DIY reparation toyota rav4

Mange RAV4 II-ejere er opmærksomme på et pludseligt skifteproblem. En masse forskellig information kan findes på fora om dette problem, men i dette indlæg vil jeg dele en af ​​de løsninger, som jeg personligt prøvede, og det virker. Jeg tager straks forbehold for, at det ikke var mig, der stod for arbejdet med reparationen. Jeg har lige lavet en visuel analyse før og efter arbejde, og ud fra denne analyse har jeg lavet en beskrivelse.
Beskrivelsen er ikke en instruktion til løsningen; alle dine handlinger i beskrivelsen er på egen risiko og risiko.

Beskrivelse af problemet:
Jeg kørte, nød mit liv, og på et tidspunkt begyndte kassen at gå i stykker. Skift rykkende. Først lidt, så stærkere. For eksempel starter fra 3 hastigheder og derefter skifte til lav hastighed med ryk, ryk til L, til D omdrejningstæller springer op til 4000 rpm og konstant skift mellem 2 og 3. Jeg forsøgte at nulstille indstillingerne ved at frakoble batteriterminalen, det hjalp ikke. Dexron er nok, ingen brænding, farve og konsistens er fin. Der er ingen fejl i selvdiagnosesystemet. Nogle gange forsvandt problemet, kørte i 10-15 minutter og dukkede op igen. Toyota RAV4 II 2001 venstrehåndet amerikaner.

Opløsning:
Reparer ECU (blok 89661-42820). Jeg tror højst sandsynligt, at guiden indsamlede (ikke ændrede) nogle indstillinger. Blokken blev "syet" uden bil. Jeg kan 100% forsikre, at mesteren ikke brugte nogen programmører. Jeg er sikker på en banal hukommelseserstatning, det vil sige, at det gamle hukommelsesmikrokredsløb udskiftes med et rent nyt.

Efter at have åbnet blokken, indså jeg, at der ikke var nogen ændring, men hukommelseschippen var banal og erstattet med et dusin modstande.

1. Mikrokredsløbene, som den konventionelle loddeteknik blev anvendt på, er fremhævet i røde cirkler.

2. Grønt hukommelsesmikrokredsløb, som blev erstattet af masteren.

Billeder af individuelle elementer på forsiden:

1-4. Et simpelt spild. 4 mikrokredsløb TEN 811600 4623 1010.

5. Lod 2 modstande 221. (det er muligt at udskifte 2 modstande med modstande med kode 221).

6-7. Lodning 2 modstande R27

8. Lodning af 2 modstande med R27 kode.

9. Lodning af 2 modstande med R10 kode.

Foto:

10. Udskiftning af den serielle EEPROM-hukommelseschip med ATMEL 120 25080NC 1A3059A-chippen:

Billeder af individuelle elementer på bagsiden:

12-13. Drop modstandene R330.

14. Lod 2 modstande 820 (udskiftning er mulig)

15-16. Lodde 2 modstande R330

... Beskrivelsen er baseret på en visuel analyse af en af ​​ECU-reparationerne. Beskrivelsen er ikke beregnet til at være en reparationsmanual. Alle handlinger i denne beskrivelse er kun på egen risiko og risiko.

Angående adfærd efter renovering:

1. Med en skarp start og nulstilling af gaspedalen, det vil sige når sættet af omdrejninger er stort, men kort i tid, når bilen endnu ikke har accelereret nok og ikke har skiftet til et øget gear, falder omdrejningstællernålen fra for eksempel 3000 til 700-800 rpm, og så vender den tilbage til den aktuelle rpm for den aktuelle hastighed, for eksempel 1200.

2. Det blev bemærket ved skift mellem 3-4 er der en stigning i hastigheden med 200-300 ved skift af hastigheder ved hastigheder over 3000. Men det var kun et par gange. En lignende effekt blev observeret ved tilpasning af ECU. Jeg har kørt 80 km siden reparationen.

før han begyndte at rasle lidt (ikke som før), som om han raslede på små uregelmæssigheder. Jeg kørte den til diagnostik, den forreste stolpe til venstre var sivet ud, til højre var den i god stand, puderne var allerede slidte og skiverne skulle slibes. Vigtigst af alt var de koreanske eller kinesiske RBI lydløse dæk, som ændrede sig for omkring 11 tusinde kilometer siden, i fremragende stand. Stubbøsningerne er tilfredsstillende, studsstiverne (pårørende) er ikke dårlige, men der var allerede en lille tilbageslag. Jeg slibede ikke skiverne, jeg købte nye, men ikke originalen.

Nå, jeg kørte næsten 10-ku og TO-1 oversvømmelsen kom. Som følge heraf stod prisskiltet på OD på 11370, men udover forskrifterne udskiftede jeg kabinefilteret til 1200 med et uoriginalt kulstof. Forhandleren, på trods af brokken under accepten, forærede den stadig en krukke med maling))), så jeg vil selv lave reparationen.

Der er ikke mange åbenlyse jambs til 10 tusind, mere præcist 1 - episodiske overbelastninger af hovedenheden. OD tilbyder at lave en video af, hvordan det sker, men det sker desværre, når telefonen ligger i tasken).

Der er ingen tydelige knirken og raslen.

Jeg skrev for længe siden, og jeg synes, det er på tide. Da kilometertallet i øjeblikket er 42t.km på tværs af Sochi.

Før smerten vil jeg skrive om Auto generelt. Personligt ville jeg nu kalde Auto Toyota for lort 4. Hvorfor det, vil jeg prøve at fortælle dig.

Da jeg valgte Auto til hver dag, havde jeg enkle krav 1. Diesel (nå, bjerge og skråninger i Sochi), 2. firehjulstræk (nogle gange i regnvejr, klatrer for- eller baghjulstræk ikke betonvejen op ad bakke), 3. Pålidelighed (ingen tid at bruge på reparationer), 4.

Nå, varmen forlader os gradvist. Kulden kryber op til moder Sibirien. Selvom Warmth klæber med sin sidste styrke, men Cold ser med sit iskolde grin, fordi infektionen ved, at tiden er inde, og det er tid til at dumpe Heat.

Sibirere, der foregriber dette, går uden undtagelse ud i naturen eller forsøger at afslutte deres sommerhus-anliggender så hurtigt som muligt. Og min familie var ingen undtagelse. Vi har ikke et sommerhus endnu, så vi behøver heldigvis og måske desværre ikke høste høsten. Så vi besluttede at smage den vidunderlige, velsmagende og berusende aroma, brødskorper stegt over bålet.

En af vores stationers specialiseringer er højkvalitetsreparation af Toyota RAF 4. I vores bilservice er der et specialiseret værktøj til reparation af Toyota RAV 4. I nærværelse af forbrugsstoffer, olier og væsker, der er nødvendige for rutinemæssig vedligeholdelse. Inden for et par timer, fra hovedlageret, bringer vi alle reservedele til reparation af Toyota RAF 4.

Før vi starter reparation af Toyota RAF 4, vil vi lave gratis diagnostik affjedring, motor eller el (gratis diagnostik ved reparation på vores servicestationer). Vi anbefaler ikke at lave gør-det-selv-reparationer på Toyota RAV 4. Alle skal gøre deres arbejde. Du skal overlade reparationen af ​​din bil til dem, der gør det hver dag.

Udgifterne til reparation af Toyota RAF 4:

Det anbefales at udføre rutinemæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Toyota RAV 4 hver 7.-10.000 km. kilometertal. Dette inkluderer nødvendigvis udskiftning af motorolie, oliefilter, luftfilter og kabinefilter. Når vi udfører planlagt arbejde, laver vi gratis diagnosticering af alle køretøjskomponenter og udarbejder en liste med anbefalinger.

Hver 60 tusinde km. kilometertal, anbefaler vi at skifte tandremmen med ruller, og hvis motoren er kæde, er det bedre at udskifte kæden hver 120 tusinde km. Det er bedre at udskifte stearinlysene hver 40 tusinde kilometer på benzinmotorer og 100 tusinde kilometer. kilometertal på en dieselmotor. På Toyota RAV 4-modeller med adaptiv drosselventil anbefales det at rense og tilpasse gasspjældet for hver 60.000 km.

De mest berømte problemer og fejl i Toyota RAF 4:
- forsuring af kaliberstemplerne med efterfølgende ujævn slitage af puder og skiver;
- mislykket design af brændstoffilteret - bilen rykker, går i stå, troit;
- knirke i bilens interiør på grund af plast af lav kvalitet - limning med anti-knirkemateriale;
- et problem med kassen - tidlig fejl i lejer og primærakselolietætninger;
- i standardkøleradiatorer, lækage ved krydset med sidedelen;
- stramt rat - et problem med servostyringen af ​​bilen - et skot eller udskiftning, i henhold til resultatet af diagnostik.

Slidgraden af ​​Toyota RAF 4-navlejet kan kun bestemmes gennem diagnostik.

Garanti for alt reparationsarbejde Toyota RAF 4 - 6 måneder.

Lydisolering Toyota RAV 4 begynder med adskillelse af kabinen

Hvad er lydisoleringen af ​​en bil, i dag ved hver anden chauffør, hvis han ikke ved, så hørte han fra andre eller så en annonce.Toyota Rav4 fra fabrikken, har det praktisk talt ikke, så ejerne skal betale for denne service på tankstationen, eller gøre det på egen hånd.

Vores lydisoleringsvejledning til biler hjælper dem, der er vant til at spare penge og selv tage sig af deres yndlingsbil.

Er denne berygtede lydisolering, som de skriver og taler så meget om, overhovedet nødvendig, lad os nu finde ud af det:

• Alle maskinens enheder, især motoren og gearkassen, skaber støj og vibrationer i hele maskinens krop
• Støj - en høj fremmed lyd, der påvirker en persons hørelse, irriterende, distraherende, forstyrrende lytning til radio eller kommunikation
• Uvedkommende lyde kommer fra det ydre miljø - biler og motorcykler suser forbi uden lyddæmpere, skrig, høj musik fra åbne vinduer og andet
• Det er allerede blevet bevist, at den konstante langsigtede eksponering for støj på den menneskelige krop forårsager ikke kun irritation, men også træthed, nedsat reaktion, distraherer og endda forårsager hjertesygdomme - angina
• Derfor er lydisolering et must for komforten og beskyttelsen af ​​dit helbred.

Det forkerte valg af materialer til arbejde er hovedfejlen for alle begyndere:

• Venner, naboer, lokale "kulibiner" og blot "velønskere" råder til at bruge linoleum eller pladevat (gammeldags metoder og materialer, når isoleringen endnu ikke er opfundet), de anbefaler byggematerialer, fordi egenskaberne er de samme, og prisen er meget lavere
• Absolut ikke taget i betragtning, at f.eks. linoleum har en meget lav støjabsorbering, i modsætning til bilstøjisolering, og det reducerer slet ikke vibrationer
• Byggematerialer skal bruges med omtanke, nogle af dem, for eksempel glasuld, er beregnet til applikationer mellem vægge og mellemblokke, i kabinen i bilen vil alle passagerer og føreren blive kæmmet og dækket af udslæt
• Bitumen - vil smelte i varmen, derved kan du ødelægge dine sko og endda tøj
• Derudover kan udvendige eller inter-blok byggematerialer være giftige og forårsage allergier.
• Derfor råder jeg dig til at købe specialmaterialer af høj kvalitet til sådan en bil og få maksimal komfort, stilhed og miljøvenlighed.

Der er mange materialer produceret i dag, du behøver kun tre eller fire typer, med visse egenskaber:

• Vibrationsdæmper - tjener til at absorbere vibrationer, bitumenbasen giver dig mulighed for at omdanne vibrationsenergi til varme
• Lyddæmper - nødvendig for at undertrykke alle typer støj, dette er et porøst materiale, hvor lyde forsvinder
• Støjreflektor - giver dig mulighed for at reflektere lydbølger i deres modsatte retning, bruges nær kraftenheder og kraftige støjkilder
• Anti-squeak materiale - tjener til at eliminere knirken i kabinen, fra håndtagene på dørene og slutter med gnidning af dele af beklædningen

De værktøjer og materialer, du skal bruge for at gøre det selv:

• Hård rulle (rulle vibrationsdæmper)
• Opløsningsmiddel (affedt overfladen)
• Skruetrækkere og skruenøgler (skilt salon ad)
• Hårtørrer - kun konstruktion (hus for lavt strømforbrug, til opvarmning af vibrationsisolering)
• Saks og støvlekniv (til skæring af materialer)
• En spand vand og en klud kan være praktisk (vask forurenede overflader af)

Det anbefales for begyndere at starte med motorhjelmen og motorrumsskjoldet, der er arbejdet nemmere, og samtidig vil du øve dig:

• Støjisolering af motorhjelmen reducerer motorstøjen mærkbart, og den fungerer som god termisk isolering i den kolde årstid
• Effekten af ​​støjdæmpning er især mærkbar, når motoren kører i trafikpropper eller i tomgang.
• Først fjernes standard støjisoleringen, foto nedenfor

Fjern standardstøjisoleringen

• Derefter vasker og affedter du metaloverfladen
• Skær derefter det vibrerende materiale ud i form af rillerne i hættens låg.
• Her er det bedre at lave skabeloner af pap for at få det til at se pænere ud.
• Det giver ingen mening helt at dække overfladen med vibrationsisolering - kun materialeforbrug og selvfølgelig penge
• Tag et stykke vibrationsdæmper, fjern beskyttelsesfilmen, varm den op med en hårtørrer, påfør og rul den derefter
• Det anbefales at rulle fra midten af ​​stykket til kanterne, så du slipper for luftbobler, som reducerer effekten af ​​vibrationsabsorbering og absorberer fugt, hvilket fører til metalkorrosion
• En støjdæmper limes ovenpå vibrationsdæmperen, eller bedre en lydreflektor
• Du skal lime den maksimale overflade i ét stykke, du får isolering og lydisolering til bilen på samme tid
• Derefter returneres fabriksisoleringen.
• Efter vask og affedtning af motorskjoldet limes det maksimalt med vibrerende materiale
• Så anbefales en lydreflektor, for en bedre effekt anbefales et foliebelagt materiale for bedre varmebestandighed

Ved lydisolering af taget har du brug for en partner til at varme materialet op, fodre og holde:

• Arbejdet begynder med at fjerne loftbeklædningen, også her er en partner simpelthen nødvendig
• Derefter renses overfladen og behandles med et opløsningsmiddel
• Læg vibrationsmateriale i det første lag (alt er som beskrevet ovenfor)

Bemærk: På taget er den anbefalede tykkelse af vibrationsdæmperen 2-3 millimeter, lyddæmperen er ikke mere end 5 millimeter, ellers vil den bøje sig indad under vægten.

• Det andet lag er en lydabsorber (en lydreflektor i kabinen vil skabe et unødvendigt ekko)
• Hvorefter beklædningen vender tilbage til sin plads.

Tagbearbejdning med vibrerende materiale

• Det er generelt accepteret, at tagisolering kun virker i regn, dette er en almindelig misforståelse
• Loftet er et kropselement med et stort areal og lav stivhed, så det vibrerer godt og gentransmitterer lydvibrationer fra det ydre miljø
• Loftet reflekterer perfekt lyde inde i kabinen og transmitterer støj udefra, hvilket især er mærkbart ved høje hastigheder (når luftmodstanden øges)

Døre i enhver bil har det største areal, mens de gengiver (passer) støj fra gaden, er standard støjisolering normalt fraværende eller svarer ikke til det krævede niveau, derfor:

• Fjern alle håndtag fra døren, derefter alle dekorative beklædninger og paneler
• Vask derefter overfladerne og behandl dem med et opløsningsmiddel.
• Derefter påføres det vibrerende materiale på dørpanelet gennem de teknologiske huller i små overlappende stykker

Behandling af dørpanelet gennem de teknologiske huller

Råd: For at beskytte dine hænder mod ridser anbefales det at arbejde med bomuldshandsker.

• Kontroller derefter, at kablerne og håndtagene ikke sidder fast under drift, hvorefter de teknologiske huller limes med vibrerende materiale
• På toppen limes døren med et solidt stykke støjdæmper

Dæk hele dørens overflade med en lyddæmper

• Dørbeklædningen er desuden limet med en lyddæmper indefra
• Lim antiskrip omkring håndtagene og på de steder, hvor beklædningen klæber til metallet
• Mange glemmer hvor meget bilens lydisolering vejer, og de limer dørene maksimalt, de vælger også et tykkere lag vibrationsdæmper
• Hvilket fører til deres indsynkning og beskadigelse af hængslerne
• Forarbejdningsprincippet er det samme for alle døre