DIY ovn timer reparation

I detaljer: gør-det-selv ovntimer reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Aksen for hvert gear på enheden har drejepunkter - ankre, både bagpå og foran på kroppen. Efter at have fjernet dækslet skulle der dukke et billede op foran os, omtrent det samme som vist på figur 2. Da jeg skulle skille denne ting ad for første gang og se så mange gear af forskellige kalibre, kom den første tanke til min sindet var: "Nå, hvad fanden jeg er her, klatrede du?" I starten var der en følelse af panik og forvirring, "hvordan fungerer det hele?" og "hvordan kan alt dette samles bagefter, mens dets arbejdsevne bevares?" Men, som ordsproget siger: "Øjnene er bange, men hænderne gør."

Og så lad os finde ud af, hvad alle disse tandhjul er til. For at gøre det lettere at forstå, lad os huske, at timeren - en regulator kombinerer to enheder, en timer og en strømregulator, og den fælles enhed for begge enheder er en elektrisk motor. Det er den elektriske motor, der driver begge disse mekanismer. Derfor vil vi vælge motorens gearaksel som referencepunkt 0, og herfra vil vi begynde undersøgelsen. Lad os nummerere alle gearene i rækkefølge, fra motorakslen og videre. Først overføres rotationen fra motoren til gear 1, derefter til gear 2, 3 og 4. De fleste gear har to etager med forskellige diametre. Rotationsbevægelsen overføres fra en mindre diameter til en større. Gear 1 og 3 sidder på samme akse. Ovenstående gear danner tilsammen en gearkasse, der overfører rotation fra elmotorakslen til kontrolelementerne på timeren og effektregulatoren og reducerer også antallet af motoromdrejninger til den nødvendige værdi. Det sidste - det fjerde gear af reduktionsgearet, er et overførselsgear. Fra dette gear overføres rotation i to retninger: til gear 5 og videre til timeren, og i den anden retning til gear 11 og videre til effektregulatoren.

Video (klik for at afspille).

Lad os nu overveje driften af hver enhed separat. Lad os starte med timeren.

Timermekanismen består af følgende dele:

Overførselsgear 5. Overfører rotation fra overførselsgear 4 til timermekanismen.
Gear 6 - friktionskobling. Overfører rotation fra gear 5 til timer gear 7. Det virker i én retning, og forhindrer derved, at reduktionsgearet drejer i den modsatte retning, når man indstiller tiden - drejning af timerknappen med uret.
Timeraksel og timergear 7. Tjener til indstilling og optælling af timerens tid.
Programmer disk 8. Styrer håndtaget 9 på kontaktgruppen på timeren.
Håndtag 9. Under kontrol af programdisken bevæger den sig frem og tilbage og styrer således timerens 10 kontakter.
Kontaktgruppe af timer 10. Et par normalt åbne kontakter. Den leverer strøm til den elektriske motor og til strømregulatorens klemrække 16.

Timerens hovedelementer er uden tvivl friktionskoblingen og programskiven. Koblingen tillader, når du indstiller tiden, at dreje kontrolknappen adskilt fra resten af mekanismen, selv mens ovnen er i drift, og derefter synkront returnere den til sin oprindelige position. Programdisken giver på grund af sit design timerenheden to stabile positioner: "On" og "Off" (Figur 3). Alt lader til at handle om timeren. Vi vil tale om arbejdet i den del af timeren - regulatoren, som er ansvarlig for at regulere strømmen i den næste artikel.

Moderne ovne bryder ned ret sjældent, men problemer i deres arbejde er ikke udelukket.Vanskeligheden er, at strukturen og alle dens elementer ikke sørger for interferens udefra. Reparation af ovne derhjemme sker normalt ved at udskifte komponenter og udføres i de fleste tilfælde af en erfaren håndværker. Men i nogle tilfælde kan nedbrud repareres af dig selv.

Hvis du beslutter dig for at prøve at reparere ovnen med dine egne hænder, er det værd at kende de situationer, hvor dette ikke bør gøres. Der er absolut ingen grund til at åbne sagen, hvis:

den elektriske ovn er under garanti;
ovnens informationspanel viser, at problemet er en kompleks komponentbrud;
du ved intet om elektroteknik.

I garantiperioden udføres alle reparationer er ledig... Undtagen i følgende tilfælde:

Der er spor af forsøg på at åbne strukturen - slidte eller beskadigede boltehoveder, selvskærende skruer, fjernede tætninger.
Insekter eller gnavere er kommet ind i ovnen, hvilket har forårsaget en kortslutning eller mekanisk skade på komponenter og ledninger.
Tilslutningen blev lavet forkert uden at følge producentens anbefalinger.
Skader på elektroniske komponenter opstod på grund af en ændring i spændingsparametre, som et resultat af hvilken det gik ud over de kritiske grænser, der er angivet af producenten.

I alle tilfælde, hvor garantien annulleres, skal reparationer betales fuldt ud... Den samme situation opstår, når garantiservicen udløber.

Før du tager fat i et multimeter, tager handsker på og trækker et sæt skruetrækkere ud, er det fornuftigt at kontrollere strømforsyningen til ovnen. Det er værd at søge efter svar på følgende spørgsmål:

Serveres der mad?
Er strømkablet i orden?
Er der god kontakt mellem stikkontakt og stik?
Er der spor af kulstofaflejringer, smeltning på stikket og stikkontakten?
Er sikringen til stikket eller ovnen gået i stykker?
Er strømledningen i perfekt stand, er der brud, skrammer eller smeltning på den?

Kontrollerer sikringen i stikket

Hvis ovenstående problemer ikke eksisterer, og ovnen stadig ikke starter, er det værd at tjekke enheden for standardfejl.

Overvej typiske fejlfunktioner, metoder til at diagnosticere dem og den nødvendige reparation af elektriske ovne derhjemme. Som nævnt ovenfor involverer det meste af fejlfindingsarbejdet udskiftning af samlinger og dele.

Hvis ovnens elektroniske kontrolenhed pludselig svigter, så vær forberedt på at betale en pæn sum for reparationer. I de fleste tilfælde behøver du ikke at gøre noget for at identificere dette problem. Moderne ovnmodeller er udstyret med selvtest system: Elektronikken sender et signal af sig selv ved at vise en fejlkode.

Læs også: DIY bm54 radioenhed reparation

Gør-det-selv reparation af kontrolmodulet er kun mulig, hvis du har erfaring og viden inden for elektronisk teknologi.

Delene er udskiftelige og kan bestilles fra producentens katalog. For brugere, der foretrækker at få en bagt kylling ud af ovnen, frem for elektroniske tavler, er det bedre at ringe til en kvalificeret tekniker.

Hvis dette ikke er muligt, eller servicepersonalets kvalifikationer ikke vækker tillid, kan du bestille en kontrolenhed helt... Dette kan gøres på producentens officielle hjemmeside eller i en specialiseret onlinebutik. Det er normalt ikke svært at installere et bræt i stedet for et udbrændt.

De fleste moderne modeller udstyret med mekaniske regulatorer sørger ikke for demontering og rengøring. Primær reparation består i at fjerne forurening udefra, fjerne kontaktledninger og rengøre klemmepladerne på regulatoren eller timeren. Hvis dette ikke hjælper eller ikke hjælper fuldt ud, skal delen udskiftes.

Nogle ældre modeller tillader rengøring af mekaniske regulatorer, hvorefter sidstnævnte fungerer perfekt uden nogen klager. Det er nødvendigt at udføre vedligeholdelse vha ikke-aggressive opløsningsmidlerf.eks. terpentin eller en svag opløsning af ammoniak. Det er nødvendigt at rense oxider fra kontaktgrupper med et meget fint sandpapir; for at eliminere spor af korrosion anvendes specielle primere.

Omskifter til ovntilstand

Det er en del, der ofte bliver skiftet, også når gasovnene skal repareres. Der er ingen interferens i enhedens design. Hele elementet udskiftes.

Luftblæser og grillventilatorer skaber ikke længere en god luftstrøm over tid. Hvis motoren kører, skal pumpehjulet renses. Støv samler sig konstant på den, mens fedt og olie er på blæserne.Efter en vis driftsperiode er det bydende nødvendigt at adskille ovnen og smøre motoren, hvis dette er forudsat af dens design.I tilfælde af en blæserfejl, er tilbagespoling eller andre reparationer simpelthen urentable - hele enheden udskiftes. Gør det samme med grillmotoren. Den er anbragt i et ikke-adskilleligt hus sammen med en gearkasse.Ovnens varmeelementer arbejder konstant i kritisk tilstand. Det er ret simpelt at afgøre, om varmeelementet virker. For at gøre dette skal du tænde for ovnen til den passende varmetilstand og kontrollere temperaturen ved at røre din hånd i en køkkenvante. Metoden virker, men for et mere præcist resultat er den bedre anvende et pyrometer... Enheden vil tydeligt vise ensartetheden af opvarmning over området, angive den maksimale temperatur i en given tilstand. Dette vil gøre det muligt at diagnosticere det "brændte" varmeelement ikke kun helt, men også delvist.Varmeapparater udskiftes efter adskillelse af sagen; det er ikke svært at købe den tilsvarende del. Den specifikke mærkning kan findes efter fjernelse af varmeelementet eller i henhold til referencedataene for din elektriske ovnmodel.De sidste tre elementer, som ændres uden tøven eller tøven, er baggrundsbelysningen, termiske sikringer og et touchscreen filmpanel. Alle disse dele kan ikke rengøres eller repareres.Ovnelektronikken vil informere om driften af den termiske sikring i nødtilstand, og problemer med betjeningen af filmberøringspanelet diagnosticeres af manglen på reaktion, behovet for at udøve overtryk og utilsigtede operationer. Baggrundsbelysningslampen kan udskiftes uafhængigt, men for at installere nye termiske sikringer eller en filmsensor er det bedre at kontakte mesteren.

Hvad der skal diagnosticeres, og hvordan mesteren vil gøre det, er generelt ikke klart

Som: "Vis mig, hvad du har? Ja. klar! virker ikke! skal skifte blok! fra dig. rubler til diagnostik!"
Men hvad den ene har gjort - vil den anden altid kunne bryde (fixe)!
Og jeg har rettet det! Jeg finder ud af, hvordan jeg indsætter billeder her - jeg sender en rapport.

Så for at åbne ovnen skal du bruge en stjerneskruetrækker (stjerne) i størrelsen T20. Du kan selvfølgelig med alt, men den proprietære er mere praktisk. Vi tager ovnen ud, skruer skruerne af, skitserer eller fotograferer bedre forbindelsen af ledninger til uret. Sådan ser det ud indefra.

Fjern derefter frontpanelet - træk bare håndtagene og knapperne ud.
Brug en kniv og en skarp syl, fjern forsigtigt fjederclipsene, og nu er patienten allerede i vores hænder.

Dette er detaljerne i blokken, hvis den ikke kan repareres, og du skal lede efter en ny.

Vi fjerner brættet ved forsigtigt at trykke låsene ud (6 stk.) F.eks.

En ekstern undersøgelse viste, at alle detaljer så ud til at være normale. Den første var mistænkt for at være en elektrolyt, den eneste. Den viste sig at være normal. En anden kondensator med en nominel værdi på 0,68 μF viste 0,22 μF, dvs. 3 gange mindre! Her er det.

Læs også: Samsung gør det selv Samsung telefon reparation

Diagnostik + timerudskiftning ville være det værd. ikke billigt, men eksklusive timeren - en evig ovn)))

alex50 skrev:
diagnostik + timerudskiftning ville være det værd. ikke billigt, men eksklusive timeren - en evig ovn)))

Det er evigt selv nu!
Fortsættelse.
Jeg så på tavlen, sporede sporene, skitserede strømkredsløbet og forstod "størrelse betyder noget!"... Udviklerne brugte den enkleste strømforsyningsordning - ingen transformere og pulsomformere, kapacitiv ballast - vores alt!
Et uddrag af strømskemaet er her:

Og præcis - målingerne viste, at forsyningsspændingen kun er 4,5 V ved minimumsbelastningen og falder til 4,2 V præcis kl. 20.08, mens programmet flyver i controlleren og den tænder for relæet, som faktisk "bipper".
Yderligere et spørgsmål om teknologi - jeg finder en kondensator af den ønskede værdi, og klienten er steget!

Ændring af den første del - det er bedre ikke at fjerne kontrolknapperne - du vil ikke sætte dem korrekt på plads.
Skruer til bagdæksel

og på frontpanelet med forskellige diametre - ikke forvirre.
Når du tilslutter strøm til enheden, skal du være forsigtig - en del af kortet er under NETSPÆNDING!
Overskridelse af den nominelle kapacitet af den udskiftede kondensator er fyldt med udbrænding af processoren, og det vil ikke være muligt at erstatte den med en ny. Men det er bedre at vælge en større driftsspænding - 400 volt.
Generelt, hvis hovedet laver mad, og hænderne vokser fra det rigtige sted, er det ganske muligt at ordne det.
Alle andre er bedre "Ring til guiden for diagnosticering".

Py.sy.
Jeg beklager størrelsen af billederne, men de i fuld størrelse passer ikke her.

DIY ovn reparation

Mode switch.
Temperaturregulator.
Øvre ti.
Runde ti.
Nedre ti.
Indvendigt glas.
Ventilationshuller (køling).
Øverste grill.
Dørhåndtag.
Indre krop.
Elektronisk styremodul.
Ventilationshuller (køling).
Run-time timer resultattavle.
Køleventilator.
Konvektionsventilator (set fra siden).

DIY ovn reparation. De nyeste modeller af ovne er udstyret med et elektronisk styremodul.

Kontrolmodulets opgave er at styre driftstilstandene for ovnens funktionsenheder i henhold til tilberedningsprogrammet indstillet af brugeren.

Tilberedningstilstanden er valgt.
Den ønskede tilberedningstemperatur er indstillet.
Det samlede tilberedningstidsinterval er valgt.
Ovndøren lukkes, og processen starter.

Det elektroniske styremodul udfører instruktionerne i henhold til det valgte program. Processoren sammenligner sensorernes aflæsninger og styrer i henhold til sensorernes aflæsninger driften af ovnens perifere enheder (elektrisk ovn).

I slutningen af programmet, når programmet er afsluttet, vil kontrolmodulet lyde eller bippe for at informere dig om, at tilberedningen er afsluttet. Hvordan man selvstændigt reparerer husholdningsapparater med egne hænder.

Valget af tilstande eller tilberedningsprogrammer på nogle ovnmodeller indstilles ved hjælp af touch-kontrolpanelet, på andre ved hjælp af programvælger.

Men essensen ændrer sig ikke fra dette. Et billede af det elektroniske styremodul til ovnen kan ses i Fig. 4.

Moduler kan variere i udseende, dimensioner, afhængigt af producenten af ovnen. For eksempel kan det elektroniske styremodul (styrekort) se ud som billedet under:

eksempel på billedet af kontrolmodulet.

De øverste ti i figur 4 består af to tiere: indre og ydre.

De indre ti er tændt, hvis du har valgt tilberedningstilstanden "Grill".

I figur 1 er top ti mærket 3.

Den nederste skærm i fig. 5 er sædvanligvis placeret under den nederste kappe af ovnens inderside (elektrisk ovn). I figur 1 er de nederste ti angivet med nummer 5. Ægte dele til den elektriske ovn.

Runde ti fig. 6, placeret under kappen på bagsiden af den indre kasse i midten. I figur 1 er den ti runde nummereret 4.

Runde ti er tændt i tilberedningstilstande, hvor der er tilvejebragt konvektion, og normalt i tandem med en varmluftsventilator, ris 2 position 15.

For at kunne reparere en elektrisk ovn eller ovn på egen hånd, er det nemt at finde og rette alle mulige nedbrud. Køb fuld hovedret: Ovn reparation.

Bestil: hvordan man korrekt tilslutter en el-kedel.
Bestil: elektriske komfurer, kogeplader, elektriske ovne - typiske fejlfunktioner.
Video lektioner: Sådan reparerer du en ovn.

Indbygget el-ovn Hansa BOEI64030077
Vi har brugt denne ovn i omkring 5 år. Sandt nok var der i lang tid under madlavningen en lugt af brændt plastik eller noget andet, som når man tændte for en ny teknik. Generelt var alt fint, men lige den anden dag stoppede det overhovedet med at tænde, kun uret er tændt. Efter at have læst oplysningerne på internettet besluttede jeg at inspicere driftstilstandskontakten selv, da det ikke er svært at komme til kontrolenheden. Og hvad så jeg? På den første kontakt (to røde ledninger) opstod en funktionsfejl i kontaktgruppen som følge af overophedning, hvilket er synligt ved en ændring i plastens farve, dvs. Efter at have fjernet kontakten, adskilt den brændte gruppe, blev jeg meget overrasket over at se, at strømkontakterne ikke var loddet, men samlet ved hjælp af en klemme, derfor tror jeg, at de ikke tog særlig godt kontakt og blev mere og mere opvarmede med tiden . Så svækkedes de så meget, at den bevægelige del af kontaktgruppen simpelthen hoppede af, og ovnen holdt op med at tænde. Jeg rensede kontakterne, loddede samlingsdelen ("far"), indsatte den i soklen og fastgjorde den mekanisk med et beslag og borede to 1 mm huller. I fremtiden vil jeg fikse kontakten med epoxylim, da den ikke er bange for temperatur. Jeg samlede kontakten, satte den på plads, og den virkede.

Jeg er elektriker af profession. I min fritid er jeg engageret i reparation af husholdningsapparater med venner, slægtninge og venner. Nu er husholdningsapparater blevet mere moderne, nye teknologier er blevet introduceret. Jeg har omhyggeligt studeret disse undervisningsmaterialer, kopieret, printet. De hjælper mig meget i mit arbejde! Jeg bestilte også nogle nyttige bøger om reparation af husholdningsapparater.

Da der dukkede en ovn op i vores hus, tænkte jeg, at det ikke var noget særligt. Kun forvirret af berøringspanelet er jeg ikke særlig fortrolig med elektronik. Men som altid sker det, du er bange for. Touchpad'en er holdt op med at reagere på tryk. Først efter at have set på dette materiale besluttede jeg at skille ovnen ad. Trin for trin kom jeg til kontrolmodulet og rensede det. Så tjekkede jeg den uden glas og med glas virkede alt.Uden disse materialer havde jeg næppe besluttet mig for sådan et eventyr.

Læs også: DIY tcl TV reparation

Jeg havde en mini sandwichovn med en mekanisk timer.
Hun arbejdede længe og passede i det hele taget til alle.
Men for nylig brød en mekanisk timer sammen i den - akslen på et af gearene var flosset.
Ovnen fungerede af sig selv, den slukkede bare ikke.

Så jeg besluttede at løse denne sag og samtidig øve mig i at bruge ATtiny13A mikrocontrolleren under termisk barske forhold.

Algoritmen for den mekaniske timer var som følger - når knappen blev drejet, blev hovedkontakten lukket, og varmeelementerne begyndte at varme op.
Med en yderligere drejning af håndtaget blev urmekanismens fjeder opladet, som efterfølgende talte tiden og langsomt bragte håndtaget tilbage til sin udgangsposition.

Ved adskillelse af mekanismen viste det sig, at akslen på et af gearene var flosset. Den centrale akse kom op til en variabel modstand fra en gammel mikrobølgeovn. Filerede det kun lidt med en fil.

Selve modstanden passer perfekt inde i mekanismen.
Fjederen er tilbage - efter at have drejet knappen for at indstille tiden, returnerer den knappen til sin udgangsposition.

Jeg besluttede at forlade hovedkontakten - den udfører nu funktionen af den indledende spændingsforsyning til mikrocontrolleren.
Det vil sige, at kredsløbet ikke får strøm i standbytilstand. Efter starten giver mikrocontrolleren et styresignal for at tænde for triacen.

Programmet er skrevet i C i Atmel Studio 6.1.

En 8-bit timer-overløbsafbrydelse bruges som hovedtidstæller. For nemheds skyld arbejder mikrocontrolleren ved en frekvens på 2621440 Hz.
Timerens divisor er 1024. I dette tilfælde forekommer afbrydelser en gang hver tiende sekund.
Den interne RC-oscillator er kalibreret til 10485760 Hz ved hjælp af OSCCAL (AppNote: AVR053). Den brugte controllers OSCCAL-værdi var 0x72 ved 4,99 volt forsyning, mens fabrikskalibreringen var 0x60.

Den variable modstand er forbundet til ADC-indgangen og polles automatisk 10 gange i sekundet ved timeroverløb.
En LED og en passiv piezoelektrisk emitter bruges til meddelelse.

Programmets algoritme er enkel - vi venter på den maksimale værdi i 2 sekunder, giver besked om det og begynder at tælle det.
Hvis tiden indstilles igen, begynder vi at tælle den nye værdi.
Hvis du indstiller en meget lille værdi ved at dreje knappen i en lille vinkel, slukker ovnen med det samme.
I slutningen af tiden knirker vi og slukker.

Programmet har en indbygget mekanisme til auto-kalibrering af "nul" offset.
Hvis værdien inden for 30 sekunder efter modtagelse af tiden er større end minimumsværdien, korrigeres forskydningsværdien og lagres i EEPROM'en.
Nulstilling af offset til startværdien - hold håndtaget i mere end 30 sekunder i den maksimale position.

Hej. Indbygningsovn Ariston 7OFTR 850 RU / HA. Er holdt op med at tænde. Ved at skrive opdagede jeg, at det var på grund af uret - timeren MS 375. Hvis du begynder at dreje den, så begynder ovnen efter gudernes vilje i en eller anden tilfældig position at arbejde. Hvis du ved et uheld rører ved kontrolstiften, tænder ovnen ikke igen. Kan jeg på en eller anden måde slukke for denne timer fra kredsløbet? Jeg fandt ikke hans planer. Bare det at trække ledningerne ud af det er heller ikke en løsning, ovnen holder op med at virke.

Det er forbudt at skrive svar, der ikke har nogen fordel for spørgeren fra serien: "bring til tjenesten", "kontakt ASC", "urentabel" osv. Sådanne svar vil blive betragtet som et vurderingssnyd, svarene vil blive slettet, og kontoen vil blive blokeret.

Hvis du forpligter dig til at hjælpe folk, så svar fuldt ud. Forklar hvorfor, hvis du for eksempel anbefaler at genoplade din telefon, så skriv hvordan du gør det. Hvis du skriver, at reparationer ikke er rentable, så forklar hvorfor.

I denne artikel vil jeg fortælle dig om alt, hvad du kan gøre med dine egne hænder, når din elektriske komfur eller kogeplade er i stykker.

Lad os først definere, hvad du selv kan gøre og hvad ikke.Plader er elektromekaniske og elektroniske. I denne artikel, og faktisk på webstedet, vil jeg ikke overveje elektroniske komfurer og kogeplader, da elektronikområdet ... Lad os bare sige, at elektricitet kun er et lille stykke elektronik i den moderne verden. Det kan jeg også sige. For at forstå elektricitet i højere grad er det nok at kende Ohms lov og forstå den. I elektronik, selvom jeg nu begynder at opremse med simple ord, vil alt trække ud i meget lang tid. Så med hensyn til de elektroniske kogeplader vil jeg kort berøre dem, men jeg vil ikke adskille reparationen direkte. Før du begynder at læse videre, skal du, hvis du skal skille ovnen ad, læse de elektriske sikkerhedsanvisninger. Når du læser instruktionerne, skal du blot klikke på "tilbage"-knappen, og du kommer tilbage hertil.

Faktisk er der bogstaveligt talt flere fejl, og jeg vil opdele dem i punkter:

Nå, lad os nu gå i rækkefølge og overveje hvert punkt i detaljer.

For at gøre dette har du brug for et multimeter. Spændingen skal kontrolleres i stikkontakten (først og fremmest), i ovnens klemrække, på brændertilstandskontakterne, på selve varmeelementerne. Hvordan man måler spænding med et multimeter er skrevet her.

Så vi adskiller stikkontakten til den elektriske komfur og måler spændingen. Hvis det er inden for 220-240 volt, så er alt i orden, men skynd dig ikke at lukke stikkontakten. Sæt forsigtigt stikket i stikkontakten, tænd for kogepladen og kontroller spændingen igen. Hvis det pludselig forsvandt, så har du et problem på forsyningsledningen og ikke i brændeovnen. Hvis du bruger en stikkontakt som RSH, som på billedet, så sluk for strømmen, sørg for, at den ikke er der, og lav to manipulationer.

Det har været meget svært at finde en god stikkontakt til et el-komfur på det seneste. Hvis stikkontakten er bag brændeovnen, anbefaler jeg at udskifte den med U739M klemmer. Men hvis du bare har brug for en stikkontakt, skal du være meget opmærksom på den korrekte forbindelse af ledninger til den. På billedet kan du se, hvordan kontakten blev deformeret. Dette skyldes det faktum, at ledningen blot blev sat ind i terminalen og strammet. Det ser ud til, at du har strammet det stramt, men faktisk er ledningen næsten ikke strammet på grund af deformationen af kontakten. Derfor skal der i fatninger af lav kvalitet laves en ring af ledningen og først derefter strammes. Stramningen i dette tilfælde vil i det mindste være pålidelig.
Dernæst skal du være opmærksom på kontakterne. På billedet angiver en blå cirkel en kontakt, hvor stikket ikke giver en pålidelig forbindelse. Derfor skal kontaktpladerne rettes ud som vist på højre kontakt, cirklet med rødt, for at sikre en sikker forbindelse. Hvis metallet er spinkelt, skal du gøre dette hver gang du trækker stikket ud (under alle omstændigheder, hvis du ikke bøjer det, skal du kontrollere kontakternes tilstand). Alt dette kan undgås ved at bruge U739M klemmer eller andre lignende. Sæt stikket i og gå til næste trin.

Læs også: DIY cykel bagnav reparation

Når du har behandlet stikkontakten, skal du åbne pladens klemrække. Der findes flere typer klemrækker, men de følger alle samme princip. Som regel giver det mulighed for at ændre forbindelsen til en, to eller tre faser. Til dette formål bruges de jumpere, der følger med sættet. Hvad er værd at være opmærksom på her. Foretag først en visuel inspektion for smeltede kontakter. Hvis der er en, så er denne kontakt enten ikke strammet, eller der er en upålidelig kontakt på indersiden. Sluk brændeovnen, før skruen spændes. Hvis du forsøger at stramme den smeltede kontaktskrue, og den er strammet, skal du skille pladen ad. Hvis det strammer, det vil sige er det blevet løsnet, så er der mulighed for, at brændeovnen virker, men jeg vil anbefale at udskifte den smeltede klemrække.

I klemrækken er der tilsluttet en forskellig brænder til hver fasekontakt.Således, hvis en eller to brændere ikke fungerer for dig (især hvis du selv har installeret en ny komfur), så er der stor sandsynlighed for, at du har glemt jumperne eller glemt at stramme dem. Det kan være, at du har strammet jumperne løst. Og svag kontakt forårsager opvarmning. Hvis du er interesseret, kan du finde ud af, hvad strømmen gør ved ledningerne. Hvis brændeovnen ikke fungerer helt, så er der næppe et problem i klemrækken, højst sandsynligt et problem i strømforsyningen.

Nu skal du tænde for strømmen til pladen og kontrollere spændingen ved klemrækken. Du skal tjekke ved at røre ved selve skruerne, ikke ledningerne. Kontroller desuden hver skrue. Så du vil forstå, hvis der er spænding på selve terminalen, hvis ledningen ikke er spændt korrekt. Det vil sige nul og første skrue, nul og anden skrue osv. Hvis alt er i orden, og der er spænding, så bliver du nødt til at skille ovnen ad.

Efter adskillelse af pladen, se på tilslutningerne på bagsiden af klemrækken.

Konklusion om kontrol af spændingen: hvis ovnen ikke fungerer helt, så skal du kontrollere jumperne, det nytter ikke at kontrollere spændingen i stikkontakten. Hvis brændeovnen ikke fungerer helt, så skal du tjekke spændingen i både stikkontakten og klemrækken (hvis der er spænding i stikkontakten), da der er mulighed for, at der ikke er kontakt i stikket eller nogle problemer i tråden. Hvis en enkelt brænder ikke virker, så fortsæt.

Hvis du endnu ikke har læst artiklen, der blev nævnt lige ovenfor, og som fortæller, hvad strøm gør ved ledningerne, så læs den. Den vigtigste ubehagelige egenskab ved svag kontakt er, at når den opvarmes, kan kontakten forsvinde og derefter dukke op igen. Derfor, hvis noget virker for dig, så gør det det ikke, så skal du lede efter en svag kontakt. Desværre skal dette gøres under spænding, konsekvent gå gennem kredsløbet, så vær forsigtig og opmærksom.

Til at begynde med er der tre typer kontakter. De er alle mekaniske, men adskiller sig i måden, de fungerer på.

trinstyrkekontrol
jævn strømstyring
jævn strømstyring med mulighed for at tænde et ekstra område

Derfor bruger hver kontakt sine egne kogezoner. Trinkontakten bruger en kogeplade med flere varmeelementer. Du kan finde alt om sådan en brænder her. Temperaturen på kogepladerne med disse kontakter kan indstilles i trin og har faste positioner.

Til kontakten med trinløst justerbar effekt anvendes brændere med én spiral. Derfor, sådan en brænder, hvis den brænder ud, så en gang for alle. I modsætning til brændere med flere spiraler (de blev diskuteret i det foregående afsnit), som fortsætter med at arbejde delvist, men ikke giver maksimal effekt. Du kan regulere temperaturen på sådanne brændere jævnt inden for et meget bredt område, næsten som på gaskomfurer.

Til en trinløst justerbar kontakt og et ekstra område anvendes også brændere med én spiral, men brænderne har to områder. En funktionsfejl kan følgelig vise sig på to måder: et område fungerer ikke, eller begge områder fungerer ikke. Hvis kun et område er holdt op med at fungere, så er det mere sandsynligt, at årsagen enten er i kontakten eller i kogepladen, hvis begge områder holdt op med at fungere på én gang, så er det højst sandsynligt, at strømmen til kogepladen eller problemet er i kontakten.

Hvad er der på dette punkt? Da du vil arbejde med farlige spændinger, skal du være meget forsigtig. Tænd for kontakten og kontroller spændingen på kogepladen. Hvis der er spænding, men brænderen ikke virker, kan dette indikere to fejlfunktioner - brænderen udbrændt eller brænderens termiske sikring (hvis nogen) er defekt. Hvis der ikke er nogen spænding, men det kommer til klemrækken på pladen, så er problemet udelukkende i kontakten.

Grundlæggende er der kun et trins kontaktfejl.Dårlig kontakt fører til opvarmning af kontaktpladerne og enten brænder kontakten ud eller deformerer kontaktstyrene. I dette tilfælde vil kun en nøje inspektion af kontakten hjælpe med at bestemme fejlen. Hvis du ser mørke terminaler, skal kontakten skiftes, da den ikke kan repareres derhjemme. Du kan kun udsætte hans død i flere dage/måneder.

Læs også: Gør-det-selv diesel varmepistol

Jeg ville heller ikke reparere de trinløse kontakter. Der er lidt flere funktionsfejl, men de bunder alle sammen til, at der er en nedbrydning af det bimetalliske element. Funktionsprincippet for disse kontakter er, at der løber en strøm gennem den bimetalliske plade, hvilket får pladen til at varme op, hvilket igen fører til reversibel deformation af pladen. Så snart deformationen når et kritisk punkt, ændrer kontakten positionen af kontakterne, lukker eller åbner kontaktpladerne til brænderens strømforsyning. Hvis du reparerer en sådan kontakt, er det ret problematisk at konfigurere den korrekte aktivering og deaktivering af den. I dette tilfælde vil kogepladen enten ikke nå fuld effekt eller vil ikke slukke helt.

Før du ændrer moduleringskontakten med ekstra område, er det fornuftigt at adskille den først. Der er to typer fejl: det ekstra område tændes ikke og slukkes ikke. I det første tilfælde skal du se på, hvad der forhindrer dig i at tænde det, i det andet tilfælde er der et øjeblik som at svejse kontakterne. I dette tilfælde åbnes kontakterne, rengøres med sandpapir eller fil, indtil kontaktpuderne er jævne, og det kan løse problemet i lang tid, eller måske ikke. Det hele afhænger af kvaliteten af materialet til arbejdskontakter.

Timerens opgave i komfuret er at sikre, at du har mulighed for automatisk tilberedning. Det vil sige, at du kan indstille tænd- og sluktider, vælge tilberedningstilstand, placere fadet, og komfuret tænder og slukker til det aftalte tidspunkt. Oftest styrer timeren kun ovnen, men der er modeller, hvor en af brænderne også er tilsluttet via en timer. Ovnen fungerer ikke, før timeren er indstillet. Det er ikke nødvendigt at indstille det nøjagtige tidspunkt, det er meget vigtigere blot at indstille det. Det korrekte tidspunkt påvirker ikke arbejdsgangen på nogen måde, det er snarere beregnet til din bekvemmelighed, så du kan navigere korrekt på det tidspunkt, hvor du skal tilberede din ret (f.eks. om morgenen eller genopvarme mad til aftensmad).

Faktisk, hvis timeren er defekt, vil enten kun ovnen eller en anden kogeplade ikke fungere for dig, hvis den er tilsluttet via en timer.

Dels overvejede jeg reparation af EKCH-brændere, hvor alle fejlfunktioner af brændere med flere spiraler er skrevet. Fejlfindingsmetoderne er velegnede til alle kogezoner. Her vil jeg dvæle lidt mere detaljeret ved moderne brændere.

Derfor er det muligt at udpege funktionsfejl:

Hvis der kommer strøm til brænderen (til de gule og blå kontakter), men brænderen ikke virker, kan der skelnes mellem to årsager: temperatursensorens kontakter lukker ikke, eller spiralerne er brændt ud. Hvis der ikke er nogen termisk sensor, er den mest sandsynlige årsag forbrændingen af spiralerne. Men alt skal ses på plads.

Det meste gælder som sagt ovnen i kogepladen eller ovnen. Det kan se anderledes ud, men du kan "genkende" det ved følgende tegn: det har kun to (sjældent tre) kontakter, det er fastgjort til ovnen, tykke ledninger passer til det. Termiske sikringer i ovne er sjældent selvhelbredende. Det vil sige, at hvis det brænder ud, så skal det ændres. En termisk sikring af enhver form er egnet til udskiftning, men skal svare til den strøm og temperatur, som den styrer. Du kan kontrollere dens funktionsfejl med et multimeter i opkaldstilstand. Dens modstand skal være inden for nul.Det vil sige, at den blot skal lede en elektrisk strøm. Termosikringen er installeret i ovnens fælles ledning, som går direkte fra klemrækken. Således, hvis den termiske sikring udløses, fungerer ovnen ikke, og som regel fungerer den kun ikke, og i alle tilstande.

Lad os opsummere og kort gennemgå fejlfinding.

Vi bestemmer tilstedeværelsen af spænding startende fra stikkontakten, hvis ovnen ikke fungerer helt og derefter i serie: klemrække, kontakt, termisk sikring (hvis nogen), brænder.
Efter at have fundet et defekt område, forsøger vi at reparere det. Hvis det ikke kan repareres, ændrer vi det.
Ved udskiftning af en brænder skal du huske, at EKCH-brændere kan bruges i kredsløb, hvor regulatorer med jævn kobling er installeret, men ikke omvendt.
Vi glemmer ikke, at vi arbejder med farlig spænding, derfor overholder vi sikkerhedsforanstaltninger.

I artiklen forsøgte jeg så meget som muligt at overveje alle mulige fejlfunktioner af mekanisk styrede elektriske komfurer. Nogle af fejlene er velegnede til elektronisk styrede komfurer. I princippet repareres mekanisk styrede plader nemt derhjemme, men det er bedre at overlade elektroniske plader til specialiserede værksteder.

Reparation af kogeplader med touch-kontroller diskuteres i denne artikel. Selvom dette er en separat artikel, er det en slags supplement. Hvis du har en rent mekanisk styring, så kan du kun læse artiklen om berøringskontrolpaneler til selvudvikling.

Video (klik for at afspille).

Hvis du har læst det, godt gået! Nå, jeg siger farvel til dig.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 82