DIY reparation af brændstofindsprøjtningspumpe toyota nadia

I detaljer: DIY reparation af brændstofpumpe Toyota Nadia fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Alexander - 2004-12-09 11:15:59

En historie om, hvordan de ledte efter et fælles sprog med en japansk bil.

Det hele startede, da jeg en sommer i juni 2004 købte en Toyota Nadia fra 1999, 44.000 km.

Købet skete næsten spontant, selvom internettet og fora og venner var lige ved hånden og det hele. men jeg købte den med en 3S-FSE D4 motor, for dem der ikke ved det vil jeg forklare - dette er en benzinmotor med direkte brændstofindsprøjtning. Dens hovedproblem er dens øgede lunefuldhed over for vores brændstof, på grund af hvilken en meget vigtig enhed - højtryksbrændstofpumpen (HPP) - fejler.

Da jeg fandt ud af, hvad jeg købte - havde jeg det dårligt - forestil dig min tilstand - at give de grønne penge tilbage og få sådanne (som det forekom mig dengang) hæmorider. Men der er ikke noget at gøre, det var ikke i mine regler med det samme at begynde at sælge det, jeg besluttede at FINDE ET FÆLLES SPROG MED DENNE JAPANSKE BIL.

Om sommeren viste bilen sig flot, familien knirkede bare af turen i vores nye bil. Aircondition, automatgear, fremragende lydisolering, alt var velegnet til lange ture, ture på landet og på landet.

Den første ting, der blev gjort (44 800 km), Castrol GTX 5w40 olien blev skiftet 1200 rubler) og filteret (500 rubler). Og jeg begyndte at lede efter en højtryksbrændstofpumpe, fordi det forekom mig, at den var ved at gå i stykker. Søgningen varede ikke særlig længe, prisintervallet viste sig at være meget anstændigt, fra $ 790 til $ 280 for $ 280, jeg købte det - en normal original Toyota-indsprøjtningspumpe.

I august dukkede de første problemer op (45.600 km) - bilen begyndte at spise en masse benzin på en opvarmet, den kørte med fejl, lidt troilus, men ikke altid, dette var især ofte manifesteret i varmt vejr. Jeg gik til diagnosen til mine fyre. De har service til udenlandske biler. De "skældte" mig ud for at købe en bil med sådan en motor, men de nægtede ikke at gøre det... de stillede en diagnose, og det viste sig, at iltsensoren var ved at dø. De dømte ham til at blive erstattet, men sagde, at dette måske ikke er nøjagtige oplysninger, fordi deres udstyr ikke er designet til at scanne netop sådan en motor. Så besluttede jeg at gå til TOYOTAs officielle tjeneste. Servicen er fantastisk, men dyr. Der blev jeg ubetinget idømt Iltsensoren. (900 rubler til diagnostik).

Video (klik for at afspille).

Jeg bestilte det gennem dem. Købet af iltsensoren kostede 6.780 rubler. + for at erstatte det, var det nødvendigt at gendiagnosticere (900 rubler) og udføre dens tilpasning (1200 rubler). Jeg tænkte, tænkte jeg og gik tilbage til EGET. Der tog de ham hurtigt på, tilpassede sig og sendte ham hjem med Mir.

I slutningen af sommeren skiftede jeg olien igen (47 300 km) (Castrol GTX 5w40 1200 rubler) og filteret (500 rubler). Jeg kørte uden problemer indtil oktober, jeg bemærkede, at kun med begyndelsen af koldt vejr voksede bilens appetit (14-15 liter i byen), men jeg syndede på min kørestil og bebrejdede ikke Nadyukha noget.

Men så kom frosten. Min Nadyukha begyndte at være lunefuld.(51.000 km.) B -0, startede første gang, men det tog lang tid at dreje starteren. B -5, fra den tredje. Ved -10, fra 5-7. ved -12 startede slet ikke. På det tidspunkt havde ordren allerede stearinlys, brændstof, luft- og oliefiltre, og der var en højtryksbrændstofpumpe, som jeg, tåbeligt nok, mest af alt syndede for og var fast besluttet på at skifte den.

Jeg ventede, da alt dette kom, ringede til en trækvogn og gik til tjenesten. På det tidspunkt havde jeg samlet en masse artikler og bare anmeldelser om bilen, jeg formidlet alt dette til fyrene. Især hjulpet dem i deres arbejde Essay om D-4 Af Eugenio77 ("). TUSIND TAK. Skiftet stik, brændstof og luftfiltre, fjernet og renset (EGR) Udstødningsgas recirkulationssystem, renset koldstartsdysen, tjekket trykket på den var den 3,2 kg.

Effekten af arbejdet blev ikke givet. så citerer jeg korrespondancen med Eugenio77 i forummet på hjemmesiden

Vi læste svarene, og fyrene gik i gang:
Koldstartsdyse - ren, indløbstryk 3,2 kg.
(EGR) Recirkulation af udstødningsgas - Rengør, EGR-ventilen er i orden.
Gasspjældhus - ren

Vi tilsluttede en kold scanner og tog dataene:
Enheden så temperaturen korrekt (det var 0 grader udenfor)
Driftstiden for koldstartsdysen er 13,2 ms.
Gashåndtagsåbningsgrad - 17 grader

Vi starter:
Vakuum (MAR) ingen krav
Driftstiden for koldstartsdysen, da den prøvede at starte for første gang, blev reduceret - 4,2 msek.
Gashåndtagsåbningsgrad - 7 grader
... så da det startede op ... men det virkede meget ustabilt. systemet forsøgte at korrigere driften ved at øge åbningsvinklen på gasspjældet og injektorernes driftstid ... ... men bilen gik alligevel i stå. Det viste sig, at der ikke var nok brændstof [TC - faktisk luft]? Hvor blev det af?

Vi besluttede at fjerne indsugningsmanifolden, hvad der blev fundet der trodser beskrivelsen i ord. alt var i meget tæt sod, og hun ville slet ikke rense det af, hun skulle bruge et specielt vaskemiddel, en træpind og hjælp fra en kuzken mor til at skrabe dette lort af væggene på manifolden til en metallisk glans. På grund af denne sod blev funktionen af indsugningsmanifoldens klapper [TC - der var en chance for at se dette i DataStream ved SCV-positionssensoren] afbrudt (ikke helt lukket). Arbejdet viste sig at være helvedes, for dets gennemførelse, særlig tak til Master diagnostician Vitaly. Samtidig skiftede vi højtryksbrændstofpumpen, så den ikke blev liggende.

Læs også: DIY kofanger reparationssæt

Gjorde rent. alle samlet. smidt ud på gaden. om morgenen startede fra det andet sekund af scrolling ved starteren! temperaturen over bord var -1-2. Brændstofforbruget i byen er faldet, nu er det 9-10 liter. (jeg kører som før)
Fyrene i tjenesten sagde, at bilen blev klarere, og at det vigtigste er, at vi fandt et FÆLLES SPROG MED DENNE JAPANSKE BIL, Nadyukha kan bo i Rusland, men hun har brug for omhyggelig pleje.

Sponsorerede links. Vises kun for uregistrerede brugere

1. Evne til at eliminere lækagen af pumpeolietætningen på vejen (og ikke kun) på 10 minutter. og garanteret tæthed på flere tusinde km. (vi kørte, vi ved det)))
2. Det andet punkt er mere nyttigt for reparatører:
At kontrollere den "native" højtryksbrændstofpumpetætning for lækager er en 100 % nøjagtig metode.
Jeg tager forbehold, mit design viste sig at være pålideligt, i nogle henseender bedre end den originale pumpes.
Der er ikke noget nyt i mit design, men som man siger, Gud er i detaljerne.
Jeg vil forsøge at gøre rapporten klar og detaljeret med en beskrivelse af genopretningen fra A til Z.
Hele ændringen vil tage dig maksimalt 2 aftener og 500-700r. øl ikke medregnet), passer jeg 1,5 time.
Så lad os gå!

I en butik, der sælger forbrugsvarer til autolakerer, køber vi;
-Enhver billig lim til limning af bilruder (i det følgende vil jeg kalde det fugemasse) (250r)
-Ark vandtæt sandpapir R-500 (15r)
-Ark af mikroslibemiddel ZM nr. 2000 (20r)
-Farekla G-3 slibepasta. 50 gr. (40r)
-Opløsningsmiddel 650 0,5l (50r)

I en autoreservebutik køber vi et sæt oliedæksler til "klassikeren". Jeg tog "Reserve" (80r)
Vi går videre til punkt 18, vi fører skitsen til drejeren.
For to tilfælde af olietætningen gav jeg 150r.

2. Tryk på glasset på hjørnet af en træklods, bøj forsigtigt antennerne (0,5-1 mm, ikke mere) og slap langsomt fjederen.

3. Tag stemplet, fjeder, delt skive ud.

4. Tryk standardolietætningen ud gennem hullet i indsprøjtningspumpehuset.
Dette gøres nemt med en lige skruetrækker, som glider den over kirtlen og slår den med en hammer.

5. Vi tager oliedækslet fra "klassikeren" (jeg tog "Reserven", løb ikke ind i en falsk) i hånden, men sætter den tæt på ventilstyret fra den samme "klassiker", og fjern den udragende metalkrave med smergel

6. Du skal bruge en justerbar aluminiumsplade med 08-15 model Lada (monteret på kroppen under puden på låsen) tykkelse et sted omkring 1-1,5 mm. Jeg har ikke målt det, men efter min mening har de samme tykkelse.

7. Vi er interesserede i pladens LATERALE huller - vi skærer den af med en saks og kører den på smergel til den ydre diameter af "Zhiguli" kirtlen

otte.Vi ender med netop sådan en vaskemaskine, læg den til side.

10. Ændring af stemplet. Billedet viser tydeligt udviklingen på arbejdsfladen, på kontaktstederne med olietætningen. Fra hende
skal af med.

11. Pak halvdelen af stemplet med gennemsigtig tape (5-6 lag)

12.vi klemmer denne del ind i en boremaskine (uden fanatisme, beskadig ikke selve stemplet)

14. Påfør P500 sandpapir på en hård gummiskraber og fugt hele den ujævne overflade med vand. Ikke mere, ikke mindre. Boremaskinen er naturligvis inkluderet, ved cirka medium hastighed.
Vi får en mat ensartet overflade.

15. Yderligere, uden en gummiskraber, men med vand, R-2000 sandpapir, reducerer vi risikoen.

16. Afslutningsvis tager vi Farekla G-3 polish, også, fugt med vand med en blød flannel klud, vi får den til at skinne (ca. 5-7 minutter)
I processen med at lappe skifter polishen farve fra beige til grå - pastaen virker.

17. Vi får sådan et "nyt stempel", læg det til side for nu.

18. Vi skitserer denne skitse og bærer den til drejeren. Jeg tog også oliepakningen, for klarhedens skyld.Vi forklarer venderen: Oliepakningen skal være tæt. Andre størrelser kan afrundes til nærmeste tiendedel.

19. Vi sætter let den øverste del af pakdåsekroppen med lette skrå hammerslag, hvilket skaber en skulder, for en sikkerheds skyld for at forhindre, at pakdåsen kommer ud af kroppen. Du kan bestille den med det samme med krave, men det gad jeg ikke.

20. Affedt overfladerne på pakdåsen og huset med et opløsningsmiddel, og beklæd pakningen jævnt med tætningsmiddel.

21. Med en metalstang af passende diameter trykkes kirtlen ind i kroppen, indtil metaldelen af kirtlen hviler mod vores hjemmelavede krave

22. Vi belægger toppen af kirtlen med tætningsmiddel, læg en hjemmelavet skive i stedet for fjederen, fjern forsigtigt det overskydende tætningsmiddel.

23. Bunden af olietætningen kan, efter at den er trykket ind, stikke lidt ud på den anden side

24. Hvis du ikke har sådan noget)))
fjern derefter 1-1,5 mm af kirtelhøjden et sted, før du trykker den ind i kirtelkroppen.

25. Efter at have affedtet "penny" af karosseriet og dets sæde i højtryksbrændstofpumpen, spred tætningsmidlet tyndt, men jævnt

26. Sæt olietætningen på plads, indsæt det olierede stempel. Stemplet er nødvendigt til centrering.

27. Vi sætter fjederen, glasset på plads, og i en dag klemmer vi pumpen ind i en improviseret klemme.

28. Vi tager nøglen kl 14 og skruer udgangen af til returledningen

29. Vi tager vores egen fjeder ud, sætter en anden, passende i diameter, men 2 gange kraftigere. Målet er at sikre, at brændstoftrykventilen aldrig åbner))

Læs også: DIY hjul reparation

30. Det niogtyvende punkt er meget vigtigt (hovedtricket). Ved at lukke lavbrændstoftryksventilen NEDSKER vi BENSINTRYKKET I UNDERPLUNGERRUMET MED 4 ATM. TIL NUL.
Og nu vil der strømme omkring 1 dråbe benzin i sekundet fra returledningen! Det er hende, der skal fjerne oliepakningen!

Brændstoftryksventilen vil blive summet som en simpel 3'er i tanken.

31. Efter en dag fjerner vi klemmen, løsner den, kontrollerer vores struktur for tæthed

32 Indpakning af indsprøjtningspumpen med elektrisk tape, eller blot ved hjælp af en finger, fjerner vi det teknologiske hul, hvorigennem vi fjernede vores egen olietætning. Vi indsætter stemplet, hæld benzin i den resulterende beholder.
Vi leverer luft til returforbindelsen (jeg leverede kuldioxid, som var ved hånden, ilt tror jeg ikke er nødvendigt),

33. Bring trykket til 5 atm. og se om der er nogen "gurgler" i forbindelse med læben på olietætningen - stemplet
Hvis du vil øge testtrykket, skal du samle pumpen, da trykket en gang rev pakdåsekroppen af pumpen.
Men efter min mening er der ingen grund til at tjekke med et sådant tryk, da vi ikke vil have noget tryk i understemplet.

34. Det er det, vi sætter fjederen, splitskiven, glasset på plads, samt ved adskillelse klemmer vi fjederen mod hjørnet af stangen, banker på antennerne med en hammer,

Personligt forstår jeg ikke to pointer;
- til hvilket formål kørte de japanske ingeniører trykket ind i understemplets rum,
- brugen af en dobbelt arbejdskant medfører øget spindelslid, da der ikke er smøremiddel mellem kanterne.
Hos os er kanten på den ene side smurt med benzin, på den anden side med olie.

Jeg skal også sætte en lavt brændstoftrykregulator i tanken, alle mine hænder når ikke, men mens jeg kører sådan her, afslørede jeg ikke noget kriminelt, alle parametre er normale.
Jeg forsøgte at sætte min egen fjeder på plads og derved få trykregulatoren til at virke igen. Benzin går ikke i olie, men det er på en eller anden måde ubehageligt at leve under et tryk på 4 atm. Benzin "banker")))))
Der er allerede gået mere end 7 t.km på denne pumpe, uden en brændstoftrykregulator er alt OK.
Før jeg udgav rapporten, skilte jeg specielt ad:
- Lager ideelt
- lanceret luft 5 atm ind i understemplet - alt er hermetisk forseglet!

_________________
Ulykker er ikke tilfældige.

Fremskreden

Gruppemedlemmer
Indlæg: 15
Tilmeldingsdato: 3.-13. november
Brugernummer: 4.755

Lærer

Gruppemedlemmer
Indlæg: 3.988
Tilmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - SPb
Brugernummer: 4.715

ZY Jeg vil ikke fortælle dig om spørgsmålet, jeg kender kun til 3S-FSE, du skal løbe væk fra det som djævelen fra røgelse

Lærer

Gruppemedlemmer
Indlæg: 7.751
Tilmelding: 29-08. februar
Fra: Novosibirsk
Brugernummer: 1.259

Fremskreden

Gruppemedlemmer
Indlæg: 15
Tilmeldingsdato: 3.-13. november
Brugernummer: 4.755

ZY Jeg vil ikke fortælle dig om spørgsmålet, jeg kender kun til 3S-FSE, du skal løbe væk fra det som djævelen fra røgelse

Tak for linket. Selvfølgelig er kontrakten en kat i en poke. Det er nødvendigt at tjekke.

Lærer

Gruppemedlemmer
Indlæg: 3.988
Tilmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - SPb
Brugernummer: 4.715

Æres Nadiavod

Gruppemedlemmer
Indlæg: 80
Tilmelding: 7.-15. august
Fra: Primorsky Krai.
Brugernummer: 5.351

Fremskreden

Gruppemedlemmer
Indlæg: 15
Tilmeldingsdato: 3.-13. november
Brugernummer: 4.755

Tak, måske gør jeg det)))

Lærer

Gruppemedlemmer
Indlæg: 3.988
Tilmelding: 30.-13. september
Fra: Vladivostok - SPb
Brugernummer: 4.715

Æres Nadiavod

Gruppemedlemmer
Indlæg: 61
Tilmelding: 8.-15. juli
Brugernummer: 5.325

Situationen er som følger:
Bilen (3S-FSE) står i garagen i halvandet år. Det er sjældent brugt, hovedsageligt kun om sommeren (jeg bor i en anden by, jeg leder efter det først ved ankomst). For to år siden stod jeg over for et sådant problem: I meget varmt vejr gik den i stå (sjældent, men gik i stå), efter et par måneder begyndte den at gå i stå, når den stoppede ved lyskryds, og blev derefter slet ikke ved med at gå i tomgang. Vi rensede dyserne, indsugningsmanifolden, alt så ud til at være normaliseret. Rejste, satte den i garagen. I sommeren samme år, efter at have forsøgt at starte motoren, skete der intet. På en trækvogn til servicestationen. Udskiftet stearinlys, spoler, ventildækselpakning. Tilsat en liter olie. Med tankstationen under egen strøm til garagen er alt normalt. Rejste i en uge - sæt. Om vinteren ville han komme og starte, det ville være stramt, men ville starte. Og i denne sommersæson kom jeg - startede, fra 3 gange jeg gik. Afgang i omkring en uge, begyndte at rykke ved lyskryds. Der lugtede af benzin, tænkte jeg måske efter at have tanket op på denne måde. Dagen efter tog jeg oliepinden ud, og der var 1,5 oliestand. Jeg gik til tankstationen. Vi kiggede, ingen forstår, hvad der er hvad. På oliepinden er det samme niveau vist, men væsken er lysere på toppen, mørkere til bunden. Det lugter af benzin, enten fra oliepinden eller fra toppen af olien. Ved kørsel flyder omdrejningerne nogle gange, efter 70 km/t begynder det at rykke.

Jeg læste det, alle tegnene peger på en højtryksbrændstofpumpe, men er det sådan? Er det værd at prøve at skifte olien og så se allerede? En bil er nødvendig, men det er heller ikke tilfældet at betjene den.

Kan du fortælle mig, hvordan dette problem er løst? Handler det virkelig om højtryksbrændstofpumpen (jeg vil ikke betale sådan en sum for en ny, men problemet ligger ikke i den)?

Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Besked Nikolag "03. februar 2008, 20:46

Besked ynuch »03. feb 2008, 21:19

Besked Nikolag »03. feb 2008, 21:41

Besked Kostyan »03. feb 2008, 21:45

Læs også: Ideer til reparation af hallen med dine egne hænder billigt og smukt

Besked ynuch »03. feb 2008, 21:50

Besked ynuch 3. februar 2008 kl. 22:04

Besked Nikolag 4. februar 2008 kl. 03:35

Besked ynuch »04. feb 2008, 09:58

Besked Pels "04. februar 2008, 13:24

Besked ynuch "4. februar 2008, 15:35

Besked Pels »04. feb 2008, 18:02

Besked wados »18. nov. 2009, 21:22

Besked Kot_777 »18. juni 2014, 21:15

Besked kolyan 38 »19. juni 2014, 05:48

Besked Kot_777 »19. juni 2014, 21:02

I emnet Lucida 1995 / TD-2.2 L. dårlig start på varmt handlede om det. Jeg ved ikke hvorfor jeg skrev det forkerte sted.

sergluc: Det troede jeg også engang, og lokale lomaster på dieseltankstationer forsikrede, at sagen lå i højtryksbrændstofpumpen, de tilbød at købe en kontrakt. Købt. Sæt. Men tingene er blevet der selv nu. Så tjekkede jeg min fjernede injektionspumpe, og hvad - den trykker 300 bar! Men det viste sig at være en dårlig kompression. Kapital motor. Jeg har sat en gammel indsprøjtningspumpe i. Flyveturen starter.

En flaske koldt vand og vildledt. Du vander det som et hoved med et stempelpar, køler det ned, starter op. Det ser ud til, at stemplet satte sig. Men nej, brødre! Det kolde vand falder også på temperaturføleren, der er skruet ind i blokken. Sensorens modstand øges, hvilket betyder, at computeren tror, at motoren er kold og giver mere indsprøjtningsvolumen til injektorerne. Så motoren starter. Så lavede jeg en vippekontakt med en 10 ohm tilsluttet modstand til denne sensor. Så jeg kørte til hovedstaden: klik på vippekontakten - startede - klik på vippeknappen - gik. Nu hæver jeg med denne vippekontakt hastigheden til XX om vinteren – dog er det varmere.
Vippekontakten blev bragt under førersædet ved siden af håndtaget til åbning af benzintanken.

Så i mit tilfælde hjalp modstanden. Så jeg passer på kompressionen og ikke til injektionspumpen. Jeg har ikke målt kompressionen endnu. Men det skal du.

PS: Kan du fortælle mig, hvordan man indsætter et billede i teksten i en besked? Og så kan jeg kun investere, og de er alle sammen en flok til sidst.

Højtryksbrændstofpumpe (Indsprøjtningspumpe) af en dieselmotor, en ret kompleks mekanisme og gives som regel kun til reparation til specialister. Men at vide indsprøjtningspumpeanordning og hvordan man skiller det ad, vil være nyttigt for både ejere af biler med en dieselmotor og brændstofpumpereparatørerne selv. Da hver type har sine egne karakteristika. I dette tilfælde overvejer vi sagen om, hvordan Toyota-indsprøjtningspumpen med en 2L-TE-motor fungerer og fungerer.

Om injektionspumpen på videoen vil følgende hovedpunkter blive overvejet:

Højtryksbrændstofpumpe enhed;
Dieselmotor indsprøjtningspumpe funktionalitet;
Trin for trin adskillelse af Toyota brændstofpumpe.

Det mest grundlæggende element i pumpen er et stempelpar monteret på kroppen af denso-indsprøjtningspumpen. Hvilke andre elementer brændstofpumpen består af, se videoen. Indsprøjtningspumpens grundlæggende struktur ligner alle dieselmotorer.

Demontering af højtryksbrændstofpumpen bør starte med at skrue fittings af. Under demonteringsprocessen vil guiden fortælle dig detaljeret om funktionerne af en bestemt pumpedel.

For ikke at gå glip af noget, men for at finde ud af, hvordan det fungerer og princippet om drift Indsprøjtningspumpe, video se til enden.

Sted: Volgodonsk
Samlet antal indlæg: 27
Link

Kære diagnostikere! hjælp plz. kan nogen af jer have håndteret denne form for hæmorider..

Sted: Volgodonsk
Samlet antal indlæg: 27
Link

Du fokuserer din opmærksomhed det forkerte sted! Nå, dette er algoritmen for injektionssystemet.

Pakkerne går kun i begyndelsen, og startmundstykket virker efter start i et par sekunder mere. D4 starter ved lavtryk.
Tjek lavtrykstryk, det sagde du aldrig et ord om. Og generelt er det ikke klart, om motoren er oversvømmet eller løber tør for brændstof, det er der, du fokuserer din opmærksomhed. Hvad er der med gnist, synkronisering, timing mærker?

Sted: Volgodonsk
Samlet antal indlæg: 27
Link

Oleg Igorovich skrev
============================================================================================================
Du fokuserer din opmærksomhed det forkerte sted! Nå, dette er algoritmen for injektionssystemet.
———————————————————————-
FackD4 skrev: Hvis dette er starttilstanden, hvorfor så startdysen.
———————————————————————-
Pakkerne går kun i begyndelsen, og startmundstykket virker efter start i et par sekunder mere. D4 starter ved lavtryk.
Tjek lavtrykstryk, det sagde du aldrig et ord om. Og generelt er det ikke klart, om motoren er oversvømmet eller løber tør for brændstof, det er der, du fokuserer din opmærksomhed. Hvad er der med gnist, synkronisering, timing mærker?
—————————————————–
FackD4 skrev: måske er det derfor, presset ikke kan vindes.
————————————————————–
3,5-4 bar fra pumpen i tanken skal være på tidspunktet for rulning, dette er nok til at starte.

Annoncer:

“Salg fra elektrisk: XProg-m Opdateret. (byg Peter) + kinesisk opdatering. Vi køber iProg USB og motoadapter. Info - iProg USB + motoadapter.
Salg fra Vasilich: Regnemaskiner til iProgPro. Regnemaskiner til iProgUSB. Taburet - Program til korrektion af kilometertæller.
Opmærksomhed til alle iProg USB-ejere, opdateringen begynder SOMMER 2018 ... 6. maj 2015 hos Lexus, Toyota, Scion, Daihatsu

Tilmeld dig for at få en konto. Det er simpelt!

For at gøre dette, skal du finde en forhandler venstrehåndet Avensis 250 (2003 - .. og frem) de har den samme D-4 ..
Det er bare (ikke en tilhænger selv), om for indsprøjtningspumpen.. Jeg læste det på diesel fora.
Hvorfor på diesel, fordi moderne TDCI / HDI / TD4 stiller endnu mere krav til kvaliteten og renheden af brændstoffiltrering end D-4, og princippet for design af indsprøjtningspumpen er det samme stempel.
Tilføjet efter 15 minutter og 20 sekunder:

Læs også: Gør-det-selv benq lcd-skærm reparation

Senest redigeret af rammstein.72 den 17. apr 2011 17:19, redigeret 1 gang i alt.

Andrey, det er det, der ikke smiler mig mest! ... ville være med ham, for at sætte et eksperiment på injektionspumpen med kramper og dømt til udskiftning, men bagved er der også en ventil og .. dyser til en pris på 9 rubler hver!

Tilføjet efter 9 minutter og 34 sekunder:
Og den samme "Suprotek" beskriver svælgende "THE INTELLIGENCE OF LUBRICATION .. Evolution of the ATOM-konstruktionen af krystalgitteret" MAX for injektionspumpen, men kun i en note med små bogstaver skriver:
-Anbefales ikke til brug med Common Rail brændstofsystemer og enhedsinjektorer. - kan forringe ydeevnen af defekte injektorer. Derfor, hvis ydelsen efter behandling af højtryksbrændstofpumpen forværredes kraftigt.

Senest redigeret af rammstein.72 den 19. apr 2011 16:06, redigeret 1 gang i alt.

En uventet forhindring for bilister på Sedanka - Patroclus-motorvejen i Vladivostok.

Det hele startede, da jeg en sommer i juni 2004 købte en Toyota Nadia fra 1999, 44.000 km.

Om sommeren viste bilen sig flot, familien knirkede bare af turen i vores nye bil. Aircondition, automatgear, fremragende lydisolering, alt var velegnet til lange ture, ture på landet og på landet.

Jeg ventede, da alt dette kom, ringede til en trækvogn og gik til tjenesten. På det tidspunkt havde jeg samlet en masse artikler og bare anmeldelser om bilen, jeg formidlet alt dette til fyrene. De var især hjælpsomme i deres arbejde Essays on D-4 Written by Eugenio77. MANGE TAK TIL HAM. Vi skiftede tændrør, brændstof og luftfilter, fjernede og rensede (EGR) udstødningsgasrecirkulationssystemet, rensede koldstartsdysen, tjekkede trykket på den, den var 3,2 kg.

Effekten af arbejdet blev ikke givet. så citerer jeg korrespondancen med Eugenio77 i Forummet på hjemmesiden

Vi tilsluttede en kold scanner og tog dataene:
Enheden så temperaturen korrekt (det var 0 grader udenfor)
Driftstiden for koldstartsdysen er 13,2 ms.
Gashåndtagsåbningsgrad - 17 grader

Vi starter:
Vakuum (MAR) ingen krav
Driftstiden for koldstartsdysen, da den prøvede at starte for første gang, blev reduceret - 4,2 msek.
Gashåndtagsåbningsgrad - 7 grader
... så da det startede op ... men det virkede meget ustabilt. systemet forsøgte at korrigere driften ved at øge åbningsvinklen på gasspjældet og injektorernes driftstid ... ... men bilen gik alligevel i stå. Det viste sig, at der ikke var nok brændstof [TC - faktisk luft]? Hvor blev det af?

Læs også: Gør-det-selv-rækværk gaskedel reparation

Kammerater, diagnostikere og bare medlemmer af forummet, hjælp mig med at håndtere 3s-fse Tyam er ikke nok. Bilen har en øget indsprøjtning i forhold til parametre, hvorfor kan jeg ikke forstå. Først gik jeg ud fra, at spolen virkede. Dette er hvad datoen viser. Desværre er der ikke noget oscilloskop. spise toko frokost. Der er ingen fejl. Ifølge ejeren startede det gradvist. Der er ingen tilstedeværelse af benzin i olien. Pumpen falder. trykket på denne motor viser sig ikke, men jeg tror, at hvis der var et lille tryk, ville der slet ikke være nogen start. Samleren fjernede selvfølgelig den snavsede, men ikke beklageligt, stearinlysene blev skiftet i en anden tjeneste, og pumpen i tanken hjalp ikke, i en anden tjeneste hjalp de ikke iltbeholderen. P. tørrede fronten, forlygterne også, dansede rundt med en tamburin i et par dage, hunden blev ikke behandlet, og så vil jeg besejre ham. Hvad skal man ellers danse)))) med en tamburin

undskyld billedet i dårlig kvalitet

her er hvad der ellers er mærkeligt, når du trykker på pedalen for diagnosticering, af en eller anden grund åbner den ikke

Når USR er lukket - 0 - trin, ser MAC ud til at være 50 kPa. måske er rørene eller stikkene forvirrede - på MAC'en og tryksensoren i vakuumforstærkeren - det skete meget ofte - folk tror, at der ikke er identiske stik på Toyota - bare skift stik og se hvor meget MAC bliver.

Sådan en korrektion for disse motorer er for lykke - og intet er kørsel og kørsel og kørsel)))

Jeg kiggede på temperaturen - jeg tvivlede - på skærmen, motoren er endnu ikke varmet op - 79 grader og omdrejningstallet er måske ikke faldet til xx endnu - ja, vis os hvor meget MAP ser ud til at være helt opvarmet - 83- 89 grader
Indlæg er blevet redigeret vitoks: 06. oktober 2012 - 23:59

Hvad angår etiketterne, forstod jeg og udstillede. Men jeg smed ikke helt af remskiven fra krumtapakslen. Jeg kigger nok i morgen.

USR åbner her kun når bilen går i økonomitilstand, dette signaleres af et lys på instrumentpanelet.
Her, læs det.

Synes godt om

jeg kan ikke lide

3007 7. oktober 2012

Det er i øvrigt det, jeg vil gøre i morgen for at fjerne opsamleren og rense den. Med manifolden er det tydeligt, hvordan de rensede og ventilerne, hvordan blev de renset?

Er katalysatorerne slået ud? Tjek to af dem. Den ene i begyndelsen af nedløbsrøret, den anden i slutningen. Slå entydigt ud.

der er tre katalysatorer, men de har intet at gøre med. Jeg tjekkede bilen uden forrør
Indlægget er blevet redigeret toyoter: 08. oktober 2012 - 03:03
citer følgende indlæg

Jeg vil gøre i morgen for at fjerne opsamleren og rense

Den nederste del skal fjernes og rengøres. Hvis alt går godt, vil det være muligt at gøre uden at fjerne cylinderhovedet

Synes godt om

jeg kan ikke lide

ALTX 8. oktober 2012

Nå, hvis den ene cylinder ikke virker (i dit tilfælde, nr. 4) og spolen fra stearinlysene er udelukket, så mål kompressionen - hvis der er en, fjern kraften, jeg plejer bare at tilføre luft til kraften, og hvis i det mindste "sveden" af benzin kommer ud - til udskiftning.

der er kompression. så fjerner jeg dyserne.

Ved 700 rpm, vakuum 50 kPa. Hvad har lysene med det at gøre?
1. Sugning
2. Manglende udrensning.

Video (klik for at afspille).

Luftlækager er fraværende. fjernede manifolden fuldstændigt og eliminerede alle lækager!

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85