DIY reparation i en trailer

Opførelsen af ​​et privat hus begynder normalt med en "konstruktionstrailer". På markedet kan du finde mange tilbud på køb af nye eller brugte træhytter. Selv et sådant koncept som "blokcontainer" er dukket op i hverdagen. Den er lavet af metal, har et stort antal udstyrsmuligheder og kan allerede bruges som et element i modulopbygget boligbyggeri.

Men det er et gør-det-selv skiftehus på en træramme, der er den mest økonomiske og optimale løsning for en klog ejer. Efter færdiggørelsen af ​​byggeriet kan det bruges som gæstehus, skur til inventar og udstyr, omdannes til badehus eller transporteres til sommerhus.

Den videre brug af skiftehuset afhænger af dets størrelse, enhed og efterbehandlingsmaterialer.

Som en lille lade behøves ingen indvendige skillevægge. Der er heller ingen grund til at isolere vægge, gulve og tage.

Hvis du planlægger at bruge ændringshuset som en sæsonbestemt bolig (for eksempel et sommerhavehus), kan du sørge for tilstedeværelsen af ​​et internt layout. Det er bedre at udføre isolering på byggestadiet - når du bruger varmeapparater, vil skiftehuset med dine egne hænder være bedre at holde varmen om foråret og efteråret, og om sommeren bliver det ikke meget varmt i solen.

For en byggetrailer kan foring begrænses til billige og enkle materialer. Ombygning til en have eller et landsted vil kun kræve revision med hensyn til dekorative finish.

Det er bedst, hvis det indre rum er opdelt i mindst to rum. For eksempel kan huset på det første billede repræsenteres som følger.

En lille forstue-gang og et stort værelse med ét lille vindue - en typisk gør-det-selv byggevogn.

Og dette er en forbedret version med tre vinduer, som konventionelt kan kaldes et hus med en stue og et soveværelse.

Skiftehuset består i dette diagram af tre rum - en vestibule og to tilsvarende rum.

Og selvfølgelig, før du begynder at bygge, har du brug for en simpel tegning, der angiver hoveddimensionerne.

Uden det er det umuligt selv at beregne mængden af ​​materialer.

Sådan bygger du et forandringshus - trin-for-trin instruktioner til at bygge et forandringshus begynder med fundamentet.

Det særlige ved en lille træstruktur er dens lave vægt. Men selv dette betyder ikke, at den kan placeres direkte på jorden. For at beskytte mod virkningerne af jordfugtighed (herunder nedbør i form af regn og sne) kræves en forhøjet base.

Den enkleste udsigt er søjleformet fundament... Dens styrke er nok til at modstå vægten af ​​skiftehuset. Til midlertidig placering (og indstilling af et vandret niveau) bruges ofte mursten eller slaggblokke, lagt blot på jorden. Men under alle omstændigheder er det bedre at bruge fyldige blokke. En sådan mulighed som på dette billede, selv for et midlertidigt fundament, er ikke det bedste valg, især da blokken oprindeligt blev lagt sidelæns, og trykket falder ikke på væggene, men på hulrummene.

Cinderblok, selvom det tilhører beton, men hule blokke bruges til konstruktion af vægge.

Selv et søjlefundament skal udføres efter reglerne. En lille fordybning graves under hver base, bunden rammes, en pude af sand (mindst 20 cm) hældes, som hældes med vand og komprimeres, og blokke lægges ovenpå. Sandet forhindrer kapillær stigning af fugt og fungerer som et dræn.

Der er alternative muligheder for et søjleformet fundament.

En geomembran lægges på jorden ryddet af det øverste lag, et lag sand hældes ovenpå, og derefter lægges basen ud fra blokkene.

I stedet for sand kan du bruge fin eller medium knust sten.

Selv store belægningsplader kan tjene som grundlag for et søjleformet fundament lavet af blokke.

Til permanent udlægning er det muligt at bruge asbestcementrør gravet ned til jordens dybde og fyldt med beton som søjler. Dette er, hvis du ikke bygger en konstruktion, men et sommerhus med dine egne hænder.

Afstanden mellem stolperne vælges normalt ud fra dimensionerne 1,5-2,5 meter. Derfor vil der ud over hjørnestøtterne være 1-2 yderligere langs omkredsen plus indvendige (til skillevægge og til en bjælke, der giver undergulvets stivhed).

Ud over den søjleformede er arrangementet af pladefundamentet anvendeligt. Selvfølgelig er en armeret betonmonolit overflødig for en sådan struktur, men store belægningsplader på et sandfyldt fundament er ret velegnede.

Sådan bygger du et skiftehus med dine egne hænder, til dette har du kun brug for tørt træ. Men dette er ikke nok - alle træelementer i rammen og beklædningen skal behandles med antiseptiske midler. Desuden er træning kun egnet til "underjordiske" elementer, men skiftehuset har dem ikke, og tørreolie er kun midlertidig beskyttelse mod fugt og skimmelsvamp, derfor er det nødvendigt at bruge antiseptiske midler og brandhæmmere.

En stang på 150 × 100 mm er bedst egnet som en nedre omsnøring. Denne størrelse bruges endda til grillning af et søjleformet eller pælefundament af træ- og ramme små beboelsesbygninger. Den enkleste hjørnesamling er i trægulvet.

Dette efterfølges af en anden krone lavet af 100 × 100 mm træ. Desuden foregår installationen med et indvendigt "trin" mellem kronerne. Dette er den optimale enhed til isolerede gulve. På en hylde på 50 mm monteres træstammer til et færdigt gulv med en sektion på 100 × 50 mm.

Hjørne- og lejestolper (til skillevægge og døre) er udført i 100 × 100 mm tømmer, mellemstolper (inkl. til vinduesbefæstelse) er udført i 100 × 50 mm tømmer. De er fastgjort til selen ved hjælp af metalhjørner,

har tidligere indstillet niveauet og fikseret med midlertidige jibs.

Alternativt kan du bruge stifter, som yderligere vil fikse hjørneforbindelsen af ​​omsnøringen.

Et skiftehus i rammetræ kan opføres ikke element for element, men i sektioner monteret på jorden. Det gælder også væggene,

og til den øverste sele monteret med spærsystemet.

Men en sådan teknologi vil kræve involvering af assistenter, derfor, når du bygger et ændringshus med dine egne hænder, bruges ofte mere "lettere" (efter vægt) teknikker.

Den øverste sele følger samme regler som den nederste. Støttebjælken langs omkredsen har samme tværsnit som rammens hjørnestolper. Forbindelsen af ​​elementerne udføres i træets gulv, efter at man tidligere har valgt rillerne ved krydsene. Først monteres den lange side, fastgør den til stativerne med en midlertidig fastgørelse.

Derefter monteres tværstangen. Efter at have kontrolleret niveauerne og hjørnerne, fastgøres den øverste sele til sidst til stolperne med et metalhjørne.

For et skråtag, og dette er den enkleste mulighed, kan den øvre omsnøring udføres i to niveauer, når de forreste (eller bageste) stativer er lavet i den nødvendige hældningsvinkel.

Men der er også en mere kompleks mulighed ved at bruge vægstativer.

Mellemstolper (100 × 50 mm) fastgøres også til den nederste og øvre bånd ved hjælp af hjørner.

Afstanden mellem stolperne vælges ud fra bredden af ​​isoleringen og størrelsen af ​​beklædningspladematerialet. Hvis foring bruges til indvendig dekoration og til udvendig - blokhus eller sidespor, er det kun bredden af ​​isoleringen, der er af afgørende betydning. Den sædvanlige anbefaling er 600 mm mellem tændernes aksler. Denne dimension er bundet til gipsvæg.

Men når beklædning OSB (OSB) (det mest almindelige materiale til rammeteknologi), vil hvert ark kræve skæring med 50 mm. Derfor, hvis den indvendige foring vil være lavet af klapplade, er det bedre at vælge en aksial afstand mellem stolperne på 625 mm. Størrelsen af ​​mellemrummet mellem stolperne vil være 575 mm, hvilket er tilladt for lægning af mineraluld med en bredde på 600 mm og en deformationsstrimmel på 50 mm.

For stativer, mellem hvilke vinduer og døre er monteret, deres egne kriterier. Man kan selvfølgelig selv lave rammen til en paneldør og vinduesrammer af en bar, men oftere køber de færdige produkter. Derfor vil de kræve installation af yderligere stivere og stivere.

Og er dørene standard i bredde og højde, så kan vinduerne være store

eller omvendt, lidt mere end et vindue.

Gør-det-selv-skiftehus Der er mange måder at fastgøre spærene til Mauerlat (i dette tilfælde til den øverste omsnøringsstang). Den enkleste bruger metalhæfteklammer. For en mere pålidelig fiksering kan du enten skære en rille i spærret eller bruge en støttestang.

Valset vandtætning er fastgjort til spærene, og kassen er på toppen. Hældningen af ​​drejebænken afhænger af typen af ​​tagmateriale og hældningens vinkel.

Den billigste er ondulin (en moderne analog af skifer). For en vinkel på mindre end 10 ° laves en kontinuerlig kasse, op til 15 ° - et trin på 450 mm, mere end 15 ° - 600 mm.

Skift hus gør det selv gulvenhed. Først fastgøres brædder (eller OSB-3) af undergulvet mellem træstammerne. Den udragende kant af den nederste omsnøringsbjælke (150 × 100 mm) bruges som støtte.

Derefter er overfladen af ​​undergulvet dækket med en vandtætningsfilm. Til dette bruges ofte tæt polyethylen, men rullematerialer med bitumen eller polymer-bitumen-imprægnering anses for at være mere pålidelige. Hydroizol... Filmen lægges med et overlap mellem strimlerne på mindst 20 cm, med limning af sømmene med konstruktionstape. Stribernes kanter skal gå over væggene (samme 20 cm).

Isolering placeres mellem lag. Bedre at vælge for eksempel mineraluld URSA(URSA). I modsætning til Styrofoam er den ikke brændbar, og gnavere vil ikke starte i den. Dens eneste ulempe er hygroskopicitet og egenskaben ved tab af isolerende egenskaber, når den er mættet med fugt (det samme kondensat). Derfor er der behov for et mellemrum mellem det færdige gulv og den dampgennemtrængelige membran eller brug Izospander ikke tillader vand at passere igennem - dette vil beskytte mineralulden mod direkte kontakt med vand og tillade vanddamp at undslippe det.

En not-og-not-plade er bedst som afsluttende gulv. Princippet om tilslutning af belægningen "tornrille" giver dig mulighed for yderligere at beskytte isoleringen mod vandindtrængning i den.

Men du kan lægge den samme OSB (OSB) og linoleum ovenpå.

For at skiftehuset skal være varmt, er det nødvendigt at isolere loftet. Selvfølgelig vil kold luft ikke gå ned fra top til bund, men varm luft vil "fordampe". Når det kommer på et koldt gulv, vil det desuden forårsage kondens. Derfor er det selv for et skråtag nødvendigt at udstyre en lille "loftsrum" afstand og isolere den med mineraluld. Princippet er det samme som for gulvet: overlapning (bræt eller OSB), vandtæt Izospan-film, isolering (mineraluld).

Dekorativ beklædning indefra udføres på samme måde som vægge.

Den klassiske rammestruktur sandwich har flere lag: indvendig foring, dampspærrefilm Izospan, isolering mellem rammestolperne (mineraluld), en dampgennemtrængelig membran, en afstandsstang (til ventilationsspalten), OSB og dekorativ beklædning.

I praksis kan yderbeklædningen til et skiftehus "forenkles" til ét ydre lag - enten OSB eller pyntebeklædning. I betragtning af OSB's lave "æstetiske" egenskaber vælges den anden mulighed oftere, selvom brædderne kan males i enhver farve som en almindelig træoverflade.

Oftest vælges en husblok til udendørs dekoration.

Den er stærkere og "varmere" end foring og er mere velegnet til udendørs dekoration. Du kan bruge imiteret træ.

Vinylbeklædning foretrækkes af nogle som et alternativ til træpaneler. Det kræver ikke vedligeholdelse og lakering.

Boligindretning kan også have en økonomiversion af OSB (OSB) eller Fiberplade,

som kan males eller beklædes med vinyltapet.

Men foring med træklapper er mere almindelig.

Der skal forudses en indvendig skillevæg under udviklingen af ​​forandringshusets projekt, men det er ikke for sent at indrette det senere.Det vigtigste er, at det er fastgjort til en af ​​gulvbjælkerne nedefra og loftsbjælken ovenfra.

Ude og inde er der fastgjort vinduesrammer og døre. Hjørnesamlingerne trimmes udefra med planker eller træprofiler og indefra med sokler og fileter.

Afslut med træslibning, grunder og maling.