DIY reparation af sovjetiske cykler

Det kan meget vel være, at du har en gammel sovjetisk cykel liggende på mezzaninen (i skabet, i garagen, i landstedet, ...). Det kan også være, at du lige nu flittigt betaler renter på et lån til en ny yacht, og der er ingen overskydende kontanter tilbage til en ny cykel. Eller du er rent æstetisk tiltalende for udseendet af den tids cykler. I dette tilfælde har du en fantastisk mulighed for at bringe din gamle cykel tilbage til livet og vise gaderne i din hjemby, markerne og landsbyerne i dit hjemland på en unik maskine!

Som regel er de engageret i genoplivningen af ​​gamle cykler fra HVZ (Kharkov Velo Plant) produktion: Sport-Highway, Start-Highway og Champion-Highway, Sputnik, Tourist, Champion, Starton. Genoplivning og modernisering af andre cykler eller cykler fremstillet i Rusland, Hviderusland, Ukraine under perestrojka er også mulig, men det er af mindre interesse på grund af den dårligere kvalitet af "kildematerialet". Den eneste begrænsning er dog dit ønske.

Først og fremmest, da cyklen har overlevet den dag i dag siden den blev frigivet, for eksempel i 60'erne af det 20. århundrede, taler dette allerede om dens holdbarhed. Moderne cykler med aluminiumsdele er lettere, men slides også væsentligt hurtigere end deres stålforgængere.

Yderligere afhænger graden af ​​modernisering, der kræves, af den pågældende cykels tilstand og dit ønske om at modernisere den. Jo bedre den oprindelige tilstand er, jo mindre behøver du at ændre. I de fleste tilfælde er hjulene helt skiftet - teknologien står ikke stille, og fælgen er meget modtagelig for slid, næppe bevaret i god stand. De største vanskeligheder skyldes vognen og skifterne.

En korrekt samlet vogn og plejlstænger på kilerne løsner sig ikke, spiller ikke, uanset hvad de, der ikke rigtig brugte dem, siger på foraene. Lige arme bestemmer alt. Men vognen er en af ​​de mest slidte enheder, så det giver mening at erstatte den med en moderne patron. Det er her, vanskeligheden opstår - faktum er, at forskellige producenter på forskellige tidspunkter lavede vogne med forskellige diametre med forskellige typer gevind. Det er slet ikke et faktum, at en moderne patron kan installeres uden yderligere indsats. Det er ofte nødvendigt at skære tråden med en speciel hane. Nogle gange fremstilles specielle adaptere fra en større diameter til en mindre.

Vanskeligheder med skiftere er som følger. Det er sportscykler eller dem tæt på dem med et buet "ram" vejstyr. Bjergbremsegreb og gearskiftere, der er tilgængelige i næsten alle butikker, er ikke egnede. Den mest bekvemme måde at bruge de kombinerede vejmonoblokke på er skifter + bremsegreb. Men de er dyre, og normalt søger de at opdatere cyklen med minimal investering. Desuden blev cykler fra dengang forsynet med 3-5 stjerner, og nu er mindre end 7 svære at finde. Derfor er det nødvendigt enten at løsne rammen eller vælge skiftere til at arbejde med en skralde til 5-6 stjerner, eller komme med originale kombinationer af populære komponenter til bjergarbejdere.

Nogle gange, ud over rammen, svejser de på koblingerne til fastgørelse af V-break bremser, flaskeholdere, monteringer til yderligere afbryderkabler. Dette er allerede et spørgsmål om smag/behov. For eksempel er vibrake-bremser lettere at finde end egnede U-formede tick-bremser, hvis familiemedlemmer er forfaldet. Hvis der er en mulighed og ikke bekymrer sig for meget om udseendet, så er det lettere at svejse monteringerne end at kigge efter udkragede bremser med lange "ben" (afstanden fra monteringen til fælgen er mere end 5 cm.) .

Resultatet af en pæn opgradering ser meget attraktiv ud (nåden ved en tynd stålramme og smalle hjul) og ruller bedre på asfalt end en MTB. Cyklen er selvfølgelig ikke til konkurrence – sport og ekstrem belastning kræver en helt anden teknik. Som regel er sådanne cykler efter restitution tættest på turistklassen (touring, "touring") eller landevejscykler til træning (vægt fra ca. 11 kg). Varianter af en bycykel med høj siddeposition og lige styr er dog heller ikke ualmindelige.

Disse opgraderede cykler omtales ofte som "krokodiller". Hvorfor det er så svært at sige. Måske kom navnet fra det faktum, at HVZ-cykler, populære til modernisering, oprindeligt var grønne. Eller de første restaurerede var så skræmmende. En meget plausibel version er, at det var sådan, FIDO kaldte enhver old-school cykel, som ejeren ændrede til noget unikt (nu ville det blive kaldt en specialcykel), senere spredte navnet sig til alle moderniserede cykler.

Det kan se ud til, at restaureringen af ​​gamle cykler udelukkende er indenlandsk underholdning. Alligevel HVZ. men som du så i et par links ovenfor, har engelsktalende lande også travlt med at genoplive gamle cykler og tilpasse.

Afslutningsvis et par eksempler på "krokodiller", der beskriver processen med deres modernisering.

En meget detaljeret beskrivelse af eftermonteringsprocessen for denne cykel fra et professionelt værksted:

Beskrivelse af moderniseringen og dens diskussion på forummet.

Diskussion: der er også et link til store fotografier af individuelle noder.

Beskrivelse og diskussion på forummet:

Modernisering mod en hybrid

Endnu et terrængående køretøj.

Ved første øjekast kan det se ud til, at bag- og fornav på en cykel har en kompleks struktur, og det er ikke en nem opgave at reparere og servicere dem selv derhjemme. Men sådan er det ikke. Selvfølgelig er der nogle designforskelle, men de fleste af dem er de samme. Derfor vil vi i denne artikel berøre emner som: typer og arrangement af cykelhjulnav, deres demontering / montering, reparation og vedligeholdelse, og også overveje hvad, hvordan og med hvilken frekvens de skal smøres. Vi vil forsøge at præsentere materialet så kort som muligt i form af detaljerede instruktioner, og i nogle øjeblikke vil vi tilføje en video for klarhed om adskillelse af ærmet.

I øjeblikket er der flere typer cykelhjulnav på cykeldelsmarkedet: med frihjul, uden frihjul (bruges på faste cykler), samt med indbygget fodbremse, med indbygget dynamomaskine , og de såkaldte planetbuske. Der er to typer lejer, der kan bruges i friløbsdesign: keglekoptype (hovedsageligt fra Shimano) og industrielle lejer. Da friløbsnav med integrerede bremser er de mest populære, vil vi diskutere deres design nedenfor.

Denne type bøsning er en af ​​de mest almindelige i forhold til resten og bruges ofte på vej-, bjerg-, vej- og andre typer jernheste. Den kan bruges på både de mest budgetvenlige cykler og professionelle cykler. En tilhænger af dette design er Shimano, som udelukkende producerer bøsninger med løse lejer (nå, planetbøsninger). Ifølge dem har keglen en fordel i forhold til bøsningen på industrilejer, nemlig den bedste rulle. Det er svært at sige, om det er sandt eller ej, men det er ikke formålet med denne artikel. Overvej derefter designet af en typisk tilspidset bøsning.

Som vi kan se, består bøsningen med kopkeglelejer af: krop, aksel, kopper, kugler, støvknapper, flaremøtrikker, skiver, støvknapper, låsemøtrikker (og en tromle, hvis vi betragter den bagerste bøsning).

Designet af denne type buske er meget lig den forrige, bortset fra brugen af ​​industrielle lejer i stedet for løse kugler. På grund af dette mangler det komponenter såsom kugler og flare møtrikker, og lejet er et design i ét stykke. Fordelene omfatter let montering og demontering samt ubrugeligheden ved at justere tilspændingen af ​​keglerne. Denne type nav kan også bruges på næsten alle typer cykler.

Denne type hub bruges hovedsageligt på single-speed bycykler. Dens vigtigste funktion er bremsen, som er installeret inde i dens krop og aktiveres af pedalernes bevægelse bagud. På grund af dette er den lidt større og tungere end sine konkurrenter. Nedenfor vil vi give et billede med designet af dette ærme.

Cykelplanetariske nav ligner meget en lille gearkasse fra en bil og har et komplekst design og tæt arrangement af dele. Inde i denne struktur er der mange gear, ved hjælp af hvilke gear skiftes. Svært at reparere og vedligeholde. Kan ofte bruges på city foldecykler.

Bøsninger med dynamo inde i karosseriet er groft sagt en lille generator, hvorfra man kan drive forskellige elektriske apparater på en cykel. Det kan for eksempel være optænding af lanterner. Dynamoen er dybest set placeret inde i det forreste nav på en by- eller landevejscykel.

Inden vi går videre til demontering, lad os beslutte, hvornår vi skal servicere cykelnavene. Først og fremmest skal det bemærkes, at tjenesten er periodisk og tvungen.

Det indebærer forebyggende foranstaltninger til rengøring og smøring af alle navsamlinger på cyklen for at undgå deres fejl, og derved reducere omkostningerne ved køb af nye dele og problemer med reparationer. Mange cykelmestre anbefaler at udskifte bøsningens lejefedt for hver 5000 km, men som praksis viser, afhænger meget af vejbanen, du kører på, og kvaliteten af ​​selve bøsningen (selve støvknappernes design). Derfor kan behovet for vedligeholdelse opstå tidligere.

Hvis du, mens du kører eller kontrollerer et cykelhjuls rotation, finder tilbageslag, uvedkommende støj og knitren inde i navet, eller der er en vanskelig rotation af hjulet, så kan dette indikere flere mulige årsager:

• Forkert tilspænding af konerne (i tilfælde af et konisk leje).
• Mangel på fedt eller kraftig forurening.
• Svigt i kopper, kugler eller bøsningskegle (i tilfælde af et kegleskålsleje).
• Svigt i industrilejer (i tilfælde af glidning).

I dette tilfælde skal hjulet repareres og serviceres så hurtigt som muligt. Og hvad der skal gøres for dette, vil vi overveje nedenfor.

Vi adskiller og udskifter fedtet ved at bruge eksemplet med en bøsning med kegleskålslejer.

OPMÆRKSOMHED: Ved adskillelse skal du tydeligt notere rækkefølgen for afmontering af bøsningskomponenterne og hvordan de monteres. Desuden kan dele på venstre side ikke installeres på højre side og omvendt. Det sidste skyldes, at kuglerne, kopperne og koglerne gnider mod hinanden og ikke vil passe godt, hvis du flytter dem til den anden side.

Lad os først adskille/samle cyklens fornav.

1. Vi fjerner hjulet fra cyklen, fjerner excentrikken fra navakslen og skruer skivebremserotoren af ​​(hvis det er naturligt). Dette er for at forhindre, at fedt kommer på bremserotoren og for at forenkle demonteringsproceduren.
2. Fjern støvknapperne på højre og venstre side. For at gøre dette skal du forsigtigt lirke dem med en minus skruetrækker.

Dernæst vil vi se på, hvordan man adskiller og smører det bagerste nav på et cykelhjul. I princippet er der ikke den store forskel fra metoden til adskillelse af den forreste (så du kan læse den først, der er øjeblikke, som vi ikke gentog i beskrivelsen for den bagerste), bortset fra nogle få mindre forskelle.

1. Vi fjerner hjulet, excentrisk og afmonterer skivebremserotoren (hvis nogen).
2. Fjern bagagerummet på venstre side af den bagerste bøsning med en skruetrækker. Der er ingen yderstøvle i højre side (hvor kassetten er).

Hvis du af en eller anden grund har brug for at fjerne kassetten, så kan dette gøres bogstaveligt med det samme ved hjælp af et specielt værktøj.

Enhver tung type billejefedt kan bruges til at smøre lejerne i de forreste og bageste bøsninger på en cykel. For eksempel er Litol-24 eller TsIFTIM-201,158 en god pasform. Der er selvfølgelig ingen, der forbyder dig at købe specialiseret cykellejefedt, for eksempel fra Shimano, som gør et fremragende stykke arbejde med deres opgaver. Men for at være ærlig så jeg ikke den store forskel (bortset fra prisen).

Men hvad du ikke kan smøre lejerne i bøsningerne på en cykel: WD-40, motorolier til biler, olier til symaskiner, til smøring af cykelkæder og andre flydende smøremidler.

Når man regner ud sin ressource eller for tidlig nedbrydning af sådanne dele som: aksel, kegle, lejekugler og skåle, erstattes de med nye. Og hvis der ikke er særlige problemer med de første på denne liste, så er det ikke så enkelt med kopperne. Der er flere problemer. For det første er det usandsynligt, at det virker, at købe nye specifikt til et specifikt ærme (medmindre du finder den samme brugte). Derfor bliver du enten nødt til at danse med en tamburin og bestille en kop fra en turner, eller lede efter en donor, slå dem ud og stikke ind i offeret. Hvilket ikke altid lykkes. Der er en anden mulighed. Slå kopperne ud af cykelhjulnavet og sæt industrilejerne på deres plads. Men også her skal du klart vælge alt i størrelse og ikke alt kan gå som du gerne vil. Så hvis kopperne går i stykker, skal du højst sandsynligt købe et nyt ærme.

Jeg vil gerne bemærke, at når du udskifter bolde, skal du ændre alt på én gang, og ikke flere stykker.

I tilfælde af svigt af industrilejer skifter de også uden problemer for nye.

Hvad angår resten, rengør og smør bøsningerne i tide, tjek dem for tilbageslag (spænd om nødvendigt som beskrevet ovenfor), og cykelbøsningerne vil tjene dig i meget lang tid.

Efter at have læst denne artikel lærte du, hvordan du korrekt adskiller og reparerer den bageste og forreste bøsning på en cykel med dine egne hænder ved at bruge eksemplet med billeder og videoer. Hvad kan opsummeres? Først og fremmest skal vedligeholdelsen udføres med jævne mellemrum og rettidigt: rengør og smør, kontroller for slør og brugbarhed. Derudover lærte vi, hvordan man smører bøsningen, og hvad ikke, og lærte også dens struktur. Tak for din opmærksomhed og held og lykke med reparationen!

Et af de mest praktiske og sunde transportmidler er cyklen. Dens vedligeholdelse kan dog koste dig en pæn krone, hvis du ikke ved, hvordan du reparerer mindst mindre nedbrud.

I sådanne tilfælde er det simpelthen nødvendigt at have sådanne færdigheder som opmærksomhed på detaljer og nøjagtighed, da de vil hjælpe dig med at reparere eller adskille enhver del, for eksempel det bageste nav på et cykelhjul.

En af de vigtigste dele af en cykel er dens hjul. Især baghjulet er meget mere belastet end forhjulet, da det er på det, at skraldemekanismen (frihjulsmekanisme) og kassetten (kædehjulsblok) er installeret. Hjulet er hovedfokus ved kørsel, så det er vigtigt at forstå designet af dets nav for at kunne vedligeholde det ordentligt.

Navet er et hjulelement, fastgjort til cykelstellet, nemlig faldpunkterne. Dette er den centrale del af hjulet, der tillader det at rotere frit.

Bøsningen består af elementer som:

En af grundene til at opdele de bagerste navene i varianter er deres design. Afhængigt af det er de bagerste bøsninger opdelt i:

1. Uden bremse.
2. Med indbyggede bremser.

Det skal siges, at bøsninger, der ikke er udstyret med en bremsemekanisme, også er opdelt i dem uden frit spil og med frit spil. Med en integreret fodbremse er navene designet med frit spil. Hvis vi taler om versionen af ​​navet med en bremsemekanisme, så er deres hovedtræk, at pedalerne skal trykkes i den modsatte retning for at stoppe cyklen.

Ifølge fastgørelsesmetoden kan bøsningerne fastgøres på to møtrikker, hvilket er meget billigere, eller de kan fastgøres med en excentrisk. Den anden metode er dyrere, men meget mere praktisk, da møtrikkerne skal fjernes med en skruenøgle, og for at fjerne hjulet på excentrikken er det nok at klemme dets håndtag. Det tager kun et par sekunder.

Fremstillingsmaterialet har også betydning. Bøsninger er:

1. Aluminium (let og ikke-ætsende).
2. Stål (stærk, men tung og stærkt ætsende).

Bøsningerne er også forskellige i akslens størrelse, standarderne er forskellige - fra 9 mm til 15 mm. Husk, at jo større ærmet er, jo tungere er det.

For korrekt betjening af hjulet og dets hoveddele, inkl. bøsninger, skal den til enhver tid holdes i god stand. Den har brug for smøring, og dens krop skal strammes med jævne mellemrum. Derudover vil udskiftning af lejekugler og justering af klodser på bremsebøsningen ikke forstyrre.

Bagnavsservice er afgørende, da i tilfælde, hvor dette ikke sker, kan det være nødvendigt at reparere hele hjulet. Derfor er det bedst at passe på din cykel i det lange løb. Det skal bemærkes, at servicering af det bagerste nav ikke er meget sværere end at servicere det forreste nav.

Det er nødvendigt at udføre vedligeholdelse i sådanne tilfælde:

1. Hvis du hører kropsstøj, når cyklen bevæger sig eller vakler.
2. Modreaktion.
3. Hvis lejerne knaser.
4. Dårlig rulledynamik.

Hvis du ignorerer ovenstående tegn på "sygdom" på din cykel og bruger den i længere tid, hvis de er til stede, kan den hurtigt fejle.

Reparation vil til gengæld være meget dyrere end simpel hjulvedligeholdelse, som du selv kan udføre. Tjek derfor i starten af ​​hver sæson hjulet for spil, og at lejerne ikke er for stramme.

Før du fortsætter med demontering af sagen, er det nødvendigt at rengøre arbejdspladsen, da det er meget vigtigt at udføre alle faser meget omhyggeligt og med største omhu.

Fjern først kassetten fra akslen ved hjælp af en aftrækker og en pisk. Så åbner vi låseringen og fjerner spændeskiver og lejer. For ikke at blive forvirret i detaljerne, er det vigtigt at huske den oprindelige placering af skiver og lejer.

Efter smøring skal bøsningen monteres igen. For at montere det bagerste nav korrekt skal du overholde følgende regler:

1. Vi indsætter aksen for ikke at forvirre, hvilken side der er den højre side af aksen, som er fastgjort stramt. Aksen justeres med venstre kegle.
2. Sæt derefter den venstre kegle på akslen, indtil den stopper.
3. Vi sætter skiverne på.
4. Vi skruer låsemøtrikken på.
5. Vi justerer lejerne.

1. Kontrol af arbejdspladsen. Vi renser arbejdspladsen for unødvendigt værktøj, ting som ikke er nyttige for dig.
2. Fjern holderingen.
3. Fjern navakslen. Først skal du fjerne alle de dele, der er på den modsatte side af stjernerne.

Oftest er reparation af baghjulsnavet nødvendig enten med slør eller ved tilspænding af keglen. Så trin for trin instruktioner:

1. Kontrol af arbejdspladsen. Vi renser arbejdspladsen for unødvendigt værktøj, ting som ikke er nyttige for dig.
2. Løsn låsemøtrikken med en skruenøgle.
3. Løsn eller stram flaremøtrikken.
4. Spænd låsemøtrikken på plads.

Hvis årsagen til sammenbruddet er en funktionsfejl eller nedbrud af en del, skal du blot udskifte den ved at følge følgende anbefalinger:

1. Efter kontrol af arbejdspladsen fjernes holderingen.
2. Fjern navakslen. Først skal du fjerne alle de dele, der er på den modsatte side af stjernerne.
3. Vi tjekker detaljerne for en fejl.
4. Vi udskifter den ødelagte del.
5. Vi sætter alle delene på plads, spænder flaremøtrikkerne og låsemøtrikken.

Cykelhjulsbrud opstår af forskellige årsager. Der kan være et stort antal af dem.

De vigtigste er:

1. Utilstrækkelig eller ingen bøsningsvedligeholdelse.
2. Løs bøsning (tilbageslag).
3. Dårlige bøsningsdele.
4. Have på.
5. Polstring af keglen.

For at sikre din cykels lange levetid bør du derfor bruge en vis tid på den. Grundlaget for en cykels langsigtede service er vedligeholdelse. Du kan gøre dette selv, med dine egne hænder. Det vigtigste i dette er at observere sikkerhedsforanstaltninger og omhyggeligt nærme sig sagen, da hver detalje er vigtig i ærmemekanismen.

For at servicere bøsningen er det nødvendigt at fjerne alle dele, smøre, først fjerne alt gammelt fedt. Og geninstaller derefter forsigtigt alle dele i omvendt rækkefølge. I dette tilfælde bør du nøje overveje tilspændingen af ​​låsemøtrikken og flaremøtrikken for ikke at overspænde dem. Derudover findes der forskellige typer bagbøsninger.