DIY digital tuner reparation

Siden slutningen af ​​90'erne af det sidste århundrede har audio-video-teknologien udviklet sig meget. Fra videobåndoptagere og dvd-afspillere, cd- og mp3-optagere til altædende medieafspillere, der gav dig mulighed for at læse mediefiler fra et USB-flashdrev. Sådanne enheder koster 3-4 tusinde i god tid.

Nu kan enhver DVB-T2-modtager gøre det. Modtagerne er ret billige - fra 900 rubler, og ud over at læse mediefiler fra et flashdrev giver de dig mulighed for at se fjernsyn med digital kvalitet gratis, omend kun 20 kanaler. Og alt ville være fint, hvis kineserne, i jagten på billige enheder, ikke satte dele af lav kvalitet der. Jeg har haft tilfælde, hvor en lille elektrolytisk kondensator i en modtager med indbygget strømforsyning efter 2 års drift havde en overvurderet ESR.

Lav elektrolytisk kondensator

Og derfor tændte modtageren ikke, efter at have målt den ækvivalente seriemodstand ESR med en meter og udskiftet tre-rubel-kondensatoren, vendte alt tilbage til det normale, og modtageren tændte. Men dette, som de siger, var bare heldigt. Oftere brænder DC-DC-omformere ud i modtagere. Nogle gange, heldigvis for brugeren, der beslutter sig for at reparere set-top-boksen på egen hånd, installeres stabilisatorer med 3 ben i stedet, udskiftningen er ikke vanskelig, men nogle gange har brædderne upålidelige fembenede konvertere, vi vil analysere denne sag. Der er 3 af dem - små mikrokredsløb i SOT-23-5-pakken.

Chip Converter - tegning

De giver henholdsvis 3,3 volt, der kræves for at forsyne RAM-mikrokredsløbet, 1,8 volt og 1,2 volt, der kræves for at drive processoren.

Dimensioner på konverterchip

Det er let at bestemme, hvor udgangen af ​​mikrokredsløbet er, selv uden et datablad for dette mikrokredsløb, er udgangen på omformeren forbundet med et spor med en drossel, der er nødvendig for driften af ​​omformeren. Du kan sætte dig ind i et af de typiske konverterkredsløb ved at se på figuren nedenfor:

Konverter ledningsdiagram

Hvad hvis din set-top-boks nægtede at tænde, du åbnede den og efter at have ringet fandt to eller flere terminaler i kortslutning eller lav modstand? Sådanne konvertere, på grund af det faktum, at deres binding nogle gange er individuel og uforenelig med andre typer konvertere, er det nødvendigt at ændre dem strengt til nøjagtig det samme eller i ekstreme tilfælde til fulde analoger taget fra datablade.

Konverter chip pinout

Ledningsdiagrammet, delenes klassificeringer, udgangsstrømmen og selvfølgelig udgangsspændingen skal matche fuldstændigt. Jeg fik en af ​​disse vedhæftede filer til reparation med en 3,3 volt konverter strømindgang slået til jorden. En hurtig søgning i radiobutikkerne i vores by viste, at vi ikke har et sådant mikrokredsløb eller komplette analoger andre steder.

Konverter til Ali Express Party

Og på Aliexpress var de kun i partier på mindst 10 styk, og med dyr betalt levering, hvilket ikke passede mig. Hvordan står man i sådan en situation? Løsningen blev fundet, og jeg besluttede at dele den med læserne af denne side. Ydermere er produktionen meget lavpris, hvad angår omkostningerne til dele sammenlignet med køb af et parti konvertere.

Foto konverter bord

Faktum er, at til design på arduino og mikrocontrollere produceres specielle små omformere, stabilisatorer i Kina, straks med det nødvendige kropssæt loddet på brættet til deres drift. Disse er AMS1117 stabilisatormikrokredsløb, som mange elektronikingeniører kender.

Stabilisator IC'er AMS1117

Disse mikrokredsløb er produceret som justerbare, hvilket er unødvendigt for os i dette tilfælde, og med en fast spænding ved udgangen, men vi er interesserede i spændinger på 1,2, 1,8, 3,3 volt. For alle disse spændinger er færdige konvertersjaler til salg på Aliexpress, baseret på disse stabilisatorer. Hvordan kan du skelne mellem konverterkort, hvis du for eksempel har købt dem tidligere og har glemt, hvilken spænding de har?

I tilfælde af mikrokredsløb, ud over navnet på modellen, stabilisatorer til en fast spænding, er det nogle gange skrevet den spænding, der vil være ved udgangen af ​​konverteren, det vil sige de samme 1,2, 1,8, 3,3 V, vi har brug for Hvordan placeres disse omformere i modtageren? De vil ikke fylde meget, jeg ville ikke tænke længe, ​​MGTF loddet til tre af kontakterne på konverterkortet, der er 4 af dem: input plus power, output plus power, og to kontakter fælles for input og output jord.

Hvorfor vi bruger tre kontakter ud af fire, synes jeg, det er klart. Hvordan kan vi selv kontrollere, om vi har fundet den korrekte pinout af mikrokredsløbet, hvis et kinesisk datablad f.eks. rejser tvivl? Kald output angivet af dataarket Vin, ofte hvis set-top-boksen leveres med en ekstern strømforsyning, er den tilsluttet direkte til stikkontakten. Mellem jorden og strømindgangen er der også ofte installeret en elektrolytisk kondensator på kortet ved 220 μF x10 eller 16 volt.

Kondensator 220 x 25 volt

Kondensatorens plus er forbundet til strømindgangen på konverterens mikrokredsløb. Hvad hvis du ikke ved, for hvilken spænding denne konverter var ved udgangen, det vil sige, for hvilken spænding skal du købe konverteren? Du kan prøve efter at have afmonteret det udbrændte mikrokredsløb og renset kontakterne på kortet for lodning, levere strøm til modtageren og måle forsyningsspændingen på de to resterende omformere. Og bestem spændingen ved udgangen af ​​det resterende mikrokredsløb ved elimineringsmetoden. Lod denne udbrændte konverter ved hjælp af en varmluftpistol eller ved at påføre en dråbe loddemetal, Rose eller Woods legering på alle kontakter og opvarme dem hurtigt skiftevis med et 25-watt loddekolbe.

Hvis du er sikker på, at konverteren er brændt ud og ikke er bange for at brænde den med spidsens høje temperatur, kan du under demontering påføre lidt POS-61 almindelig lodde på alle kontakter og skiftevis opvarme 40-watt terminalerne med et loddekolbe, forsøger at flytte mikrokredsløbet. Hvis det efter lodning viste sig, at kortslutningen var "under fødderne" på brættet og ikke i mikrokredsløbet, skal du endelig sørge for dette, rengøre kontakterne på den gamle loddede konverter fra loddemetal ved hjælp af en demonteringsfletning, påføring af en alkohol-harpiksflux på kontakterne med en børste (SCF).

SKF alkohol kolofonium flux

Sæt så bare fletningen oven på kontakterne og opvarm ledningerne over fletningen med et loddekolbe. Loddet vil gå til en ren fletning. Spidsen af ​​fletningen kan endda dyppes i alkohol kolofonium flux for bedre absorption. Da loddet absorberes, skal enden af ​​fletningen skæres og gentages fra begyndelsen. Det samme skal gøres med kontakterne på kortet, der er tilbage efter den loddede konverter.

Der vil vi som sædvanligt få påført "snot" fra loddet under demontering - de skal fjernes. Derefter kan du lodde MGTF-tråden forbundet til konverterens kontakter, ved at finde ud af databladet for dette mikrokredsløb, hvor vi har strømindgangen, hvor er udgangen, og hvor er jorden. Det vil være muligt at kontrollere, som jeg skrev ovenfor, kontakten forbundet til jorden ved minus af strømforsyningen, vi kan ringe ved at røre ved enten polygonen på brættet, eller hvis du er nybegynder og ikke er sikker på korrektheden af ​​opkaldet - USB-stikkets metallegeme.

Efter at alt er blevet loddet, skynd dig ikke at tænde vedhæftningen til netværket, vask sporene af fluxen med alkohol, især hvis du aldrig ved, brugt en svag aktiv flux, som i dette tilfælde er en forudsætning for den lange betjening af enheden.Så kig under et kraftigt forstørrelsesglas eller tag et billede med en telefon med et godt kamera og sørg for ikke at sætte "snot" på de tilstødende kontakter, da de er der ret tæt på hinanden.

Multimeter i hørbar indstilling

For at være helt sikker på, at der ikke er nogen kortslutning, eller hvis det ikke var muligt at finde et stærkt forstørrelsesglas, ring alle tilstødende kontakter i forhold til hinanden for en kortslutning med et multimeter i hørbar opkaldstilstand. Alle disse procedurer med udskiftning af konverteren giver kun mening i et tilfælde - hvis du efter at have tjekket dataarket ikke fandt en kortslutning af strømindgangsbenene til strømudgangen, da din processor eller RAM-mikrokredsløb allerede er brændt ude på grund af tilførslen af ​​en overvurderet forsyningsspænding.

DVB-T2 tuner board processor og hukommelse

Hvilket selvfølgelig er trist, da det ikke vil være realistisk at reparere det hverken derhjemme eller endda på et godt værksted på grund af reparationens besværlige og høje omkostninger - højere end prisen på en ny vedhæftet fil, det vil ikke give mening.

Enhver mere eller mindre uddannet radioamatør kan sagtens klare denne reparation, og på grund af de lave omkostninger ved brættet til udskiftning af omformeren, kan det anbefales som et middel, om end en "kollektiv gård", men en meget budgetløsning, i fraværet af ekstra midler fra en økonomisk radioamatør til køb af en ny set-top-boks. Eller der er simpelthen et ønske om at bevise over for sig selv, at reparation af komplekst digitalt udstyr nogle gange er ret realistisk at udføre på egen hånd. Vellykkede reparationer til alle! AKV.

Den mest almindelige funktionsfejl ved digital-tv set-top-bokse er fejl i strømforsyningen. I sådan et ubehageligt tilfælde er det meget godt, hvis modellen af ​​set-top-boksen var med en ekstern adapter, købte en ny og kiggede videre! Og hvis ikke! Og strømforsyningen var indbygget i selve boksen? Så skal du reparere eller købe en ny. Men måske er der en nem vej ud!

Hej kære læsere! I denne artikel vil jeg dele en simpel reparationsmetode, som enhver, der ved, hvordan man holder en skruetrækker og en loddekolbe kan gøre! Desuden er det ikke nødvendigt at mestre disse værktøjer mesterligt.

Jeg vil heller ikke fortælle dig noget alt for kompliceret inden for elektronikreparation, det er fagfolks lod. Tværtimod vil jeg forsøge at beskrive alt på en sådan måde, at selv en ikke-specialist kunne klare og eliminere denne funktionsfejl.

Jeg tager straks forbehold for, at denne metode ikke er egnet til alle modeller af konsoller, men for mange, da de ofte er lavet i henhold til en ordning, der ligner meget for dette tilfælde. Alt vil tage udgangspunkt i et specifikt eksempel på en set-top-boks fra D-Color-firmaet, nemlig modellen DC1401HD. Så ved at forstå denne "højteknologi" kan du selv reparere din digitale tv-boks.

Hurtig navigation gennem artiklen

Hvad er et tegn på, at det er strømforsyningsenheden, der er fejlet i konsollen, og ikke noget andet? Hvis set-top-boksen tilsluttet stikkontakten ikke viser tegn på liv, hverken den digitale indikator eller LED'en på frontpanelet lyser, så er årsagen med en sandsynlighed på 99% i den, i strømforsyningen.

Hvis garantiperioden samtidig allerede er udløbet, så kan du roligt foretage demonteringen. Som de erfarne mestre siger, "En obduktion vil vise" tror jeg, du vil beskæftige dig med denne del af arbejdet uden en detaljeret beskrivelse, bare vær forsigtig, normalt to skruer på bagvæggen, nogle gange også på siderne giver dig mulighed for at frigøre og åbne topdækslet. Plastlåse på siderne og i bunden holder frontpanelet, og selve brættet er også fastgjort med skruer i bunden af ​​kabinettet og i området af stikkene på bagsiden af ​​kabinettet.

Beslaget er adskilt

Så set-top-boksen er adskilt, strømkablet er også fjernet fra stikket, det er ikke længere nødvendigt. På bunden af ​​sagen kan du se spor af en "brand", der efterlod en udbrændt strømforsyningsenhed.

P.S. Strømforsyningsenheden her er ikke en separat enhed, som du måske tror ud fra navnet, men en sektion af brættet, hvorpå der er placeret radioelementer, der giver den nødvendige strømforsyningsspænding til set-top-boksen.

Jeg vil skitsere det generelle billede, og for dem, der allerede ved lidt om radioteknik, vil dette allerede være nok til at forstå ideens grundlag og gentage. Så strømforsyningskredsløbene i denne set-top-boks giver kun én spænding - 5 volt. Da dette kredsløb er udbrændt, og reparation kan være upraktisk (i form af de samlede omkostninger ved radiokomponenter og reparationer), det vil sige en simpel løsning. Udskift den interne strømforsyning med en ekstern. Det er ikke særlig svært!

Udskiftning af den interne kilde med den eksterne

På billedet ovenfor, med en gul ramme, er en sektion af strømforsyningsenheden, der har fejlet, fremhævet. Pladen er allerede vasket, så ingen spor af brænding er synlige. Forresten - Blandt reparatørerne betyder udtrykket "Udbrændt" ikke altid bogstavelig afbrænding med forkulning og andre lignende manifestationer, det betyder kun, at radiokomponenterne er ude af drift.

Til vores reparation skal du købe en ekstern strømforsyning med en udgangsspænding på 5 volt og i stand til at levere en strøm på 1,5 eller bedre 2 ampere. Nu er der mange lignende og kan købes ikke dyrt, eller måske har du en lignende, for eksempel en ubrugt oplader fra en tablet eller smartphone.

Når en passende adapter er tilgængelig, er det tilbage at finde det ønskede punkt på set-top-boksens bord og, iagttagelse af polariteten, tilføre spænding til den fra den eksterne strømforsyning. Alt! Det er tilbage at lægge og fastgøre ledningen, eller du kan organisere en aftagelig forbindelse, som du vil. Jeg synes, det grundlæggende er klart, lad os komme ned til detaljerne.

Bare en lille smule grundlæggende til dem, der ikke er i faget, så du kan finde ud af det. Vær opmærksom på billedet. Klik for at forstørre.

Monteringsside strømforsyning

Strømforsyning på loddesiden

Kort fortalt består strømforsyningen af:

• Den primære "Hot" del - Hot, kaldes det, fordi det er farligt, tilsluttet netspændingen på 220 volt. Bemærk venligst, at selv efter at have taget stikket ud af stikkontakten, i nogen tid, er der en opladning, der kan give brr.. 😯 ubehagelige fornemmelser, hvis du klatrer dertil. Men i vores tilfælde er der ingen grund til at klatre der, og vi vil heller ikke tilslutte den til stikkontakten.
• Sekundær del - Sikker der, der er en galvanisk isolation fra lysnettet. I det givne eksempel, på de punkter, der er angivet på billedet, kommer en spænding på kun 5 volt ud fra ensretterdioden.

I den købte, eksterne strømforsyning (mindst 1,5 ampere, 5 volt.) Vi bider stikket af, renser enderne af ledningerne, og efter at have bestemt polariteten lodder vi dem: Positiv til diodeterminalen, på den side, hvor strimlen er trukket på den, og negativet til den fælles bus - USB-portens krop vil være et praktisk sted for dette. Hvis du ikke ved, hvordan du bestemmer polariteten, selv uden en enhed, se yderligere materialer i slutningen af ​​artiklen.

Vi lodder ledningerne

Vi tilslutter den nye strømforsyning til netværket, tager den ud af standbytilstand, kontroller, hvad der skete.

Vi tjekker ydelsen

Alt er OK! Det er tilbage at lægge og sikre ledningen for ikke at trække den ud ved et uheld, saml alt i en bunke og brug det. I sidste ende vil det se sådan ud.

Vedhæftningen er klar til brug

Hvis du har brug for ideer til, hvordan du fastgør ledningen til kassen? Hvordan bestemmer man polaritet uden en enhed? Eller hvordan loddes ledningen fra bunden af ​​brættet? - Så er disse ekstra materialer længere i teksten.

For dem, der har et multimeter, vil det ikke være svært at bestemme strømforsyningens polaritet, men hvad med dem, der ikke har denne enhed?

Der er flere simple måder:

1. Du kan bestemme polariteten ved farven på ledningerne. Der er en regel - den røde ledning er henholdsvis et plus, den anden ledning er et minus. Dette er næsten altid tilfældet! Næsten! Nogle gange er der undtagelser, enten forstår ledningerne ikke hvilken farve, eller reglen er blevet overtrådt. 😆
2. Der er en anden måde, det bliver nødvendigt - bare lad være med at grine ... kartofler. Ja, ja, rå kartofler! Metoden er som følger. Skær kartoflen i halve og stik de nøgne kobbertråde fra den eksterne strømforsyning ind i den i en afstand på ca. 5 mm fra hinanden. Vi tilslutter PSU'en til en stikkontakt og venter. Med adapterspændingen på 5 volt tog det omkring tre minutter for et synligt resultat.Klik på billedet for at forstørre.

Vi forbinder ledningerne til kartoflerne

Kartoflen omkring den positive ledning begynder at blive grøn, så du kan præcist bestemme polariteten uden instrumenter.

I den første, enkleste version blev ledningerne loddet ovenfra, direkte til terminalerne på radiokomponenterne, men du kan gøre det lidt anderledes, køre dem fra bunden.

Ledninger loddet på den anden side af brættet

I dette tilfælde vil ledningen til sagen passere under brættet, fra bunden.

Den ledning, der lægges under pladen, skal også fastgøres

Har i den anledning i al hast udarbejdet en lille fotoreportage med en kort trin-for-trin beskrivelse af handlingerne. Forhåbentlig vil dette være nok.

Vi fikser ledningen

I øvrigt! En sådan ændring kan arrangeres for at tilpasse den digitale set-top-boks til brug i en bil. Du skal blot bruge en 5 volt 2 ampere biladapter.

Det er alt! Succes til alle! Jeg ville blive glad, hvis denne information hjælper dig med noget!

Satellit-tv er ikke den sidste i underholdningsindustrien. Og dette lettes af den billige pris på udstyr og en omfattende liste over kanaler. Men al glæde kan falde til "nej", hvis satellit-tv-modtageren ikke tænder.

Alt er godt, men der er et ubehageligt øjeblik. Kinesiske modtagere fejler ofte. Hovedårsagen til udstyrsfejl er et sammenbrud af strømforsyningen. Dette sker på grund af tordenvejr, spændingsstigninger og simpelthen komponenter af dårlig kvalitet i denne enhed. I modsætning hertil går andre modtagermoduler praktisk talt ikke i stykker. Det er om dette almindelige sammenbrud, vi vil tale om og finde ud af, hvordan man reparerer modtagerens strømforsyning med egne hænder.

Denne artikel vil give enkle og praktiske måder at identificere en defekt del i en tunerstrømforsyning. Selvom metoderne er enkle, giver deres brug i de fleste tilfælde dig mulighed for at reparere strømforsyningen til en satellit-tv-modtager med dine egne hænder.

Så hvis din satellit-tv-modtager af modellen: Gione, Cosmo Sat og lignende er holdt op med at fungere, så skynd dig ikke at bekymre dig, måske er alt ikke så slemt. Prøv selv at finde årsagen uden hjælp fra specialister.

Hvad kan du have brug for? Multimeter, klartone, loddekolbe og lidt tålmodighed.

Vi fjerner dækslet på enheden, og vi ser et fritstående modul. Dette er en skiftende strømforsyning. For at starte fejlfinding skal du fjerne den ved at skrue skruerne af og frakoble stikket på systemkortet. Nu er bestyrelsen foran os.

Den første ting at gøre med brættet er at visuelt bestemme, om der er beskadigede (hævede) kondensatorer og andre kredsløbselementer. Ofte er det af denne grund, at satellit-tv-modtageren ikke tænder.

Hvis ingen skade er synlig, er det nødvendigt at kontrollere integriteten af ​​ledningen og sikringen. Vi sætter en skive på enderne af sikringen, og ved enhedens reaktion bestemmer vi dens integritet.

Hvis sikringen er god, er det godt. Og hvis ikke, så skal du ikke skynde dig at ændre det, da det samme kan ske med det som med den første. Det er bedre at lodde en patron med en glødelampe i stedet for. En lampe med en effekt på 60 watt og en spænding på 220 volt.

Hvis der nu er en kortslutning i kredsløbet, når den er tændt, lyser lampen simpelthen ved fuld varme uden at forårsage skade på kredsløbet. Hvis lampen ikke lyser, når den tændes, tager vi et multimeter og måler spændingen over en stor kondensator på 47 μF * 400 volt.

Multimeteret skal indstilles til "DC-spændingsmåling". Ved kondensatorens kontakter under normal drift skal der være en spænding på omkring 300 volt. Hvis der ikke er nogen, så ringer vi langs kæden - fra sikringen til diodebroen. I tilfælde af tilstedeværelsen af ​​en vekselspænding ved broens indgang indikerer alt et sammenbrud af dioderne, og dette er også et af de hyppige nedbrud, hvor satellit-tv-modtageren ikke tænder. For at bestemme hvilken diode der er ude af drift, er det nødvendigt at lodde den ene ende af hver.

Når vi derefter kaster en skive på hver diode skiftevis og skifter enderne, bestemmer vi deres integritet. Arbejdsdioden skal føre strøm i én retning. Hvis dioden ringer i to positioner på samme måde, så er den ødelagt. Oftest fejler et par dioder. Derfor er det, hvis det er muligt, bedre at ændre alle fire på én gang, da efter sådanne sammenbrud ændrer selv de, der forbliver arbejdere, deres parametre. Som følge heraf kan delvis udskiftning af dioder betragtes som en defekt reparation af modtagerens strømforsyning. Og det betyder, at der er stor sandsynlighed for, at du i et fint øjeblik igen kan stå over for en situation, hvor det er nødvendigt at eliminere denne funktionsfejl, som et resultat af, at satellit-tv-modtageren holdt op med at fungere.

Dioderne er udskiftet, nu tænder vi den igen og måler den konstante spænding over den samme kondensator. Det skal, som nævnt ovenfor, være omkring 300 volt. Hvis ja, så er næste trin i diagnosen at måle vekselspændingen på en af ​​transformatorens primære viklinger. Hvordan man gør dette kan ses på billedet nedenfor.

Enheden skal vise omkring 150 volt, og spændingen skal synes at "flyde", det vil sige ændre sig. Hvis dette ikke sker, er mikrokredsløbet højst sandsynligt ude af drift. Du kan udskifte mikrokredsløbet og gentage målingerne igen.

Når enheden viser tilstedeværelsen af ​​en pulserende AC-spænding på den primære vikling, er det nødvendigt straks at måle DC-spændingen ved enhedens udgang.

For at gøre dette skal du sætte multimeteret i "konstant spændingsmåling" -tilstand og forbinde den negative (sorte) sonde til den anden slot på stikket. Dette er en almindelig (negativ) kontakt. Med den anden ende af enheden måler vi skiftevis spændingen ved stikkets slidser.

Hvis du drejer stikket med hullerne mod dig og måler fra venstre mod højre, så skal spændingerne være som følger:

Hvis der ikke er nogen spænding, gør vi den samme operation med dioderne i det sekundære kredsløb, som beskrevet ovenfor. Efter at have identificeret den defekte, udskifter vi den. Bemærk den større diode. Den er mærket SR-360 og lignende. Han fejler oftest. Hvis du udskifter den, kan du løse problemet, når satellit-tv-modtageren ikke tænder. Igen måler vi spændingen ved terminalerne.

Hvis denne metode ikke gav noget, så mest sandsynligt, at mikrokredsløbet i det primære kredsløb, som spiller rollen som en højfrekvent vekselspændingsgenerator, "fløj ud". Men som praksis viser, sker dette sjældent.

Det er alt, hvad jeg ville fortælle dig om reparationen af ​​strømforsyningsenheden til satellit-tv-modtageren. Vellykket renovering.

49.235 visninger i alt, 30 visninger i dag

I denne artikel vil vi rette det mest almindelige sammenbrud i en satellitmodtager, nemlig at vi reparerer strømforsyningen til denne enhed. Hvorfor en strømforsyning? Ja, for i 95% af tilfældene med svigt af modtageren er strømforsyningen synderen. Modtageren tænder måske slet ikke, den tænder måske "halvvejs" (for eksempel: den røde indikator er tændt, og den grønne tænder, på trods af vores indsats, når vi trykker på en bestemt knap, ikke, og der er mange flere tegn ), eller nogle funktioner fungerer muligvis ikke. Og årsagen til alle disse misforståelser kan i de fleste tilfælde være strømforsyningen. Vi reparerer SVEC-modtageren, men funktionelt adskiller strømforsyningerne sig på de fleste af disse enheder kun i form og placering af radioelementerne. Princippet om at reparere modtagere er næsten altid det samme.

Så lad os begynde. Til at begynde med skal du selvfølgelig skille vores "enhed" ad. Vi skruer skruerne eller boltene af på siderne af dækslet og fjerner det. Vi præsenteres for følgende billede:

Nu vil vi visuelt inspicere enheden og brættet for de synlige årsager til sammenbruddet (dette kan være "hævelse" af kondensatorer, udbrænding af brættet eller individuelle elementer osv.). Hvis der ikke findes nogen åbenbar årsag, så ser vi på sikringen. Selvom det ikke er visuelt synligt, at sikringen er "sprængt", er det ikke desto mindre bedre at kontrollere dens integritet med en enhed. Hvis sikringen ikke virker, skal du ikke skynde dig at skifte den og prøve at tænde for modtageren.Normalt "brænder de bare ikke ud", tværtimod, for det meste, med overspænding i netværket forbliver de uskadte, og noget andet må fejle. Sådan fungerer moderne teknologi. Generelt skal vi fjerne strømforsyningen (i figuren er den markeret med en blå pil) fra modtageren for at kontrollere andre ting.

Først og fremmest skal du kontrollere strømkondensatoren: der kan være en resterende ladning i den. Hvis der er en ladning i kondensatoren, er det bydende nødvendigt at aflade den, ellers, når vi kontrollerer andre radioelementer, kan vi ikke kun "brænde" enheden, men også få et godt elektrisk stød, omend ikke dødeligt, men stadig ubehageligt.

Derefter fortsætter vi med at kontrollere hovedtransistoren, som står på radiatoren. Hvis vi kasserer alle professionelle udtryk, så "ringer" vi ham simpelthen for en "kortslutning". Disse transistorer fejler konstant, de er betegnet som dette: D13009K. De bogstavelige værdier kan være forskellige, men de numeriske værdier skal være de samme. Denne transistor findes i mange modtagere, men ikke alle. I andre er der lignende, eller der kan være mikrokredsløb. Dette er ikke pointen, det er vigtigt, at det i de fleste tilfælde er effekttransistorerne eller mikrokredsløbene, der fejler.

På vores strømforsyning, efter at have kontrolleret denne transistor, blev der fundet en kortslutning mellem dens kontakter. Det følger heraf, at transistoren er "udbrændt".

Nu skal vi løsne det og tjekke resten af ​​radioelementerne. Jeg vil forklare kontrollen på en enkel måde: du skal kontrollere alle transistorer og dioder (zenerdioder) for en "kortslutning".

Alle dele markeret med pile på billedet skal kontrolleres for "kortslutning". Efter sådan et tjek fandt jeg en "udbrændt" diode, som får strøm fra 5V. Vi skal også fjerne den, så vi ligesom transistoren kan erstatte den med en brugbar.

Dernæst lodder vi den nye transistor og diode på plads. Så kan du tjekke vores strømforsyning. Vi gør det sådan: Indsæt det i modtageren og tilslut kun netledningen og tænd/sluk-knappen til den. Vi forbinder IKKE løkken med ledninger, der går til brættet med processorer. Vi vil kontrollere udgangsspændingerne, hvis værdi er angivet på strømforsyningen, nær "stikket", hvor løkken er indsat.

Vi måler spændingerne ved udgangen af ​​strømforsyningen, og hvis de falder sammen med værdierne på tavlen, kan du tilslutte en sløjfe.

Alt. Nu fastgør vi alle boltene, der fastgør strømforsyningen til modtageren og lukker vores enhed med et låg. Parat.

Naturligvis er den mest almindelige og ikke svære type sammenbrud beskrevet her. Der kan være mere alvorlige årsager til fejl på denne enhed. Så, uden en specialists indgriben, er det umuligt at gøre, men uden at gøre noget, er det umuligt at lære noget.

Tak skal du have. Meget interessant artikel. Alt er klart og enkelt.

Tak for din feedback og din deltagelse i livet på siden!

Hej, jeg har sådan et problem, modtageren tænder, men når kablet er tilsluttet fra den FUNGERENDE antenne, er der intet signal eller kvalitet. Jeg åbnede modtageren. Ikke en kondensator er hævet, hvad kan problemet være?

Jeg reparerer kun strømforsyninger i modtagere, men jeg kravler ikke ind i hovedkortet, så jeg kan ikke hjælpe. Men jeg kan antage, at dette er en tuner eller firmware.

Hej Victor, jeg har sådan et problem. Jeg fik den samme svec A8 modtager i gave. Strømforsyningsenheden var ikke i funktionsdygtig stand. D13009k transistoren fejlede, jeg erstattede den med J13009k og strømforsyningsenheden kom til live, men det viste sig, at U5 transistoren manglede på hovedkortet. Kan du venligst skrive og fotografere dens markering. Jeg ville være meget taknemmelig for din hjælp.

Hej! U5 er en LM317 regulator, den samme som U24.

Hej! Mange tak for dit svar. Og så klatrede jeg på hele internettet og fandt ikke en ordning fra ham. Jeg vil lodde og prøve at løbe.

Hej. Globo 4100c den røde indikator blinker når knappen trykkes op lyser 8. Visuelt er alt i orden i strømforsyningsenheden. Hvad skal ændres først i det?

Hej! Tjek udgangsspændingerne fra strømforsyningen, stabilisatorerne på hovedkortet.

Hej. Der er en Orton 4050c tuner. Efter at have afbrudt netværket, startede den ikke.Displayet viser et blinkende rødt lys og blinkende tal. Efter adskillelse fandt jeg ingen hævede canders. Men jeg fandt ud af dårlig lodning (noget slingrede, noget faldt bare af, da jeg rørte ved det) Loddet. Jeg målte udgangsspændingerne på den fjernede BC. Der er. 3,3v. 5v. 12v. 22 v. Sandt nok viser min DT-832 tester lidt overvurderede aflæsninger (3,5v 5,5v 14,3v 24,2v). Men når den er tilsluttet kortet, forsvinder 3,3 V og 5 V. Displayet slukkes. Det samme. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal grave. Kan nogen hjælpe. Tak på forhånd.

Hej! Se på stabilisatorerne på hovedkortet.

Zdrastvujte.pomagite pocinit resiver VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse op svetska puzete .

Efter et tordenvejr går processoren normalt ned, eller firmwaren flyver.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Denne side bruger Akismet til at bekæmpe spam. Find ud af, hvordan dine kommentardata behandles.

Satellitudstyr er også teknologi. Og enhver teknik går som bekendt i stykker.

En satellitmodtager er en modtager, der er ret kompleks i sin tilføjelse, og et kredsløb kan være nødvendigt for at reparere den. I de fleste tilfælde kan du snarere ikke undvære det. Her vil jeg lægge diagrammerne ud for satellittunere.

Nogle gange er jeg nødt til at lede efter kredsløb til modtagere, så jeg besluttede at poste det her, måske en anden får brug for det.

Jeg tænker over tid at spare en stor samling op. Du kan deltage før processen.

Download skemaer for modtagere GLOBO 4100s, 5000, 7010a download

Download skemaer for modtagere OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Download skemaer for modtagere CosmoSat 7400, 7405, 7410, strømforsyningsenhed СosmoSat-7100 download

Download skemaer for modtagere DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 download

Download skemaer for modtagere SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI download

Download kredsløb til modtagere HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI download