DIY cykelreparation gearskifte

Drej kablets justeringsskrue en kvart omgang mod uret. Hvis skiftet ikke forbedres, skal du kontrollere, at hjulene roterer frit, og at toppen bevæger sig fra side til side.

Løsn skiftekablet og juster skruen "H", indtil linealen er klemt fast mellem hjulene lige uden for det mindste vogngear.

Spænd kablet og juster hjulene med det mindste gear ved at dreje justeringsskruen mod uret.

Vi renser og smører
En ny bagskifter er dyr, hold den ren og smurt. Løft baghjulet og drej; hvis der høres et knirk eller bank, er der trængt snavs ind i mekanismen. Fjern hjulet fra cyklen og placer det på arbejdsbordet med vognen opad. Drej gearene mod uret, og du vil se, at den ydre del af vognen roterer, og den indre del er stationær. Vikl en klud omkring slæden over egerne og påfør en blanding af olie og silikonefedt mellem de roterende og stationære dele af vognen (se billedet nedenfor). Fordel blandingen over mekanismen ved at dreje gearene. Når den går ind, smøres vognen med let olie.

Overraskende nok forbliver bagskifteren med sin justering uklar og uforståelig for de fleste af os, mens den kun har tre skruer til justering! Så lad os se, hvad de er ansvarlige for.
Af de værktøjer, du skal bruge

Cykelreparationssæt eller stjerneskruetrækkere og fladhovedskruetrækkere. Lidt glidecreme.

Vend først kontakten til det største tandhjul. Dette vil hjælpe dig med at justere kædeafstanden og den langsommere hastighedsbegrænser.

Brug en lille skruetrækker til at justere.

Hvis afstanden mellem kædehjulet og valsen er for stor, ændres hastigheden ikke nøjagtigt. Drej skruen mod uret for at mindske den.

Opsætning af cykelskiftere (begyndervejledning)

Så lad os fortsætte vores serie af artikler for begyndere. Husk, at vi i tidligere artikler har set på, hvordan du passer på din cykel og det korrekte gearskift på farten. I denne artikel vil jeg gerne lave en hurtig guide til selvtuning eller endda komplet tilpasning af cyklen efter køb.

Der er mange grunde:

- Du købte en cykel i en netbutik, og sælgerne gjorde bare deres arbejde dårligt

- Under transporten blev skiftekablerne naturligt trukket

- Det er lige tid til den planlagte melodi efter et vist kilometertal

Der er forskellige meninger om, hvordan man sætter en cykel op, og hvor man skal starte, mange siger, at man først skal sætte forskifteren op, og derefter den bageste, andre omvendt. Essensen af ​​dette ændrer sig ikke, men det anbefales virkelig først at justere bagskifteren for at justere fronten mere korrekt.

Cykelbagskifterindstilling

Først vil vi se på designet af selve switchen:

– skrue "H" dette er stopskruen til høje gear eller blot det mindste tandhjul bagpå

– skrue "L" dette er stopskruen til lave gear eller til den største klinge bagpå

- en plastskrue (kabelkappen hviler normalt der) kaldes en justeringstromle, den tjener til at "spænde" kablet eller, som man siger, til finjustering af kabelspændingen.

På mere moderne afbrydere er der også en justeringsskrue for kontaktspænding, men vi vil ikke overveje det, da det generelt ikke er nødvendigt i indstillingen.

Tuning mekanisme

en.Skift af bagskifteren til den mindste stjerne

2. Skru bagskifterens kabelklemmeskrue af, og løsn kablet

3. Installer kæden på forskifteren på det midterste tandhjul (klik på den venstre mønt på rattet)

4. Vi drejer pedalerne på vægten, hvis slaglen falder af stjernerne, betyder det, at skruen mærket "H" skal spændes 1-2 omgange, hvis kæden derefter er faldet på plads, men samtidig gang den prøver at skifte uafhængigt til næste gear - vi skruer denne skrue 0,5-1 omgang af

5. Essensen af ​​denne metode består i, at når bagskifterkablet skrues af, så brug skruen "H", så bagskifteren og det mindste kædehjul foran er helt på linje, det er nemt at tjekke, se bare ved transmissionen bagfra fra siden af ​​stjernerne.

6. Hvis alt er ok, så fortsæt - vi spænder kablet i hånden og spænder bolten for at fiksere spændingen

7. Prøv det - klik på bagskifterens skifteknap 1 fremskynde, hvis kontakten er korrekt, klik videre til det største tandhjul, hvis ikke, så træk i kablet med en "justertromle". Vi skruer tromlen af ​​1 omgang, prøv hvis ok, fortsæt med at klikke videre, hvis den ikke skifter endnu en +1 omgang.

8. Så vi kom til den største stjerne i ryggen, men når der skiftes, kan der opstå 2 situationer:

a) kæden falder af for en stor stjerne - så er det nødvendigt at spænde justeringsskruen "L" 1-2 omgange

b) det er ikke muligt at skifte til den største stjerne i ryggen, skifteknappen klikker ikke eller selve kontakten skifter simpelthen ikke - så skal bolten mærket "L" skrues af 1-2 omgange.

Det er alt, vi har sat bagskifteren på cyklen op. Alle justeringer med bolte "H" og "L" udføres langsomt, du bør ikke skrue/spænde mere end 1 omgang ad gangen, måske endda 0,5 omgang, for at indstille kontakten så korrekt og hurtigt som muligt. Komme videre ...

Indstilling af forskifter

Ved justering af forskifteren er der nuancer, der afhænger af selve skifteren (fodsbredde) og transmission (6/7/8 eller flere hastigheder). Vi tager et kig på de mest populære Shimano Tourney FD-TX50 og Shimano Acera FD-M360 skiftere.

Tuning mekanisme

1. Skift til den mindste stjerne foran og den største stjerne bagpå.

2. Skru forskifterens kabel af

3. Juster kontaktrammen med skruen "L", så den inderste del af dens ramme (den, der er tættere på cyklen set fra oven) ved montering af kontakten, ikke rører kæden - stram hvis afstanden til kæde er mere end 3 mm eller skru af, hvis mindre.

4. Derefter trækker vi forskifterens kabel, men ikke stramt, så når du spænder kabelspændingsskruen, så kablet er let afslappet (dingler i vandret plan med ca. 1-1,5 cm)

5. Skift til den midterste stjerne og begynd at kontrollere - installer den anden stjerne bagved, det vil sige ikke den mindste, men den næste. Vi tjekker - hvis kæden rører den ydre ramme af kontakten, så strækker vi kablet, på skifteknappen har vi den samme plastikbolt som på bagskifteren, skru den af ​​1-2 omgange, så afstanden til kæden fra kontaktens ydre ramme er 3-4 mm.

6. Gå til indstilling af det største tandhjul - skift bagskifteren til det mindste tandhjul og se. Hvis du skiftede uden problemer, så drejer vi ikke noget, hvis det ikke skiftede, det vil sige, at der var et klik, men kontakten skiftede ikke, så skruer vi skruen "H" af med 1-2 omgange, hvis den skiftede og kæden sov, så spænder vi denne skrue med 1-2 omgange ... Vi tjekker yderligere - afstanden til den ydre ramme bør ikke være mere end 3 mm, når du tænder for den mindste stjerne bagfra. Hvis alt er ok, så har du gjort alt perfekt.

Cykelskifterindstillingen er komplet, og nu kan du stolt sætte dig ned og ride din jernhest med fornøjelse.Der er tonsvis af opsætningsvideoer, det bedste af det hele er på dette link:

Kør med fornøjelse!

bagskifteren (caliperen) i din artikel ikke er fuldt tunet, er det også nødvendigt at indstille afstanden mellem kædestyrerullerne og stjernerne på kassetten, så de samme ruller ikke klæber til stjernerne, for dette er der en speciel skrue i din figurspændingsregulator.

Jeg er enig med dig, men som jeg skrev i artiklen, vil vi ikke overveje det, da artiklen er for begyndere og i de fleste tilfælde er problemet med denne skrue allerede løst under den indledende opsætning, i sjældne tilfælde forekommer det, selvom i min hukommelse kan det et par gange i Sådan var det i 5 år.

Her er, hvad jeg skrev i en artikel om dette: "På mere moderne afbrydere er der også en kontaktspændingsjusteringsskrue, men vi vil ikke overveje det, da det generelt ikke er nødvendigt i indstillingen."

Jeg møder bare en omgang oftere, at rullerne kører på stjernerne. Jeg ved ikke, hvordan hvem og hvad sætter det op, alle har deres egen religion i denne retning, men hvordan jeg blev lært: først sætter vi mellemrummene, så drejer vi skruerne på de øvre og nedre kaliberstoppere, og først derefter vi sætter kæden op, der skifter selv efter stjernerne.

Der er tonsvis af opsætningsvideoer, det bedste af det hele er på dette link:

Det er præcis den mulighed, vi overvejer. klart, enkelt og klart.

Et meget almindeligt problem for cyklister er, at bagskifteren ikke fungerer korrekt. I dag vil vi prøve at finde ud af, hvordan man sætter det op fra bunden eller justerer, hvis indstillingerne går tabt.

Denne artikel er velegnet til justering af alle shimano-, sram-, campagnolo-, microshift- og andre gearskiftere, uanset hvor mange hastigheder du har på din cykel, lige fra 2 til 11 trins tandhjul på baghjulet.

De værktøjer, du muligvis har brug for, er en stjerneskruetrækker og muligvis en 10 eller 8 unbrakonøgle eller skruenøgle afhængigt af kontakten. Det er også meget praktisk at udføre arbejde på et specielt cykelstativ, men du kan også klare dig uden det.

1. Manglende vedligeholdelse. Oftest, når du køber en cykel, fungerer gearskifteren godt og fejlfrit, men efter driftssæsonen kan du erstatte forringelsen af ​​ydeevnen eller endda kæden, der hopper af de ekstreme tandhjul. I 70% af tilfældene hjælper indstilling af bagskifteren, men nogle gange hjælper det heller ikke, så skal kablet og skjorten udskiftes, da de bliver tilstoppet af snavs og forstyrrer kablets glatte løb i skjorten. Normalt udføres cykelvedligeholdelse en gang om året, hvor kontaktindstillingerne er slået til.

Nogle gange, for at spare penge, smører de kablet med fedt eller andet smøremiddel, og det viser sig at forbedre arbejdet i et stykke tid, men senere tiltrækker smøremidlet støv, og arbejdet forringes igen, så du bliver nødt til at udføre denne procedure oftere end du gerne vil.

2. Slid på selve kontakten. Alt går i stykker en dag, og skifteren på en cykel er ingen undtagelse. Oftest slides omskifterens parallelogramakser, på grund af hvilket der dannes et lille tilbageslag, som ikke gør det muligt at justere omskiftningen korrekt.

3. Slidte gearkædehjul. Over tid slides plastikhjulene, og kæden holder ikke længere på dem, hvilket fører til dårlig funktion af skifteren. Desuden kan kædehjulets aksler blive slidt, og kædehjulet vil slingre unødigt på akslen, hvilket fører til dårligt skift.

4. Kurvehane eller selve kontakten. Når du falder eller rammer noget med kontakten, vil hanen oftest bøje (knække), da den er lavet specielt af en svagere legering end selve kontakten (for at holde den dyrere del intakt). Krumningen tillader ikke kæderne at rejse sig nøjagtigt, hvilket reducerer indsatsen for at justere crossoveren til nul. Læs hvordan man retter en pik med hænderne.

5. Kabelproblemer. Nogle gange kan kablet under installationen eller når det tabes, bøjes kraftigt, hvorefter bøjningsstedet forhindrer kablets jævne bevægelse i skjorten.I dette tilfælde er dens udskiftning påkrævet.

Det sker også, at kablet løsner sig (det er derfor, du skal bruge enderne af kablerne), og efterfølgende begynder en af ​​de tynde tråde at skille sig fra hovedbundtet, som et resultat forstyrrer den normale bevægelse af kablet i skjorten . Nogle gange kan den ene tråd i kablet knække og også forhindre den i at fungere normalt, her kan du isolere den fra hovedbundtet i hele kablets længde. Men den bedste mulighed ville være at erstatte kablet med et nyt.

Hvis der blev installeret et nyt kabel, kan du nogle gange efter et vist antal kilometer (ca. 100 km) bemærke en forringelse af omskiftningen - dette skyldes det faktum, at kablet er lidt strakt. I dette tilfælde skal kabelspændingsbolten strammes lidt.

Vigtig! Hvis du har mindst et af de 5 problemer, vil det ikke være muligt at justere kontakten perfekt!

Efter at vi har elimineret alle 5 mulige problemer med bagskifteren, kan vi begynde at konfigurere den. Jeg tog en cykel med en shimano bagskifter og delte hele opsætningen op i 8 trin:

1. På skifteren foldes til højeste hastighed (hvilket svarer til den mindste stjerne på blokken af ​​led-stjerner). Vi pedaler, så kæden er på en lille stjerne. (nu forstår du hvorfor det er så praktisk at arbejde med stativet)

Jeg viser ikke tal på skifteren, men tro mig indikatorens position er på "tallet" 9. Hvilket svarer til den mindste stjerne på kassetten.

Ved justering af bagskifteren på kædehjulene (forreste) er kæden bedst placeret, hvor du bruger den mest. Dette er normalt den centrale stjerne på et 3-stjernet system.

2. Løsn sekskanten eller bolten, der holder kablet.

3. Vi skruer den hele vejen, og så vender vi en omgang tilbage alle justeringstommelfingrene på kabelspændingen, som er placeret på kontakten og på skifteren (nogle gange er der kun en justeringsskrue på cykler, oftest er det på kontakten, sjældnere på skifter).

I mit tilfælde er kabelspændingsregulatoren kun placeret på skifteren. Billedet viser, hvordan jeg spinder lammet.

4. Træk i kablet med hånden (du behøver ikke trække med al din kraft, det vigtigste er, at den ikke hænger og strækkes i hele dens længde) og spænd bolten, der holder kablet.

5. Juster midten af ​​kontaktfodrullerne med midten af ​​den mindste stjerne på cyklen. Nogle fjerner kæden til trin 5 og 6 for at finjustere dem. Jeg kan ikke se behovet for dette, du kan ikke skyde, især hvis du har en switch, der ikke er på det øverste niveau, såsom en shimano-turnering, acera eller alivio.

Faktisk sker al denne bevægelse af kontakten ved hjælp af justeringsskruerne med bogstaverne "H" og "L".

Justeringsskruerne til valgfodens position ser sådan ud.

Drej skruen "H" med en skruetrækker, indtil midten af ​​rullerne på foden af ​​kontakten og den lille stjerne falder sammen, og fortsæt til næste trin.

På billedet viste jeg en rød streg, langs hvilken man kan se, at omskifterrullen er under en lille stjerne på kassetten, hvilket betyder, at yderpositionen er indstillet korrekt.

6. Sæt gearskifteren til den laveste hastighed (nummer 1), hvilket svarer til den største bagende stjerne. Vi vrider pedalerne, så kæden går til det ekstreme tandhjul. Og juster også midten af ​​fodrullerne med midten af ​​det største tandhjul. Al denne justering foregår ved hjælp af "L"-skruen.

På skifteren er der en indikator til at skifte hastigheden til nummer 1, hvis der ikke er tal til den mest ekstreme position, som skal svare til den største stjerne på kassetten.

I bund og grund fungerer "H"- og "L"-skruerne som endestop for din skifter, hvilket forhindrer kæden i at flyve af, mens den bevæger sig, og holder dig i live.

Vi blotlægger kontaktfodens yderposition, så kontakten ikke rammer hjulets eger. Ved at justere akserne på det største tandhjul på kassetten og aksen på gearfoden.

7. Vi falder igen med højeste hastighed. Glem ikke at pedalere 🙂 Kæden skal sidde på det mindste tandhjul. Derefter skifter vi til en hastighed og drejer pedalerne, hvis kæden ikke hopper eller ikke hopper med det samme, skal du skrue justeringsskruen lidt af, der justerer kabelspændingen (det viser sig, at vi strammer kablet).

Så igen tjekker vi og skifter fra den højeste hastighed til et trin lavere (hvis 8-trins kassetten, så fra 8 til 7 hastigheder), hvis skiftet skete med det samme, tillykke, du indstillede kontakten! Du kan tjekke de resterende hastigheder vil også nemt og tydeligt skifte både op og ned!

Kæden skal hoppe til den tilstødende hastighed. I mit tilfælde er dette en 9 speed kassette. Jeg skifter fra 9 til 8.

8. Juster afstanden fra det største tandhjul til skiftervalsen. Denne afstand skal være ca. 4 mm, hvis afstanden er større, vil koblingsklarheden blive reduceret. Justeringsskruen på kontakten er ansvarlig for at justere dette mellemrum. Ved at skrue skruen af, mindskes afstanden, skruer den ind øges. tuningen udføres på den største stjerne svarende til tallet 1 på din shifter.

Spørgsmål: Men hvad hvis jeg skruer justeringsskruen ud til enden, og kæden stadig ikke skifter til 1 hastighed lavere?
Svar: Mest sandsynligt har du trukket kablet dårligt i hånden fra trin 4, eller du har gjort det med utilstrækkeligt strammede kabelspændingsjusteringsskruer fra trin 3, og det er også muligt, at du ikke har trukket kablet med den højeste hastighed på skifteren beskrevet i trin 1.

Spørgsmål: Jeg kom til etape 7, men kæden var ikke på den mindste stjerne hvorfor?
Svar: Du har muligvis trukket kablet for stramt med hånden i trin 4, og prøv i så fald at løsne kabelspændingen lidt med justeringsskruen. Hvis kæden stadig ikke går til det mindste tandhjul, gentag trin 1 til 4.

Del din oplevelse med indstilling af kontakter i kommentarerne.

Efter at have kørt mange kilometer på en cykel, var jeg overbevist om, at en mærkeskifter er meget vigtigere for en behagelig tur end stilfulde greb eller Brooks i læder. Men det er ikke nok bare at få Shimano eller Sram, kvaliteten af ​​installation og opsætning er vigtig.

Bagskiftermekanismen kaster kæden over kassettestjernerne, så du kan sænke eller øge gearene (til reference, den blev opfundet af den italienske Tullio Campagnolo tilbage i 1950). Denne enhed holder også kæden stram. Siden opfindelsen er der blevet skabt mange varianter. Lidt om de vigtigste, mest karakteristiske træk.

• Fremstillingsmateriale. Fra stål til kulstof. Entry-level modellerne er udstyret med stål, og ikke altid af god kvalitet, og plast. I de rigtige hænder fungerer disse kontakter endda nogle gange. Modeller i mellemkategorien er i de fleste tilfælde lavet af aluminium. De dyreste modeller kan prale af ikke kun præcision i arbejdet, men også titanium, kulstof eller komposit i sammensætningen.
• Ramme størrelse. I teorien er alt enkelt - jo længere rammen er, jo flere gear kan du vælge. Men man kan ikke sige det kategorisk, da nogen vil foretrække en kort ramme, der ikke er bange for sten, mens andre er interesserede i større komfort ved at skifte. Og alle har ret på deres egen måde.

Du kan stadig beskrive i detaljer fjederens handling eller mulighederne for placeringen af ​​kablet i lang tid. Der er dog skrevet mange gode artikler om dette emne. Jeg vil kun bemærke, at der ikke er den store forskel fra hvilken side kablet går ind i kontakten. Så nu om det interessante.

Med en "middelmådig Auchan-cykel" med en noname-fast bagskifter til vores rådighed, er der altid et ønske om at "bringe den i tankerne." Efter at have installeret et hjul med en forstærket fælg og en Shimanov skralde, fik kontakten sit eget liv og fungerede som den ønskede, afhængigt af månens faser og nogle andre komplekse kinesiske konventioner.Tuningen hjalp et par kilometer, hvorefter han stoppede med at handle igen, kastede kæden over stjernen eller saboterede bevægelsesprocessen. Måtte tilbage til cykelbutikken og få en ny bagskifter. Valget faldt på Shimano TX – jeg blev meget fristet af de utrolige rabatter.

REFERENCE: Shimano Tourney TX er entry-level modellen, selvom det udvendige design tyder på en højere klasse.

Og at sætte noget mere seriøst på en billig cykel, der kun bruges til udelukkende at køre på asfalt, er meningsløst. At skifte rækkevidde var dog vigtigt, da byen vrimler med bakker, bakker og bakker.

Så udskiftning af bagskifteren starter med at fjerne det gamle noname fra rammen - det er tid til Shimano. Kædens led afsløres. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal du bruge squeeze.

Den gamle kontakt skrues af og fjernes, og en ny hænges på plads og skrues fast på "hanen" - en fremspringende trekant med hul i rammen. Det er værd at stramme godt, men uden unødig entusiasme.

Vi sætter cykelkæden på den mindste stjerne. Visuelt skal rullen og den lille stjerne være i samme linje. Den lille stjerne er den højeste hastighed, derfor justerer vi rullens position med skruen H -

Bemærk: bogstavet H er en forkortelse for højt gear, det vil sige top gear.

Næste skridt er at sikre sig mod muligheden for, at kæden rammer egerne, hvilket er sandsynligt, hvis skifteren går bag det største kædehjul. For at gøre dette skal du flytte kontakten til det største tandhjul, forsigtigt og uden unødvendig indsats. I intet tilfælde bag rullen, hvis montering er meget let at bøje.

Justeringsskruen fastgør kontaktens position nøjagtigt, så den er modsat det store tandhjul. At gå bagved er fyldt med tab af strikkepinde og godt humør. Hvis kontakten er for stram, vil der ikke være noget lavere gear.

Kø til kablet - han skal gå frit i skjorte. Vi kontrollerer fremskridtet og fraværet af folder. På denne switch-model kan du se, hvor kablet skal passere. Vi sætter kæden på det mindste tandhjul, stram kablet for at fjerne slæk, fiks det. Installation af bagskifteren og justering af den er således to integrerede, komplementære processer.

Kontroller nu hele mekanismens funktion. Der bør ikke være nogen udtalte kliklyde, når du træder i pedalerne fra bagskifterens side. Skift op og ned skal være nøjagtigt uden overspring og forsinkelser. Og selvom alt faldt på plads, fungerer det præcist, stille og uden forsinkelse - til den første tur er det værd at tage en skruetrækker med. Arbejde med en belastning kan godt kræve mindre justeringer.

Bemærk, at du bliver nødt til at stå over for et sådant koncept som "forebyggende vedligeholdelse af kontakten", uanset dens priskategori. Da rullerne, som er forbrugsvarer, slides, vil deres rettidig udskiftning være påkrævet.