Du kan også svejse på en lap, til dette skal du bruge tinindpakkede kobberelektroder. Til sidst skal sømmene dækkes med epoxypasta.
Epoxypastaen, som vi allerede har nævnt, kan bruges til at reparere revner i hovedet og motorblokken på en anden måde. For at gøre dette er det nødvendigt at rense deres overflade, bore små huller i enderne af revnen, derefter skære et gevind ind i dem og skrue skyllepropper i kobber eller aluminium. Så er det nødvendigt at affedte overfladen (acetone eller benzin er velegnet til dette). Derefter skal du ved hjælp af en spatel påføre lag for lag, som et resultat skal du få et lag 3-4 millimeter tykt. Derefter skal epoxyen hærde inden for et døgn, og hvis du skaber en celsius varme, hærder den i løbet af et par timer. Slib endelig overfladen og du er færdig!
Til den tredje metode til at fjerne revner har vi igen brug for epoxypasta og glasfiber, som vi vil bruge som et plaster. Den forberedende fase til arbejdet ligner den, der er præsenteret ovenfor, kun hvert lag pasta skal veksles med glasfiber. Fortryd ikke at lave plasteret med en margen på et par millimeter, ellers vil resultatet være utilfredsstillende. Det sidste lag skal være epoxy.
Og den sidste mulighed for i dag, men ikke den sidste på den generelle liste, er muligheden for at genoplive revner i blokken og motorhovedet - ved hjælp af stifter. For at gøre dette borer vi i begyndelsen, langs hele revnen, huller i en afstand på 7-8 mm fra hinanden. Vi skærer gevindene og skruer kobberstængerne i en dybde svarende til vægtykkelsen. Derefter skærer vi dem af med en hacksav, så enderne stikker ud over overfladen af delen med et par millimeter. Efter lette slag rives enderne af stifterne ud, som danner en kontinuerlig søm. For at konsolidere resultatet kan du i sidste ende dække det hele med epoxy.
Vi har beskrevet de bedst egnede muligheder for selvreparerende revner i hoved og motorblok, men desværre slutter problemerne med bilen ikke der, der kan stadig opstå problemer, når knastakslen er slidt, samt når stødet absorbere er udarbejdet. Under alle omstændigheder, fortvivl ikke, alt dette kan nemt elimineres med dine egne hænder, kun ved at følge vores enkle anbefalinger.
VIDEO
Fortæl mig, hvordan jeg reparerer revnen i blok d-240. Revnen går langs den nederste kant af blokken (hvor pallen klæber). Jeg tog en GAZ 53 med denne motor, men overså en pandekage. Måske nogen prøvede hvilken slags kemi? Nogen forsøgte at tilberede revnen med støbejernselektroder - pyt, men problemet er ikke løst.
Og det kan ikke løses ved svejsning.I princippet er det det, de laver "shit" udefra med en halvautomatisk enhed, og indefra er de forseglet med en speciel tætningsmasse.
Laver mad. og hvordan man laver mad med almindelige elektroder! Der var også et problem, og alt er ok! Denne funktion kan d240 selv i instruktionerne, denne proces er beskrevet ..
støbejern på d-240 er dårligt. med hensyn til svejsning.til rådene fra RULJA kan du tilføje anbefalingen om at bore kanten af revnen ud - og derved forhindre dens videre vækst.hvis vandkappen er intakt, er det bedre slet ikke at lave mad - det er nok RIGTIGT til at bruge koldsvejsning af høj kvalitet. Hvis der kun er en revne på vandkappen, så vil jeg til ovenstående bruge (og med held anvende) KERAMISK FORSEGLING AF KØLESYSTEMET fra HI-GEAR firmaet - i et år MAZ med frostvæske! nok.
hvis vi taler om klæbemidler og fugemasser, så er jeg til poxipol.
Jeg ved ikke hvordan nogen, men vi kogte et råjern med en mobil enhed med almindelige elektroder. Hele maven var :-)
På Nikolsk Engine Repair Plant så jeg, at revner i blokkene blev repareret ved at installere metalplastre. Revnen blev skåret, boret, en lap blev lavet af en stålplade på ca. 2 mm tyk, huller blev boret og skåret ind i blokken til M6 bolte, og lappen blev skruet på revnen gennem en pappakning på noget rødt tætningsmiddel.
hvordan kan du forstå definitionen af "almindelig elektrode"?
hvordan kan du forstå definitionen af "almindelig elektrode"?
godt, sandsynligvis dem, der sælges i butikkerne ..)))
Er der ikke nogle "usædvanlige" i butikken? Måske vil "usædvanligt" støbejern være bedre kogt, tror du?
Nå, det er nødvendigt at kigge efter dette)))) så min blok blev kogt med specielle elektroder. på støbejern.
Elektroder til svejsning af støbejern samt almindelige elektroder (mr, uoni, ano), pakket ind med en kobbersvamp, forhindrer ikke blegning af de varmepåvirkede zoner. derfor er vellykket svejsning af støbejern (undtagen duktilt jern) uden efterfølgende vanskelig varmebehandling snarere en undtagelse Anvendelsen af ovenstående anbefalinger er den eneste udvej, selvom det er håndværk
nej, alle disse svejsninger er fra den onde. Personligt ville jeg ikke turde koge mig en blok. Hvis jeg ville have gået efter det, ville det være messinglodning med gasflamme. Og selv med hende er alt ikke så glat, og svejsning er så endnu mere. Støbejernssvejsning foregår på små, ikke-kritiske, lavt belastede dele. Og så for at kalde det svejsning rejser tungen sig ikke.
nej, alle disse svejsninger er fra den onde. Personligt ville jeg ikke turde koge mig en blok. Hvis jeg ville have gået efter det, ville det være messinglodning med gasflamme. Og selv med hende er alt ikke så glat, og svejsning er så endnu mere. Støbejernssvejsning foregår på små, ikke-kritiske, lavt belastede dele. Og så for at kalde det svejsning rejser tungen sig ikke.
Nå Duc en ny enhed er bestemt god MEN, ikke alle har råd til det. Det fra den onde er jeg også enig i.
blok er bestemt ikke en billig ting, men plus alt og hovedpine med registrering. Så det er mere økonomisk at udføre reparationer, men det vil ikke være rimeligt at tilberede noget, som a priori ikke er kogt i ordets fulde forstand. Nu er der en masse polymerer til salg, som du hurtigt og billigt kan reparere en revne med, efter at have fjernet spændingskoncentraterne for at stoppe udviklingen af selve revnen. I princippet er der mange måder at eliminere dette problem på, herunder påføring af en svejsning, men risikoen for at gøre "forretning" er meget stor, og man skal ikke glemme, at en blok er en kritisk del med visse belastninger og en given geometri, den mindste overtrædelse af hvilken vil føre til forstyrrelse af arbejdet i andre dele og hele motoren.
Ved eliminering af revner på cylinderblokken er den mest udbredte metode svejsning uden forvarmning og reparation ved hjælp af pastaer baseret på epoxyharpikser.
Designegenskaberne ved cylinderblokkene i YaMZ-236- og YaMZ-238-motorerne gør det nødvendigt at opgive svejsning af revner ved den generelle forvarmningsmetode, da denne metode forårsager store deformationer i blokken.
Uanset den accepterede reparationsmetode bores enderne af revnen med et bor med en diameter på 4 mm efter vipning af borestedet, og revnen skæres langs med en metalmejsel i en vinkel på 120 ° til en dybde på 0,7-0,8 mm vægtykkelse. Revnen slibes derefter med en slibeskive ved hjælp af en elektrisk fleksibel akselsliber.
Revner svejses med jævnstrøm med omvendt polaritet med en OZCH-1 elektrode eller en kobber-stål elektrode med UONI-13 belægning. Diameteren på elektroden vælges afhængigt af tykkelsen af væggene, der skal svejses, inden for 3-5 mm. Svejsning udføres med let varmsmedning af sømmen, da enkelte sektioner af sømmen påføres.
Hvis der er brud på oliepandens fastgørelsesplan med en mejsel og en slibeskive, renses brudpunktet, og en 4x45 ° affasning fjernes ved kanten af bruddet til svejsning af indsatsen.
Som indsats kan der anvendes en tilsvarende del fra en affaldsblok eller en støbejernsindsats, monteret på plads, med efterfølgende svejsning og belægning af brudpunktet til den oprindelige kontur med et tillæg på 1,5-2 mm til bearbejdning.
Svejsning og overfladebehandling udføres med en GS-53 gasbrænder med spids #2 eller #3. Fyldmaterialet er en grå støbejernsstang med en diameter på 8-10 mm eller en grå støbejernsstang med et indhold på 2,5 % silicium. Borax fungerer som et flusmiddel. Derefter, med en slibeskive eller fil, renser de svejsesømmen og stedet for overfladen flugter med basismetallet.
Hvis en revne eller brud fanger hullet, skal du efter svejsning og stripning markere hullet i henhold til skabelonen, skrue midten og bore hullet, efterfulgt af gevind til den nominelle størrelse.
Ved tætning af revner og huller på overfladen af kølekappen og cylinderblokkens krumtaphus, er epoxypastaer af følgende sammensætning mest brugt:
Blandt nedbrud
Blokke og hoveder af motorblokke er sammensat af forskellige metallegeringer. Teknologier, der eksisterer i dag, gør det ofte muligt at genoprette beskadigede elementer. Dernæst vil vi se på måder at eliminere sammenbruddet på og besvare spørgsmålet om, hvordan man fjerner revner i cylinderblokken og reparerer revner i cylinderhovedet. I nogle tilfælde kan reparation af revner udføres i hånden.
En af de mest udbredte metoder til at eliminere revner i cylinderblokken og cylinderhovedet er tætning af defekter i silumin- og støbejernsblokke ved svejsning.
Følgende metoder bruges til at opdage revner:
ultralydsdetektionsmetode;
I praksis udføres påvisningen af revner i mange biltjenester ved at pumpe luft eller vand ind i det defekte element i motoren. I tilfælde af luft er delen desuden nedsænket i et bad, og defekter findes af bobler. Hvis der pumpes vand ind i elementet, elimineres behovet for nedsænkning, da revner diagnosticeres ved væskeudsivning.
For at bestemme de nøjagtige grænser for revnen er et par magneter fastgjort på begge sider af spalten, mellemrummet mellem magneterne er dækket med specielt ledende savsmuld. Tilstedeværelsen af en revne vil få magnetfeltets linjer til at bryde, savsmuld vil delvist klynge sig på overfladen af spalten. Denne metode giver dig mulighed for tydeligt at identificere en revne i cylinderblokken eller cylinderhovedet.
Det skal bemærkes, at opdelinger bør elimineres i nøje overensstemmelse med alle anbefalinger. Resterende mekaniske spændinger i sømzonen kan føre til krænkelser af dens integritet og behovet for gentagen reparation.
Støbejernsblokken repareres ved at bore enderne af revnen og derefter slibe hele spaltens længde i en vinkel på 90 grader. Boring er nødvendig for at forhindre yderligere spredning. Når det kommer til svejsning, varmes cylinderblokken i første omgang op til 650 grader Celsius.Derefter påføres en kontinuerlig søm ved hjælp af et støbejern - kobberstang og flux. Det sidste trin er den gradvise afkøling af delen, hvilket kræver en speciel ovn.
Til at begynde med kan mindre revner også repareres ved at bruge epoxypasta og glasfiber. Inden arbejdet påbegyndes, skal metaloverfladen være godt affedtet. Lag af pasta og glasvæv veksler under påføring, det sidste lag skal være epoxy.
Blandt de mest efterspurgte teknologier i dag er det også værd at bemærke en løsning kaldet SEAL-LOCK. Fordelene ved denne metode inkluderer fraværet af behovet for at demontere motoren. Metoden er velegnet til at reparere alvorlige huller eller revner i cylinderblokken. Reparationen kræver heller ikke brug af en svejsemaskine.
Metoden er baseret på at fylde revnen med et specielt lag af blødt metal, som som et resultat er sikkert fastgjort til overfladen af den del, der repareres.
Revnen er lokaliseret, hvorefter kanterne af spalten bores. Dernæst bores huller på tværs af revnen med et indstillet teknologitrin. I disse huller sættes bånd, som binder begge kanter af revnen. Hæfteklammer vælges i overensstemmelse med typen af split, da de kan have forskellige længder og afvige i deres form.
Hvad angår installationen af store patches, som bogstaveligt talt kan "lime" den revnede motorblok eller blokhovedet, så ligner løsningen i henhold til implementeringsskemaet det, der er beskrevet ovenfor.
Hvad er den bedste tætningsmasse til en bilmotor?
Uanset hvilken metallegering der anvendes til fremstilling af blokken, kan der over tid under drift dannes en revne i motorblokken.
Visuelt er det muligt at identificere dybe brud, men mikrorevner kan ikke identificeres "med øjet".
For endelig at sikre, at der dannes mikrorevner, er der flere måder at identificere defekter på.
Magneterne er installeret på enhedens krop eller cylinderhovedet. Metalspåner hældes ovenpå. Det begynder at bevæge sig til de steder, hvor magneterne er installeret, og hamrer i revner.
På cylinderhovedets overflade vaskes grundigt med acetone eller petroleum, påfør en speciel flydende maling og vent 10 minutter. Tør derefter den resterende maling af med en ren klud. Defekter efter denne metode opdages straks.
Væske kan bruges til at kontrollere integriteten. For at gøre dette er det nødvendigt at lukke alle åbninger tæt og hælde vand i kanalen. Ved hjælp af en pumpe pumper vi luft ind i kanalen ved et tryk på 0,7 MPa. Vi forlader blokken i denne tilstand i flere timer. Udgående vand vil indikere, at der er defekter i blokhovedet. På samme måde kontrolleres integriteten ved at nedsænke enheden i en beholder med vand. I dette tilfælde vil bobler vise, hvor revnerne er.
VIDEO
Placeringer af defekter, for eliminering af hvilke det ikke er værd at foretage.
på ventilsæder;
på cylinderspejlene;
på kontaktplanet mellem blokken og hovedet.
Bor revnerne med et bor, så de ikke går længere og ikke begynder at vokse under drift. Male.
Vi varmer blokken op til 600-650 grader. Til tætning bruger vi en påfyldningsstang lavet af en støbejern-kobberlegering med en diameter på 5 mm og en flux. Beskyt sømmen mod oxidation med borax.
Et jævnt lag med et fremspring på højst 2 mm bør forblive på overfladen i motorblokken. Derefter afkøler vi enheden i et varmeskab.
I dette tilfælde er opvarmning af blokken ikke påkrævet. Elektronisk ledning bruges som fyldmateriale. Argon bruges som svejsemedium. Må ikke overophedes over 60 grader.
Vi opvarmer hovedet til en temperatur på 200 grader. Vi bruger en acetylen lommelygte til dette. Tætningen udføres med jævnstrøm. Diameteren af elektroden vælges afhængigt af væggens bredde og tykkelse.
Vi vælger et stykke metal på størrelse med en revne. Vi pakker kobberlegeringselektroderne med en dåse og svejser plasteret. Slib og afslut med epoxypasta.
Skær bruddet ved at slibe og bor enderne af revnerne med et bor, ikke mere end 85 mm i diameter. Indsæt kobberpropper i hullerne. Vi krydser konturerne af revnerne med et hak for at skabe en kunstig ruhed.
Vi affedter overfladen ved hjælp af acetone, opvarmer den med en infrarød lampe til en temperatur på 80 grader. Påfør epoxypasta på fejlen i følgende rækkefølge:
1 lag 1 mm,
anden 2-3 mm,
den tredje er 3-4 mm.
Tåler i 24 timer ved en temperatur på 20 grader, så er det nødvendigt at tørre reparationsstedet i et tørrekammer ved en temperatur på 90 grader i en time.
VIDEO
Efter tørring rengøres det limede område og jævnes med slibning.
Hej! Revner i motorblokken er selvfølgelig meget triste, og en sådan fejl kan opstå absolut til enhver tid!
Det er tilrådeligt at diagnosticere og eliminere sådanne funktionsfejl øjeblikkeligt og uden forsinkelse. Revner kan godt fjernes ved svejsning. Derfor vil jeg spørge, om det er muligt at svejse revner i topstykket? Hvor alvorlige skal fejlene være? Er der nogen regler for svejsning?
Revner kan kun lukkes ved svejsning under betingelser:
Revner i topstykket kan elektrosvejses. Enderne af revnen bores og slibes. Dette gøres for at undgå dens yderligere vækst. Dernæst ved hjælp af en elektrisk svejseanordning sætter vi en svejsning ind i fordybningen.
Hvad hvis der er en revne i topstykket mellem ventilerne? Skal du brygge selv? Måske ville det være meget mere sikkert at gå til et servicecenter?
Jeg er i øvrigt fuldstændig enig med dig. Håndter ikke cylinderhovedet med dine egne hænder. Hvad kan chefen i øvrigt knække af? Som regel fra pludselige temperaturændringer, såvel som hvis koldt vand blev hældt på en overophedet motor.
Revner af den størrelse og placering, som du har vist, kan repareres fuldstændigt af dig selv uden at ty til hjælp fra autoreparatører. I dette tilfælde gælder elektrisk svejsning og forboring. Du skal også bruge flux og et metalsubstrat til svejsning.
Hvis revnebredden ikke overstiger 0,1 cm (og med denne bredde bliver den ikke lang), så skal den ikke svejses. Af en simpel grund, at under svejsning falder kvaliteten af metallet, og der kan dannes revner omkring svejsningen!
Der er flere metoder til at eliminere revner i forbrændingsmotorblokken:
1. Elsvejsning med hærdning af revnekanterne. I princippet fandt de ud af, hvad det er, er jeg enig i, korrekt beskrevet; =)
2. Kobberelektrode + epoxyharpiks. Anvendes ved svejsning af en metallap til revnen. Størrelsen burde være mere imponerende. Svejsning foregår med elektroder, og epoxy som forstærkende komponent anbringes på sømmene;
3. Epodoxidharpiks. Vi dækker bare revnerne og opvarmer det;
5. Metode til stifter. Vi borer huller langs hele revnen i en afstand på 5 mm fra hinanden. Vi skruer kobberstifterne i, og bøjer dem derefter sammen. Det resulterende metallag er belagt med epoxyharpiks.
Sidstnævnte metode til eliminering med stifter er ikke særlig effektiv. Og det afgiver den sovjetiske fortid. Det er meget nemmere og hurtigere at svejse revnen.
Jeg er uenig med dig. Det var den sidste metode, der forekom mig den mest vellykkede. Det vigtigste i det er nøjagtighed, som består i at skære stifter af en vis tykkelse og forsigtigt bore dem ind. Anbringelse af kun epoxyharpiks vil ikke give nogen resultater overhovedet, sammensætningen vil hurtigt falde af.
Video (klik for at afspille).
Et af de vigtigste trin er affedtning og rengøring af overfladen. Hvis dette ikke gøres, vil harpiksen naturligt falde af, og svejsningen vil blive udført dårligt. Dette er den første regel.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
