DIY computer blæser reparation

Nå, siden det skete, skal du operere ham! Først fjernes selve propellen, i denne køler ligner den mere en turbine, vingerne er mindst 2-2,5 gange større end i konventionelle computerkølere.

Adskil derefter forsigtigt statoren fra plastikbunden. Faktisk er det meget svært og meget ofte knækker basen.

Yderligere kan vi se selve motoromdrejningstælleren, som faktisk starter motoren. På bagsiden af ​​kortet er en sensor samlet på SMD-komponenter, som er en generator af firkantbølgeimpulser, og de føder motorens statorviklinger.

Først ser vi omhyggeligt på brættet, hvis der er pauser, så lodder vi jumperen og prøver at starte motoren.

I mit tilfælde skete der ikke noget, og det blev besluttet at opgradere motoren. Alle SMD-komponenter og jumpere er loddet fra kortet på forhånd.

Til moden blev der taget en fungerende køler fra en ATX-computerstrømforsyning. Det virkede ikke helt (klingerne var knækket), men hovedkortet med driveren virkede. Fjern skruen, og tag derefter brættet ud.

På tavlen kan du se driveren - som driver hele motoren. Vi lodder statoren fra brættet. Vi ser på forbindelsen af ​​statorviklingerne - normalt 3 udgange, to ender af viklingerne går til en af ​​udgangene, og en ledning til de to andre udgange.

Udgang med to ender - forbindes til strømforsyningens plus, plus føres også til førerens første ben. Driverens anden og tredje ben går til frie kontakter (der er ingen fasering og polaritet).

Endelig er førerens sidste ben power minus.

Dernæst tager vi kronen og prøver vores opgraderede motor. Hurra - det virker! Således reparerede vi elmotoren godt med egne hænder. AKA KASYAN

Jeg tror, ​​at enhver computerejer har stødt på (eller vil stå over for) en dårligt fungerende køler, som enten begynder at lave unødvendige lyde, gradvist svækker dens arbejde, eller simpelthen stopper og stopper med at køle systemet. Oftest "brød denne ventilator ikke sammen" til slutningen, sandsynligvis var dens mekaniske del simpelthen tilstoppet med støv, og olien tørrede ud og blev absorberet af det samme støv, hvilket gør dets arbejde betydeligt vanskeligere. De fleste moderne computerkølere kan ikke åbnes; hvis du prøver at skille den ad, vil den gå i stykker. Den kan ikke skilles ad, men du kan smøre den, og det kan forlænge dens levetid markant.

Først skal vi fjerne det og rense det fra udefrakommende støv (jeg tror, ​​det er forståeligt).

MED undersiden ventilator (luftudsugningsside), i midten er der hulsom giver skakt adgang... Dette hul er normalt lukket. gummi- eller plastikprop, og limes ovenpå klistermærke... Nogle gange er der ingen prop, og hullet er kun forseglet med et klistermærke, og endnu sjældnere sker det, at der ikke er noget hul selv, dette findes nogle gange på kølere til processorer og videokort.

Klistermærket skal fjernes, og proppen skal fjernes (hvis nogen) ved at stikke i den med en skarp genstand (kniv, syl). Hvis du støder på en køler, der simpelthen ikke har dette hul, så bliver du nødt til at bore den med en skruetrækker. Huldiameteren bør ikke være mere end 6 mm. Det frarådes stærkt at plukke hullet med en skarp genstand (i stedet for en boremaskine), da de indvendige kanter af det nye hul kan vikle sig indad og kan låse skaftet, og desuden vil dette øge sandsynligheden for, at "savsmuld" kommer ind i køleren .

Efter at have fået adgang til kølerakslen er det nødvendigt at påføre et par dråber maskinolie der.Dette kan gøres med en sprøjte eller en hvilken som helst tynd genstand (tændstik, nål, syl). Sæt dækslet på igen, og sæt mærkaten på.

Hvis du har en køler med GUMMIprop, eller overhovedet uden prop (kun et klistermærke), så kan du ikke fjerne dem, men smør kølerakslen med en sprøjte, gennemborer klistermærket og gummiprop med en nål og sprøjt olie ind .

Efter sådan en "reparation" vil køleren stadig fungere fra en måned til et par år - det hele afhænger af dens kvalitet, oliekvalitet og graden af ​​forurening.

Glem ikke at tage afsted kommentarer og anmeldelser, din mening er vigtig for os!

Jeg fandt et par gamle blæsere i mine kirtler og besluttede at skille dem ad for at se, hvordan de fungerer. Derudover har sådanne ventilatorer aldrig været helt adskilt før. Hele tiden var jeg begrænset til det sædvanlige at pille mærkaten af, fjerne proppen og tilsætte et par dråber olie til lejet. Begge disse blæsere er fra to forskellige PSU'er, den ene 120 mm, den anden 80 mm. Men de er også fastgjort til systemets kabinet på nøjagtig samme måde, til at sprøjte kold luft ind i den eller til at pumpe varm luft ud. Så ved hjælp af disse eksempler kan du udføre forebyggende vedligeholdelse på dine ventilatorer.

Jeg tænkte at anmelde begge fans, en lille fan er trods alt omkring 15 år gammel, men senere viste det sig, at deres design er næsten det samme. Forskelle er kun mærkbare i størrelsen og formen af ​​huset, pumpehjulet og motorkortet. Derfor vil jeg beskrive demonteringsprocessen på en stor ventilator (120mm).

Fjern først klistermærket, hvorunder gummiproppen gemmer sig.

Med en skruetrækker eller noget skarpt, pluk det ud og tag proppen ud.

Under proppen kan man se løbehjulsakslen i metal, hvorpå der er båret en delt, hvid plastiklåseskive. Hvis det er svært at se på grund af gammelt fedt, så tør det af med en vatpind.

Vi sætter en smal skruetrækker ind i udskæringen af ​​holderingen og drejer den 90 grader, så ringen udvider sig. Derefter lirker vi ringen med en skruetrækker og fjerner den fra pumpehjulets akse. Under denne proces kan pucken let skyde og rulle af sted et sted, normalt til det sværest tilgængelige sted, under et bord, sofa, fodpanel osv.

Efter fjernelse af holderingen fjernes gummiringen fra akslen.

Nu kan du uden større besvær adskille løbehjulet fra rammen, mens det bliver lidt fastholdt af magneterne, der er monteret i løbehjulshuset.

Fjern en anden gummiring fra bunden af ​​pumpehjulsakslen.

På dette kan vi sige, at demonteringen er færdig. Vi renser alt for støv og gammelt fedt.

Faktisk selve rammen med motoren.

Vi renser også motormuffen i messing grundigt for snavs og gammelt fedt. Hvis du ønsker det, kan du fjerne brættet med motorviklingerne, selvom dette ikke er nødvendigt for rengøring og smøring. I mit tilfælde fjernede den let fra begge blæsere, men under brættet fandt jeg spor af lim. Så du kan måske ikke tage den af ​​så let.

At sætte alt sammen i omvendt rækkefølge. Gummiringe i bund og top.

Det er praktisk at forstyrre holderingen med en pincet fra begge sider på én gang.

Hvis din blæser er meget slidt (laver støj, banker, rasler under drift), så er det bedre straks at udskifte en sådan blæser med en ny. Ellers skal du smøre pumpehjulsakslen med et kraftigt fedt (fedt osv.), før du monterer det på motoren. Min blæser er forholdsvis ny, så jeg har samlet den, og først derefter smurt den med motorolie, fordi den er flydende og vil altid fylde alle revnerne.

Vi leverer olie med en nål til ringene og pumpehjulets akse, sprøjten er uundværlig i denne henseende. I dette tilfælde kan pumpehjulet roteres periodisk med hånden, så vil det være lettere for olien at trænge ind. Der bør ikke hældes meget olie (3-5 dråber er nok), da alt overflødigt altid vil finde et hul og efterfølgende vil samle støv og blive tilgroet med mos eller flyve af knivene i hele systemenheden.Her kommer det selvfølgelig helt an på størrelsen på blæseren, den store har brug for mere smøring, men den lille har mindre brug for.

Vi tilslutter proppen. Hvis dette område for klistermærket ved et uheld er oversvømmet med olie, skal du tørre det af med et opløsningsmiddel eller terpentin, da dette klistermærke ikke længere klæber til olien. Selve klistermærket kan erstattes med tape, hvis det gamle er blevet ubrugeligt.

I princippet er alt med forebyggelse. Vi tilslutter, kontrollerer, og derefter, afhængigt af testresultaterne, installerer vi det i en computerkasse eller en strømforsyningsenhed. Eller vi smider den ud og går i butikken efter en ny ventilator, hvis vi under adskillelsen endelig slog vores gamle ventilator ud. Ventilatordesignerne er forskellige, både på bøsningslejer, både i mit tilfælde, og på rullelejer (kuglelejer), men jeg tror, ​​at det generelle princip for adskillelse er ens.

For nyligt fik jeg fat i sådan en 120mm Gembird blæser. Han henledte min opmærksomhed med inskriptionen BALL på et beskyttende klistermærke, som kan oversættes som en bold, bold, bold. Efter demontering viste det sig, at denne ventilator var samlet på et kugleleje. Men at skille den ad er praktisk talt ikke anderledes end at skille en billig blæser ad, som jeg har afmonteret lidt højere i denne tråd.

Selv lejet i denne blæser er helt forståeligt med en stift. Du skal blot forsigtigt fjerne holderingen med en nål, så kan du fjerne sidebeskyttende lejevæg (boot). Derefter kan du sikkert deltage i profylakse af separatoren og lejet som helhed, rengøre, vaske, udskifte smøremidlet. I dette tilfælde er lejet næsten perfekt, der er meget fedt, desuden er det let. Hvis dit leje er tørt og snavset, og derudover er der slid (klemmerne dingler, som om kuglerne er blevet mindre), så er det bedre at udskifte et sådant leje med et nyt. Selvom det er nemmere og måske billigere at købe en ny ventilator.

Skriv en besked til forfatteren

Elektriske motorer, der bruges i computerblæsere, er bygget efter et lidt andet princip. Ifølge deres navn har sådanne motorer ikke en børsteopsamlerenhed med glidende kontakter.

I det foregående afsnit af artiklen blev det forklaret, at børstede motorer drives af en central del med en elektromagnet og en vikling, mens permanente magneter er stationære. Børsteløse motorer er derimod designet på en sådan måde, at induktoren i form af magneter er i rotoren og viklingen er i statoren.

I tilfælde af computerkølere er magneter fastgjort til et pumpehjul med blæserblade og en fast aksel. Dette design i det betragtede system vil blive betragtet som en rotor. Så vil statoren være ventilatorrammen med de nødvendige komponenter, såsom en stationær elektromagnet, og krydset mellem statoren og rotoren, hvori lejerne af interesse er placeret.

De forenklede børsteløse ventilatorer er udstyret med kun to ledninger til strømforsyning. Derudover kan en tredje ledning være til stede, hvilket er nødvendigt for feedback fra køleren med bundkortet (eller et andet kort, hvis vi for eksempel taler om et videokort). Aflæsningerne af sådanne blæsere konverteres af specielle chips til antallet af omdrejninger pr. minut (RPM), og dette menneskeligt læsbare tal kan læses i BIOS eller ved hjælp af specielle overvågningsprogrammer. Tilføjelsen af ​​en sådan mulighed øger kredsløbets omkostninger noget, men i dag kan en ventilator uden hastighedssensor kun findes på de mest budgetvenlige computerenheder.

Endnu en gang er dette en meget forenklet beskrivelse af operationsalgoritmen for børsteløse motorer, men det er ganske nok til at forstå driften af ​​computerventilatorer.

Det er værd at nævne fordelene ved motorer af denne type i forhold til samlemotorer: de er meget mindre støjende, ingen gnister fra kontaktkontakter kan opstå, og pålideligheden af ​​enheder af denne type er mærkbart højere.

Strømforsyningsblæsere går periodisk i stykker eller kører langsommere end før, hvilket påvirker den samlede pc-ydeevne. Samtidig koster det at reparere en ventilator penge, og et besøg hos en specialist tager tid. Der er en vej ud af denne situation. Ventilatoren kan repareres selv uden brug af en skruetrækker.

For at reparere en pc-blæser skal du bruge:

• et rør med olie til symaskiner;
• brevpapir kniv.

Trin 1. Forstå essensen af ​​sammenbruddet

På ovenstående blæserbillede kan du se standard blæserlejebøsning. Mens den roterer, glider dens aksel takket være et meget tyndt lag fedt. Det er til gengæld holdt af en gummigennemføring, som er placeret under mærkaten. En del blæsere har slet ikke sådan en sleeve, og klistermærket limes lige over fedtlaget. Ventilatorproblemer begynder, når smøremiddellaget tørrer helt eller delvist ud.

Den traditionelle reparationsmetode går ud på at adskille strømforsyningen og fjerne selve ventilatoren. Derefter fjernes klistermærket, ærmet, et nyt lag fedt påføres og så sættes alt på plads i omvendt rækkefølge.

Vanskeligheden ligger i, at alle indersiden af ​​strømforsyningen er forbundet med ledninger, og arbejdet vil på trods af beskrivelsens enkelhed være tidskrævende.

Trin 2. Kontroller, om life hacket vil virke

Der er en nemmere måde at påføre ventilatorsmøremiddel på, men det vil ikke fungere med alle strømforsyninger.
Tag et kig på bagsiden af ​​din, og hvis du har fire huller i midten af ​​blæserens monteringsområde, som vist på billedet, så vil du lykkes. Hvis ikke, bliver du nødt til at gå den hårde vej.

Du skal bruge en tube og symaskineolie til at påføre smøremidlet. Du behøver ikke bruge motorolie. Dette lag vil være for tykt til PSU-blæseren.

For at påføre olien skal du bruge et rør med selve nålen eller en tynd dejsprøjte. Du bliver nødt til at skære spidsen af ​​røret i en stejl vinkel, så det ligner spidsen af ​​en almindelig nål.

Sæt nålen ind i det midterste hul i blæserens monteringsområde, og gennemborer mærkaten og gummigennemføringen. Hvis sidstnævnte ikke er der, så træk hurtigt nålen ud igen, da olien hurtigt vil sprede sig over overfladen. Hvis der er, så klem lidt olie ud og tag også nålen ud. Tænd for strømmen umiddelbart derefter, så blæseren fordeler smøremidlet jævnt over overfladen og begynder at virke igen som før.

En stigning i akustisk støj fra computerens systemenhed er normalt forbundet med en funktionsfejl i ventilatorerne (kølere) til afkøling af processoren, videokortet eller installeret i systemets kabinet. Først opstår støjen, når computeren tændes, og forsvinder efter et par minutter. Støjen forsvinder, da smøremidlet på pumpehjulsaksen opvarmes ved sin rotation, bliver mere flydende og trænger ind i lejet. Men med tiden bliver støjen konstant, da al smøremidlet er brugt op. Hvis der opstår støj, er det nødvendigt hurtigt at smøre kølelejet, ellers bliver det slidt, og du bliver nødt til at udskifte køleren med en ny.

Det er nødvendigt at smøre kølelejerne med maskinolie. Ved at prøve forskellige smøremidler fandt jeg erfaringsmæssigt det bedste fabriks- eller selvfremstillede fedt til kølerlejer. Hvis der ikke er olie ved hånden, så vil et par dråber motorolie, der tages fra oliepinden i bilens motor, duge.

Smøring af rulle- (kugle)lejer og kølerglidning fører ikke altid til succes, hvis støjen skyldes fysisk slid på aksel, bøsning, bur og kugler. I dette tilfælde vil det kun være muligt at opnå et positivt resultat i kort tid.Hvis køleren larmer eller roterer langsomt (i øvrigt en af ​​grundene til at sænke computerens ydeevne og fryse som helhed som følge af overophedning af processoren) på grund af udtørring eller tømning af smøremidlet, så er den nye smøremiddel forlænger kølerens levetid mindst to gange.

Kølerne, der er installeret til at køle processoren, strømforsyningen, videokortet er ens i design. De adskiller sig kun med hensyn til fastgørelse, overordnede dimensioner og ydeevne. Derfor bliver eventuelle kølere installeret i computeren adskilt og smurt ved hjælp af samme teknologi.

For at smøre køleren skal den fjernes fra køleren og skilles ad. Det er umuligt at smøre køleren uden at fjerne den, da adgangssiden til smørepunktet normalt presses mod køleren. Køleren er ofte fastgjort til processorens køleplade med låse, der er usynlige ved første øjekast. Du kan læse om en af ​​de almindelige muligheder for at fastgøre en køler til en processorkøleplade i artiklen "Sådan fjerner du en køler fra en processorkøleplade".

For at skille køleren ad til smøring skal du forsigtigt trække etiketten, som er limet med et klæbrigt lag, af fra den side, som ledningerne passer til. For at rive det af, for ikke at beskadige, bør du langsomt.

Nogle kølere har en gummiprop. For at fjerne det, skal du lirke proppen over kanten med et skarpt værktøj og fjerne det. Dette er nemt at gøre, da stikket blot sættes i med en interferenspasning.

Løbehjulet i køleboksen holdes af en flad plastikskive, der er fastgjort i akselrillen. For at fjerne pumpehjulet til smøring af lejet, skal denne skive fjernes.

Det er nødvendigt at fjerne skiven meget forsigtigt med to værktøjer. Snittet på øjet er ikke mærkbart, og du skal bruge en nål, der trykkes let, til at guide skiverne rundt, indtil du hægter på snittet. Med en lille skruetrækker trykkes skiven ved siden af ​​snittet på den ene side, og med en syl eller nål lirkes den på den anden side af snittet og fjerne skiven fra rillen i en cirkel.

Denne operation skal udføres omhyggeligt for ikke at gå i stykker eller miste vaskemaskinen. Nogle gange flyver den væk, og man skal lede længe. Køleren vil ikke kunne arbejde uden denne skive, da pumpehjulet ikke vil blive fastgjort.

Gummiringen fjernes, og pumpehjulet fjernes. En anden gummiring fjernes fra sin akse.

I en køler, der har været i drift i lang tid, kan gummiringene være helt slidte, og kun slidprodukter forbliver på stedet for deres installation. Desværre sælges sådanne gummiringe ikke som reservedele, og uden dem kan selv et smurt køleleje lave støj på grund af den langsgående forskydning af pumpehjulsaksen under drift. Hvis du har gamle kølere, kan du prøve at fjerne ringen fra dem, måske har de overlevet. Normalt er gummiringen installeret ved fikseringsskiven udsat for mere slid, da alt trykket falder på den under driften af ​​køleren.

Hvis en af ​​ringene har overlevet i køleren, skal du, når du samler køleren, installere den på pumpehjulsakslen foran fikseringsskiven. I dette tilfælde er det meget muligt, at køleren vil arbejde stille og roligt. Ellers bliver du nødt til at tåle støjen eller udskifte køleren med en ny. Hvordan man udskifter en køler, inklusive ikke-standardiserede, om at ændre strømstikket og farvemærkning af ledninger, er beskrevet i artiklen "Sådan udskiftes en køler til en processor, videokort, computerstrømforsyning".

Før du påfører grafitfedt på de køligere lejeflader, skal du fjerne det gamle fedt- og lejeslidprodukter med en serviet, der er gennemvædet i ethvert opløsningsmiddel, især forsigtigt fra lejebøsningens hulning. Et tyndt lag frisk grafitfedt påføres de gnidende dele af kølelejet, og køleren samles i omvendt rækkefølge.

Hvis etiketten er revet i stykker eller ikke ønsker at klæbe, er der højst sandsynligt fedt på overfladen af ​​køleboksen. Det skal fjernes med et opløsningsmiddel.Hvis klistermærket er revet i stykker, eller klæberen har mistet sine klæbende egenskaber, kan der i stedet påføres tape for at beskytte lejet mod støv.

Grafit i sig selv er et smøremiddel, fordi dets krystaller er flagende og tæt dækker overfladen med et tyndt lag. Olien udfører snarere en grafitbindende funktion. Påføring af selvfremstillet grafitfedt på lejens slidflader kombineret med syntetisk motorolie og grafit vil sikre en lang kølerlevetid uden udskiftning eller vedligeholdelse.

For at forberede grafitfedt skal du tage et par dråber syntetisk motorolie og tilføje grafitpulver til det. Bland grundigt indtil glat. Du bør få et tykt grafitfedt.

Grafit til fremstilling af kølersmøring kan opnås ved at slibe ledningen af ​​en simpel blyant eller børster fra kommutatormotoren på fint sandpapir. Nogle børster er lavet af en blanding af grafit og trækul. Derfor, hvis du ikke er sikker på, at børsten er grafit, så er det bedre ikke at bruge en sådan børste. Selvfølgelig er det bedst at bruge industrielt grafit til smøring.

Via e-mail modtog jeg et brev, hvori en besøgende på webstedet Vasily delte sin erfaring med at reparere kølere. Jeg kunne godt lide hans råd, jeg tror, ​​at de vil være nyttige for mange, der står over for reparation af en køler.

Jeg har ofte at gøre med reparation af kølere og besluttede at dele min erfaring:

✔ Hvis en delt plastikskive går tabt eller er gået i stykker, kan den laves af et plastikrejsekort, det vigtigste er at vælge et kort med passende tykkelse. Visitkort lavet af samme materiale er også velegnede.

✔ Hvis gummiringen er spredt, revet eller tabt, kan en gaslighter tjene som donor. Den har en matchende gummiring under ventilen. I forskellige modeller af lightere er ringen af ​​forskellig tykkelse, så du skal vælge den rigtige. Hvis du støder på en ring, der er tykkere end nødvendigt, skal den monteres på bunden af ​​pumpehjulsaksen, og under fikseringsskiven lægges det, der tidligere var på pumpehjulsaksen, nedefra.

Baggrund for eksperimentet: CPU-køling (LGA775-sokkel) blev leveret af CNPS7700-AICu-kølesystemet. Intel Pentium D930-processor, købt i 2005. På det tidspunkt ret kraftfuld og dyr. Derfor sparede jeg ikke på køling. Købt Zalman CNPS7700-AICu... I fire år udførte han regelmæssigt den opgave, han blev tildelt. Der er ingen klager over afkøling af processoren nu, men det er blevet noget af en larm.

Derfor besluttede jeg at sende den gamle mand på pension og startede reparationer. Netop reparation, for udskiftning er dovenskab og spild, i hvert fald i denne situation. I stedet for den støjende ventilator, besluttede jeg at sætte Floston, fordi støjen fra den er mindre end fra de døde, men imens koster den en krone i forhold til forgængeren.

Da selve kølesystemet er af meget høj kvalitet, blev det besluttet at forlade radiatoren. Ventilatoren besluttede at installere Floston. Da formen af ​​kronbladene af den gamle Zalman og Floston var anderledes, skulle en del af kroppen af ​​sidstnævnte fjernes for at blæse sidekølerbladene. Resultatet er følgende konstruktion:

Jeg installerede radiatoren på plads, startede computeren og modtog efter 10 minutter en alarm - overophedning. CPU-temperaturen har overskredet 60 grader. Det første jeg tænkte på: Dårlig kontakt mellem processoren og kølepladen på grund af installationen efter håndens kurve. Skilt ad, samlet, tjekket. Det samme. Overophedning skete tilsyneladende på grund af det faktum, at jeg ved demontering af kølepladen udskiftede den termiske pasta og påførte den med et tyndere lag, og overfladerne på kølepladen og processoren var ikke længere i fuld kontakt. Jeg var nødt til at identificere og rette årsagen til den dårlige kontakt.

Ved installation af en radiator (selvom den er mindst to gange ny og dyr), er det meget vigtigt at sikre, at kontakten mellem overfladerne er maksimal.Det kan hverken prisen eller virksomheden desværre garantere i dag. De, der tror, ​​at termisk pasta vil ordne alt, tager fejl. Termisk pasta bruges til at udfylde små hulrum for at forbedre varmeoverførslen. Dette er en assistent, men ikke hovedmedarbejderen. Over tid tørrer termisk pasta, hærder og mister sin varmeledningsevne, så jo mindre, jo bedre!

Jeg er gentagne gange stødt på, at selv dyre kølesystemer ikke altid har en helt flad radiatoroverflade. Hertil kan tilføjes en let deformeret (bøjet på grund af ujævn fastspænding af klemmemekanismen) overflade af selve processoren. Generelt taler vi om maksimalt nogle brøkdele af en millimeter, men forskellen minimum ved 7-10 grader kan denne omstændighed sikres, tro mig! Sagen med denne artikel er blot en af ​​denne serie.

Hvordan bestemmer man kvaliteten af ​​kontakten? Efter installation af processoren skal du påføre et tyndt lag termisk pasta. Da det tynde begreb er relativt, vil jeg præcisere. Påfør en lille dråbe termisk pasta (på størrelse med et boghvedekorn) på spidsen af ​​din finger, og smør den derefter på overfladen af ​​processoren i en cirkulær bevægelse. Hænderne skal være rene, overfladen er fri for fedt. Det skulle vise sig noget som dette.

Derefter skal du fastgøre (ingen grund til at trykke) kølepladen til processoren og dreje let (et par grader) til venstre og højre.

Derefter skal du se, hvilken slags spor den termiske pasta har tilbage. I mit tilfælde endte jeg med to tynde striber langs kanterne. Dette betød, at overfladen af ​​kølepladen var blevet skæv over tid og havde en fordybning i midten. Derfor var det nødvendigt at rette den tilbage. For at gøre dette havde jeg brug for groft og medium sandpapir og en flad blok. Som bar brugte jeg en radiator fra en gammel computer. Vi fjerner spor af termisk pasta (bedst af alt, det fjernes i en cirkulær bevægelse med toiletpapir), og vi tager sandpapiret op.

For at bestemme omfanget af tragedien skal du behandle radiatoren med groft sandpapir, så den efterlader ridser, så finere. Fint sandpapir vil udglatte store ridser, de forbliver kun i hulrummet. Hvis du inspicerer radiatorens overflade i en vinkel i forhold til lyset, vil fordybningerne (uregelmæssighederne) være meget tydeligt synlige. Billedet viser en fordybning i midten.

Radiatoren behandles indtil store ridser forsvinder. Du behøver ikke trykke, ellers er der risiko for at slibe kanterne af, hvilket vil føre til den modsatte effekt - der dannes en bule. Når ridserne forsvinder, kan du polere radiatoren med fint smergelpapir (nul) eller et slibemiddel (almindelig sodavand klarer sig fint). Derefter skal du gentage operationen med at påføre kølepladen på processoren.

I mit tilfælde var det hele tidens skyld, radiatoren blev udsat for varmecyklusser i 4 år. Dette spillede en rolle. Og udskiftning af termopastaen ved demontering af radiatoren gjorde bare problemet værre. Men som nævnt ovenfor kan du nu nemt købe en ny radiator med en ikke-ideel overflade. Så proceduren for installation af en radiator skal altid overvåges!

Generelt sendte jeg radiatoren to gange til revision, fordi resultatet forekom mig ikke tilfredsstillende. Billeder med mellemresultater:

Hvis sporet forbliver på 50% af overfladen, er det fantastisk, da indtrykket er lavet med næsten fuldstændig fravær af pasta. Derfor er halvdelen allerede god. Mere er dog bedre. I et ord er det ønskeligt at male til den bitre ende, men resultatet på mere end 50% er allerede ret acceptabelt.

Så, 50% (eller mere) udtværet, gå videre til det sidste trin. Du skal påføre et lidt tykkere lag pasta og fastgøre kølepladen til processoren. Det skal føles som om radiatoren glider som en klump smør i en varm stegepande. I sidste ende viste mit resultat sig at være mere end tilfredsstillende (til højre på billedet ovenfor). Det ville være muligt at få et resultat tæt på 100% kontakt, men af ​​hensyn til en 3-5 graders bonus var det for doven at gøre det.

Det er tilbage at smøre resterne af pastaen (og der er mere end nok af det), tørre radiatoren af, sæt den på plads, saml det hele og gå til test. Resultatet er ganske godt. Især når man tænker på, at min beskyttelse virkede ved temperaturer over 60 grader.

Resultatet er forbedret markant. Polering af overfladen af ​​kølesystemets kølesystem ydede et håndgribeligt bidrag til afkølingen af ​​processoren, hvilket reducerede dens temperatur med 20 grader.

En processorkøler er en enhed, der består af en blæser og en heatsink. Dens hovedopgave er at sørge for køling til processoren, som er et af de hotteste elementer i systemetheden.

Hvis processorkøleren begynder at udsende en karakteristisk brummen, så er det tid til at reparere eller udskifte den.

For at fjerne støv fra blæseren skal du bruge en speciel olie, der sælges i computerbutikker. For at få adgang til blæseren skal du løsne den fra radiatoren. I de fleste tilfælde er ventilatoren sikret med skruer, der skal fjernes.

Som praksis viser, samler der sig meget støv på ventilatorbladene. Brug en vatpind dyppet i alkohol til at rense dem. Bemærk venligst, at hvis støvet fra ventilatoren ikke er blevet fjernet i lang tid, kan det blive komprimeret og danne en slags skorpe. Brug magt til at fjerne det. Det er ikke nødvendigt at fjerne pumpehjulet fra slidsen for at fjerne støv fra knivene.

Ødelagt CPU køler montering? Bliv ikke ked af det! Nu vil du lære, hvordan du kan reparere beslaget med dine egne hænder og gendanne arbejdet på din yndlingscomputer.

God dag. Jeg vil gerne dele, hvordan du kan løse problemet med at fastgøre processorkøleren til bundkortet.

Oftest er nedbrydningen som følger: plastikfastgørelsen af ​​låsene brækker af. Jeg erstattede den med en hurtig aftagelig gummiforbindelse til standard blæsere fra en computer (jeg vil reservere med det samme, skruer og møtrikker skal bruges til at køle monstre), og en metalskive, jeg har denne crimp mount.

Skærestedet er fremhævet med rødt. Billedet af bundkortet viser, at diameteren af ​​hullet i det falder sammen med diameteren på vores montering, så der skulle ikke opstå problemer under installationen. Skiven blev brugt til at forhindre vores forbindelse i at falde ned i hullet i kølebeslaget.

Det eneste, der er tilbage, er at skubbe vores CPU-kølerbeslag ind i bundkortet og trække det ud på den anden side, indtil det låser på plads.

Som et resultat fik vi følgende: en ret tæt pasform af kølerens sål til processoren og som et resultat en anstændig køling.

Hvis pasformen er løs, så kan du lave en plastikskive af tilgængelige materialer og placere den på bagsiden af ​​computerens bundkort. Som følge heraf viser det endelige billede, at der er en deformation af bundkortet, hvilket betyder, at forbindelsen er meget tæt. Men jeg ændrede alle de "native" beslag til gummibeslag, og som et resultat har mit midlertidige hus arbejdet i mere end et år på min søns computer)))

Held og lykke til alle og Gud hjælpe)))

Forfatteren til artiklen "Repairing the processor cooler mounting" er Alexander Shutov.

Kære læsere, hvis du har noget arbejde med reparation af computerudstyr eller andre ideer, som du vil dele med resten af ​​læserne af World of Homemade products, så send dem til vores mail: Alle værker vil blive offentliggjort med en indikation af dit forfatterskab!

Se også artikler fra afsnittet hjemmelavede produkter til pc:

Hvad er en køler? PC luftkølesystem

Kølere (fra den engelske køler) - bogstaveligt oversat som en køler. I det væsentlige er det en enhed designet til at afkøle computerens varmeelement (oftest den centrale processor). Køleren er en metalradiator med en ventilator, der driver luft igennem. Oftest er det blæseren i computerens systemenhed, der kaldes en køler. Dette er ikke helt korrekt.En blæser er en blæser, og en køler er præcis en enhed (køleplade med blæser), der køler et bestemt element (for eksempel en processor).

Ventilatorer installeret i computerens systemenhed sørger for generel ventilation i kabinettet, så kold luft kan strømme ind og varm luft ud. Der er således et generelt fald i temperaturen inde i kabinettet.

Køleren giver i modsætning til kabinetventilatorer lokal køling af et specifikt element, der bliver meget varmt. Køleren er oftest installeret på den centrale processor og grafikkortet. Når alt kommer til alt, opvarmes videoprocessoren ikke mindre end CPU'en, og nogle gange er belastningen på den meget stærkere, for eksempel under et spil.

Strømforsyningen indeholder også en blæser, som samtidig tjener både til at køle varmeelementerne i strømforsyningen, da den blæser luft igennem den, og til generel ventilation inde i computeren. I den enkleste version af et PC-kølesystem er det blæseren inde i strømforsyningen, der sørger for luftventilation inde i hele kabinettet.
Nyttige råd:
Find ud af temperaturen på dine pc-komponenter i det mindste lejlighedsvis. Dette vil hjælpe med at undgå mange unødvendige problemer. Nu er der mange gratis programmer til dette. For eksempel, EVEREST Ultimate Edition ... Processorens driftstemperatur bør ikke overstige 75 grader, temperaturen på videokortet afhænger i høj grad af modellens kraft. For dyre kort kan 90-100 grader betragtes som en normal temperatur. Den optimale temperatur for en harddisk er 30-45 grader.

Hvilken retning skal blæserne dreje i kabinettet.

Så lad os overveje computerens ventilations- og køleordning. Når alt kommer til alt, har mange begyndere, når de samler en computer på egen hånd, spørgsmålet "Hvor skal blæseren blæse" eller "I hvilken retning køleren skal dreje". Faktisk er dette virkelig vigtigt, fordi korrekt organiseret ventilation inde i computeren er nøglen til dens pålidelige drift.

Kold luft tilføres huset fra den forreste underdel (1). Dette bør tages i betragtning, når du renser din computer for støv. Det er bydende nødvendigt at støvsuge det sted, hvor luften suges ind i computeren. Luftstrømmen varmes gradvist op og stiger opad, og allerede varm luft blæses ud gennem strømforsyningsenheden (2) i den øverste bageste del af kabinettet.

I tilfælde af et stort antal varmeelementer inde i kabinettet (f.eks. et kraftigt videokort eller flere videokort, et stort antal harddiske osv.) eller en lille mængde ledig plads inde i kabinettet, er yderligere blæsere installeret i kabinettet for at øge luftstrømmen og forbedre køleeffektiviteten. Bedre at installere fans med en stor diameter. De giver mere luftstrøm ved lavere hastigheder og er derfor mere effektive og støjsvage end ventilatorer med mindre diameter.

Når du installerer ventilatorer, skal du tage højde for den retning, de blæser i. Ellers kan du ikke kun ikke forbedre afkølingen af ​​computeren, men også forværre den. Hvis du har et stort antal harddiske, eller hvis du har drev, der kører ved høje hastigheder (fra 7200 rpm), bør du installere en ekstra blæser foran på kabinettet (3), så den blæser igennem harddiskene.

Hvis du har et stort antal varmeelementer (et kraftigt videokort, flere videokort, et stort antal boards installeret i din computer), eller hvis der ikke er nok ledig plads inde i kabinettet, anbefales det at installere en ekstra ventilator i den øverste bageste del af kabinettet (4). Denne blæser skal blæse luft ud. Dette vil øge luftstrømmen gennem kabinettet og afkøle alle computerens interne komponenter. Monter ikke den bagerste blæser, så den blæser inde i kabinettet! Dette vil forstyrre den normale cirkulation inde i pc'en. I nogle tilfælde er det muligt at installere en ventilator på sidedækslet.I dette tilfælde skal ventilatoren rotere, så den suger luft ind i kabinettet. I intet tilfælde bør han blæse det ud, ellers vil den øverste del af computeren, især strømforsyningen, bundkortet og processoren, ikke være tilstrækkeligt afkølet.

Hvilken retning skal blæseren på køleren blæse.

Jeg gentager, at køleren er designet til lokal køling af et bestemt element. Derfor tages der ikke her hensyn til den samlede luftcirkulation i skabet. Ventilatoren på køleren skal blæse luft gennem kølepladen og derved køle den ned. Det vil sige, at blæseren på processorkøleren skal blæse mod processoren.

På nogle modeller af kølere er ventilatoren installeret på en ekstern radiator. I dette tilfælde er det bedre at placere det, så luftstrømmen er rettet mod kabinettets bagvæg eller op mod strømforsyningsenheden.

På de fleste kraftige videokort er køleren en radiator og et pumpehjul, der ikke blæser luft ind fra toppen, men driver den i en cirkel. Det vil sige, at i dette tilfælde suges luft ind gennem den ene halvdel af radiatoren, og blæses ud gennem den anden.

Siden, Gør-det-selv computerreparation, tilbyder et sæt praktiske oplysninger om reparation, opsætning af computere og Windows med dine egne hænder. Her kan du finde tips til, hvordan du selv løser denne eller hin computerfejl. Sådan installeres og konfigureres Windows. Derudover udgiver siden jævnligt interessante nyheder og artikler.

Næsten alle hjem har en computer, og ligesom alle andre teknikere har en computer i sit arsenal kølere til køling af radiokomponenter.
I denne korte artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du kan reducere støjniveauet i din computer med muligheden for jævnt at justere hastigheden på computerkølere.
I de fleste tilfælde roterer kølere med maksimal hastighed.

Egenskaberne for computerkølere i forskellige tilstande af robotter kan være meget forskellige, for hver af dem er det nødvendigt at vælge modstande med forskellige parametre (1K-1,5K).
For transistoren er det tilrådeligt at sætte en radiator til varmeafledning.