Gør-det-selv pumpe reparation 1920ll

Alder: 26
Er registreret: 31.03.
Indlæg: 3
Sted: Sankt Petersborg

Jeg vil reparere EP6 benzinindsprøjtningspumpen i St. Petersborg.
Reparationsomkostninger - 5000 rubler.

Denne pumpe kan også installeres på BMW, MIN I med N14, N18 motorer.

Varer:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Listen er muligvis ikke komplet.

Biler, hvor denne pumpe kan installeres:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Listen er muligvis ikke komplet.

Diagnostik på en bil (kontrol af tryk, fejl) er mulig, såvel som fjernelse og installation af en højtryksbrændstofpumpe med et besøg hos dig - 1000 rubler.

Reparerede pumper er altid tilgængelige. Salg ved netting eller på et lille depositum, klar til at sende til enhver by.

For dem, der ikke er i Sankt Petersborg, dækker jeg 50% af forsendelsesomkostningerne.

”I alt er mere end 50 pumper blevet restaureret. Den allerførste, repareret, er på min bil, og kilometertallet er allerede mere end 20 tusinde km, det fungerer perfekt. Jeg har lavet reparationer siden efteråret 2016, der var afsendelser til forskellige byer i Rusland såvel som til Hviderusland."

De vigtigste symptomer på en pumpefejl:
Fejl P0087 (Lavt brændstoftryk)
Accelerationsfald
Ustabil motorydelse
Dårlig start og ustabil drift af motoren ved kulde

Kontakt mig: +79523936878, Artem. Du kan skrive til WhatsApp.

OPMÆRKSOMHED ! ! ! Som en annonce er jeg klar til at reparere to pumper til en anmeldelse, men kun for aktive medlemmer af dette forum, med mindst 100 beskeder.

Her er en anmeldelse af min reparation på my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26 forum
Her er en anmeldelse af min reparation på forummet>

Jeg anbefaler også at læse min bils BZ på Drive2, jeg prøver altid kun at offentliggøre interessant information =)

Moderator

Gruppe: Supermoderatorer
Indlæg: 7 848
Tilmelding: 13.11.2012
Fra: Gomel
Brugernummer: 2 261

Forummet er ikke ansvarlig for kvaliteten af ​​den udførte reparation. Det er op til dig at beslutte, om du vil restaurere eller købe en ny pumpe.

Forslag til restaurering af injektionspumpen.
– volt 16 rus (Bugulma) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - der er anbefalinger og garanti;
– Guru (Sankt Petersborg) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - 6 måneders garanti, anbefalinger og anmeldelser er tilgængelige;
– Shura911 (Sankt Petersborg) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - ingen anbefalinger er angivet, 6 måneders garanti, anmeldelser er tilgængelige.
– Otec (Moskva) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - 3 måneders garanti, pris 8000 rubler.
– mitrofanovich (Voronezh-regionen, Liski) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 - ingen anbefalinger angivet, 6 måneders garanti, ingen anmeldelser.

Aktivt medlem

Gruppe: Pyzhevody
Indlæg: 50
Tilmelding: 17.2.2014
Fra: Bugulma
Brugernummer: 3 892

Min bil Peugeot 3008 1.6 ep6cdt er 4 år gammel. På løbet af 42 tusinde km skiftede jeg brændstofpumpen for egen regning - den gav 5 atm ved xx. I foråret i år, igen lignende symptomer (trækninger til kulde og efterfølgende fejl p0087 efter opstart). Alt dette faldt sammen med udskiftningen af ​​kæden, jeg ændrede det selv - udstedelsesprisen er 15.000. at købe en ny injektionspumpe i dette øjeblik er en ruin for mit familiebudget. Jeg besluttede at skille brændstofpumpen ad, som er den første og som indtil nu har stået i garagen. Jeg adskilte den (jeg bestilte dornene fra en specialist i spinning hobbydrejer), vaskede den, undersøgte alt. Ikke noget kriminelt. Gennemførte en brainstormsession om designet af denne node og. bestemt, hvad tricket er. Derefter udviklingen af ​​teknologien og den gamle indsprøjtningspumpe, som ny fra fabrikken og med fabriksegenskaber. Jeg satte den på bilen, og jeg er glad. Trykket på den kolde ved xx er 49-50 atm, ingen trækninger, ingen fejl. Også under belastning er alt ok.

Jeg vil gerne tilbyde alle, der har stødt på dette problem, mine tjenester til restaurering af denne node.

Klar til at annoncere 1 - 2 gratis!

Min bil Peugeot 3008 1.6 ep6cdt er 4 år gammel. På løbet af 42 tusinde km skiftede jeg brændstofpumpen for egen regning - den gav 5 atm ved xx. I foråret i år, igen lignende symptomer (trækninger til kulde og efterfølgende fejl p0087 efter opstart). Alt dette faldt sammen med udskiftningen af ​​kæden, jeg ændrede det selv - udstedelsesprisen er 15.000. at købe en ny injektionspumpe i dette øjeblik er en ruin for mit familiebudget. Jeg besluttede at skille brændstofpumpen ad, som er den første og som indtil nu har stået i garagen. Jeg adskilte den (jeg bestilte dornene fra en specialist i spinning hobbydrejer), vaskede den, undersøgte alt. Ikke noget kriminelt. Gennemførte en brainstormsession om designet af denne node og. bestemt, hvad tricket er. Derefter udviklingen af ​​teknologien og den gamle indsprøjtningspumpe, som ny fra fabrikken og med fabriksegenskaber. Jeg satte den på bilen, og jeg er glad. Trykket på xx er 49-50 atm, ingen trækninger, ingen fejl. Også under belastning er alt ok.

Jeg vil gerne tilbyde alle, der har stødt på dette problem, mine tjenester til restaurering af denne node.
Alle spørgsmål på mail eller på telefon 89173970248

En ret almindelig funktionsfejl på EP6-motoren er fejlen i højtryksbrændstofpumpen, som har artiklen 1920.LL. Pumpens levetid er i gennemsnit fra 50 til 80 tusinde kilometer. På et tidspunkt havde han denne fejl på sin bil og blev tvunget til at lede efter en fejl i pumpen på egen hånd, da der ikke er nogen specialister i reparation af denne indsprøjtningspumpe. Jeg har udført flere test, hvor jeg har udført af- og påmontering på min bil flere gange. Som et resultat opnåede jeg resultatet, indsprøjtningspumpen fik trykegenskaberne fra fabrikken.

På baggrund af dette ønsker jeg at tilbyde mine tjenester:

Jeg vil reparere højtryksbrændstofpumpen på EP6-motoren, PSA bekymring. Reparationspris 5000 kr.

Denne pumpe kan også installeres på BMW, MINI med motor N14, N18 og har følgende artikler:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Listen er muligvis ikke komplet.

Biler, hvor denne pumpe kan installeres:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroën C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Demontering / installation + diagnostik på en bil er mulig - 1000 rubler.

Vi har en renoveret pumpe 1920LL med samme egenskaber som en ny. Salg kun ved netting.

De vigtigste symptomer på en pumpefejl:
Fejl P0087 (Lavt brændstoftryk)
Accelerationsfald
Ustabil motorydelse
Dårlig start og ustabil drift af motoren ved kulde

Kontakt mig: +79523936878, Artem. Du kan skrive til WhatsApp

Jeg kan besvare spørgsmål relateret til diagnostik, fjernelse/installation og andet, men stil ikke spørgsmål af denne art: "hvad er formålet med reparation?", "Fortæl mig reparationsteknologien" og lignende.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Twinspark 11. januar 2016

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Kinesisk i Ural 19. december 2016

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Kinesisk i Ural 21. december 2016

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Kinesisk i Ural 24. december 2016

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Kinesisk i Ural 25. december 2016

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Kinesisk i Ural 24. januar 2017

Generelt skiftede jeg pumpen til en ny.
Fundet til 23000 +2000 erstatning + initialisering på tjenesten (ikke officiel)

Jeg gad ikke med reparationen, selvom der i Moskva og St. Petersborg angiveligt er repareret 1920.LL for 10.000 + en gammel pumpe, hvis jeg boede der, ville jeg nok forsøge at spare penge. Jeg kører den gamle pumpe i bagagerummet for nu))))

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

DIZKEEY 21. marts 2017

Jeg er engageret i reparation af brændstofindsprøjtningspumpe i St. Petersborg. Selve Citroen C5 X7-bilen glemte dette problem efter at have repareret sin pumpe.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

tolomey 22. marts 2017

Jeg er engageret i reparation af brændstofindsprøjtningspumpe i St. Petersborg
1920LP renovering?

DIZKEEY, så annoncering er betalt.

Du vil ikke reparere det "til tak".

4.8 enhver uautoriseret kommerciel aktivitet er forbudt, herunder annoncering i personlige meddelelser og e-mails;

For ikke at sprede emner, vil jeg spørge her.

EP6DT, kilometertal 186.000 km. 170 kapitalmotor - rensning af ventiler, udskiftning af ringe, foringer, alle mulige pakninger mv. 10-ku'en kørte godt afsted, nu begyndte jeg at mærke sådan noget - ved 5 og 6 hastigheder hvis man begynder at accelerere fra 1800-2000 o/min. bilen tager fart, men med nogle mindre trækninger. Den når omkring 3200 o/min og kørte jævnt og smukt. Knuste sneakeren for at forårsage fejl, men det er de ikke. Jeg gik til kapitalisterne, så på fejlene med computeren og skruede lysene af – alt er i orden. Fordisom udgangspunkt er motoren brugbar, der er mistanke om en højtryksbrændstofpumpe eller en turbine. Det var det samme med turbinen, da vakuumventilens spindel bed, men så fløj der straks en fejl ved 105 km/t.

Kan nogen fortælle mig, hvor jeg skal diagnosticere pumpen? Jeg mener, god service.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

shlec 27. november 2017

Kan nogen fortælle mig, hvor jeg skal diagnosticere pumpen?
Tilslut Diagbox og se det indstillede og målte brændstoftryk i skinnen. Det hele er diagnostik. Og fejlen i Lexia (Diagbox) 0087 taler om det.

Det er sex, at der ikke er nogen fejl, hverken aktive eller gamle. Var på detonation i 2 og 4 potter, men yderligere 6000 km. tilbage, ser du gamna oversvømmet.

Ved tryk kiggede jeg gennem telefonen - 45-50 bar flyder i tomgang, ved 3000 bar i neutral stiger den tættere på 100.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

shlec 27. november 2017

flydende ved tomgang 45-50 bar
Bøde. Jeg har også 48-52. Ved start 80-70-60-50. Pumpen er ny.

Jeg satte mig selv en renoveret. Prisen er meget rimelig 5-7 tusind. Garantien gives i 1 år. De siger selvfølgelig ikke, hvad de reparerer. Desuden er indsprøjtningspumpens udseende bare super, skinner og funkler. Fører straks til vage tanker. Kan det betale sig at sætte en ny til en pris 4-5 gange dyrere, og bliver den ny? Enhver vælger selv. Jeg har ændret mig og fortryder det ikke! Min egen indsprøjtningspumpe var i øvrigt stadig dækket i garantiperioden.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

shlec 28. november 2017

Glan, Min magnetventil er skruet sammen. Ingen fikser, jeg var nødt til at købe en ny. Ingen tilbyder en elektrisk ventil til reservedele, det er en blindgyde.

Jeg vil rette det lidt! Det er din, der ikke reparerer indsprøjtningspumpen. De sætter bare den restaurerede, og de tager din. Desuden siger de, at ikke alle højtryksbrændstofpumper kan restaureres. Tilstanden af ​​din injektionspumpe påvirker ikke omkostningerne ved udskiftning.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

shlec 28. november 2017

GlanJa, jeg læste om renovering. Men ventiler er ikke lavet.

Der er ingen mere kompleks og kritisk enhed i en dieselmotor end brændstofindsprøjtningssystemet, mere præcist dens hoveddel - højtryksbrændstofpumpen. Mange parringsdele, højbelastede enheder, tilstedeværelsen af ​​et præcisionsdoseringssystem gør reparationen af ​​injektionspumpen til en vanskelig opgave selv under driftsforhold. Det er så meget desto sværere at reparere højtryksbrændstofpumpen på en dieselmotor med egne hænder.

I bilteknologi repareres næsten alt, undtagen måske individuelle olietætninger og manchetter, hvis reparation er umulig uden specielle materialer. Kompleksiteten i at indstille, diagnosticere og reparere injektionspumpen kræver, at medarbejderen har færdigheder i at arbejde med finmekanik.

Det er simpelthen umuligt at justere i henhold til fabriksparametrene uden et specielt diagnostisk stativ til reparation af injektionspumpen. Under den diagnostiske undersøgelse af injektionspumpen er det nødvendigt at kontrollere:

• cyklisk forsyning af højtrykspumpen, i hele området af omdrejninger af indsprøjtningspumpens aksel, ved opstart og efter afbrydelse af brændstofforsyningen;
• stabiliteten af ​​det udviklede tryk;
• ensartethed af indsprøjtningspumpens levering til brændstofinjektoren.

Selv med adgang til et diagnostisk stativ og efter at have studeret spørgsmålet om reparation af en højtryksbrændstofpumpe ved hjælp af adskillige videoer, er det meget vanskeligt at kvalitativt kontrollere og evaluere dets arbejde.

I tunge dieselmotorer bruges stempel-, in-line-indsprøjtningspumper. Ved vedligeholdelse og reparation er sådanne enheder vanskeligere, da de kræver specielt udstyr til dets adskillelse, derfor vil vi ikke overveje sådanne højtryksbrændstofpumper og deres reparation.

I en dieselmotor til passagerer bruges næsten altid en indsprøjtningspumpe af distributionstypen. I modsætning til in-line pumper, i en distributionspumpe, overføres kraften til stemplet ved hjælp af en profileret knastskive. Designet af injektionspumpen viste sig at være mere kompakt, men det er næppe nemmere at forvente at udføre dens reparation på knæet.

Den mest berømte og overkommelige er Bosh VP44-indsprøjtningspumpen. Ofte opstår behovet for at reparere pumpens indre, når:

• dårlig trækkraft og ufuldstændig forbrænding af brændstof selv under ideelle forhold - i fravær af belastning og en grundigt opvarmet motor;
• et pludseligt svigt og stop af en dieselmotor under belastning, som kaldes "død ved start". Normalt diagnosticerer scanneren i sådanne tilfælde koden P1630 og P1651.
• udseendet af en dieselbrændstoflækage i området af pakningspakningen på indsprøjtningspumpens centrale aksel.

Derfor vil vi begrænse os til spørgsmålet om at reparere injektionspumpen med vores egne hænder ved at udskifte tætningerne og eliminere ridsning af delenes arbejdsflader.

Før pumpens drivakseltætning adskilles, skal du prøve at flytte den radialt. Hvis du mærker spil med dine hænder, er det muligt, at årsagen til lækagen af ​​brændstof er slid på akslens arbejdsflade eller kræver reparation af lejet.

Et stort antal opdelte planer og parringsflader af dele krævede brugen af ​​et stort antal tætninger og kirtler. Som regel er de lavet af kvalitetsmateriale og holder længe nok, indtil de bliver beskadiget under reparation eller vedligeholdelse. I dette tilfælde bruges standardreparationssæt til gør-det-selv-reparation af Bosch-injektionspumper.

Det er ret nemt at udskifte tætningen på akselpositionssensoren og på den automatiske indsprøjtningstid under reparationer. For en bedre pasform kan du dryppe et par dråber spindel- eller motorolie på nye ringe og gummibånd.

For forebyggende reparation af en Bosch-indsprøjtningspumpe med dine egne hænder, skal du skille pumpen ad i cirka følgende rækkefølge:

• fjern doseringsventilen fra enden af ​​indsprøjtningspumpen. For at gøre dette skal du skrue de fire skruer af trykpladen ud, forsigtigt frigøre kablet til indsprøjtningsfremføringsventilen. Ved at fjerne de tre skruer, der fastgør doseringsventilen, kan du forsigtigt fjerne den fra sædet;

• ved at skrue fastgørelsen på topdækslet af, kan du fjerne kontrolkortet og få adgang til elektronikken;
• vi indstiller akslens position, som vist på billedet, fjerner kameraet og får adgang til indersiden af ​​injektionspumpen;

• efter at have demonteret lejet ved hjælp af en speciel aftrækker, får vi mulighed for at studere den potentielle synder for den dårlige ydeevne af injektionspumpen - stemplet i indsprøjtningsfremføringsenheden. Der er ofte overfladeslid og kantafskrabninger på delen. Du kan prøve at lave reparationer ved at polere overfladen, at udskifte hele delen er meget dyrere.

Efter reparationen udføres monteringen i omvendt rækkefølge med vask af delene med dieselbrændstof.

Ofte er der, ud over at score, på stemplernes overflade en anden grund til, at injektionspumpen ikke udvikler det nødvendige tryk. Dette kan skyldes affald, film eller voksopbygning på filterskærmen inde i pumpen. Der er et net på siden af ​​indløbsrøret. At skylle kanalerne er en besværlig og ineffektiv forretning, det er lettere at fjerne nettet og blæse det med trykluft.

Irevne stykker af snavs kan sætte sig fast i stemplet eller endda knække eller knække pumpens drivaksel. Derfor bør rengøring udføres meget omhyggeligt for at undgå forurening af pumpens indre hulrum.

Blandt de mange årsager til svigt af den elektroniske "lever" af injektionspumpen er den mest almindelige brud eller udbrænding af kontakterne på kontrolkortet og svigt af strømtransistorerne. Hvis viden og færdigheder til at arbejde med elektroniske enheder gør det muligt at udføre en "kontinuitet" af transistorens ydeevne og reparation, er det værd at prøve at identificere årsagen og erstatte den skyldige med et brugbart element.

For at kontrollere tilstanden af ​​"synderen", skal du forsigtigt åbne det sorte låg, som sidder tæt på gummitætningen med skruer. Det skal fjernes forsigtigt for ikke at beskadige selve forseglingen.

Årsagen til svigtet af ikke kun transistoren, men også hele kortet kan være luft fanget i hulrummet på grund af dårlig drift af drænsystemet eller kontraventilen. Ofte forsøger de at eliminere udluftningen ved at dreje op med en starter i håb om at pumpe dieselbrændstof ind i højtryksbrændstofpumpen på denne måde. I dette øjeblik er transistoren åben og belastet så meget som muligt, hvilket fører til intens opvarmning.I et luftmiljø med dårlig varmeafledning vil det uundgåeligt brænde ud. I nogle tyske biler er der en beskyttelse, der forhindrer et forsøg på at starte motoren i mangel af brændstof på motorvejen. Til dette bruges en brændstofsensor i tanken.

Transistorens svigt kan konstateres ved at "ringe" en tester eller ved dens udseende. Den bedste mulighed for at reparere en sådan fejl vil være at udskifte hele kontrolkortet. Måske er det dyrere end lodning, men det vil give en garanteret kvalitet og stabil drift af injektionspumpen efter reparation. Giv som en sidste udvej brættet og transistoren til lodning til elektronikspecialister.

Ved montering og genmontering efter reparationer, skal du kontrollere tætheden af ​​alle fastgørelsesanordninger.

Hvis du under revisionen ikke foretog udslæt og urimelige udskiftninger af dele, skal den samlede pumpe arbejde med omtrent de samme parametre som før. Bosch EPS-815 stativ bruges som standard til test og justering af indsprøjtningspumpe efter overhaling.

Videoen viser, hvordan man hæver stempeltrykket i en Bosch VE-indsprøjtningspumpe:

Indsprøjtningspumpen nummer 059 130 106D blev installeret på biler:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

information er egnet til reparationer og andre biler.

Hej allesammen! Jeg besluttede at skrive en rapport om selvreparation af Bosch VP44-indsprøjtningspumpen, nummer 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, men denne pumpe var ikke installeret nogen steder, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, går ofte i stykker på lastbiler - så jeg tror, ​​at informationen ikke vil skade.
Jeg havde ingen erfaring med højtryksbrændstofpumper - så jeg bombarderede specialister med spørgsmål på forskellige fora - tak til alle, der hjalp med råd!
En stor rolle blev spillet af rapporten fra ejeren af ​​Opel Vectra - Mitrofana (Tak skal du have). Der vises forløbet af demonteringsprocessen.
Jeg vil gerne fortælle jer om min oplevelse og mine egne “river”, så ingen skulle hoppe på dem igen.

Så efter at have pumpet med en pære eller noget fra dyserørene, trykker der ikke noget, når du ruller med starteren - det betyder, at du har problemer med mekanik: den mest sandsynlige mulighed er skade på membranen (eller skæreringe), den anden mulighed er en defekt i boosterpumpen... Alt dette vil du se senere på billedet.
Alle der har alt til at fungere - her kan du se højtryksbrændstofpumpen fra alle vinkler, inkl. hans mest intime steder

Til at begynde med, mens pumpen er på maskinen, indstiller vi timing- og indsprøjtningspumpen til "base"-positionen, så hullet til proppen falder sammen med hullet på remskiven (vi lyser med en lommelygte), du kan dreje timing enten ved krumtapakslen eller ved knastakslen (men med en kraft på højst 75 Nm (! ), jævnt, med pauser, eller med en gearkasse, hængende mundingen ud, dreje hjulet. Løsn derefter møtrikken med 27 mm af tandhjulet, sæt et tydeligt mærke på akslen og tandhjulet. Det kan vi få brug for ved genmontering. Selve tanden. Hjulet sidder solidt på "keglen" - selv uden en møtrik, vil det ikke bevæge sig et eneste gram , du behøver ikke trykke på den endnu, indtil videre mangler vi kun et mærke med en syl:

Beslutningen om, hvorvidt den skal komprimeres eller ej, tages senere (for ikke at udføre unødvendigt arbejde).
Derefter skruer vi pumpen af ​​bilen - vi lukker fittingen med noget og skyller den grundigt med en "karcher", blæser den derefter på steder med en kulhydratrens og blæser den med trykluft, så der er mindre snavs under demontering:

Vi skruer "hjerne" af og 2 e-mail. ventil (detaljer hos Mitrofan), til dette har vi brug for Torx 10,25,30 (senere er en anden T20 mulig). Inden du skruer af, skal du banke på Torx med en lille hammer, hvis det ikke virker, er det bedre at fortsætte med at banke, for når du bryder kanterne, skal du bore og køre i "M"-bitten.

Når du trækker centralventilen ud (med en skruetrækker som håndtag), skal du sikre dig, at den kommer ud uden at skæve, hvis den skæver, skub den tilbage og prøv igen at støtte den nedefra.

Derefter bringer vi tandhjulet (som stadig sidder solidt på keglen) til det mærke, hvor proppen er sat ind (eller, som for en kollektiv gård, et 6 mm bor), skru T50-bolten af, fjern skiven under den og spænd den helt, og bloker derved akslens bevægelse, stopperen tager ud:

I dette tilfælde vil ryggen være i denne position:

Yderligere, for at fjerne fordelerhovedet ifølge Mitrofan, sprænger vi og svinger med skruetrækkere, men jeg, for ikke at ødelægge al. kroppen hvilede simpelthen med en skruetrækker og væltede med en hammer:

Vi fjerner fordelingshovedet og ser selve defekten, på grund af hvilken trykket forsvandt - skade på den ydre plastikdel af membranen:

Hvis du så et sådant billede (eller bare en revne), er der ingen grund til at adskille yderligere - vi skifter membranen og gummiringene og sætter dem sammen igen. Membranreparationssæt Bosch 1 467 045 032. Men der er vigtige nuancer, læs her

Da jeg ikke umiddelbart bemærkede på grund af uerfarenhed, skilte jeg yderligere ad:

Yderligere, for at fjerne lejet ifølge Mitrofan, trækker vi det med en tyk wire, jeg spredte bare avisen på gulvet og ramte den med kroppen - ved inerti kom lejet og 2 skiver ud:

Derefter skal du skrue stikket af, pakke toppen med papir eller en klud og trække ud med en tang:

Med drifter eller noget praktisk drejer vi knastskiven og stemplet til den position, hvor den kølige. skiven vil bevæge sig op (på billedet skal du dreje den lidt med uret, og den vil hæve sig):

Efter at have fjernet køleren. skiver - vi tager stemplet ud - sådan ser det ud fra alle sider (hvis det kommer dårligt ud, kan du svinge det med drivere til 2 huller, som er på billedet øverst til venstre, men stik det ikke dybt ind i hullet):

Nu presser vi tandhjulet af akslen (mens akslen "presses ind" Torx50, som blev nævnt ovenfor, ellers vil akslen, når den fjernes, skyde som en kugle - både akslen og huset kan blive beskadiget). Du skal bruge en GOD aftrækker, indsatsen er KÆMPE, vi lægger gode stykker klude under aftrækkerens poter, for ikke at efterlade “fastklemt”.

Efter presning løsner vi T50 og tager skaftet ud.

... og pucken (hvad der er nedenunder). Boosterpumpen forbliver i huset.
Brug nu T20 til at skrue boltene af (du skal helst bruge en lang og tynd T20):

Det er ønskeligt at "ryste det ud" ved at slå kroppen på avisen - så falder det ud "samlet". Hvis du prøver at skubbe bagfra med fingrene, vil det højst sandsynligt falde ud "delvis", det er slemt:

Som de siger, er det uønsket at forvirre knivene på steder, ellers kan de kile sig ved omdrejninger.
Endnu et billede af ham:

Det er brugbart, det eneste der er en lille defekt - chipping, men dette er ikke kriminelt:

Boosterpumpen blev taget fra reservedonorpumpen, den faldt ud "samlet", vi skyller meget godt. carba:

Så blev den tomme krop vasket med "Karcher" (uden at bringe den tæt på kanalerne), så och. Carba tørret gennem kanaler og trykluft. Renhed:

Installer boosterpumpen (donor) på plads:

Vi sætter skiven og indsætter skaftet (på billedet hænger skiven på skaftet):

Tandhjulet er klar til montering:

Juster den i henhold til vores ridsemærke med skaftet, drej den derefter, indtil hullet til proppen er justeret og bloker T50:

Fyld tanden lidt (!). hjulet på akslen, spænd møtrikken let med 27 mm. Vi lægger kataloger og en tanddæmper på bordet. hjul for at placere indsprøjtningspumpen bekvemt til yderligere montering.
I dette tilfælde er billedet som følger, akslen er låst i den "grundlæggende" position:

Stemplet blev taget fra donorpumpen, ridserne blev slebet lidt med benene P800, 1500, 2000. Det tilrådes at slibe selve muffen i indsprøjtningspumpehuset med P2000 (men det er før vask).

Som du kan se til venstre - stempelringen forstyrrer samlingen - vi pakker bare stemplet med plastfilm, klemmer det med fingrene og sætter det på:

Placer stemplet, så knastskiven er "fyldt" ind i det (gul pil). Det andet forbindelsespunkt er cool. skiver - sort pil:

Og her er selve knastskiven, disse 2 stifter skal "indsættes" i hullerne:

Bemærk, redaktørerne af webstedet "Din vej" anbefaler, at du rådfører dig med en specialist, før du anvender denne instruktion til handling.

En af de mest mystiske dele af en bil med dieselmotor er en højtryksbrændstofpumpe (TNVD). Der findes 2 typer pumper - en mekanisk pumpe og en elektronisk styret pumpe, populært EFI-shny. Hver af typerne er opdelt i 2 underarter: Multi-plunger in-line, single-plunger distribution type (VE). Vi vil ikke overveje den "eksotiske" type pumpe-injektor, Common Rail eller VR serie distributionspumper (distributionspumpe med aksial stempel, distribution roterende injektionspumpe)

Da enheden, og derfor princippet om dens drift, er et mysterium for mange, er der en opfattelse af, at der er behov for specialiseret udstyr og en specialuddannet person til at reparere det. Sådan et "gentleman's" sæt er dog ikke altid lige ved hånden, så lad os prøve at adskille og samle denne vanskelige knude "på knæet". Objektet til klargøring vil være en højtryksbrændstofpumpe, samlet i oldtiden fra flere forskellige størrelser pumper, uden brug af stativer, men samtidig med succes at rotere en 4D56 dieselmotor UDEN TURBINE op til 8000 rpm. Eksternt kan det kun adskille sig fra højtryksbrændstofpumpen installeret på din bil i mangel af en trykkorrektor (en slags svampehat på topdækslet) og nogle vedhæftede filer. Dette ændrer ikke ved sagens essens.

Så på bordet- OH .. Set fra oven

Farvede pile angiver:

• Grøn - brændstofforsyningsbolt
• Gul - "retur"
• Sort - trykventil i indsprøjtningspumpehuset
• Rød - aksen for brændstofforsyningsregulatoren ("gas" drev). Selve "gas"-håndtaget er blevet afmonteret for nemheds skyld.
• Brun - blanding "kvalitet" bolt.

Pile angiver:

• Sort - automatisk opvarmning
• Grøn - drev af den automatiske varmeenhed
• Rød - automatisk tændingstidspunkt (indsprøjtning)
• Blå - identifikationsplade

Set fra siden (bagsiden):

• Blå - hastighedssensor (omdrejningstæller, ikke altid til stede)
• Rød - brændstofafspærringsventil (lydpotte)
• Gul - trykventil.
• Grøn er selve stemplet.
• Sort - brændstofhåndtagets akse. Det samme findes på bagsiden af ​​pumpen. Det er bedre at fjerne (men ikke skrue helt af) dem i den indledende fase af demontering.

Til arbejde skal du bruge: et sæt hoveder, et sæt sekskanter, pincet, skruetrækkere, en gasnøgle, en skydelære, en skruestik, en ren klud, en beholder med rent dieselbrændstof, et fedt (Litol, CV-led osv. .) -))

1. Et mesh-filter er installeret indeni, som som regel ikke kan vaskes. Fjernelse har ingen "kontraindikationer" (gul pil).
2. Har et kalibreret hul på sidefladen (rød pil). Forskellige pumper har forskellige størrelser, så udskiftning af dem med en anden fører til en ændring i det indre tryk i pumpen.

Jeg tror, ​​der ikke er behov for kommentarer. Council - selve drevet bør ikke skilles ad.

• Gul - hastighedssensor
• Grøn - "jammer".
• Sort - centrifugalhastighedsregulator.
• Blå - brændstofdrev håndtag.

Her er en vanskelighed at komme til en af ​​de 3 bolte. Der er kun to muligheder:

Skil drevet ad (forsigtigt, der er en kraftig fjeder! + HUSK indstillingen af ​​justeringsbolten), og skru så roligt resten af.

Skru 2 "lette" bolte af under nøglen "med 10", løsn den tredje, "tunge", og skub enheden til side, skru den langsomt af.

Det skal se sådan ud:

• Gul - O-ring
• Rød justeringsbolt på den automatiske fremføringskontakt
• Grøn - dækslet til fremføringsmaskinen.
• Husk (skriv ned) bolthovedets fremspring (rød pil) over låget (grøn pil). Hvis du i processen beslutter dig for at skrue denne bolt af, vil det under montering være nødvendigt at returnere dimensionerne til deres oprindelige tilstand.
• Blå - hastighedsregulatorens akse.
• Sort - parringsplan.

Opmærksomhed! For pumper med HØJRE rotation vil gevindet på akslen være VENSTRE og omvendt!

Hvis du kan finde et værktøj, skal du skrue trykregulatoren af.

Nu begynder det sjove. Parsing omfatter noder, der består af flere dele. Desuden kan detaljerne ikke "leve" uden hinanden. Det vil sige, at de simpelthen ikke kan forveksles med hinanden.

• Rød - trykventilhus
• Grøn - fjeder retur
• Blå - ventilnål
• Gul - ventilsæde
• Sort - tætningsskive.

Stikket under den røde pil behøver ikke at skrues af; det tjener til at installere indikatoren. Faktum er, at tændingen på dieselmotorer ikke er placeret så meget på mærkerne. Til at begynde med indstilles injektionsmomentet i henhold til indikatoren, og først derefter påføres det mærke, vi ser. Vi vil undlade denne procedure for nu, turen kommer til det.

Så sluk hætten (blå pil). Det er her, gasnøglen kommer til nytte. Stikkets gevind er højre.

• Blå - stempelkrop
• Rød - stempel.

På dette stadium er det nødvendigt at måle den mængde, hvormed stemplet synker ned i kroppen. Vi måler resultaterne, skriver dem ned, de vil være nyttige under montagen.

Vi slipper fastgørelsesskruerne (men ikke helt), og ryster forsigtigt, vi flytter stempelkroppen op. Så snart den er fri, skruer vi endelig skruerne af og fjerner stempelkroppen. Du skal få følgende billede:

• Blå - stempel
• Gul - doseringsring
• Rød - skive - leje
• Brun - bundplade
• Sort - forår
• Grøn - justeringsskiver.

• Sort - Stempel mellemlæg
• Rød - knastskive.
• Grøn - brændstofleveringshåndtag. Jeg nåede at tage den af ​​tidligere.

Opmærksomhed!! Vi fjerner ikke videoerne, vi ændrer dem ikke nogle steder.

Fjern proppen (vist med en skruetrækker).

Vi ser en nål under proppen. Vises også med en skruetrækker (den er magnetiseret, stiften kan let fjernes af den).

Fjern knastskivedrevet.

I det indre af det ledige rum skal du skubbe aksen for den fremadskridende automat:

For nemheds skyld slettede jeg 1 video, der er ikke noget kriminelt her. Træk rulleringen udad for aksen for den fremadskridende automat. Forsigtig, brug ikke unødig indsats! Ved den mindste fejlstilling kiler ringen sig fast i kroppen. Forsøg på at trække det ud "uforskammet" vil ende i forfald - pumpehuset bliver skrottet.

Det skulle se sådan ud:

For de 2 "horn", der stikker ud i pumpens dybde, tager vi pumpeakslen ud med regulatorens gear:

Vi vender tilbage til "resterne" af pumpen:

Vi løsner boltene (blå pile) og tager boosterpumpedækslet ud (rød pil).

Vi vender pumpehuset om.

Vi fjerner olietætningen (vist med en skruetrækker). Advarsel - prøv ikke at gemme det, det virker alligevel ikke.

Som et resultat skal en bar krop med en bøsning presset ind i den forblive. Sådan her:

Sponsorerede links. Vises kun for uregistrerede brugere

1. Evne til at eliminere lækagen af ​​pumpeolietætningen på vejen (og ikke kun) på 10 minutter. og garanteret tæthed på flere tusinde km. (vi kørte, vi ved det)))
2. Det andet punkt er mere nyttigt for reparatører:
At kontrollere den "native" højtryksbrændstofpumpetætning for lækager er en 100 % nøjagtig metode.
Jeg tager forbehold, mit design viste sig at være pålideligt, i nogle henseender bedre end den originale pumpes.
Der er ikke noget nyt i mit design, men som man siger, Gud er i detaljerne.
Jeg vil forsøge at gøre rapporten klar og detaljeret med en beskrivelse af genopretningen fra A til Z.
Hele ændringen vil tage dig maksimalt 2 aftener og 500-700r. øl ikke medregnet), passer jeg 1,5 time.
Så lad os gå!

I en butik, der sælger forbrugsvarer til autolakerer, køber vi;
-Enhver billig lim til limning af bilruder (i det følgende vil jeg kalde det fugemasse) (250r)
-Ark vandtæt sandpapir R-500 (15r)
-Ark af mikroslibemiddel ZM nr. 2000 (20r)
-Farekla G-3 slibepasta. 50 gr. (40r)
-Opløsningsmiddel 650 0,5l (50r)

I en autoreservebutik køber vi et sæt oliedæksler til "klassikeren". Jeg tog "Reserve" (80r)
Vi går videre til punkt 18, vi fører skitsen til drejeren.
For to tilfælde af olietætningen gav jeg 150r.

2. Tryk på glasset på hjørnet af en træklods, bøj ​​forsigtigt antennerne (0,5-1 mm, ikke mere) og slap langsomt fjederen.

3. Tag stemplet, fjeder, delt skive ud.

4. Tryk standardolietætningen ud gennem hullet i indsprøjtningspumpehuset.
Dette gøres nemt med en lige skruetrækker, som glider den over kirtlen og slår den med en hammer.

5. Vi tager oliedækslet fra "klassikeren" (jeg tog "Reserven", løb ikke ind i en falsk) i hånden, men sætter den tæt på ventilstyret fra den samme "klassiker", og fjern den udragende metalkrave med smergel

6. Du skal bruge en justerbar aluminiumsplade med 08-15 model Lada (monteret på kroppen under puden på låsen) tykkelse et sted omkring 1-1,5 mm. Jeg har ikke målt det, men efter min mening har de samme tykkelse.

7. Vi er interesserede i pladens LATERALE huller - vi skærer den af ​​med en saks og kører den på smergel til den ydre diameter af "Zhiguli" kirtlen

8. Vi ender med netop sådan en vaskemaskine, læg den til side.

10. Ændring af stemplet. Billedet viser tydeligt udviklingen på arbejdsfladen, på kontaktstederne med olietætningen. Fra hende
skal af med.

elleve.Pak halvdelen af ​​stemplet med gennemsigtig tape (5-6 lag)

12.vi klemmer denne del ind i en boremaskine (uden fanatisme, beskadig ikke selve stemplet)

14. Påfør P500 sandpapir på en hård gummiskraber og fugt hele den ujævne overflade med vand. Ikke mere, ikke mindre. Boremaskinen er naturligvis inkluderet, ved cirka medium hastighed.
Vi får en mat ensartet overflade.

15. Yderligere, uden en gummiskraber, men med vand, R-2000 sandpapir, reducerer vi risikoen.

16. Afslutningsvis tager vi Farekla G-3 polish, også, fugt med vand med en blød flannel klud, vi får den til at skinne (ca. 5-7 minutter)
I processen med at lappe skifter polishen farve fra beige til grå - pastaen virker.

17. Vi får sådan et "nyt stempel", læg det til side for nu.

18. Vi skitserer denne skitse og bærer den til drejeren. Jeg tog også oliepakningen, for klarhedens skyld.Vi forklarer venderen: Oliepakningen skal være tæt. Andre størrelser kan afrundes til nærmeste tiendedel.

19. Vi sætter let den øverste del af pakdåsekroppen med lette skrå hammerslag, hvilket skaber en skulder, for en sikkerheds skyld for at forhindre, at pakdåsen kommer ud af kroppen. Du kan bestille den med det samme med krave, men det gad jeg ikke.

20. Affedt overfladerne på pakdåsen og huset med et opløsningsmiddel, og beklæd pakningen jævnt med tætningsmiddel.

21. Med en metalstang af passende diameter trykkes kirtlen ind i kroppen, indtil metaldelen af ​​kirtlen hviler mod vores hjemmelavede krave

22. Vi belægger toppen af ​​kirtlen med tætningsmiddel, læg en hjemmelavet skive i stedet for fjederen, fjern forsigtigt det overskydende tætningsmiddel.

23. Bunden af ​​olietætningen kan, efter at den er trykket ind, stikke lidt ud på den anden side

24. Hvis du ikke har sådan noget)))
fjern derefter 1-1,5 mm af kirtelhøjden et sted, før du trykker den ind i kirtelkroppen.

25. Efter at have affedtet "penny" af karosseriet og dets sæde i højtryksbrændstofpumpen, spred tætningsmidlet tyndt, men jævnt

26. Sæt olietætningen på plads, indsæt det olierede stempel. Stemplet er nødvendigt til centrering.

27. Vi sætter fjederen, glasset på plads, og i en dag klemmer vi pumpen ind i en improviseret klemme.

28. Vi tager nøglen kl 14 og skruer udgangen af ​​til returledningen

29. Vi tager vores egen fjeder ud, sætter en anden, passende i diameter, men 2 gange kraftigere. Målet er at sikre, at brændstoftrykventilen aldrig åbner))

30. Det niogtyvende punkt er meget vigtigt (hovedtricket). Ved at lukke lavbrændstoftryksventilen NEDSKER vi BENSINTRYKKET I UNDERPLUNGERRUMET MED 4 ATM. TIL NUL.
Og nu vil der strømme omkring 1 dråbe benzin i sekundet fra returledningen! Det er hende, der skal fjerne oliepakningen!

Brændstoftryksventilen vil blive summet som en simpel 3'er i tanken.

31. Efter en dag fjerner vi klemmen, løsner den, kontrollerer vores struktur for tæthed

32 Indpakning af indsprøjtningspumpen med elektrisk tape, eller blot ved hjælp af en finger, fjerner vi det teknologiske hul, hvorigennem vi fjernede vores egen olietætning. Vi indsætter stemplet, hæld benzin i den resulterende beholder.
Vi leverer luft til returforbindelsen (jeg leverede kuldioxid, som var ved hånden, ilt tror jeg ikke er nødvendigt),

33. Bring trykket til 5 atm. og se om der er nogen "gurgler" i forbindelse med læben på olietætningen - stemplet
Hvis du vil øge testtrykket, skal du samle pumpen, da trykket en gang rev pakdåsekroppen af ​​pumpen.
Men efter min mening er der ingen grund til at tjekke med et sådant tryk, da vi ikke vil have noget tryk i understemplet.

34. Det er det, vi sætter fjederen, splitskiven, glasset på plads, samt ved adskillelse klemmer vi fjederen mod hjørnet af stangen, banker på antennerne med en hammer,

Personligt forstår jeg ikke to pointer;
- til hvilket formål kørte de japanske ingeniører trykket ind i understemplets rum,
- brugen af ​​en dobbelt arbejdskant medfører øget spindelslid, da der ikke er smøremiddel mellem kanterne.
Hos os er kanten på den ene side smurt med benzin, på den anden side med olie.

Jeg skal også sætte en lavt brændstoftrykregulator i tanken, alle mine hænder når ikke, men mens jeg kører sådan her, afslørede jeg ikke noget kriminelt, alle parametre er normale.
Jeg forsøgte at sætte min egen fjeder på plads og derved få trykregulatoren til at virke igen. Benzin går ikke i olie, men det er på en eller anden måde ubehageligt at leve under et tryk på 4 atm. Benzin "banker")))))
Der er allerede gået mere end 7 t.km på denne pumpe, uden en brændstoftrykregulator er alt OK.
Før jeg udgav rapporten, skilte jeg specielt ad:
- Lager ideelt
- lanceret luft 5 atm ind i understemplet - alt er hermetisk forseglet!

_________________
Ulykker er ikke tilfældige.