DIY antenneforstærker reparation

Antenneforstærker til TV er udbredt i CIS. Det er den optimale løsning til at forbedre kvaliteten af ​​tele-signalet. Den iboende forstærkning i antennen spiller ikke en væsentlig rolle, men dens antenneforstærker påvirker billedkvaliteten alvorligt.

De bedste forstærkere, der har bevist sig selv gennem årene, er SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 er en nyere antenneforstærker med to ekstra transistorer. Forstærkeren inkluderer to transistorer VT1 og VT2, som er inkluderet i overensstemmelse med kredsløbet til OE. Signalet fjernes ved kollektoren i transistoren VT2 og føres gennem kondensatoren C9 til kablet. Placeringen af ​​yderligere transistorer VT3 og VT4 udføres i aktive kredsløb, som giver en basisforspænding i transistorerne VT1 og VT2.

På trods af at digitalt tv er ved at blive aktivt introduceret, vil der altid være efterspørgsel efter antenner med aktiv forstærkning, da signalet til tv-tuneren leveres ved hjælp af antenner med et decimeterområde.

Så for at forbedre tv-signalet bruger de en antenneforstærker. Den bedste forstærkning opnås, når antenneforstærkeren er installeret ikke i nærheden af ​​tv-indgangen, men i nærheden af ​​antennen. For at reducere dæmpningen er det bedre at bruge moderne koaksialkabler. Forstærkeren drives af et koaksialkabel. Spændingsværdien for strømforsyningen i antenneforstærkeren er oftest 12 V, og kablets dæmpningsværdi er 0,1 - 0,5 decibel pr. m, hvis vi tager forskellige tv-kanaler.

I landdistrikter, når telecentre er på stor afstand, bruges forstærkere, hvis forstærkning er mere end 100 dB. Hvis forstærkeren er valgt forkert, eller feederen og antennen ikke er afstemt korrekt, vil tv-skærmen vise sig med støj og sne på grund af forstærkerens excitation.

Selvom du kan købe en antenneforstærker til dit TV i næsten ethvert hjørne, bruger de fleste af dem et standardkredsløb. Det vil sige, at de er to-trins aperiodiske forstærkere med bipolære højfrekvente transistorer forbundet i overensstemmelse med OE-kredsløbet. Lad os se nærmere på disse modeller: SWA-36 og SWA-49

SWA-36-forstærkeren indeholder bredbåndsforstærkningstrin med transistorer VT1 og VT2. Værdien af ​​antennesignalet, gennem den matchende transformer og kondensatoren C1, føres til basen i transistoren VT1, som er inkluderet i kredsløbet med OE. Bestemmelsen af ​​driftspunktet i transistoren udføres på grund af forspændingen, som bestemmes ved hjælp af modstanden R1. I dette tilfælde, på grund af virkningen af ​​negativ feedback (OOS), bliver karakteristikken i det første trin lineær, driftspunktets position stabiliseres, men forstærkningsværdien falder.

Der anvendes ingen frekvensforskydning på det første trin. Udførelsen af ​​det andet trin udføres også ved hjælp af en transistor i et kredsløb med en OE og med OOS, på grund af passage af spænding gennem modstandene R2 og R3. Der er dog stadig en strøm OOS, gennem modstanden R4, som emitterkredsløbet besidder. Det stabiliserer transistoren VT2. For at undgå store forstærkningstab er modstanden R4 rillet ved hjælp af en kondensator C3, som har en relativt lav kapacitans (10 pF).

Resultatet af dette er, at de lavere frekvenser i kapacitansområdet på kondensatoren C3 vil være signifikante, og AC-feedbacken fører til et fald i forstærkningen, på grund af hvilken den samme frekvensgang af forstærkeren korrigeres. SWA-36-forstærkeren har ulemper, blandt andet det passive tab, som udgangskredsløbet har.

Enheden i SWA-49-forstærkeren kan betragtes som den samme, med undtagelse af nogle forskelle.

Den implementerer den bedste afkobling af strømkredsløbene, på grund af filtrene L1C6, R5C4 og øget forstærkningen, takket være kondensatorerne C5 og C7.

I en højkvalitets antenneforstærker bør signal-til-støj-forholdet stige. Enhver elektronisk forstærker har dog nødvendigvis sin egen støj, som forstærkes ligesom signalet. Af denne grund skal sporene af vigtige parametre i antenneforstærkeren fremhæve støjtallet. Hvis dens værdi er stor, er det meningsløst at øge forstærkningen.

Defekt TV-antenne strømforsyning? Skynd dig ikke til butikken efter en ny, denne mesterklasse giver dig mulighed for at reparere din "native" adapter med dine egne hænder og bruge de sparede penge til mere nødvendige ting.

Visuelle tegn på en funktionsfejl - LED'en i strømforsyningshuset lyser enten slet ikke eller slukker periodisk.

Vi kontrollerer modstanden af ​​den primære vikling af nettransformatoren med en tester ved at forbinde enhedens testledninger til netstikket på strømforsyningen. Måleresultatet skal være i området 2,5-2,7 kOhm.

I mangel af et kredsløb er et brud i ledningen, der forbinder stikket og transformeren, muligt, men en funktionsfejl i transformeren er mere almindelig.

Derefter kontrollerer vi modstanden ved kontakterne på antennestikket, som strømledningen er loddet til - enheden skal vise, at der ikke er kortslutning.

Skru skruerne, der fastgør husdækslet, af og fjern det.

Nu skruer vi den selvskærende skrue af til fastgørelse af brættet og tager det ud. I nogle modeller af strømforsyninger er brættet simpelthen indsat i specielle riller, og dets fiksering med en selvskærende skrue er ikke tilvejebragt.

Kontrol af dioder D1-D4. Modstanden af ​​brugbare dioder i fremadgående retning vil være 450-650 ohm, i den modsatte retning - til uendeligt, under hensyntagen til processen med at oplade den elektrolytiske kondensator.

I vores tilfælde viste alle dioderne sig at være operationelle.

Nu er det turen til at kontrollere sundheden for spændingsstabilisator-mikrokredsløbet.

Formålet med mikrokredsløbsstifterne (se billede): venstre - udgangseffekt (12 V), midterste - fælles, højre - input (15-20 V).

For at gøre verifikationsprocessen mere visuel, loddede jeg en gul ledning til udgangen, en sort ledning til den almindelige og en rød ledning til den sidste indgang.

Under reparationsprocessen forbinder vi naturligvis blot testproberne til disse punkter.

Vi kontrollerer værdien af ​​spændingen, der forsyner mikrokredsløbet. Som du kan se på billedet, er denne parameter inden for 21 V, hvilket er normalt.

Nu kontrollerer vi udgangsspændingen.

Her ser vi, at udgangsspændingen spontant stiger til 18 V, så.

... falder kraftigt til næsten nul. Sådanne spring forekommer to eller tre gange i minuttet, men stadig oftere producerer strømforsyningen ikke noget som helst.

Bemærk, at denne type fejl i en integreret stabilisator er sjælden, normalt er spændingen ved dens udgang fuldstændig fraværende.

Sådan ser det allerede loddede stabilisatormikrokredsløb ud.

Dens markering - 78L12 - indikerer, at stabilisatoren er designet til en spænding på 12 V. Vi vælger i stedet den samme eller lignende med en stabiliseringsspænding på 9-12 V.
Man skal huske på, at med en forsyningsspænding på 9 V, vil forstærkeren reducere forstærkningen, og at øge spændingen over 15 V kan beskadige forstærkeren.

Vi indsætter et nyt mikrokredsløb og lodder det.

Vi kontrollerer spændingen ved udgangen af ​​strømforsyningsenheden - testeren viser 12,1 V. Reparationen af ​​strømforsyningsenheden er næsten færdig.

Vi tilføjer, at hvis antennen har været i drift i mere end to år, er det tilrådeligt at kontrollere elektrolytkondensatoren 100 μF, 25 V.
I tilfælde af tab af kapacitet med denne kondensator vil en eller to mørke vandrette striber, der bevæger sig i lodret retning, være synlige på tv-skærmen; billedet øverst på sådanne striber kan bøjes til venstre.
Hvis kondensatoren er defekt, er det bedre at ændre den med en ny med en driftsspænding på mindst 50 V.

Vi samler den renoverede strømforsyning. Når den er tilsluttet netværket, lyser kontrol-LED'en - enheden fungerer korrekt.

Vær forsigtig, forbinder vi antennekablet til stikkets stik og fortsætter med at bruge strømforsyningsenheden repareret af vores egne hænder, mens vi sparer på køb af en ny adapter.

Et tordenvejr er passeret, og signalet fra den jordbaserede antenne er forsvundet. Hvad skete der? Hvorfor er der intet signal i ikke-analogt område, ikke i digital t2? - du spørger. Svaret er indlysende. Tordenvejr! Lynudladninger bærer en statisk spænding, der slår aktive antenneforstærkere, strømforsyninger, digitale set-top-bokse t2 og nogle gange selve fjernsynene ud. Derfor anbefales det under et tordenvejr at slukke for alle enheder fra det 220V elektriske netværk og afbryde antennekablet fra tv'et eller T2-modtageren. Ideelt set bør der selvfølgelig installeres en lynbeskyttelse, en lynafleder med en god jordsløjfe, men selv disse forsigtighedsmetoder giver ikke 100% garanti mod lynnedslag i antennen.

Glem ikke, at lynaflederen skal være så højt som muligt på tagryggen og derfor mindst 1,5-2 meter over luftantennen.

Lynbeskyttelse er selvfølgelig en god ting, men hvad skal man gøre, hvis lynet stadig fik dit hjem.

Først skal du forstå, hvad der gik galt. Vi starter med at tænde for fjernsynet. Hvis tv'et tænder, er det allerede godt, men det sker, at input-modtagerenheden flyver ud. Antag, at du har en t2-modtager installeret, som modtager et digitalt signal fra en decimeterantenne og sender det til tv'et - vi tilslutter den også til 220v-nettet og ser om den tænder. t2-tuneren tændt, lad os gå videre (at tænde for tv'et og t2-set-top-boksen garanterer ikke, at en af ​​dem ikke har svigtet den modtagende enhed). Dernæst kontrollerer vi ydeevnen af ​​antennestrømforsyningen med samme analogi som de to foregående enheder. Strømforsyningen er tændt, den er allerede god (hvis den ikke tændte, udskift strømforsyningen). Og til sidst tjekker vi forstærkerkortet. Ydermere vil talen gå til dem der er venner med en loddekolbe, hvis du ikke er sådan, så køb og udskift antenneforstærkeren med samme type som du havde (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777 osv. eller for lignende i dets egenskaber)

Overvej reparation af jordbaserede antenner fra reparation af antenneforstærkere fra de såkaldte "polske antenner", ved at bruge eksemplet med en forstærker Eurosky SWA-2000 fig. 1

Alle forstærkere er en to-trins aperiodisk forstærker baseret på mikrobølge bipolære transistorer, forbundet i henhold til et kredsløb med en OE. For dem der er venner med en loddekolbe, så synes jeg ikke det er nødvendigt at fortælle at forstærkeren har to trin med afkobling langs strømkredsen mv. Lad os gå direkte til praksis - under lynudladninger svigter transistoren på forstærkeren på det første trin og isolationskondensatoren, som er vist i figuren nedenfor, oftest.

Vellykkede reparationer. Og lad Zeus tage sit lyn fra dig! )

Reparation af antenneforstærkere

Reparationen af ​​antenneforstærkere er normalt forårsaget af statisk elektricitet (lynudladninger) og et sammenbrud af strømforsyningen (overspænding, hvilket sjældent sker).

Antenneforstærkeren er beskadiget på grund af tordenvejr.

Se på figuren med SWA-2000-forstærkeren, den viser transistorerne involveret i forstærkning og beskyttelse (til ringe hjælp og installeret i forstærkere fra 2000-serien og derover). I tilfælde af lynudladninger svigter transistoren på forstærkeren på det første trin og isolationskondensatoren oftest, se fig.

Ved reparation af antenneforstærkere i første trin anbefales det at installere højfrekvente transistorer med en F-grænse på 1,5 -2 -3 GHz og et lavt niveau af indre støj - Ksh, for eksempel transistorer KT391A-2, KT3101A-2 , KT3115A-2, KT3115B-2, KT3115V- 2, støjegenskaberne for de fleste forstærkermodeller forringes ikke, og brugen af ​​transistorer 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT315 Ksh, KT315 Ksh, KT315 Ksh, KT315 Ksh. hvilket forbedrer forstærkerens parametre. Denne omstændighed giver os mulighed for at anbefale at udskifte den første transistor i forstærkeren med dem, der er angivet af sidstnævnte, selv i brugbare, men "støjende" forstærkere for at forbedre kvaliteten af ​​deres arbejde.I anden fase kan du bruge billigere og mere kraftfulde transistorer KT391A-2, KT3101A-2 og endda serierne KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 og andre med en afskæringsfrekvens på omkring 2 GHz.

Hvis der er vanskeligheder med at reparere, med at erhverve sådanne transistorer, kan du sætte den udbredte KT399, KT316 i den første og anden kaskade, mens der ikke vil være nogen mærkbar forringelse af billedet.

Det er bedre at installere nye transistorer på den modsatte side af brættet, forboring af huller til terminalerne med en boremaskine med en diameter på 0,5 ... 0,8 mm. Det er bedre at bore, så hullet rører kanten af ​​platformen.

I SWA-forstærkere arbejder begge transistorer med en kollektorstrøm på 10 ... 12 mA. En sådan strøm er acceptabel for den anden transistor, men overskrider konstant den tilladte for den første, hvis transistorer fra KT3115, KT3124 og KT3132A-2-serien er installeret. Derfor, efter montering af en specifik instans, er det nødvendigt at indstille driftspunktet for transistoren VT1. For at gøre dette fordampes mikromodstanden R1, og i stedet for den er der midlertidigt tilsluttet en trimmermodstand med en modstand på 68 ... 100 kOhm. Før du tænder for strømmen, skal modstandsskyderen være i positionen med maksimal modstand for ikke at beskadige transistoren. Forstærkeren forsynes med en spænding på 12 V fra strømforsyningen og spændingsfaldet over modstanden R2 måles. Ved at dividere den målte spænding med modstanden i modstanden R2 findes kollektorstrømmen. Ved at justere trimmerens modstand nedad opnås en kollektorstrøm på omkring 5 mA, hvilket svarer til et minimum af støj i transistorernes karakteristika. Yderligere, i stedet for en trimningsmodstand, loddes en konstant med samme modstand.

Derefter er printpladen og transistorerne belagt med et lag radioteknisk lak eller en blanding for at beskytte det mod fugt.

Hvordan man undgår sådanne sammenbrud, læs artiklen "Hvorfor brændte antenneforstærkeren ud?"

• 

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og vil du oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje situationen, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle mulige elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er ikke et faktum, at dit udstyr fungerer.Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD radioelementer næsten universelt, lodning, som med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-Watt loddekolbe risikerer at overophede brættet, skrælle spor osv. Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere informationer du poster om sammenbruddet, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Husk også, at ingen skal svare øjeblikkeligt eller i løbet af f.eks. en dag, ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde en opdeling på egen hånd, før du bliver forvirret og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

Her i artiklen står der, hvilke transistorer der kan sættes ind i sådan en forstærker.

Der, og om transistorernes tilstande, siges det, men generelt set bare sådan ud.

Sidst redigeret af Lazy tirsdag 21. sep. 2010 07:53:48, redigeret 2 gange i alt.

Her i artiklen står der, hvilke transistorer der kan sættes ind i sådan en forstærker.

Det er rigtigt, fra mig selv kan jeg tilføje, at i det første trin skal du sætte en transistor med så lidt støj som muligt. Held og lykke alle sammen!

Hvad er almindeligt?
Det hele afhænger af dine evner.Dit spørgsmål er for bredt.
Jeg kender ikke til import, men vores udvalg er meget bredt.
Det afhænger også af, hvilke kanaler der er vigtige for dig. Hvis decimetriske målere ikke er meget vigtige, udvides valget endnu mere.
Her tager jeg en opslagsbog og åbner den tilfældigt.

KT3101A-2
Transistorer med normaliseret støjtal ved en frekvens på 2 GHz
Designet til brug i input og efterfølgende stadier af RF- og mikrobølgeforstærkere.
Denne vil gå til DCV
Hvis DCV ikke er vigtigt, så opdagede jeg det
KT399A
Transistorer med normaliseret støjtal ved en frekvens på 400 MHz
Designet til brug i input og efterfølgende stadier af RF- og mikrobølgeforstærkere.
De der. I den første fase søgeordet "normaliseret støjtal" ved den ønskede frekvens.

Og mange andre. Der er meget import. Skriv ikke alt.

KT372A har i øvrigt også et normaliseret støjtal ved en frekvens på 1 GHz efter min mening og en ganske god transistor. Sandt nok er hans gevinst lille.

Da jeg stadig fandt årsagen og fandt ud af det, besluttede jeg at forfine denne post. Det hele startede med, at jeg udskiftede den originale bilradio med S150, som jeg præsenterede tidligere. Men jeg stødte på problemet med dårlig radiomodtagelse. I princippet lytter jeg ikke engang til ham, men jeg elsker at alt fungerer som det skal.
På internettet, på et af de specialiserede fora på denne radiobåndoptager, mødte jeg en masse negativitet om radiomodtagelse, og mange argumenterede for, at årsagen netop lå i den. Men personligt begyndte jeg at tvivle på det. Nå, jeg besluttede trods alt at komme til sandheden.

Efter at have mødt en beskrivelse på Internettet af, at der er en forstærker i VW Polo-antennerne og vidste, at de har brug for strøm, tvivlede jeg på, at alt var korrekt drevet af mig. Ifølge ordningen med ekstra strømforsyning er forstærkeren det ikke, hvilket betyder, at kun bilradioen selv kunne forsyne den via antennekablet. I originalerne er dette forståeligt, men i kinesiske radiobåndoptagere er dette usandsynligt.

Men med den kinesiske radiobåndoptager var der så at sige en adapter med strøm i. Tidligere, uden at vide, at der er en forstærker i antennen, var jeg ikke opmærksom på dette faktum. men nu tænker jeg. Adapteren får strøm til en antenne eller en forstærker. Kassen er stor og for stor til en simpel galvanisk isolering.

Og ja, min mistanke var korrekt. At dømme efter elementerne indeni er dette en forstærker. Og det betyder, at strømmen til forstærkeren i antennen ikke går. Nå, sådan en ordning er ikke brugbar.

Ved at sortere videre fandt jeg fra kineserne rene adaptere med galvanisk isolering, så at sige, til at drive antennen.

Men jeg sagde det højt. Det er kineserne. De sparer på alt, derfor er der kun én kondensator, der adskiller radiobåndoptageren fra antennen. Og sådan en ordning er mildt sagt ikke effektiv, da den vil generere stråling.

Ja, og jeg havde ikke denne adapter tilgængelig. Og radiobåndoptageren er fjernet. Derfor besluttede jeg at lave afslutningen selv. For at lave det er det nok at have en 1 kilo ohm modstand og en 10000pF keramisk kondensator.

Men jeg gik lidt mere tricky. Jeg adskilte forstærkerkredsløbet. Selvfølgelig var der ingen anden måde at smide forstærkeren ud af antennen og det er det, men jeg ville ikke fjerne loftet bare for at fjerne antennen.
Jeg skilte ad, trak brættet ud og indsatte et andet der. I skraldespandene fandt jeg en palt med en afkobling til at drive en polsk antenne, så at sige. Den har ligget længe. Tavlen var i dårlig stand.

Jeg skilte den ad, bestrålede den og samlede den igen.

Jeg tegnede et lille diagram. Hvis nogen ikke forstår, kan jeg forklare.

Nå, jeg skubbede den tilbage i sagen.

Resultatet er en adapter med strømforsyning til forstærkeren i antennen gennem ledningen.

Receptionen er blevet væsentligt forbedret. Min er glad.

Her vil jeg tilføje endnu et simpelt skema, det kan være endnu nemmere her.

Langt de fleste har fjernsyn, uanset om det er i sort/hvid eller farve. Vi ved alle, at uden en tv-antenne vil der ikke være noget billede på tv-skærmen. I løbet af denne tid har vores industri fremstillet et stort antal tv-antenner i forskellige designs.

Men i forbindelse med Unionens sammenbrud stoppede fabrikkerne, der fremstiller antenner til tv-modtagere, simpelthen med at producere dem. For at erstatte vores tv-produkter begyndte de at importere importerede. Som vores folk siger, er et helligt sted aldrig tomt. På vores markeder blev det muligt at købe et godt importeret tv, og derudover tilbød sælgerne en importeret flerkanals tv-antenne til en fornuftig pris.

Antennesættet indeholdt en antenneforstærker og en strømforsyning til det. Antennekablet skulle købes separat. Jeg efterlod ikke megen indsats for at installere den antenne, jeg lige har købt på markedet selv. For at gøre dette var det nødvendigt kun at have et værktøj: en skruetrækker, en lommekniv og en skruenøgle.

Efter at have installeret tv-antennen på et specielt forberedt sted og tændt for tv'et, indstiller vi det til det transmitterende tv-center. Efter at have justeret tv'et til billedkvalitet, antennen, fikser og fikser vi det, så det ikke folder sig ud under kraftige vindstød.

For nylig er satellit-tv blevet udbredt til at modtage tv-kanaler. Kvaliteten af ​​det modtagne tv-signal fra satellitten overstiger i mange henseender signalmodtagelsen fra en almindelig tv-antenne med alle bølger. Det er selvfølgelig ikke alle, der har råd til at købe en parabol, som vi siger, og derfor er en enkel, men overkommelig all-wave antenne med en forstærker efterspurgt.

Men her er et problem, under hendes operation opstår der nogle gange funktionsfejl af en simpel grund. Under et tordenvejr glemte vi at slukke for strømforsyningen fra 220 Volt stikkontakten, og samtidig tv-kablet med stik, fra tv'ets antennestik. Som et resultat brænder fejlen i tuneren, det vil sige tv-modtageren, eller en masse dyre radiokomponenter ud.

Mit råd, glem ikke at slukke for tv-modtageren og antennen fra det 220 volt elektriske netværk under et tordenvejr. Du sparer altså ikke kun tv'et, men også antenneforstærkeren, og derudover dine hårdt tjente penge, som kunne være brugt på at reparere tv'et.

Næste vil vi have en historie om reparation af strømforsyningsenheden til tv-forstærkeren. Den består af en power step-down transformer, getinax board, fire laveffekt silicium dioder, en elektrolytisk kondensator, en spændingsregulator og en signal LED.

Oftest svigter en elektrolytisk kondensator i strømforsyningen til antenneforstærkeren. Denne funktionsfejl vises på tv-skærmen i form af stiplede linjer, og oftest kan du observere, hvordan en sort bred strimmel bevæger sig hen over billedet. Umiddelbart, uden at tænke to gange, er det nødvendigt at adskille strømforsyningen og udskifte den fejlslagne elektrolytiske kondensator med en kapacitet på 100 μF, 25 V. I sjældne tilfælde svigter selve spændingsregulatoren, hvilket udsender en stabiliseret konstant spænding på 12 Volt ved udgangen til at forsyne antenneforstærkeren. Arten af ​​stabilisatorfejlen vises også på tv-skærmen i form af gåsehud eller sne.

Enhver, der ved, hvordan man i det mindste arbejder lidt med en loddekolbe, vil ikke have svært ved at udskifte ødelagte dele.
Held og lykke alle sammen

God dag!
Jeg har et 2-etagers hus i Butovo (5 km fra Moskva langs Simferopol-motorvejen).
Jeg ser ikke rigtig tv, så jeg har ikke brug for en tallerken, og der er flere tv. Jeg købte en antenne “LOCUS” af “Meridian”-serien L 025.62 () ”>, fikserede den over taget - 20 kanaler, næsten alt er perfekt synligt. Der er gået omkring et år, jeg tænder den - du kan kun se 5 kanaler, og på hver i midten af ​​billedet er der en sund stribe. Jeg stikker indendørs horn i - det er de samme 5 kanaler, men man kan bedre se. Vi har konstante spændingsfald, jeg tror, ​​at forstærkeren ved denne antenne brændte ud. Fortælle:
1) Gætter jeg rigtigt, og er det i så fald realistisk at rette/købe en ny?
2) Denne antenne med indbygget forstærker, hvorefter en krabbe bliver stukket i mig og skilt op i 4 TV.Billedet er dårligere, end hvis du stikker antennen direkte ind i tv'et. Er det muligt at smide den indbyggede forstærker ud og købe en ekstern, eller skal man skifte antenne til en model uden indbygget forstærker? Bliver billedet bedre af at udskifte den indbyggede forstærker med en ekstern?
3) Hvis nogen ville være interesseret i at hjælpe ikke kun i ord, men også i handling - skriv, pliz, i en personlig med priser.

På forhånd tak for jeres svar!

1. Ret. Købe.
2. Du kan smide forstærkeren ud og erstatte den med en passiv balun. Og installer en ekstern forstærker.
3. .

Denne version af en hjemmelavet tv-antenne er den enkleste og hurtigste at fremstille. Det maksimale antal kanaler, der vil være til din rådighed, er 7, men dette tal kan variere lidt afhængigt af regionen.

For at lave en antenne til et tv fra øldåser skal du bruge følgende materialer:

• 2 små skruer, også kaldet "bugs";
• 2 klargjorte øldåser (tomme, vasket og tørret);
• fra 3 til 5 meter tv-kabel (kan tages fra en fejlbehæftet enhed);
• loddekolbe og tin (for bedre fastgørelse af kontakter), tilstedeværelsen er valgfri;
• skruetrækker;
• træ tremp;
• elektrisk tape eller tape.

Det vil ikke være et problem at finde alle materialer i huset, så efter at have forberedt dem, går vi straks i gang.

For at lave en hjemmelavet antenne fra dåser skal du følge disse trin:

Som du kan se, er hele processen ret enkel og ikke kompliceret. Den optimale afstand er 75 mm mellem enderne af dåserne, og det bedste monteringssted er nær vinduet. I enkelte tilfælde kan afstanden mellem bankerne gøres mere eller mindre.

En anden lige så god mulighed, som er tilrådelig at bruge i landsbyen, er en hjemmelavet kobbertrådsantenne med en forstærker.

Alt du behøver til fremstilling er:

• forstærker (passer fra en gammel enhed);
• to stykker tråd 180 cm hver;
• et stykke metal (eller træ) plade 15 * 15 cm;
• en elektrisk boremaskine med et sæt bor (eller en svejsemaskine);
• små bolte;
• Hammer;
• jern rør;
• TV-kabel af passende længde.

Så for at lave en kobbertrådsantenne til et tv selv, skal du følge disse trin:

1. Vi forbereder fangeren: vi bøjer ledningen med en diamant, så alle sider er strengt 45 cm (opfinderen af ​​det hjemmelavede produkt hævder, at disse er de optimale dimensioner af enheden).
2. Vi fastgør ledningen til den forberedte plade: flad kernerne ved fastgørelsespunkterne, bor huller og stram boltene. Har du en svejsemaskine, går det hurtigere – du skal bare have fat i signalfangerne til pladen. Du skal straks tilslutte forstærkeren (som vist på billedet).
3. Vi forbinder kablet. Alt er enkelt her, tk. du skal bare sætte stikket i stikkontakten.
4. Vi laver en mast, hvortil vi bruger et metalrør i passende højde. Vi graver det ind og den hjemmelavede antenne til tv'et er klar, du kan begynde at indstille kanaler.

Vær opmærksom - i fotoeksemplerne er både forstærkeren og reflektoren og ledningen dækket af maling. Maling beskytter strukturen mod korrosion og andre negative faktorer, hvilket forlænger levetiden for en hjemmelavet tv-antenne betydeligt.

Hvis de første 2 muligheder fungerede ved en frekvens på ikke mere end 270 MHz, så vil den næste fremstillingsmetode give dig mulighed for at nyde et bedre billede, fordi signalområdet kan nå op til 490 MHz. Den eneste detalje, der er usandsynligt at finde blandt husholdnings-trivia, er den 300 til 75 ohm matchende transformer. Du bliver nødt til at købe det på forhånd, hvis du beslutter dig for selv at lave en antenne til dit tv som et eksperiment og forbedre dine færdigheder. Selvom der er instruktioner til at lave en hjemmelavet transformer, kan du finde og bruge den.

Fra materialerne skal du bruge:

1. Scotch
2. Pap
3. Brevpapir kniv
4. Folie
5. Hæftemaskine
6. Saks
7. Markør
8. Roulette
9. Lim

Efter at have forberedt hele dette skolesæt, lad os komme i gang!

Først skal du skitsere (eller udskrive på en computer) dette diagram:

Nu, i henhold til skemaet, skærer vi alle delene ud, inklusive de nødvendige stykker folie:

Dernæst limes papsommerfuglen fast med folie og males om ønsket over bagsiden med en tusch.

Derefter skal du lave en reflektor, der måler 35 * 32,5 cm (højde og bredde). Vi limer en af ​​siderne med folie.

I midten skærer vi to identiske rektangler ud, som er nødvendige for fuldstændig at samle den hjemmelavede antennesignalfælde til tv'et. Rektangelet skal være 3,5 cm langt, dets formål er at opretholde afstanden mellem reflektoren og hjælpedelene.

Vi limer delene på et rektangel, og når det hjemmelavede papprodukt hærder, borer vi huller til tv-kablet.

Vi forbinder transformeren og indsætter kablet i stikket. Mere kraftfuld tv-antenne er klar til brug! Det skal også bemærkes, at denne hjemmelavede mulighed kun er egnet til indendørs brug, fordi papiret forringes hurtigt på gaden.