DIY reparation af en polaris varmelegeme

På nuværende tidspunkt er elektroniske kontrolenheder (ECU'er) meget udbredt i husholdningsapparater. Køleskabe, vaskemaskiner, selv strygejern er udstyret med lignende enheder. Dette er ikke overraskende, da i temperaturkontrolsystemer og kontrolmekanismer er ECU'er så alsidige, at det er svært at forestille sig en erstatning for dem. Brugen af ​​elektroniske styreenheder i klimaudstyr er den mest relevante. Dette giver dig mulighed for at indstille en bestemt driftstilstand for udstyret, samt visuelt kontrollere den aktuelle tilstand af de indstillede parametre. Mekanisk styrede instrumenter har ikke denne mulighed.

En af repræsentanterne for klimatisk udstyr er keramiske varmeapparater. De er produceret af mange producenter. Lad os overveje designet og reparationen af ​​en sådan varmelegeme ved at bruge eksemplet på PCWH-modellen fremstillet af POLARIS.

Specifikationer og hovedfunktioner:

- automatisk vedligeholdelse af den indstillede temperatur i området 18-30 ° С;

- LED symbolsk indikator for driftstilstande;

- fjernbetjening;

- forsyningsspænding: 220 230 V / 50 Hz.

Varmeren består af et keramisk varmeelement, en tangentiel blæser, en ventilator elektrisk motor, en blind stepmotor, en ionisator enhed og en ECU, en fjernbetjening (RC). Det adskilte billede af varmeblæseren er vist i fig. en.

Den elektroniske kontrolenhed er lavet på to tavler - en strøm, samt et indikations- og kontrolkort, forbundet med en løkke af ledninger. Blokdiagrammet for varmeblæserens ECU er vist i fig. 2.

Strømkortet inkluderer en strømforsyningsenhed og belastningsomskiftende elementer - fig. 3.

Strømforsyningsenheden består af en step-down transformer, en broensretter og en stabilisator (pos. 1, fig. 3). Et integreret kredsløb 78L05 bruges som stabilisator. Varmeelementerne styres af elektromagnetiske relæer. Ventilatormotoren og ionisatorenheden er kommuteret af triacs (pos. 2, fig. 3). Enheden bruger Motorola MAC97A6 triacs. De er designet til at skifte belastninger op til 800 mA (ved spændinger op til 400 V).

Indikations- og kontroltavlen er vist i fig. 4 og 5. Tavlen indeholder en symbolsk LED-indikator, en mikrocontroller (1), et stepmotordrivermikrokredsløb (2), et stepmotorstik (3), et temperatursensorstik (4), en IR-modtager (5), et strømkortstik (6) og kontrolknappers stik (7).

På loddesiden af ​​displayet og kontrolprintkortet er der LED-indikatordrivermikrokredsløb. I fig. 5 er de markeret med et rektangel.

Den mekaniske del af varmeblæseren kan henføres til shutter drive-systemet, som er vist i fig. 6 og 7.

Mulige fejlfunktioner og metoder til deres eliminering

Varmeblæseren tænder ikke

Integriteten af ​​den termiske sikring TF1, pålideligheden af ​​CP2-, CP6-stikkene og modstanden af ​​strømtransformatorens primære vikling kontrolleres. Hvis fejlen ikke kom frem under kontrollen, skal du kontrollere spændingen på +5 V ved udgangen af ​​stabilisatoren. Fejl i stabilisatormikrokredsløbet er den mest almindelige funktionsfejl. Hvis stabilisatorens spænding er normal, men defekten fortsætter, bør du kontrollere og udskifte 1000 mikrofarad kondensatoren i ensretterfilterkredsløbet (pos. 1, fig. 3).

Den mest sandsynlige årsag til denne defekt er svigt af IR-emitteren eller fjernbetjeningens kvartsresonator.Årsagen kan også være den dårlige kvalitet af lodning af mikrocontrollerbenene på fjernbetjeningen eller benene på IR-modtageren. Denne funktionsfejl elimineres i de fleste tilfælde ved at lodde brættet efter en grundig undersøgelse af de tilsvarende elementer.

Først og fremmest er det nødvendigt at kontrollere, om ventilatorrotoren roterer frit - hvis dens pumpehjul roterer let, kontrolleres den elektriske del af drevet. Et multimeter bruges til at kontrollere integriteten af ​​viklingerne af ventilatorens elektriske motor, såvel som kapaciteten af ​​arbejdskondensatoren C1 (fig. 2). Elementerne i den elektriske motors styrekredsløb kontrolleres, kvaliteten af ​​lodningen af ​​deres terminaler inspiceres (pos. 2, fig. 3).

Kvaliteten af ​​lodningen af ​​elementerne i styrekredsløbet af viklingen af ​​det elektromagnetiske relæ på strømkortet undersøges. Selve relæet og kvaliteten af ​​terminalerne på varmeelementernes terminaler kontrolleres.

Den mekaniske del af drevet (fig. 6, 7) af persiennerne undersøges. Pålideligheden af ​​kontakten i CN3-stikket (pos. 3, Fig. 4) på ​​indikations- og kontrolkortet kontrolleres, samt integriteten af ​​stepmotorens ledninger.

Fejl i forbindelse med indikations- og kontroltavlen er ekstremt sjældne, og de er oftest forbundet med den såkaldte "koldlodning" eller mikrocontrollerfejl.

Uanset kvaliteten begynder næsten alle elektriske varmeapparater før eller siden at varme dårligt, tænder ikke eller opvarmer slet ikke længere.
Selvreparation af en elektrisk varmeovn er ikke særlig vanskelig, da denne klasse af enheder ofte ikke betragtes som en kompleks enhed.
I hverdagen bruger folk en bred vifte af elektriske varmeovne: elektriske infrarøde pejse, konvektorer, varmeblæsere og en række olieradiatorer. For alle sådanne enheder, uanset designfunktioner, tjener nichrome som et varmeelement.

Det skal bemærkes, at jo enklere design af varmeren er, jo længere vil en sådan enhed fungere, og hvem vil finde det lettere for sin mand at forstå sammenbruddet og reparere det.

For en hurtig og effektiv reparation skal du først og fremmest forstå, hvordan varmeren fungerer.
Uanset typen af ​​sådanne enheder har de alle grundlæggende fælles elementer.
Varmelegemer er udstyret med en eller to nøglekontakter, som du kan vælge et eller to varmeelementer, der vil opvarme, samt indikatorlamper til drift af varmeelementer.
Varmeelementet må ikke have to kontakter, men tre, med to adskilte varmespiraler indeni.

Umiddelbart efter netledningen med et stik kan der være en beskyttende termisk sikring, som automatisk slukker for varmeren efter overophedning, for eksempel hvis du dækker konvektoren ovenfra med et håndklæde.
Der kan også være en hældningssensor, som vil blive udløst, hvis konvektoren for eksempel falder eller vælter.
Ud over den termiske sikring kan der også være en "strømafbryder" - en overstrømssikring, til andre nødsituationer.

Enhver diagnostik begynder med adskillelse af varmeren, men før du skiller den ad, skal du slukke for den og tage stikket ud.
Vi skruer skruerne af kabinettet, højst sandsynligt tilfældet på kontrolpanelet. Efter at have nået det forbindende kontrolpanel med en termostat, termostat og andre elementer, begynder vi testen med kontinuiteten af ​​strømledningen.
Dernæst kontrollerer vi betjeningen af ​​alle kontroltaster og vippekontakter - kalder dem med en tester. Derefter alle sekventielle kredsløb.

Termostat kontrolleres af en tester, og den skulle give nul modstand (kortslutning) eller tæt på nul på kontakterne, vil dette indikere termostatens helbred.

Ud over selve varmeelementernes sundhed kan årsagen til nedbruddet også knirke ved dårlig og upålidelig kontakt med lederne, over tid, på grund af forskellen i materialer, oxiderer de og rådner væk, så på dette tidspunkt bør du også være opmærksom.
Derefter kontrolleres beskyttelseselementerne: positionssensoren og termosikringen.

Termisk sikring de kalder testeren, i god og kold stand, bør der være nul modstand (kortslutning) på dens kontakter.
Der kan være flere sådanne termosikringer i et tilfælde, og som regel gælder det, at jo større kabinettet er, jo flere termosikringer indeholder det.
Det skal bemærkes, at den termiske sikring muligvis virker (kan repareres), men på grund af de stærkt snavsede filtre og konvektionshuller kan de øjeblikkeligt udløse og slukke for varmeren.

Hvordan er det positionssensor, så det er i de fleste konstruktioner en form for vægt, der, når varmelegemet vippes eller tabes, påvirker miniafbryderen, som allerede åbner for spændingen. En funktionsdygtig positionssensor, i varmelegemets normale lodrette position, på dens kontakter skal have nul modstand (kortslutning).
Det vigtigste afgørende punkt vil være at kontrollere opvarmningen Varmeelementov. I store varmeovne er der normalt flere af dem, oftest er der to af dem. Og ofte er årsagen til utilstrækkelig opvarmning af rummet fejlen i et af varmeelementerne.
I de fleste tilfælde kan varmelegemet ikke repareres og udskiftes med et lignende.
Hvordan kontrolleres varmelegemet? Modstanden på dens kontakter kan være forskellig, afhængigt af den specifikke enhed, men den bør bestemt ringe ud. De omtrentlige modstandsværdier kan være i området 20 - 100 ohm.

Varmeren tænder ikke.
Der kan være flere årsager. Tjek stikkontakten, stikket og netledningen. Skil herefter ad og sørg for at der er netspænding inde i enheden, det er bedst at bruge en 40W kontrollampe til dette.
Spændingen på det serielle kredsløb, termosikring, termostat, termokontakt, varmelegeme kontrolleres
Livetesten skal udføres omhyggeligt, eller brug modstandsopkaldsmetoden (med et multimeter) allerede uden spænding.

Varmeapparatet tænder, men varmer ikke op.
Varmeren blæser luften, men opvarmer den ikke, en sådan situation indikerer tydeligt en funktionsfejl i varmeelementet, en af ​​spiralens sektioner kan blive beskadiget, det er nødvendigt at omhyggeligt undersøge hele længden af ​​nichromlederen og også ring selve varmeelementet med testeren, modstanden skal være et sted omkring 70 Ohm ...
I tilfælde af et synligt brud eller udbrænding af nichromlederen, kan du forsøge at genoprette den, hvis du trækker de ødelagte ledere lidt ind til midten og forsigtigt sno dem med en margin til hinanden, og derefter sætter "forbindelsen" fast tilbage , men så den ikke skifter eller lukker under drift ved et uheld ved tilstødende vindinger af spiralen.
Årsagen til dette arbejde kan også være en termisk sikring eller bimetalliske plader på termostaten. I en kold tilstand skal de lukkes, nogle gange bliver det nødvendigt at rense dem for at forbedre pålideligheden af ​​kontakten. Brugbare bimetalliske plader skal åbne sig fra loddekolbens varme.

Varmeblæseren varmer op, men blæseren roterer ikke (blæser ikke).
Hvis knivene er i god stand og ikke er kilet fast nogen steder, er årsagen højst sandsynligt i motorerne.
Men stadig, først skal du sørge for, at spændingen leveres til motoren. Sørg for, at dens aksel drejer let og ubesværet.
Derefter kan motoren kontrolleres med et multimeter, dens kontakter skal ringe og vise i det mindste en vis modstand.
Om nødvendigt kan motoren skilles ad og inspiceres indvendigt, alvorlig forurening er mulig. Ring viklingerne, rengør manifoldenheden og inspicér børsternes pålidelighed. Det kan være nødvendigt at dryppe motorolie ind i bøsningerne på den drivende del af motoren.
Hvis viklingerne er brændt ud, skal motoren udskiftes.

Varmeren slukker (på grund af overophedning)
Der kan være flere årsager.For eksempel et stort varmeområde og en laveffektkonvektor, som et resultat af konstant drift, overophedes kroppen og de indre elementer, herunder overophedningsbeskyttelseselementer, der slukker for enheden.
I andre tilfælde kan det være forårsaget af forkert installation af konvektoren. Det er nødvendigt at organisere en fri strøm af indgående luft til den nederste del af varmeren og en fri udstrømning af varm luft fra den øvre del af konvektoren, der er intet at dække det med og skabe modstand mod varmeudslip fra konvektoren.

Oliekøleren er utæt.
Selvreparation i sådanne tilfælde er en vanskelig og utaknemmelig opgave. Klæbemidler og tætningsmidler er ubrugelige i dette tilfælde.
For at tætne hullerne er det nødvendigt at dræne olien, fylde med vand og bruge invertersvejsning til tynde plader. Kog hullet efter tidligere at have renset stedet for maling og korrosion.
Med konstant olielækage skal det forstås, at olie stadig skal påfyldes, da for effektiv drift af en sådan varmeovn er 90% af olievolumenet fra den samlede kapacitet af olie-"tanken" nødvendig, resten af ​​rummet skal være optaget af luft, det spiller rollen som en slags pude, når olie spredes ved opvarmning.

800W kulfibervarmeren sparer som en ekstra opvarmning.

Han arbejdede for mig på et stort område, men med punktopvarmning. Det er ligesom når du står nær ham, den varme.

Har to beskyttelser. Den ene fra overophedning og den anden fra at falde. Det vil sige, at hvis du pludselig væltede den, slukker den automatisk. Der er yderligere to opvarmningstilstande: 800W eller 400W, plus den har en let translationsrotation. Men det er praktisk kun at bruge disse funktioner fra fjernbetjeningen, og det er meget ubelejligt uden kontrolpanelet, da alle knapperne er placeret i bunden af ​​varmeren.
Billedet viser faldsikringsknappen.

På et tidspunkt holdt den bare op med at varme. Alt fungerede undtagen spiralen. Det blev besluttet at skille ad og lede efter årsagen der. Med en skruetrækker har jeg skruet alle skruerne på bagvæggen af. Rækkefølgen for at fjerne topdækslet, se billedet nedenfor.

Derefter skal du fjerne bagdækslet på varmeren. Og nu er varmelegemets fyldning blotlagt foran os.

OPMÆRKSOMHED. FØR APPARATET AFMONTERES SKAL ALTID FRA APPARATET FRA 220V-NET.

Vi inspicerer alt visuelt.

Jeg tjekkede varmelegemet med en ommer. Modstand 87 Ohm. Min vigtigste mistanke blev ikke bekræftet.

Ved inspektion af kontrolpanelet fandt jeg en brændt modstand. Der var intet at ændre, og besluttede at gøre alt direkte, uden nogen elektronik.

Ringede strømledningerne ud og tilsluttet direkte til varmelegemet, men. miraklet skete ikke. Jeg måtte finde ud af årsagen nærmere. Overophedningssensoren forblev utestet i denne kæde. Jeg skar den ud og tilsluttede igen alt direkte, og nu virkede alt.

Det er tilbage at forbinde alt tæt og isolere. Det blev besluttet at starte med halv effekt (ved at vælge den passende ledning), fordi enheden nu er uden en overophedningssensor. Dråbebeskyttelsesdesignet forbliver i drift.

Og her er helten fra vores fejring.

Vi samler i omvendt rækkefølge og nyder fortsat varmen 🙂

Bimetalplader er grundlaget! Husholdningsvarmeapparater blev markeret, elkedlen blev erobret, og lige under knappen var de placeret. Takket være den bimetalliske plade slukker enheden efter at have ventet på det rigtige tidspunkt, drevet af damp, med et hurtigt klik. Olievarmere er udstyret med en lignende mekanisme, kun mere kompliceret. Minder mere om hvad man så i jernet, mest om den gamle modifikation. Skruemekanismen sættes i bevægelse af termostatknappen, der presser kontakten mere eller mindre mod bimetallpladen (lidt forenklet fortolkning, men den omtrentlige betydning er denne). De siger, at det er bedre at se én gang end at prøve ... at høre hundrede gange. Mød friske billeder, før modellen kopieres af konkurrenterne.Historien om reparation af en olievarmer med egne hænder vil være baseret på de taget billeder.

Det er godt at dække oliefyret med tøj til tørre. Den eneste type apparat, hvor ejeren vil undgå fatale konsekvenser. Det eneste er, at der på siden af ​​harmonikabeholderen er en forlængelse udstyret med elektronisk påfyldning; undgå at dække rummet. Olievarmeanordningen indeholder følgende elementer:

Nødstopsensor (termisk sikring, relæ)

• En beholder fyldt med olie. Udseende - en hældt harmonika, der opvarmes til en anstændig temperatur, vent et øjeblik med at røre ved den med din hånd. Når det kommer til at tørre ting, skal du sætte varmetolerante frygtløst. Beholderen er forseglet, men der er 15% luft indeni. Prøv at sætte olievarmeren på hovedet, rul den på den ene side, vend lasten tilbage til hjulene. Hørte dunsk skræmme mus: luftbobler brister indeni. Vand bruges ikke af varmeren, det vil hurtigt fordampe, korrosionen af ​​kroppen bliver betydelig, fremstillingsteknologien vil kræve fuldstændig udelukkelse af luft fra arbejdsvæsken (vand + oxygen = det mest kraftfulde oxidationsmiddel af levende natur) . Termisk udvidelseskoefficient for den mest almindelige væske på planeten er ti gange højere end stål. Det er ikke godt, hvis tanken brister.
• Den nederste del af enden af ​​harmonikaen indeholder et varmeelement, som elektronikrummet klæber sig til. Olievarmeren har ingen pumpe og fungerer ved naturlig olierecirkulation. Strømmen starter op fra varmeelementet, derefter går væsken ned i den modsatte ende af batteriet. Under arbejdet udsender den spiralens vibration, som er hørbar, under påvirkning af vekselspænding. Effekten er uundgåelig på grund af indflydelsen fra Jordens magnetfelt. Kogepunktet er over 100 ºС (150-200), undgå at røre ved beholderen, indtil fasetilstanden ændres, væsken bringes ikke på grund af forbuddet mod brug af vand: beholderen vil briste. TEN dobbelt (to spiraler), vil tillade mere fleksibel regulering af opvarmning.
• Der er en termisk sikring ikke langt fra varmeelementet. Enheden tillader ikke en brand, hvis der pludselig lækker olie ud, går temperaturrelæet i stykker. Olievarmeren ville arbejde hårdt, når kobbervarmelegemet begyndte at smelte. Olie vil lække ud - høj temperatur gennem huset vil få den fastsiddende termiske sikring til at udløse. Strukturen skelner mellem bimetallisk (genanvendelig) eller tråd (engangs). Billedet viser tilstedeværelsen af ​​en tydeligt sortende tablet over varmeelementet: en termisk sikring (se det første billede af anmeldelsen) eller et termisk relæ (bestemt af designet).

Stålprofil, der forbinder elektronikrummet og varmeapparatets harmonika

• Relæet er placeret øverst. Den største forskel fra jernet er synlig: der er ingen kontakt med kroppen. Det kan ses, at termorelæet simpelthen tramper luften. En oliefyr ligner en elkedel i et markant træk, hvor bimetalpladen ofte udsættes for damp, der trænger ind gennem en særlig åbning i kabinettet. Et termisk relæ er en justeringsmekanisme, en termisk sikring er designet til at lokalisere tilfælde af fejl i standardudstyr.
• Billederne viser: der er to kontakter, hver har en fase, jorden af ​​varmeelementet, en ledning af det termiske relæ. Denne redundans gør det muligt for indikatorlamperne at lyse. En fase er ikke nok til at give Joule-Lenz-effekten. Producenten ved ikke på forhånd, hvilken side brugeren sætter stikket i, om den blå (røde) ledning bliver neutraliseret og udsættes for 230 volt.

Den elektriske del adskiller sig lidt fra et strygejern, en elkedel, en vandvarmer. Du kan tænde for begge spiraler af varmeelementet på samme tid, separat. I sidstnævnte tilfælde vil olievarmeren tage længere tid at nå tilstanden. Der er en chance for, at strukturen i et kølerum fungerer uden afbrydelse overhovedet.

Jordens magnetfeltforsker lytter til susen fra en olievarmespole

Luk luftpassagehullerne i det elektroniske kredsløb - intet vil brænde, olievarmeren slukker i forvejen, genstart finder ikke sted snart, en tørrende uldsok forhindrer strømmen af ​​en frisk stråle. Bunden af ​​kabinettet til den elektroniske enhed er skåret med forsyningsåbninger. Luften forlader gulvet, den følger efter, uden om ledningerne og når den øverste udgang. Undervejs estimerer den bimetalliske plade det øjeblik, hvor opvarmningen stopper.

Fotografierne af olievarmeren viser: den elektroniske enhed er forseglet i ét stykke med harmonikaen. Det er ikke sandt. Dæk ikke skjuler et par skruer, holdebeslaget holdes på plads af en fjeder i bunden. Det er tydeligt synligt med det blotte øje, forklaringer er unødvendige:

1. fjederen er løsnet;
2. boltene skrues af.

Inde i oliefyrets hus er de fleste elektriske forbindelser lavet med aftagelige klemmer. Fjern om nødvendigt kontakterne, det bimetalliske relæ ved at skrue skruerne af indefra og afbryde ledningerne. Bemærk venligst: varmeelementet er tæt forseglet. Viser producenternes ønske om ikke at tillade nogen indenfor.

Den snedige tekniker forstår at lære hinanden at kende

Varmeelementet bryder oftere ned, tanken lækker. Oliefyret bliver helt ubrugeligt. Stafetten vil vare i årevis. I dag er sovjetiske strygejern udbredt, de er stadig brugbare. Det er umuligt at reparere mekanismen. Det er nødvendigt at rense oxiderede kontakter med alkohol. Reparation af elektronisk påfyldning er begrænset til hovedsagelig udskiftning af elementer. Termiske sikringer er for dovne til at reparere: det er svært at beregne responstemperaturen. Mestre undgår at tage ansvar. Nøgler, relæer bør rengøres fra tid til anden.

Det vigtigste er udskiftning af varmeelementer, olie, reparation af huller. De, der ønsker at tage det, bør vide: luft er bestemt opbevaret i tanken. Fungerer som en pude, når olien begynder at udvide sig. Beskytter tanken mod at sprænge. Ved udskiftning skal du bruge transformerolie, spildolie er ikke egnet, det vil få varmeelementet til at bygge op med kalk.

Syntetiske sorter er uforenelige med mineralske sorter. De, der ønsker det, kan blive godt fortolket af automobilfora's oldtimere. Mekanismen renses for olie, hvis der ikke er sikkerhed for, hvilken type der er påfyldt før reparation.

Undgå at lodde tanken. Tag ikke-tin loddemetal - messing, kobber-fosfor, sølv, brug en lommelygte. Køleskab reparatør udstyr vil gøre. Det anbefales at fylde indersiden af ​​tanken med vand for at undgå brand. Derfor skal beholderen efter arbejde tørres. Før påfyldning fordampes olien ved en temperatur på 90 ºС. Pas på med vedvarende opvarmning af væsken - den vil begynde at oxidere, brænde. Du kan selvfølgelig fryse olien. En tynd strøm ledes af et trug med en negativ temperatur. Olien fyldes op til 90 % af oliefyrets kapacitet og kan måles på enhver tilgængelig måde med vand.

Hvordan man fjerner varmeelementet afhænger af designet. Der er information om sammenklappelige og ikke-sammenklappelige versioner. Prøv at vælge et varmelegeme med samme effekt. Skeden er lavet af kobberrør. Tanken med olievarmere er stål, der er mulighed for korrosion forårsaget af dannelsen af ​​galvaniske par.

Små huller kan skrues i med bolte. Læg tråden med kit, påfør varmebestandig fugemasse. Lækager er svære at undgå. En tætningsmasse alene er ikke nok, opvarmning-afkølingscyklusser vil forårsage revner. Ikke underligt, at kroppen er lavet med en harmonika. Metallets struktur dæmper broderparten af ​​deformerende belastninger.

Vi har listet hovedtyperne af funktionsfejl. Selvreparerende oliefyr, når det kommer til huller, er en besværlig, utaknemmelig opgave. Hav dog en inverter til svejsning af tynde plader ved hånden, lokaliser hullet. Det er vigtigt at fjerne, ved at reparere rustlaget, de korroderede områder, så sømmen kan fange sig. Reparation af en olielækage har en chance for at blive en succes.

Faldsensorerne blev stille.Indgangen til olievarmerens elektriske kredsløb går forud; ved en bestemt rulle er enhedens strømforsyning slukket. Det er ikke svært at kontrollere elementets funktion. Læg dig på den ene side, ring til kontakterne. Reparation af olievarmerens faldsensor er ikke berettiget af risikoen forårsaget af forkert betjening. Sammen med den termiske sikring ser vi et element, der sikrer driftssikkerheden. Oplysninger om reparationen er blevet præsenteret, vi håber historien er nyttig for nybegyndere. De professionelle ved selv, hvordan de løser problemet.

Elektriske olievarmere er almindelige enheder og er meget pålidelige, men det sker, at selv sådanne simple enheder fejler. I en situation, hvor varmeren ikke tænder eller ikke varmer godt, skal du kontrollere tilgængeligheden af ​​garantikortet. Med en gyldig garanti skal den afleveres til et servicecenter. Men det sker ofte, at en sådan mulighed er fraværende, og reparationen af ​​olievarmeren skal udføres i hånden. I dette tilfælde er det nødvendigt at overveje de mulige årsager til sammenbrud og finde ud af metoder til deres eliminering.

Forskellige modeller af varmelegemer kan have et forskelligt antal varmeelementer, termostater og omskiftningsenheder til tilslutning og tilslutning. De har også tvungne luftsystemer til at forbedre konvektion og øge varmeoverførslen.

Varmeelementerne er anbragt i et robust, forseglet, ribbet, oliefyldt kabinet dækket med en holdbar dielektrisk pulverbelægning. Kontakterne er fastgjort til ydersiden af ​​varmeren. Alle tilslutninger af varmeapparater og eksterne kontrolelementer er forbundet gennem en hermetisk forseglet muffe.

Olievarmerens kredsløb er konstrueret som følger: forsyningsledningen med et stik er forbundet gennem kontakter og en termisk sikring til varmeelementerne. I dette tilfælde giver den termiske sikring en pause i forsyningskredsløbet i tilfælde af en nødoverophedning af enheden. De nyeste modeller af olievarmere er også udstyret med en positionssensor, der slukker enheden i tilfælde af fald eller kritisk afvigelse fra driftstilstanden.