metalklemmer;
epoxyharpiks;
latex handsker;
skruetrækker.

Under reparationsprocessen udføres følgende handlinger.

Bilen er monteret på inspektionsgraven.
Der er adgang til den beskadigede korrugering.
Området, der skal indpakkes, ryddes.
Indpakningsmaterialet imprægneres med epoxy og placeres over det beskadigede område.
Viklingen i to eller tre er sikret med klemmer.

Ved midlertidige reparationer er det beskadigede område pakket ind i slidstærkt materiale

Det anbefales ikke at bruge bilen i 24 timer til hærdning af epoxyharpiks. Efter en sådan reparation vil korrugeringen holde yderligere to til tre måneder.

Det er ret nemt at udskifte korrugeringen selv. For at gøre dette er det nok at have en garage med et udsigtshul eller elevator og et standard sæt værktøjer.

Valget af korrugering bør tages ansvarligt. Det er tilrådeligt at købe det fra betroede sælgere.

Afhængigt af typen af udstødningssystem skelnes korrugeringer:

Den lodrette korrugering er installeret under udstødningsmanifolden og fungerer i kompression. Når motoren kører, bøjer den ikke, men trækker sig sammen og retter sig lodret. Disse korrugeringer er omkring 150 mm lange og 65 mm i diameter. Ved køb vælges en korrugering med passende dimensioner.

Den lodrette korrugering er lavet af stærke og elastiske legeringer, som gør det muligt at strække sig i længden

Den vandrette korrugering er placeret under den første bøjning af indsugningsrøret og arbejder i bøjning. Den når 400 mm i længden og 65 mm i bredden. Når man vælger en sådan korrugering, skal man tage højde for den måde, den er forbundet med udstødningsrøret på.

Vandrette korrugeringer er installeret på de fleste køretøjer

Ved udskiftning anbefales det først at skære den defekte korrugering ud og måle afstanden mellem de to rør. Først derefter kan en ny korrugering vælges.

Enhver korrugering installeres på røret med en overlapning på 10–20 mm. Derfor skal den nye bølge næsten altid være længere end den gamle, mindst 20-30 mm. Derudover tages der hensyn til udstødningsrørets geometri - den nye korrugering passer muligvis ikke ind i mellemrummet mellem rørene eller ændrer mærkbart rørets hældningsvinkler. Sidstnævnte kan føre til forkert drift af udstødningssystemet.

Korrugeringen skal ikke have bøjninger, og svejsesømmen skal være strammere

Før du installerer en ny korrugering, skal du korrekt afbryde den gamle. For at arbejde skal du bruge følgende detaljer:

en ny pakning installeret mellem manifolden og indsugningsrøret;
lyddæmper montering gummi;
monteringsbeslag til indsugningsrøret (hvis en sådan montering er tilgængelig);
tætningsringe.

Demontering af korrugeringen udføres i følgende rækkefølge:

Indsugningsrørets og opsamlerens fastgørelsesbolte skrues af.
Lydpottens gummibånd fjernes.
De øvrige udstødningsrørsmonteringer er frakoblet.
Korrugeringen skæres med en kværn.
Rester af den gamle svejsning fjernes.

Derefter udføres en "fitting" af en ny korrugering. Dette er en vigtig procedure, da den ikke må bøje eller knække.

Efter installation af en ny korrugering skal alle fastgørelseselementer falde på plads, og selve korrugeringen bør ikke ændre sin geometri

Korrugeringen forbinder to dele af røret (overlapper røret), og hele systemet er installeret på plads.
Korrugeringens samlinger fastgøres ved elektrisk svejsning. Brug 2-3 mm elektroder til svejsning af høj kvalitet. De bedste resultater vises ved argon-buesvejsning med en ikke-forbrugbar wolframelektrode med en rustfri trådfylder. Ved montering af udstødningsrøret skal korrugeringen "tæppes" ved svejsning flere steder
Korrugeringen fastgøres i den ønskede position med en svejsemaskine på to eller tre punkter rundt om rørets omkreds.
Derefter fjernes hele røret igen fra fastgørelseselementerne og svejses omhyggeligt på jorden med en kontinuerlig søm. For at beskytte mod sten under bevægelse på bølgen, kan du lave og svejse beskyttelse

Efter svejsning udskiftes pakninger, O-ringe og lyddæmperfastgørelsesgummibånd, og lyddæmperenheden monteres på plads.Korrugeringen kan udskiftes uden brug af elektrisk svejsning. Dette vil kræve:

slibemaskine eller hacksav til metal;

klemmer (48 mm er nok);

skruetrækker.

I henhold til ovenstående algoritme fjernes den gamle korrugering. Ved fastgørelse af en ny korrugering med klemmer, for dens mere pålidelige fiksering, laves to små snit på begge sider. Derefter trækkes korrugeringen over rørene og klemmes langs kanterne med klemmer. Udstødningsrøret udskiftes derefter. Billede - DIY udstødningssystem reparation uden svejsning

Klemmer skal strammes med jævne mellemrum efter installation af en ny korrugering.

Ifølge anmeldelser fra bilejere, der har lavet reparationer på denne måde, er designet pålideligt og holder i lang tid.

Video (klik for at afspille).

Således er det ret nemt at fjerne den gamle og installere den nye bølge med egne hænder. Selvom du ikke kunne finde en svejsemaskine, kan alt arbejde udføres uden svejsning.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85