DIY forstærker reparation Vega 10u 120s

I detaljer: gør-det-selv reparation af Vega 10u 120s forstærkeren fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

De bragte den til reparation ret ofte med stort set de samme fejl, på grund af det faktum, at de forsøgte at "presse" alt ud af det,

hvad der er muligt og endnu mere. Jeg vil beskrive de sammenbrud, jeg var nødt til at gøre oftest.

På grund af overbelastning fejlede mikrokredsløbene DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 oftest (k157ud2 - et stort signal blev påført indgangen). For at fremskynde reparationen blev paneler loddet under dem. I stedet for transistorsamlinger valgte jeg med samme forstærkning og loddede KT3102 transistorer.
Udgangstransistorer VT 28-VT30 kontrollerer for isolering fra radiatoren.
Tjek modstande R77-R80 sammen med udgangstransistorer.

Sergey Talmenka

Desværre er der ikke noget i min lomme, som altid. men jeg vil gerne gøre det.

Phlanger

så tager vi sovetskiy pointer-avometeret, tager Borisovs bog, skærer fanden ud af dit internet. Sandt nok vil det tage fem år, og kun horn og ben er garanteret tilbage fra emnet Vega undervejs, men et solidt overskud er ikke udelukket ved exit

K. Gereev

så det er nødvendigt at studere, men så spurgte han bare og alt synger

Bormann

Sergey Talmenka

Jeg har en normal loddekolbe og lærte at lodde fra barnsben, men det var elektrolytterne, jeg skiftede dem alle sammen der.

Det er ikke for tidligt at studere, og når det ikke er for sent, men jeg spurgte om det og blev ved med at synge, jeg regner ikke med det, jeg ved, at det ikke vil synge sig selv,
Jeg er selvfølgelig ikke specialist, men vi har dem ikke i landsbyen, så jeg prøver selv at gøre, hvad jeg kan (gudskelov, at internettet hjælper),
Så jeg spørger alle proffieerne, hvor de skal passe på lederne og transistorerne, for jeg har også tjekket dem alle sammen.

Video (klik for at afspille).

mart

Desværre er der kun et digitalt multimeter, og i dag vil jeg lede efter et signal med en høretelefon.

Jupiter 5700

Hvis alle elektrolytter skiftes til nye, men der stadig ikke er lyd, så er der for det første mulighed for, at forforstærkeren er fløjet ud. Giv et signal uden om og tjek om der kommer en lyd. For det andet, tjek udgangstransistorerne. Hvis der ikke er noget oscilloskop, så kan du køre hele signalvejen gennem hovedtelefonerne ved at seriekoble 0,1MKf kondensatorer til deres indgang.

Andreys

Andrey N.

Sergey Talmenka

Jupiter 5700

Tak for rådet i øvrigt på bekostning af en masse, det synes vi generelt er korrekt.

Jeg tjekkede ledningen, som jeg tilslutter fra Olympus (de er alle standardledninger, ser det ud til) for en sikkerheds skyld - alt er i orden, i weekenden vil jeg følge skemaet som forklaret for at se og søge.

Elektron

Tror du, jeg ikke har set dem? Alle har et andet problem. men snart vil vi skrive legender om Vega.

Phlanger

Tror du, jeg ikke har set dem? Alle har et andet problem. men snart vil vi skrive legender om Vega.

Det var nødvendigt ikke at se, men at læse.
Og problemet for alle, der forsøger at reparere en primitiv forstærker ved at læse fora, er det samme.
Og det vil blive gentaget i ÅR.

Tænk selv, der er to kanaler. De går ikke i stykker med det samme, hvilket betyder, at noget til fælles er gået i stykker.
For eksempel - forkert kabel eller lydstyrkekontrol.

Anton Temnikov

Video (klik for at afspille).

Sergey Talmenka

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje en situation, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle slags elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er endnu ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD-radioelementer næsten overalt;Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere informationer du poster om sammenbruddet, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Husk også, at ingen skal svare øjeblikkeligt eller i løbet af f.eks. en dag, ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde en opdeling på egen hånd, før du bliver forvirret og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

På grund af den udbrændte FU og R97 har du sådan en spændingsubalance.

Er R64 virkelig singed? Der er intet til selv at "varme" 330kOhm i denne forstærker, endsige brænde den.

Ikke R64 men R78. Der på tavlen står de side om side, og R64-mærket er ved siden af 78.

På grund af den udbrændte FU og R97 har du sådan en spændingsubalance.

Er R64 virkelig singed? Der er intet til selv at "varme" 330kOhm i denne forstærker, endsige brænde den.

Det er ikke skræmmende 40 grader (faktisk er 65. 70 acceptabelt) - det er skræmmende på 30 sekunder.
Jeg havde engang - de erstattede en brændt weekend, de begyndte at blive meget varme og døde snart igen.
Det viste sig, at offset-kæden var ÅBEN. Tjek det nærmere. I dit skema er disse T15 og T16, som jeg forstår fra fragmentet, der er postet her.

Generelt praktiserer jeg ofte sådan en barbarisk metode - jeg lodder i weekenden, forbinder højttaleren med en højere impedans (helst 4A32) og lytter til, hvordan preout'en fungerer.
Hvis den spiller ved lav lydstyrke uden tydeligt hørbare forvrængninger, udfører jeg allerede en fuldgyldig lancering.
Så det viser sig at ordne det med lidt blod, lad være med at brænde transistorerne i pakker.

Dette skulle ikke have været gjort i morgen, men i går, når du forsøger at tænde det efter "reparationen": For uden at kontrollere det, når du tænder det, kan du brænde igen.
Du er uopmærksom, eller du læser ikke de links, du har fået - allerede for fem dage siden. Mit første punkt, punkt 9, handler om den stille strøm.

"Generelt praktiserer jeg ofte sådan en barbarisk metode - jeg lodder mine weekender, tilslutter en højttaler med en højere impedans (helst 4A32) og lytter til, hvordan preouten fungerer." - IMHO det er ikke barbarisk, det er ganske normalt. For weekenden brænder først.

Sådanne pakninger sælges i forskellige dele af rubler til tre forskellige. Det er normalt nemmere at købe. Tilsyneladende kaldes prisskiltet enten "termisk pude" eller "isolerende termisk pude". Essensen afspejler ikke helt korrekt, men folk er ikke forvirrede.

Tingen er virkelig behagelig. Især i forhold til, at det i modsætning til glimmer er meget svært at flytte den. For nylig ændrede jeg mine weekender i K212, jeg gad ikke engang med glimmer.

Påvirker justeringen temperaturen? Er strømubalancen rettet? Hvordan ændres spændingsfaldet over R77, R78, R80?
Måske er forforstærkeren død (K57UD2)?
Bliver højttalerne ikke dræbt af konstanten ved udgangen, når den defekte er tændt?

Jeg undskylder for spørgsmålet i en andens emne. Jeg besluttede også at gendanne Vega 10U-120S forstærkeren. Problemet er dette, tilslutning til netværket, i venstre kanal baggrunden til højttaleren, den højre kanal spiller normalt. Ved udgangen af venstre kanal er der en konstant på 23 V. Som jeg forstår det, er næsten alle transistorerne døde? Strømforsyning efter diodebro + 26,2 V og - 24,3 V. Der er ingen tydelige udbrændte dele, en udbrændt modstand R97 (den bliver meget varm inden for 30 sekunder). Forstærkeren var under en forsegling, ingen interferens var synlig. Jeg udskiftede elektrolytterne på brættet, før elektrolytterne blev udskiftet, ringede den venstre kanal også. Hvis jeg uden at bande beder om specifikke tip, hvor jeg skal starte kontrollen, hvis ikke svært, så fortæl mig hvilke elementer jeg skal se?

I min praksis var det sådan, at K561LA7 beskyttelsesmikrokredsløbet var dumt, efter dets udskiftning begyndte forstærkeren at virke. Og generelt er beskyttelsen i forstærkeren konfigureret til at fungere fra en kortslutning ved udgangen af UM. Mærk terminalen transistorer, de opvarmes ikke.

Tilføjet efter 2 minutter
Kontroller, at strømforsyningen på 561-mikrokredsløbet på 14. ben skal være +12 volt.

Tilføjet efter 14 minutter
Der er også en vanskelig termistor fastgjort til radiatoren, den skal også tjekkes. Udskift straks C43-elektrolytten i D.D1-mikrokredsløbet.

Tilføjet efter 14 timer 48 minutter
Hvis du stiller spørgsmål, så prøv ikke at forsvinde i lang tid!

Jeg har det samme problem med 5-10 min nedlukning og læg på. Det virker på overophedning på samme måde (hånden tåler ikke opvarmningen af radiatorerne).
Før det var han generelt halvt i live, den ene kanal virkede i en blomstrende midte, den anden sang næsten ikke uhørligt, erstattede alle (undtagen 43) elektrolytter, 2 kanaler begyndte at virke, men begyndte at skære ned. Tippet viser, at nogen allerede har loddet det om.
Hvor skal man grave?
Tak på forhånd.

PS Jeg vil ikke gå tabt, jeg har læst forummet i lang tid, jeg skrev ikke bare.

Hvordan er det? Enten hel eller ej. I denne forstærker er alt ekstremt enkelt. Man tænder uden weekender, tjekker nullet ved udgangen, strømforsyningen er normal eller ej, man starter sinusoiden op - man ser på oscilloskopet, om begrænsningen starter jævnt, når niveauet stiger. Således evaluerer du kredsløbets ydeevne indirekte, så forsegler du enderne, kontrollerer omhyggeligt alt. Og du tjekker hvilestrømmen, måske har du den snoet maksimalt.

zs Denne metode virker ikke med Vega 122.

Kan man lodde ved at varme en gasloddekolbe? hvis der ikke er loddekolbe.

Billede - DIY forstærker reparation vega 10u 120s

Kan du fortælle mig, hvordan man gør uden et multimeter?

OSSCIL bu koster 30-40 kroner. Nogen spørgsmål?

Respekt til drengen! Gør det rigtige.

Mogba og canders og lodde shtob ind i brættet skravler ikke i luften !! har lige fundet en ledig plads, boret huller og loddet dem

ja, det kunne have været gjort, men der er ikke noget at bore med)))))

hvad skal jeg bore))))

Godt gået, på trods af din ungdom, efter din stemme at dømme, forstår du det godt, men jeg kan ikke ordne nøjagtig samme forstærker endnu, min fejl var, at jeg ikke straks tjekkede driftsspændingen på transistorerne, men troede, at ejer at den virkede fuldt ud, men summede , jeg skiftede alle elektrolytter, satte 6800x50 volt på strømforsyningen, efter at have tændt på udgangen på den ene kanal + 23 volt og på den anden -23 volt, mens intet brænder og intet varmer op, jeg målte også omkring 23 volt på basen af transistorerne i udgangsenhederne, målte transistorerne og dioderne i udgangstrinenes kredsløb, alt ser ud til at ringe normalt, men jeg kan ikke gå ind i tilstanden, og jeg kan ikke indstille nul enten ved udgangen.

Forresten, på den anden kanal er den konstante spænding på 23 volt den samme ved udgangen, jeg forstår ikke hvordan han overhovedet kunne arbejde med ham med akustik på 35 AC

Problemet er stadig mest sandsynligt i selve forstærkeren, på næsten alle baser af transistorerne på output- og pre-output-trinnet på 23 volt, målte jeg den foreløbige +12 -12, der er ingen konstant spænding ved udgangen.

I morgen vil jeg måle det på mig selv og bede dig skrive til dig om det, men du kan se, at tonen på det ene ben er anderledes spænding

God eftermiddag, jeg skiftede alle transistorerne og mikroenheden i en kanal, selvom jeg ringede til testeren mere end én gang før, og alle de dele, der blev kaldt som fungerende, ændrede sig ikke efter at have erstattet næsten alle spændingstilstande. Og her er hvad jeg målte på transistorsamlingen
DA 2 DA 3

1 0,0V 1 0,0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0,0V 3 4,0V
4 0,0V 4 11,4V
5 0,0V 5 11,4V
6 0,5V 6 12,0V
7 11,4V 7 11,4V
8 0,0V 8 0,0V

fatoz
Dine spørgsmål minder om "Battle of psychics", kun for radiomestre.

Ved fejlfinding bør man tilstræbe at indhente så meget information som muligt, såsom: modstanden af p-n-kryds i frem- og tilbagegående retning, størrelsen af spændingen ved testpunkterne mv. På et tidspunkt, når mængden af information bliver til kvalitet, og hele billedet af defekten begynder at klare sig. Meget ofte i kraftige forstærkere "trækker" nogle elementer i kredsløbet, i tilfælde af fejl, andre.

I dit tilfælde kan vi antage, at udgangstrinnet også er ude af drift i denne kanal, da du ikke sagde, at VT14 varmer, men ULF'en virker samtidig.

Ud over udgangstrinnet er det nødvendigt at kontrollere alle elementerne i hvilestrømsstyrekredsløbet VT16, VT18 og alle de passive elementer omkring. Sørg også for at kontrollere strømbeskyttelseskredsløbet for VT16, VT20, VT22.
Hvordan tjekker man? Dette er et godt spørgsmål, og jeg har en artikel om emnet i tankerne. Først skal du anskaffe dig et godt switch ohmmeter med en forholdsvis stor målestrøm. Så er det med stor sandsynlighed muligt at kontrollere delene uden afmontering.

Jeg kan ikke rigtig lide denne ordning. Af en eller anden grund sparede de på skillingssikringer. Smeltehastigheder skal forbindes mellem strømforsyningens poler og hver afsluttende ULF. Og her har vi en sikring med i bruddet på den fælles ledning. Nyder godt af ham som et dødt omslag. Jeg ved ikke, om du erstattede ham.

Nå, og vigtigst af alt, glem ikke, at der er indført defekter i forstærkeren, som forårsagede dens fejl. Du sagde, at alt skete efter udskiftning af kondensatorerne. Så disse defekter skal findes, da alt kan gentage sig selv. Kontroller alle lodninger for "snot" og kondensatorerne for korrekt polaritet. Husk, at den faktiske polaritet af kondensatoren kan afvige fra den, der er angivet på mærkningen. Når kondensatoren er ny, så kan dette bestemmes af ledningernes længde, og ved brug, så kun med et ohmmeter. Derudover kan nye kondensatorer lække for meget. Hvis en sådan kondensator kommer ind i tilbagekoblingens DC-kredsløb, kan dette forstyrre driften af ULF. I vores tilfælde er dette C27, C28.

Alder: 55
Gruppe: Brugere
Indlæg: 30 159
Tilmelding: 7.8.2001
Fra: White Plains, NY
Brugernummer: 473
Indsæt kaldenavn Citat

Alder: 38
Gruppe: Brugere
Indlæg: 711
Tilmelding: 16.1.2004
Bruger nr.: 4 949
Indsæt kaldenavn Citat

Alder: 56
Gruppe: Brugere
Indlæg: 5.337
Tilmelding: 9.8.2002
Fra: Vladimir
Brugernummer: 1 679
Indsæt kaldenavn Citat

Jeg er enig, men når man næsten får det gratis ;-). Jeg købte for 4 dage siden til 900r forstærker + 2 højttalere (50AS-104) og i ganske pæn stand. Manden ønskede ikke at sælge separat. Og desuden har jeg et VEGA-anlæg med 10 minutters afstand. køre en minibus ;-).

Alder: 38
Gruppe: Brugere
Indlæg: 711
Tilmelding: 16.1.2004
Bruger nr.: 4 949
Indsæt kaldenavn Citat

Alder: 39
Gruppe: Brugere
Indlæg: 2 628
Tilmelding: 3.9.2003
Fra: Vladimir
Brugernummer: 3 588
Indsæt kaldenavn Citat

Jeg ved, jeg ved! De har bevist sig selv perfekt! Vi bruger dem til at samle bilforstærkere til den brede offentlighed. De fungerer upåklageligt! Tag det! Hvis du har problemer med omsnøringen - spørg!

Gruppe: Administrator
Indlæg: 37 237
Tilmelding: 30.9.2001
Brugernummer: 592
Indsæt kaldenavn Citat

Alder: 56
Gruppe: Brugere
Indlæg: 5.337
Tilmelding: 9.8.2002
Fra: Vladimir
Brugernummer: 1 679
Indsæt kaldenavn Citat

Jeg spørger;): For det første har min VEGA mad +/- 25 V. Vil det være nok for mig? Og hvad bliver udgangseffekten fra denne strømforsyning? For det andet, Giv en god body kit-ordning, og i en nøddeskal om opsætning af ordningen og mulige fejl. I den tredje er udgangseffekten på 50-70W nok for mig, men jeg hørte, at dette mikrokredsløb rystede alle 100. :

God dag. En af de mest populære forstærkere i USSR er naturligvis Vega 10u-120s.

Og denne popularitet skyldes det faktum, at prisen på denne forstærker ikke var ret stor, kvaliteten (til de tider) var acceptabel, dimensionerne og vægten var ret små, og udgangseffekten (2x15) var ganske nok til at lytte til højttalerne. Derfor er det nu meget nemt at få denne enhed, men tid og fremskridt er ikke uforsonlige, da denne forstærker kan bringes til live igen. I denne FAQ vil jeg forsøge at besvare de hyppigste og mest spændende spørgsmål. =)

1. "Jeg har denne forstærker, skal jeg skifte strømforsyningens kondensatorer til nye?"

- Af egen erfaring kan jeg sige: Strømkondensatorer (4 stk. 5000mF x 25V) tørrer ud på 20-25 år og er ikke længere egnede til brug. Jeg råder dig til at bruge 100 rubler. og køb 2 elektrolytter på 10000mF x 25v hver og sæt en på skulderen. Jeg vil også sige, at disse kondensatorer er ansvarlige for fraværet af nedtræk ved frekvenser fra 50 til 65Hz. Det er tilrådeligt at levere shuntkondensatorer med en kapacitet på 0,1μF.

2. "Jeg har denne forstærker, skal jeg skifte kondensatorerne i signet til nye?"

- Her kan jeg kun sige én ting: Det er op til dig, hvis du ved, hvordan man holder en loddekolbe, og i det mindste en vis erfaring med lodning, så er det tilrådeligt at bruge 30-40 rubler. til nye kondensatorer.

3. "Når regulatorerne drejes, høres støj, hvin, knirk fra højttaleren."

-Dette er et næsten uundgåeligt problem, forårsaget af slid på den variable modstands spor. Der er 2 måder at løse dette problem på:

Den første er at lodde disse modstande og lodde de nyere.

Den anden, mere korrekte (fra mit synspunkt) er at samle en ny klangblok. Personligt faldt mit valg på LM 1036n.

4. "Forstærkeren virker, men efter et stykke tid slukker den, hvad betyder det?".

- Den termiske beskyttelse udløses, eller den termiske diode er dækket eller transistorerne er dækket. Prisen på spørgsmålet er fra 10 rubler. op til 120 rubler.

5. "Hvis transistorer er fløjet, er der så nogen mening i at ændre dem, eller er det bedre at smide dem ud?"

- Der er en fornemmelse, prisen på transistorer 120-130r for 2 stykker, det er ikke svært at lodde (pre-vedhæfte til radiatoren). Det er tilrådeligt at købe termisk fedt, en pakning mellem transistoren og radiatoren, en bøsning.

7. "En af forstærkerkanalerne virker ikke, begge fungerer i monotilstand, hvad er problemet?"

-Problemet er sandsynligvis i området fra signalindgangen til modstandene R9, R10- Regulatorenhed. Du skal bruge et oscilloskop eller sådan et værktøj:

8. "Hvilken transformer er der i denne forstærker?"

90 watt transformer. 2 sekundære viklinger. Skift fra viklinger 2x18v. Efter opretning + - 23-24v.

9. "Under hvilken IC kan denne transformer bruges?"

- En masse! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (det anbefales at sætte 2 dioder til en strøm på mindst 3A efter ensretning). Du kan "mixe": lad os sige, at du har brug for en forstærker 2.1 vi hænger 2 * TDA2050 og 1 * TDA7294.

Der er mange muligheder, hvis du har nogle spørgsmål, jeg stiller i LC, hjælper jeg altid gerne. )

10. "Hvad hvis du erstatter de oprindelige tip med en IC, bliver lyden bedre?"

-Sandsynligvis ikke, men effekten kan øges entydigt, men hvis du forsøger, så kan kvaliteten øges markant.

11. "Hvad er bedre at restaurere eller samle selv?"

- Det er selvfølgelig dit valg, det kommer helt an på dine penge og tid. For mig personligt ser det ideelle, oprindelige indre af denne forstærker sådan ud:

Men det er op til dig at bestemme. Det vil tage meget tid, men du får det fulde udbytte!

12. “Der er ingen lyd fra højttalerne, kun hvæsen. Hvad skal man gøre?"

- Sandsynligvis er problemet i signalforsyningen, eller forforstærkeren er ude af drift, prøv at føre signalet direkte til effektforstærkeren. Hvis dette ikke hjælper, så råder jeg dig til at studere punkt 5 og 9. =)

13. "Kanaludgangen er kortsluttet, overbelastningen er tændt, når forstærkeren genstartes" holdt kanalen op med at virke, hvad skal jeg gøre?

- Denne forstærker har udgangskortslutningsbeskyttelse, højst sandsynligt er den ude af drift. Og nu, hvis overbelastningslampen er tændt, er udgangstrinnet "blokeret". Hvis kanalen simpelthen ikke virker, og overbelastningen ikke brænder, så er udgangen fløjet. transistorer ind ud. kaskade.

14 "Når du lytter stille (15-20% af den samlede lydstyrke), skru op for lyden, overload lyser og kanalen afbrydes."

- Hvis forstærkeren og strømforsyningen er i orden, så tjekker vi beskyttelsesenheden (lavet på k561la7 og 4 tnazistorer (kt315-361). Normalt tørrer elektrolytter og små beholdere, du skal skifte dem alle, da der er meget få af dem der.

15 "Hvor meget vil det koste at reparere denne forstærker?"

- Fra 0 gnid. op til 500r., med forbrænding af 50% af forstærkeren. =)

Endnu en gang gentager jeg, at det er bedre at fjerne alt fra denne forstærker undtagen transformeren og tænd-LED'en.

Husk efter eventuelle modifikationer, ændringer af forstærkeren, tjek 7 gange, tænd 1 gang! Jeg anbefaler at samle en beskyttelse til dine højttalere.

Af personlig erfaring kan jeg sige:

Sæt lidt tid og nogle penge af og saml nyt mod.

TDA2050 er perfekt: mere kraftfuld, lyden er mere behagelig, mere kompakt, mindre lunefuld, og prisen på kanalen vil næppe veje 80-90 rubler.

Toneblokken er perfekt til LM1036n. (100-130 rubler).

Som du kan se, er prisen for restaurering næsten den samme som for den, der er samlet på egen hånd.

Generelt held og lykke til alle, jeg håber, jeg hjalp. Spørgsmål kan stilles i LC.

Stereoforstærker VEGA-10U-120S. Skematisk diagram af forstærkeren og dens blokke, foto og udseende af enheden.

1. DC-tilstandene angivet i diagrammet er målt i forhold til den fælles ledning (jord) med et Universal 37-25 voltmeter.

2. Individuelle elementer i kredsløbet kan ændres, hvilket ikke bør påvirke kvaliteten af forstærkeren.

3. Vekselstrømstilstandene angivet i diagrammet er målt i forhold til den fælles ledning (jord) med et V3-38 millivoltmeter, når input (tuner) eller (mf) signal med en spænding på 300 mV med en frekvens på 1000 Hz på en lineær frekvensrespons med volumenkontrolpositionen, der tilvejebringer spænding ved forstærkerudgangen 9B.

Generelt anbefales det ikke at installere nogen EH og deres analoger såsom 7812 (7912) til at drive forforstærkere og klangblokke. Faktum er, at disse stabilisatorer kan generere støj, der overføres til op-amp. Der er mere end nok tilfælde, når folk sætter superstøjsvage op-forstærkere på, driver dem gennem 7812 (7912), og så spekulerer på, hvor så meget støj kommer fra.

I radio nummer 10 for 1990 offentliggjorde Sukhov et klangfarvet blokdiagram for en high fidelity-forstærker. I vedhæftningen er en del af dette kredsløb med en strømregulator til mikrokredsløb.
Ustabil spænding +/- 30-45 volt påføres ben 19.21 (ben 20 - fælles strømledning). Kredsløbet vil arbejde ved en lavere spænding, men det vil være nødvendigt at reducere modstandene R38, R39 for at optimere zenerdiodestrømmen. Spændingen på +/- 12 volt fjernes fra kondensatorerne C22, C23.
Ordningen ligner Vegs, kun på andre detaljer.

I betragtning af at der kun er to op-amps i Vegs toneblok, kan kredsløbet forenkles. Transistorerne fjernes, zenerdioderne udskiftes med andre med en spænding på 12 volt (disse kan du også lade være). Spændingen til zenerdioderne leveres gennem strømbegrænsende modstande. Modstandene vælges således, at strømmen gennem zenerdioderne er omkring 5 mA i drift. Opvarmning af disse modstande er mulig, så de skal vælges til en effekt på omkring 0,5-1 watt.

Jeg foreslår en variant af forbedringen af Vega 10U-120S forstærkeren.Mange mennesker klager over, at denne forstærker har et øget baggrundsniveau, og også et pop høres, når den er tændt. Hvordan man reducerer baggrunden i Vega 10u120s, hvordan man ændrer strømforsyningen og slipper af med konstanten ved udgangen - jeg vil fortælle dig om alt dette i denne video. Og lad os selvfølgelig tjekke den maksimale effekt på Vega 10U-120S, om den har de angivne 25 watt, og lidt aflytning.

Jeg ville ikke kritisere så meget tekniske løsninger for 25 år siden. Vega-anlægget havde en sideproduktion af "forbrugsvarer" (der var et sådant udtryk) og et begrænset loft over omkostningerne i forstærkerklassen specificeret af USSR's statslige planlægningsudvalg. Som et resultat fik vi en gennemsnitlig forstærker for de år. Hvis det blev gjort på et transportbånd i en strøm, som forfatteren gerne vil have i videoen, så ville det være en anden pris og en forstærker af højere klasse, såsom Odyssey, Afmiton, Brig. Men disse forstærkere blev lavet af andre radiofabrikker i landet. Fabrikkerne i USSR's dage havde intet valg, hvad de skulle gøre og i hvilken klasse. Dette blev besluttet af Moskva, og alle virksomheder var forpligtet til at opfylde disse planer. Virksomheder havde ikke økonomiske friheder, som de har nu. Jeg er enig i, at idealisering af USSR nu ikke er korrekt, og der er intet at gøre

Rædsel. dette er ikke en revision og reparation, dette er en blooper fra et doven frafald.
Mine venner og jeg havde sådanne forstærkere i vores ungdom, og nu har vi en i garagen, og jeg justerede den meget specifikt. Jeg anser forstærkerkredsløbet for at være meget avanceret på det tidspunkt, især fraværet af et relæ og et komplet elektronisk beskyttelseskredsløb. Der er to problemer i denne forstærker - tørring af elektrolytiske kondensatorer og kontakttab i strømdiodemonteringen.
Den i garagen er blevet specifikt omarbejdet og selv metaldækslet er blevet malet om, ligesom al plastik er blevet vasket og restaureret.
I min forstærker efterlod jeg DIN5 på plads, phono-trinnet ved indgangen blev simpelthen omdannet til en bufferforstærker med Ku = 1, ellers vil klangblokken ikke fungere korrekt. Jeg konverterede knappen -6dB til DIRECT - fuld bypass af klangfarve.
Jeg omarbejdede også effektforstærkerne kraftigt, i strømforsyningsenheden installerede jeg yderligere to beholdere af slagsen "med et twist". Jeg lavede en anden udgang - den går straks til de nye terminaler til akustik og omgår kontakten på frontpanelet.
Udgangseffekten er stille og roligt 2x25x4Ohm i lang tid og med en anstændig lydkvalitet.

alle er så ligetil "sofistikerede" nu. Og når der ikke var så meget valg, lyttede de og roste mere! Hvor mange muligheder havde nogen i slutningen af 80'erne og især 90'erne for at købe en virksomhed? Det er på mode at finde fejl i alt gammelt, især sovjetisk. Og det er på mode at bruge "gode" mærker med kinesisk fyld indeni-))))

Nå, kritik handler om ingenting. Dette er ikke en revision, men en kollektiv gård.

Jeg forstår ikke, hvorfor man skal tage en forstærker, ændre den, og så hælde lort, straks tage kinesisk og sige - "Guys awesome amp"

Og udskift elektrolytterne for 20 (30) år siden på hovedkortet.

der er ikke monteret overophedningsbeskyttelse på radiatoren, men termisk kompensation af hvilestrømmen.

Forfatter, dette er ikke en revision. Faktisk har intet ændret sig meget. At gøre noget for at "mindske" baggrunden og lukke øjnene for konstanten ved output. Jeg kan ikke se meningen. Det er godt at læse informationen om en andens revision, men du skal også finde ud af, hvorfor denne revision forbedrer kvaliteten, og ikke bare gentage og vandre i mørket. IMHO, spildt tid.

Test akustik på stemmeløs. "Popsangere" 0_o - arrrriginal! Desuden er musikken der. godt, ligesom musik. af samme orden.

Vega 10U-120S-forstærkeren er en budgetforstærker, den koster mindre end 200 rubler. Det er en forbedret fortsættelse af de forstærkere der var på Vega 104, 108, 109. Klik når de er tændt er en konsekvens af den manglende relæbeskyttelse Baggrunden kan være af en anden karakter som følge af funktionsfejl, årsagerne kan være ekstern. Og for de penge, det kostede, svarede det 100% til, at den, der ville bedre, købte dyrere enheder. Hvad angår din revision, er dette højst sandsynligt en nedskæring i dens muligheder. Kontakten i forstærkerne var nødvendig for at skifte forskellige indgange fra forskellige kilder, dengang var det nødvendigt, i moderne tid kan kilden kun være en computer.Forleden købte jeg en til mig selv, udskiftede kun K 157-UD2 mikrokredsløbet i den ved indgangen, tjekkede kapaciteterne på strømforsyningsenheden og hele forstærkeren fungerede som den skulle, lidt kun regulatorerne er repetitive ved justering, men det er lige meget.

Lav kapacitans af ensretterkondensatorer
Sikring til fælles jord (!)
Tynde strømledninger
svagt udgangstrin (godt, der er plads nok, og trance har også en margin)
dårlig getinax, meget dårlig
skøre stikpunkter
Buede indgangskredsløb, lang signalvej
rødhals toneblok
uskærmede signalledninger
beskyttelseskurve, der faktisk ikke beskytter højttaleren normalt
Jeg husker det ikke, men med indretningen af jorden er det heller ikke særlig godt
om P2K-indgangsvælgeren og "korrigerende forstærker" - det synes jeg er klart
skift af højttalere via en knap til hovedtelefoner (.)

Hvad gjorde:
Udskiftning af alle strømledninger
Udskiftning af ensretterkondensatorer, forøgelse af kapaciteten
Installation af en moderne diodebro
Udgangssignalstik til RCA
direkte signalkabler fra jackstikkene til indgangskonderen på UM (ledningerne med signalet fra forstærkeren er dumt fjernet), det vil sige direkte input
Jumpere i stedet for et kabel til hovedtelefoner
Installation af LM7812LM1912 til 12V stabilisering
Udskiftning af alle elektrolytter, øget kapacitet (hvor nødvendigt)
udskiftning af laveffekttransistorer med import (spørg ikke, jeg eksperimenterede)
indstilling af hvilestrøm og konstant ved udgangen
udskiftning af trimmere med importerede
Jeg udskiftede dot-dashen med almindelige klemrækker med skruer (som var lige ved hånden)
Jeg husker også fridagene, af en eller anden grund skiftede jeg, der var 8101 og nogle andre, men jeg skiftede til 818819
Udskiftet glimmer og termisk pasta, modificerede fastgørelseselementer

Efter alle forbedringerne blev lyden god.
Men kraften var stadig ikke nok.
Jeg gjorde noget med udgangstrinnet, men så var jeg stadig ikke så klog. brændte forsvaret ned.
Sidder fast (
Alle de gode dele blev fjernet, og hovedtavlen gik i skraldespanden.
Jeg sætter toneblokken på detaljerne.

Så skulle jeg lave en forstærker til urchilis, mine kollegaer i urchilis lavede allerede gode boards til TDA20302050 på forhånd.
Nå, så gik jeg og købte den originale TDA2030 (til 4, 70 UAH på det tidspunkt), en god omsnøring og så videre.
Det lykkedes mig at implementere dobbelt mono (man kan ikke forbyde at bo smukt), på grund af separate ensrettere og viklinger.
Jeg lavede et nyt bagpanel, skar en plade ud af blik (den enkleste løsning).
Installeret billige fjederbelastede klemmer - nok til denne kraft.
Jeg færdiggjorde også næsepartiet, fjernede alt og reparerede hullerne pænt.
Jeg tog radiatorerne til TDA'er tydeligere, lavede en montering til kabinettet.
Signalkablet var stadig en slags tyve ved hånden, det er tydeligt, at det var direkte fra jackstikkene til indgangslederne på UMZCH-kortene.
Strømledninger er moderat tykke og moderat korte.

Så dette var mit første mikrokredsløb VCL.
Og da jeg hørte, hvordan mikrokredsløbene lyder for Kitsya Alisa

Tak for videoen og for din konstruktive kritik af forstærkeren. Og så har folket overtro - hvis "made in the USSR" så er det utroligt fedt med transcendental kvalitet.

Jeg kiggede og indså, at forfatteren til videoen slet ikke ved noget om lydudstyr. De flåede en masse tekst og generelle sætninger fra webstedet og udførte operationer opfundet af en underudviklet der. Jeg har haft sådan en forstærker parret med 007 amphiton i tre år nu, og de fungerer alle sammen fantastisk. Og jeg kan ikke fordrage sammenligningen af kinesiske watt med sovjetiske. Klap når du tænder dette er alt hvad forstærkere gør, du skal bare bruge et forsinkelsessystem. Og den såkaldte "baggrund!" det udmålte sind, bliver det ikke udsat for 0 på vej ud. Og kablet må det være sådan. Hænderne skal være lige og smarte til at læse bøger.

at sammenligne dette års aaparatura og det forrige århundredes vega er ikke tilstrækkeligt

det jeg ville tage fra ham er radiatorer .. og en transformer

Disse forstærkere lider desværre ikke af lydkvalitet, men af byggekvalitet. men Tda lå ikke.

dislik - du er lige blevet fucked

før var musikken helt anderledes, men til den tid var denne forstærker god. Det er dumt at sammenligne forstærkeren fra begyndelsen af 90'erne med det moderne Kina.

Nå..pa, ikke revision. Det eneste, der giver mening at gøre der, er at lave beskyttelse på relæet uden at ødelægge standarddesignet.