Gør-det-selv reparation af kedel bagspejlet

Hjemmelavede biler, traktorer, ATV'er og ATV'er

Restaurering og reparation af båden "Kazanka": en detaljeret fotorapport af det udførte arbejde.

Efter en lang søgning fandt og købte jeg en båd "Kazanka" med vinger, og besluttede derfor at sætte den i stand, reparere, restaurere og male den.

Sådan kom båden.

Han begyndte at renovere lidt efter lidt.

Jeg dækkede båden med primer - epoxybaseret emalje (grå), derefter Mobihel metallic (blå-grøn) og lakeret.

Poliki og bænke blev lavet af fyrretræ, derefter dækket med Pinotext-imprægnering.

Samtidig restaurerede han traileren til båden.

Nu glæder jeg mig til åbningen af ​​motorbådssæsonen!

Hjemmelavet forfatter: "071moroz". Nizhny Novgorod.

Andrey 16. april 2003

Andrey 29. april 2003

Andrey 30. april 2003

Andrey 2. maj 2003

Endnu en gang kiggede jeg omhyggeligt på disse nitter, jeg ved det ikke, men jeg er bange for at lægge dem, vi sælger, på båden. Måske er der nogle specielle til vand?

Nitter skal sættes, selvfølgelig, luftfart. Hvis du stadig har bådreparationssættet, indeholder det en masse nitter. Du kan i hvert fald se, hvordan de skal se ud.
Det er værd at huske på, at duraluminnitter er hårde. Hårdheden er markeret med antallet af "bumser" på indsatshovedet: Jo flere der er, jo højere hårdhed. Nye nitter skal have samme hårdhed som gamle (ideelt set).
Det vil nok være nyttigt at minde om, at duraluminnitter skal udglødes før installation. Du kan styre temperaturen ved at gnide husstandens nitter. sæbe. Ved opvarmning skal du overvåge nitternes farve. Så snart det bliver brunt, skal opvarmningen stoppes. Vask nitterne grundigt fra sæbe. Efter nogen tid (ca. en dag, ser det ud til), er hårdheden genoprettet.

Selvudtrækkende nitter har en tendens til at blive løse på grund af materialetræthed. Så det er meget upålideligt at sætte AMG-nitter på agterspejlet på en motorbåd. Tro på "praksis", der er 200 agterspejle af disse omarbejdede stykker.
Hvis du bruger selvudtrækkende nitter, så skal det være lavet af rustfrit stål. Men "niteren" her kræver allerede en anden, mere kraftfuld og højst sandsynligt professionel. En simpel "niter", især en kinesisk, vil falde fra hinanden på den anden nitte, eller simpelthen "sluge" hættens svampe (markeret).

Så helt klart - RUSTFRI. Eller så bliver man så bekymret.

Til tætning af samlinger giver det mening at bruge rågummi "Sikafleks". Det er virkelig dyrt, men at købe et rør holder i hele livet.

Hvis afstivningsribberne er rådnet i agterspejlet, er det fornuftigt at erstatte dem med bakeliseret krydsfiner, men glem ikke, at tykkelsen af ​​agterspejlet ikke bør overstige 60 mm, ellers passer motorklemmen simpelthen ikke.
Som forstærkning skal du starte en AMG-plade (6mm.) Udefra og sikre den gennem og igennem med rustfri stålbolte (8mm), det er bedre at bruge kropsskiver.
Før samling skal plader af bakeliseret krydsfiner belægges med polyesterharpiks (de tørrer ikke ud). Så lakerer jeg hele denne struktur (for æstetik).

Kort rapport om reparationen af ​​Kazanka M.
Sidste år stødte jeg på sådan en Kazanka på en bådstation.
Ifølge ejeren flyder det ikke, og bunden er jævn)). Prisen på et mirakel er 8.000 rubler.
Jeg fandt ikke fejl eller pruttede (ejeren var 80 år gammel), jeg købte den. Hjembragt og så begyndte det.

En detaljeret inspektion med stikning med en skruetrækker og en hammer viste, at under et tykt, jævnt lag tjære er bunden helt i bølger og buler, kølpuden hviler på den samme tjære og på prøveløsladelse.

Også alt råddent

Glæden over købet begyndte at falme

Agterspejlet er råddent, tørklæderne sprænger alle sammen.

Efter nogle overvejelser besluttede jeg at ordne det hele.
Jeg startede med at skrue skroget til metal

Syv svedeture er væk, syv dage er gået, 10 dåser BODY er væk.

Alt gøres hvis det ønskes. Hvis du ikke har ondt af arbejde, tid og penge, så gå i gang.

Faktisk rensede jeg den i lang tid (ca. en måned), tk. distraheret af arbejde og kone))
Malingen var 5 eller 6 lag og harpiksen var omkring 5 mm.
Malingen kunne stadig fjernes, hvor end den gik, men harpiksen er stadig en infektion.

Ser vi fremad - båden er allerede malet, motoren er ankommet (tak til Karas)

Yderligere vil jeg ikke male alle stadier, fordi alt har længe været tygget på dette forum. Jeg vil besvare alle spørgsmålene.
Jeg fortsætter i aften..

Jeg var nødt til at skifte kølpuden helt.
Jeg skar strimler 10X300cm og 10X140cm ud fra AMG5 ark. Jeg satte den på en polyurethan fugemasse, nittet med BRALO blindnitter (lukket Al / Nerzh 5X12mm). Jeg tænkte længe, ​​hvilke nitter jeg skulle bruge, men siden Jeg gjorde alt alene, jeg besluttede at tage en chance med stinkskabe. De nittede i øvrigt hårdt - den kinesiske nittemaskine var nok til 50 stykker. Så faldt han fra hinanden)).
Han trak de indfødte nitter op på bunden og savnede indefra alt med polyurethanmastik blandet 1k1 med aluminiumsspåner - det holder "peberrod" (man malede mastikken efter grunding)

Først brugte jeg sådan en tætningsmasse, så tog jeg 600g i pølser - det er to gange billigere og mere praktisk at bruge

Fordi motoren var planlagt til at være 25 - 30 hk, jeg besluttede at lave boules (jeg køber den gerne, men du finder den ikke med ild i dagtimerne). Jeg bukkede 1,5mm fra AMG5 efter de originale tegninger, et ark på 120X300cm var nok, og der var også en kølpude tilbage. Jeg skubbede polystyrenskum inde i boules (det forblev efter at rummet var repareret), hulrummene mellem polystyrenet blæste 2k skum ud.

tyngdekraftens agterspejl spørger, og så fik båden et andet liv takket være den nye ejer, det blev flot. Hvilken motor bliver det?

Der vil ikke være nogen selvdrænende agterspejl - det er ikke nødvendigt i vores flodmundinger (der er lidt vand). Motoren bliver denne omkring 25 hoppeføl.

Sæt pumpen alligevel, den vil overvælde, tjekket personligt Og hvilken skrue?

Maleri.
Jeg malede det efter følgende skema:
Jeg strippede alt til metal, affedtet (under hensyntagen til fjernelse af tjære, opløsningsmiddel, det tog 15 liter), satte epoxyprimer oven på bilen VIKA - en af ​​de billigste.
Næste er camouflage. Kiggede på amerikosov. Jeg påførte forskellige blade - kviste. Brugt tre farver. Først den mørkeste, så den lyseste "Ivory", efterfulgt af kaffe. Ovenfra dækkede jeg det hele med en mat lak fra de samme dåser. Malingen er i øvrigt ret høj kvalitet, jeg har ikke brugt den for første gang, selv på bar aluminium holder den godt, og amers blev malet med den på en video fra YouTube.

Overslag på reparationsomkostninger:

BODY wash - 10 dåser X 250r - 2500r
Opløsningsmiddel 640. beholder 10L - 2 stk. X400r - 800r
Epoxy antikorrosiv grunder 2-komponent 2 sæt X500r - 1000r
2k akrylmaling Vika 1l - 2pcsX500r - 1000r
Sprøjtepistol - 1 stk X 800r
Maling i dåser RUST-OLEUM - 3pcX170r - 510r
Mat lak i dåser RUST-OLEUM - 3pcX170r - 510r
AMG5 plade 1,5mm 120X300cm - 3500r
Skum 2k DenBraven 4stkX250r - 1000r
Blindnitter BRALO lukket Al / Nerzh 5Х12mm - 1000shtХ4р - 4000r
Riveter kinesisk "harmonika" - 1pcX750r
Polyurethan fugemasse "Marine", 300gr hver - 2 stk X200r - 400r
Polyurethan fugemasse i "pølser" 600gr hver - 3 stk X250r - 750r
En pistol til pølser - 1000r
Polyurethan mastik Hyperdesmo Classic dåse 1 kg 3stkX300r - 900r
Polypropylenplade 5mm 150X300cm - 4600r
Kompositplade 3 mm 150X400cm - 4500r
Elektrisk pumpe - 1 stk. - 850r
Polyethylen ænder - 4stkX60r - 240r
Anti-skrid tape Tessa - skåret 20X110cm - 700r
I alt: 30 310 rubler

Måske gik jeg glip af noget, så du kan roligt smide et par tusinde, ja, øl tæller ikke))

Pumpen står, propellen tog 9 7 / 8X13, jeg har ikke været på vandet endnu.

Jeg har en 11-lasts Solas (med en fuld last på 300-400 kg kommer den ud på glis), men jeg har også en tungere båd.

Nogle flere billeder
Syet bunden op med 5 mm polypropylen. Nu er det jævnt og glat)). Langs kølen blev plasten fræset 2 mm og bøjet ved opvarmning med en bygge-hårtørrer. Jeg satte den på de samme BRALO-nitter og beklædte den rigeligt med tætningsmiddel.

Overlejringen viste sig ikke særlig pæn, tk. dens bredde er 10 cm. Bukket med folder. Hvis du allerede gør det, vil det være perfekt. Materiale - AMG5.

Mastik med aluminiumsspåner

Buli er heller ikke ideel, fordi de bøjede sig "på knæet" uden brug af en listogib og andet højpræcisionsudstyr.Men camouflagen skjulte alle bliksmedens stimer.

Bagspejlet er forstærket med ekstra tørklæder i bunden, tørklæderne på siderne er erstattet af familien.

For at dræne vandet satte jeg en slange fra vaskemaskinen (den lå i tomgang) - lad os se hvor længe den vil leve.

Et 7A batteri, en spændingsregulator fra Ivan, en vippekontakt til pumpen og et par sikringer (foran regulatoren og foran pumpen) skal bo her

Sættet til dias var forstærket med en aluminiumsprofil. I stedet for krydsfiner på gulvet besluttede jeg at bruge en 3 mm komposit ("sandwich" lavet af aluminium og polyethylen) - den rådner ikke, bøjer ikke, og af minusserne er den glat. Skufferne er lavet af rester af samme komposit. Til seler brugte jeg 4 cm sekundært skumgummi og sovjetisk kunstlæder fra gamle lagre.

Endnu en sadelkappe mangler.

Maleri))

Klar til at tage afsted)).

ZY Dette var min første renovering, og det tog mig næsten 8 måneder med pauser til arbejde og familie)). Mange tak til forummet for ideer og praktisk erfaring med reparation)).

Jeg håber, at min rapport vil være nyttig for nogen.

Khokhloma. TS respekt, tålmodighed og energi brugt. Du ved aldrig, hvad du kan gøre, før du prøver!

Hej Artem, jeg tager hatten af ​​- jeg er selv i denne proces 🙂
sandheden er, at jeg ikke har 6 lag - kun det ene fra fabrikken, så jeg synes, at karrosseridunkene og 3 liter 646 burde være nok, bunden er tilbage at vaske og indersiden. Fandens tænkte at køre i en ny båd den 9., men ak - en dum vane at gøre alting fuldt ud. Der var et ønske om kun at røre ved toppen - det endte med en komplet ommaling, og selv af uerfarenhed og hastværk kastede jeg arbejde på mig selv.
Hvordan er motoren? alt normalt?
Jeg gennemgik i øvrigt processen med at svejse en kuglepen – små ting i livet! du behøver ikke engang at skille ad.

Hej Dima)). Tak skal du have.
Alt er i orden med motoren, startet fra tredje træk. Der var lidt vand i karburatoren, men alt er ok. Jeg vil ikke lave pennen endnu, jeg har lige købt en ny skrue.
Jeg ville også ud på vandet i maj – det gik ikke. Ændringen af ​​traileren blev forsinket. Jeg afslutter - jeg poster det.

Sæderne er høje. Lav skinner til at holde på.
Og så testen! Med hænder fyr!
Har du set dette emne? Link.
Det vil være mere bekvemt.

Der er ikke behov for en sikring foran regulatoren.

Lakering viste på en eller anden måde processen med at male en redningskran som et ideal :) IMHO, det giver mere mening end at reparere en rådden kedel. Og ja, fyren med hænderne :)

Hej Artem, skriv gerne nærmere om polypropylen i bunden og komposit i bunden, interesseret i hvad det bruges til, hvor det sælges, hvor meget det hænger, hvor nemt det bukker i bundens form osv.
Tak på forhånd.

Polypropylen bruges til fremstilling af forskellige beholdere. Den bøjer godt, når den opvarmes med en bygningshårtørrer eller en varmepistol, svejset ved hjælp af stænger og den samme hårtørrer eller en speciel loddekolbe. Bedre at bøje på "strengen", fordi du skal varme fra begge sider. Den specifikke vægtfylde er 0,96, dvs. et ark med en tykkelse på 5 mm og en størrelse på 1,5X3m vejer 21 kg.
Kompositten anvendes til fremstilling af reklameskilte og ventilationsfacader. Der er kinesiske YARET, vores Bildex og tyske ALUCOBOND (den dyreste). Tykkelsen er 3,4,5 mm. I reklamer, hovedsageligt - 3 mm, i facader - 5 mm. Et ark med en tykkelse på 3 mm 1,5X4m vejer omkring 18 kg.

Artem, tak, og i hvilke butikker sælges disse materialer?

Tatarstan Fiskeri og Jagt Forum

Mobilversion af forummet my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/571 Skift til fuld version

Godt arbejde. Inspirerer. Jeg tror også, at Kazanka M vil blive gendannet som næste trin.
Spørgsmål:
Ikke overvejet, hvilke nitter der nittede pletterne på bunden?
Af hvad og hvordan bøjede du kølpuden? Nittet på huller fra gamle nitter eller ovenpå dem?
Hvilken slags tape er dette på billedet nær pletterne i bunden?

Og næsestativet er en nødvendig ting. Det plasker kraftigt på bølgen.

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Kazanka er skrevet på skibets billet

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

ja, dette er kun uden booles

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Fremragende kopi på billedet! i den nuværende tilstand af sjældenhed!

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

lavet af bakelit krydsfiner, viste det sig selvdrænende.

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Fotoet af agterspejlet kan ikke smides af Formatet virker ikke Sørg for selvafløb, der er mere skum i siderne og under slæden.

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Undskyld mig for den manglende forståelse, jeg lavede bare ikke både, når jeg ikke gjorde det, hvordan forstår man selv-dræning?

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Og hvor tyk er krydsfiner?

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Max du er mere præcis med sådan et sæt! Især hvis du støder på både for første gang, er motoren kraftig, og båden er ikke nem at betjene, den lugter specielt, det gør ondt især ved høje hastigheder, ikke forventet. Hun kan ikke lide den hårde håndtering af rorpinden. Men når du bliver venner med hende, vågner du lykke! HELD OG LYKKE!

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Jeg gik til garagen for at tage et billede. Jeg lægger det op om aftenen og skriver i detaljer.

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Vi venter alle på Nikolai med en fotoreportage.

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Hvad er 30ka generelt på sådan en kedel uden boules? Så vil emnet "Hvordan fik jeg båden fra bunden" dukke op?
Jeg gik på den på Neptun 23 for to år siden, så denne kraft lå generelt bag øjnene, og det på trods af, at Kazanka'en i hvert fald var med boule!

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

Re: forstærk agterspejlet under 30 yamaha

agterspejlet var lavet af skrotmaterialer (krydsfiner, glaslim, 40 * 35 * 2 hjørne, skruer, selvskærende skruer, T-formet profil), fordi. hele budgettet på det tidspunkt blev brugt på motoren og kontrol.hjørnet stak gennem udboring af de oprindelige nitter, fikseret med skruer (som et resultat steg højden med 20 mm, så sandheden var nødt til at sætte en anden 20 mm bar.) ramme (+ stopperne for rutsjebanerne slået ud).

Barnaul
Sidste autorisation:
25.07.2018 14:46:46

Så vi har Kazanka 5M2, som jeg satte i stand i forfjor. Jeg fandt i øvrigt ikke billeder i det relevante emne - tilsyneladende et ekko af forummets bevægelse. frisk så op.
Hvad blev der så gjort:
- Ændrede glasset til helt hjemmelavet
- Ændret hele brændstofledningen (ledninger, påfyldning, ventilation)
- Skær en almindelig sofa ud, og øger derved cockpittets længde
- Ændrede alle gulvbrædder
- Lavet opdriftsblokke (i siderne, i agterstævnen og i stævnen) af ekspanderet polystyren i et volumen på 0,35 m3
- Installeret aftagelige drejelige sæder med justerbar højde
- Redesignet dashboardet
- Syet cockpitvæggene op med alucobond
- Lavet markisebuer af rustfrie rør
- Lavet en fender af en forstærket slange
- Jeg skiftede logi på traileren - de var kraftigt bøjet
- Jeg bestilte parkerings- og løbetelte hos Nomaden
Et lille foto:

Sidste år, efter de kolde fisketure i efteråret 2012 (hænder bliver stive, når man trækker ankeret ud), besluttede jeg mig for at udstyre båden med et Trac 45 ankerspil, og dumpede en hjemmelavet rulle (det er sådan noget lort med ruller, som ankeret tager) - sådan skete det:

Barnaul
Sidste autorisation:
25.07.2018 14:46:46

Da motoren kører med et langt ben, var agterspejlet lavet forsvarligt allerede inden jeg købte båden - den blev øget i højden, beklædt med krydsfiner, klistret over med glasfiber og malet. Tilsyneladende gjorde specialisten det. Tykkelsen eksklusive kilen er hele 70 mm.

Men sidste år besluttede jeg at hæve motoren 18 mm for at forbedre hastigheden. boret nye huller, og jeg har våde træspåner på boret - et alarmerende tegn. Nå, jeg tror, ​​at agterspejlet også skal ændres - jeg satte denne opgave til i år.

Barnaul
Sidste autorisation:
25.07.2018 14:46:46

Jeg satte mig selv den mindste opgave: at skære al krydsfiner af, at åbne agterspejlet, da der kommer en fyrretræsplade fra fabrikken indeni, at lave en ny agterspejl af krydsfiner og på ydersiden med en sandwich til at dække det med plader af duralumin.
Nå, sir! Du skal først afmontere motoren, hvilket ikke er så nemt i betragtning af, at den 4-cylindrede 50 vejer 108 kg. Vi satte motoren på en chock med en fjer, skruede boltene af og trak bådens stævn op - motoren forblev på chocken.bundet kapacitet på alle sider - lad det stå indtil slutningen af ​​reparationen.
Sådan ser bagspejlet ud:

En revne på toppen af ​​agterspejlet ses tydeligt - det er den limede glasfiber der er sprunget - vi skiller alt ad!
Mellem krydsfiner og duralumin var der en tætningsmasse, der kun kan rives af mekanisk - carbclineren hjalp ikke engang.

Krydsfiner begyndte nogle steder at eksfoliere, og der var slet ingen agterspejlsplade indvendigt - der var kun vådt støv indeni, som skulle øses op med en ske - der var slet ikke noget massivt træ tilbage!

Alt hvad der er tilbage. lækker)))

Jeg skærer enden af ​​agterspejlet lidt skævt med en kværn – ingenting, så trimmer jeg den.

Nogle af elementerne i Kazanka 5M2 er lavet af stål - man kan se sygelig korrosion.

Kort sagt skal alt renses og males.

... Fortsættes. næste uge.

Barnaul
Sidste autorisation:
25.07.2018 14:46:46

Og så, hvis jeg ikke havde glemt kameraet ved siden af ​​båden i to weekender i træk, ville jeg have skrevet oftere)))
Lad os fortsætte.
Vi renser foderet og fordybningen fra gammel maling og grunder med WashPrimer.

Derefter tager vi en 2-komponent bilemalje og, i mangel af normale malingsmidler, bruger vi et stykke skumgummi som tampon.
Det viste sig tåleligt.

Vi prøver på forskårne elementer: fra recessionssiden, et ark duraluminium 1,5 mm og et andet ark på 3 mm; i midten, FSF krydsfiner limet fra to plader på 18 mm (i alt 36 mm); udenpå er der to plader duralumin, 3 mm hver.

Sådan ser det ud indefra - alt ser ud til at være ok. Generelt, før jeg klipper ud eller ændrer noget, er jeg allerede vant til at lave tegninger, som jeg tænker grundigt over.

Barnaul
Sidste autorisation:
25.07.2018 14:46:46

For ikke at lave unødvendige huller i den gamle agterspejl - tager vi de gamle huller som udgangspunkt + tilføjer nye, hvor det er nødvendigt.
Her er et foto af den udhulede krydsfiner, som allerede er blevet behandlet med Tikkurilov antiseptisk middel.

Dernæst sætter vi krydsfiner i agterspejlets niche, påfører pladerne af duralumin og begynder at slå dem gennem hullerne i krydsfiner.

Vi stikker møbelboltene i og forsøger at strække dem, så boltenes firkantede bund skubber rederne ind i duraluminen - det virkede ikke. du bliver nødt til at lave firkantede huller med en fil (((

Jeg tog duraluminpladerne med hjem og blandede dem med en fil i 3 dage – jeg lavede firkantede huller ud af runde huller.
Lørdag bragte han alt og begyndte at samle - han savnede alt med akvariefugemasse.

Jeg vil skære det overskydende hjørne af i det næste. enkelt gang. Alle bolte er også tætnet med tætningsmiddel. Hullerne fra den gamle armering under vandlinjen, som blev udeladt, skulle blot lukkes med bolte og tætningsmasse.
Sådan ser resultatet ud i øjeblikket.

Det er tilbage at sætte tørklæderne (de er i recession) og lave en kile under motoren - og du kan starte den.

Sådan ser den afmonterede motor ud - 108 kg kan bare ikke bæres på hænderne.

Huset er testet for utætheder. Installeret boules lavet af glasfiber af egen produktion efter originale mønstre. Den gamle maling blev fjernet kemisk, fabriksbeklædningslaget forblev intakt. Båden er grundet med grunder på aluminium, malet med akryl emalje i camouflage med lak. Båden har et fragtbetræk lavet af vandtæt materiale.

Installeret forrude med mulighed for at gå ud til næsen (ramme - aluminiumsprofil, glas - polycarbonat). På dækkets stævn er monteret en selvlænsende ankerboks med låg af bølget aluminium, håndtag i rustfrit stål og låselås. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge ankerboksen som et bassin til yngel, ved at tilstoppe afløbshullet med en prop. På stævndækket er der to stangholdere, to fortøjningsklapper og to halvkroge. Et aftageligt, kombineret køre-parkeringslys er monteret foran forruden. Et øske i rustfrit stål er monteret på stilken.

Den åbne del af bagagerumsklappen er blevet forkortet for at lette brugen. Bagagerumsklappen fungerer som et bord med to gummikopholdere. Bagklappen er låst. I bagagerummet er der en gulvbelægning lavet af vandtæt lamineret krydsfiner.

Bådens cockpit blev øget med 30 cm på grund af reduktionen af ​​stævnstammen, som var svær at komme til. I cockpittet er en gulvbrætramme monteret, gulvbrædder er installeret af vandtæt lamineret krydsfiner, siderne er beskyttet indefra med opskummet PVC med installation af en ekstra usinkbarhedsmargin. Hylder er indbygget i den midterste del af begge sider. Et klapbord er installeret på styrbord side i midten af ​​cockpittet. Drejeplatforme og bløde klapstole er monteret på podieskabene.

En manuel afvandingspumpe er installeret i agterstavnen. Skærmen blev udskiftet, der blev lavet en selvlænsende udsparing med justering af agterspejlets højde for en importeret motor med S-ben. På agterstavnen er der to stangholdere og to fortøjningsklapper. På agterstavnen er der et dæksel, der dækker en standard 24-liters gastank. Monteret agterbådsførersæde, forlænget i længden, aftagelig ryg og blød pude på sædet, hvorunder du kan montere et vandtæt rum til fisk (evt. med udluftning).

En aluminiumsbåd kræver som enhver anden omhyggelig inspektion og om nødvendigt reparation.

Det er ikke altid muligt at overlade reparationer til en specialist; ofte repareres bådene af deres egne hænder.

Efter omhyggeligt at have undersøgt aluminiumsbåden, bør du forstå, hvilken slags reparation der er nødvendig.

Inspektion begynder fra bunden af ​​båden, for dette vendes den. Se efter revner, rustne pletter, mistede eller løse nitter.

Bådens agterspejl oplever den største belastning under drift, og der lægges særlig vægt på det.

Selvfølgelig er forskellige nedbrud mulige, men i artiklen overvejer jeg kun dem, der kun er iboende i både lavet af aluminium og dets legeringer.

En af de mest almindelige skader på en aluminiumsbåd er korrosion. Ofte er revner skjult under de ætsende pletter. Hvis du ikke kæmper med det, vil der som et resultat dannes et hul i bunden.

For at bestemme dybden af ​​skaden er det bedst at rengøre bunden af ​​båden med en kværn. Skræl til metal.

Efter grovrengøring slibes det med sandpapir, og om nødvendigt fjernes den gamle maling med en speciel fjerner. Derefter affedtes, grundes og males.

Ved inspektion af båden hjælper hammeren med at bestemme nitternes pålidelighed. Det vil være nødvendigt at banke på hver nitte, hvis den rasler og slingrer, så skal den udskiftes.

Hvis hullerne er udviklet, skal der sættes en nitte med en større diameter på dette sted.

De mest almindelige nitter fejler, som er placeret tættere på motoren, de er mest modtagelige for vibrationer.

Næste skridt bliver at forsegle revnerne. Revner på en båd er oftest dannet ved en kollision, for eksempel ved et uheld stødt på et drivtømmer. Revner kan være imponerende og meget små.

De mindste revner kan repareres med zink-doteret tin-bly legeringslodning.

Når man arbejder med aluminium og legeringer, opstår problemet med fortinning, oxidfilmen forstyrrer. Der er flere måder at lodde aluminium på, for eksempel kan du bruge en alkalisk vandfri olie, for eksempel pistololie. Før lodning, rengør overfladerne, fugt med olie, fjern derefter filmen med et loddekolbe og lodde. De bruger også en flux ved at påføre den på loddet.

Den eneste måde, du kan fikse huller og store revner i din aluminiumsbåd, er med plastre.

Patches kan nittes eller svejses.

Svejsning er generelt bedst brugt i særlige tilfælde, hvor det af en eller anden grund er umuligt at nitte.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler svejsning, ofte knækker bådskroget ved siden af ​​svejsningen. Når man ved dette, er erfarne svejsere normalt tilbageholdende med at påtage sig jobbet.

Men stadig bruges svejsning til reparationer. Derfor, hvis du laver mad, så skal du gøre det på begge sider og kun tynde plader.

Hvis du ikke er professionel svejser, skal du transportere båden til et værksted. Aluminiumsbåde er svejset med argon.

Plastret placeres på indersiden af ​​båden.For at det skal være holdbart, skal alle nitteregler overholdes.

Størrelsen på plasteret skal svare til størrelsen på revnen.

Materialet, som du laver plasteret af, skal være nøjagtigt det samme som på din båd.

Hvis aluminium kombineres med et andet metal, skabes et galvanisk par. Det betyder, at der vil opstå galvanisk korrosion i krydset, hvilket hurtigt vil ødelægge aluminium eller dets legering.

Af samme grund anbefales det ikke at bruge en metalbørste til at rengøre kabinettet.

Det er nødvendigt at overholde følgende rækkefølge, når du installerer en patch ved hjælp af en nitte:

Nogle mennesker forsøger at tætne små revner med koldsvejsning eller glasdug, det er spild af tid. Sådanne reparationer er upraktiske, alt dette vil hurtigt falde af under drift.

Efter reparationer skal båden males med en speciel maling.

Folkevarsel: Unge og uerfarne fiskere har den største fangst!

Vi har brug for råd fra et ærligt sind - der er ikke nok af vores egne.
Spørgsmålets kerne er dette: vi har en Kazanka båd på 78 g release et par huller i bunden, og et forsøg på at svejse dem MEN gik et knæk ved siden af ​​svejsesømmen, den tidligere ejer forseglede alt med fugemasse fra termoruderne og glemte, men det flyder stadig.
Vi har også en slidt næse næsten til nitterne som den også siver igennem, en ven foreslår at brodere og reparere, jeg foreslår at lave mad MEN metal duralumin og om det er kogt eller ej, det ved vi ikke - hvem siger hvad og vi er ikke svejsere. Hvis du nitter, så har du brug for specielle nitter, som jeg forstår det, flynitter - ingen ved hvor man kan få dem.
Vopschem hvis nogen ved HVORDAN man selv reparerer det eller HVOR det kan gøres i St. Petersborg for rimelige penge, eller nogen der selv har repareret det, vil jeg være taknemmelig for ethvert råd.

Hvis Kazanka af de første spørgsmål (med eller uden boules), så er det ikke værd at koge den gnidede køl, der er et tikool-bånd, det vil brænde ud. En slidt køl kan repareres på følgende måde:
Løsn epoxylimen, gennemblød damenylonstrømperne med lim og skub så meget ind som muligt med en skruetrækker, og smør så alt flugter. Generelt dækkede jeg til med poxipol.
Og selvfølgelig er det bedre at nitte lapperne, men hvis du ikke har lyst til at rode, kan du sætte dem på boltene, du kan hælde fugemasse til akvarier under lappen, så klarer bilen.

Tak skal du have! Vi vil selv forsøge at reparere det - for der er ikke nok nitter.

citere: fordi der mangler nitter.
Og hvilken slags specielle nitter? Engang var det nødvendigt at lave nitter af aluminiumstråd. Det virker som om det ikke er noget problem. De enkleste metoder.

Bremseklodsnitter kan virke, hvis de er lange nok.
Også en sjældenhed i dag, men mens de er på udsalg, købte jeg mig 2 sæt 4 mm nitter på lager.
Det er også muligt med det sædvanlige nu - blindnitter, de er kun svage, selvom bunden skulle nittes, end at hullet i sådan en nitning blev repareret for at der ikke skulle løbe vand ind i båden, husker jeg ikke.
Naboen har dækket kosteskaftets køl med koldsvejsning, gnedet med is i stævnen og har gået uden problemer i andet år.

Og det er ikke svært at lave nitter, jeg havde en enhed et sted, ved hjælp af hvilken jeg lavede kobbernitter og søm med fem eller seks forskellige diametre. Hvis du har materiale og en boremaskine, kan du lave en sådan tilpasning på en time.

Efter en lang søgen "BILLIGERE og BEDRE" - fandt jeg den! Nå, hvad skete der faktisk. Traileren på billedet er bare en smule ufærdig, men på optagelsestidspunktet er alt allerede klar. Jeg glæder mig til åbningen af ​​motorbådssæsonen!

Jeg respekterer arbejde og skønhed, men det her er et trug, olweiss med vinger, for fanden, jeg kan ikke respektere det))

Primeren er epoxyemalje (grå), metallisk mobihel (blå-grøn) og lakeret.

Til efteråret venter vi på et billede af flådens tilstand!

Send 7 fod under kølen! Et nyt liv begynder)))

For 3 år siden fandt jeg mig selv en 78'er som et år, men jeg har aldrig været på vandet, de gav den også en leg 8, ligesom i 70'erne og heller aldrig brugt.Jeg har lige malet båden om i camouflage, ellers var den grå, og jeg fordøjer ikke rigtig gråt for noget... Held og lykke med hende og syv fod under kølen. Bedstefar, som 30-årig Whirlwind lavede han sådanne saltomortaler på det samme, løbehjulene hviler)))