DIY lydhøjttaler reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af lydhøjttalere fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Akustiske systemer er opdelt i aktive, passive, forskellen er begrænset af tilstedeværelsen af lydbehandlingschips inde, drevet af elektrisk strøm. Forstærkere, filtre, grænseflader til læsning af flashmedier, afkodning af komprimerede lydformater. I sidstnævnte tilfælde tilnærmer højttalersystemet afspillerens funktionalitet. Overvej, hvad du skal gøre, når højttalerne ikke virker. Højttalerne omfatter et utal af lydgengivelsesanordninger, læserne er interesserede i, hvordan de reparerer højttalere med deres egne hænder. Du skal bruge speciel lim. I USSR's dage, BF 4, AK 20. Opløsningsmidler vælges i overensstemmelse hermed (baseret på lim). Det vil være nødvendigt at skille ad, afmontere forbindelsen og selv reparere højttalersystemet.

En bevægelig del med en stiv plade skaber luftvibrationer, som opfattes af det menneskelige øre.

Gør-det-selv reparation af akustiske systemer, der tvivler på, hvordan enheden fungerer, formodes at bruge princippet - ikke skade. Uanset størrelsen er højttalersystemets højttaler dannet af elektriske, mekaniske dele. Den første er hovedsagelig dannet af induktorer. Den anden inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufuldstændig klassificering af højttalere af akustiske systemer.

Læsere er fortrolige med naturligt forekommende lydgengivelsesenheder. Der er ikke altid en spole i højttalersystemet. Derfor udfører mesteren den korrekte klassificering af enhederne før reparationen i processen og udfører de nødvendige operationer korrekt.

Video (klik for at afspille).

Berørte enheden delvist. Lad os overveje mere detaljeret de elektrodynamiske modeller. Diffusoren danner støtten til hætten. Det er repræsenteret af udseendet af et bredt horn, hvorpå spolen er limet fra bagsiden. Fleksible kobberledere, der fører en elektrisk strøm, som stanser diffusoren indefra, passer direkte til membranhætten. Loddepunkterne er synlige fra forsiden af højttaleren. Spolen er let; den er påkrævet for at give en relativt lav inerti af systemet. Selv stemmegaffel A i den første oktav ligger på 440 Hz. Det er klart, at for udsving i den angivne hastighed skal den bevægelige del af højttaleren af akustikken være let.

Magneten er fastgjort på sengen. Normalt cirkulær. En induktor løber i begge retninger i hullet og flytter hætte-membranenheden. Forbindelsesledningerne laver konstante vibrationer. En centreringsskive bruges til at placere den bevægelige del langs den lodrette, vandrette akse. Perforeret stykke elastisk materiale, der centrerer hættens placering, diffuser. Centreringsskiven forstyrrer ikke forskydningen af den bevægelige del langs symmetriaksen. Reparationen er latterligt enkel:

Da membranen og hætten ikke går i stykker, er det et spørgsmål om at kontrollere den elektriske installation, loddepunkterne på ledningerne, spolens integritet.

Induktansen er viklet i billedet og ligheden af den gamle. Hvert lag vindinger belægges med lim BF 4. Dårlig lodning udføres på ny. Vælg den passende induktansviklingsteknik. Normalt laves en speciel enhed, dannet af to par stativer, der står overfor hinanden på et langt bræt. Begge er forbundet med aksler. Den ene indeholder kernen af den nye spole, den anden indeholder den købte ledning. Det anbefales at købe ledningen med lakisolering. Det er nødvendigt at opretholde den korrekte tykkelse. Du kan måle ved hjælp af en nornemåler.

Opviklingen er relativt hurtig, mens limen tørrer. Spolerne passer tæt til hinanden og overholder shuttle-princippet. Det er vigtigt at opretholde det korrekte antal omdrejninger, placere ledningerne korrekt.

Det er ofte nødvendigt at skille en højttaler af et højttalersystem ad til reparation. Lager op med opløsningsmiddel. De limede samlinger vædes, venter på et fast tidspunkt. Bemærk venligst: fugerne er omhyggeligt rengjorte. Den laves uanset hvilken lim der bruges til at samle højttalersystemets højttaler.

Højttalere er forskellige typer højttalersystemer, hver med en begrænset frekvensgang. Alle fungerer som en slags mekaniske filter. Det sker dog, at du skal flytte rækkevidden ... Du kan hæve resonansfrekvenserne for det elektrodynamiske system ved at lakere centreringsskiven. Brugt 5-10% opløsning af ZAPON, cellulose i acetone. Lakken påføres med en blød børste i en cirkel. Undgå at justere den bevægelige del af højttaleren forkert. Ved at udføre operationerne i træk vil vi øge resonansfrekvensen med 1,5-2 gange, cirka en oktav.

For at sænke rækkevidden skal vægte limes til den bevægelige del. Den korrekte ring af pap er fastgjort på bagsiden af diffusoren. Det er nødvendigt mere præcist at opretholde symmetrien af arrangementet af dele. Lydtrykket falder hurtigt. Lydstyrken falder, området indsnævres fra højfrekvenssiden. Men i området for resonans vil højttaleren fungere godt.

Du kan udvide rækkevidden i begge retninger (hvis der ikke er nogen låg). I midten, forfra, er en afkortet kegle limet over induktansspolen på højttalersystemets højttaler. Massen laves så lille som muligt. Tyndt, tykt papir imprægneret med ZAPON-lak vil duge. Toppladen er lig med spolen, højden er halvdelen af keglen, tilspidsningen er 70 grader. På grund af stigningen i massen af den bevægelige del falder resonansfrekvensen, men den øvre kant af området stiger, takket være den stive kerne, som er hårdere end diffusoren. Som et resultat udvides spektret af de reproducerede lyde i begge retninger. Den samlede stigning vil være halvanden eller to oktaver, spillet er stearinlys værd. Sørg for at konfigurere den elektroniske del korrekt: Hvis der er passive filtre på kondensatorer og modstande, vil de begrænse (afskære) mekanikkens muligheder.

Håndværkere øger lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uafskærmet magnetisk system. Prøv at finde en eller en lignende sæt ring. Lim derefter den anden magnet på bagsiden af den stående, vekselvirkningen mellem felterne vil stige, derfor vil styrken af lyden stige.

Højttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sagde de. Vi håber, at renoveringen forløber uden problemer.

Hej. I den sidste artikel lovede jeg blog-abonnenterne, at jeg ville beskrive, hvordan man reparerer højttalere med et sammenbrud i form af en inoperativ kanal, og endda med mine egne hænder.

I dag vil vi tale om dette. Hvis du læste artiklen, hvor jeg viste en måde at løse problemet med, at venstre højttaler ikke virkede, så indså du, at det slet ikke handlede om lydindstillingerne i operativsystemet. Hele problemet var i 3.5 stikket, der forbinder til lydudgangen på computerens lydkort. Normalt er denne udgang grøn.

ved udgangen giver de 8 watt hver og i princippet nok til en lejlighed.

Jeg gav på en eller anden måde disse højttalere til en ven for et par dages brug. Da jeg tog dem tilbage, tjekkede jeg ikke straks deres tilstand. Nytårsaften besluttede jeg mig for at forbinde og lytte til, hvordan det gik, det viste sig, at det var slemt. Den ene kanal virkede ikke, og det handlede slet ikke om indstillingerne. Billedet nedenfor viser, hvad problemet er:

Spidsen af stikket var brækket af, og det er som bekendt kontakten til højttalernes venstre kanal.

Hvis du står med det samme problem, så læs videre og find ud af, hvordan du løser det.

I mit tilfælde er alt indlysende. Den knækkede spids er skylden. Men hvad nu hvis stikket er intakt, men der stadig ikke er lyd i én højttaler? Brug derefter en tester og ring til kontakterne for integritet fra selve 3,5-benet til højttalerne.

Jeg begyndte at erstatte. Den er godt adskilt og har et isolerende rør.Ved at promovere købet, som vist på skærmbilledet:

Jeg besluttede at adskille det gamle stik for at lodde kanalerne til det nye på lignende steder:

men som du kan se gik det ikke. Alt er forseglet til samvittigheden. Så når du smider den gamle væk, forbliver en ledning med 3 ledninger i dine hænder.

Det er tilbage at forstå, hvilken kanal, hvilken af dem tilhører. Vi adskiller kolonnen, hvori al hovedelektronik er placeret. Det er nemt at finde det, da alle ledninger og ledningen fra 220-netværket kommer ud af det. Demontering af arbejdskraft er ikke nok til at skrue 4 skruer af bagsiden af søjlen.

Efter adskillelse undersøger vi brættet og finder det sted, hvor netop disse kanaler og masse er loddet ind.

På billedet nedenfor er det tydeligt, at den røde ledning er den rigtige kanal. ® , hvid er venstre (L) og sort er masse eller jord (G).

Nedenfor præsenterer jeg for din opmærksomhed ledningerne til kanalerne på det nye stik, som skal installeres.

Vi fjerner ledningerne fra skrællen, længe nok til installation. Jeg gør denne procedure ved at røre skrællen til spidsen af loddekolben og trække den til det rigtige sted i længden.

Derefter skal brodden renses for massen, der er kaget på den fra den smeltede trådindpakning. Her bruger jeg råd fra min ven, ved hjælp af hvem der blev filmet en video til en af artiklerne. Loddekolben skal rengøres med en almindelig metalopvaskebørste.

Vi lodder kanalerne i henhold til billedet, jeg allerede viste:

For at gøre alting pænt og for at være sikker på, at der ikke opstår kortslutning inde i det nye stik, brugte jeg en limpistol.

Jeg tog sådan en forholdsregel på grund af det faktum, at det nye stik ikke kun lige er blevet udskiftet, men det er også lavet af metal.

Efter at have plantet kanalerne på deres steder i færd med at reparere lydhøjttalere, opvarme limpistolen, fylder vi kontakterne med lim, så de ikke kommer i kontakt med hinanden.

På det sidste trin lægger vi isolering over vores limede masse og skruer forbindelseslegemet på det.

Hele arbejdet tog mig omkring 30 minutter, og jeg var meget tilfreds med resultatet. Efter at have tjekket arbejdet gennem min smartphone gik jeg i gang med at installere højttalerne på deres oprindelige sted. Sådan fandt vi ud af, hvordan man reparerer højttalere med en defekt venstre kanal.

Tak til jer alle for jeres opmærksomhed. Jeg anbefaler, at du tilmelder dig det gratis blognyhedsbrev, og du vil modtage nye artikler i din postkasse.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller fletningstape for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Moment lim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af diffusoren og yderkanten af centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven, for ikke at forstyrre centreringen af højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af diffusoren og yderkanten af centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

Højttalersystemer kan være aktive eller passive. Internt har de forskellige mikrokredsløb, der bruges til at behandle lyd.
For at lyden skal være af høj kvalitet, bruges mange enheder til at gengive den. Men alle disse enheder kan ikke ses med det blotte øje, da de er placeret indeni.
Men alle, der ejer dem, bør vide, hvordan reparationen af højttalere foregår. Reparation af akustiske knapper og andre elementer kan udføres med egne hænder, hvis du kender højttalerenheden.
I vores tilfælde vil vi overveje situationen, hvor højttalerne holdt op med at fungere. Du skal købe speciel lim på forhånd, hvilket kan være nødvendigt under reparationsprocessen.
Generelt vil enhver hurtigtørrende lim, du kan finde, duge. Det kan bare ske, at du under demontering bliver nødt til at skille limsamlingerne ad. Derefter skal de på en eller anden måde samles tilbage.

Før du begynder at reparere dine højttalere, bør du vide, hvordan systemet fungerer. Dette er nødvendigt for ikke at skade hende i færd med at udføre visse handlinger.
På trods af højtalerens størrelse har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer en induceret strømspole.
Den anden indeholder en magnet og en speciel membran. Ved første øjekast ser denne mekanisme ud til at være enkel, men det er den ikke.
Til dette har du muligvis brug for en højttalerklassifikation:

Hjul til rulle.Deres funktionsprincip ligner driften af en gasvandvarmer (bruges til at opvarme vand). Magnetens ring får den til at bevæge sig på grund af dannelsen af strøm i den.

Bemærk: enheden fungerer, så længe alle vindingerne på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøjttaleren ikke virker, skal du først og fremmest være opmærksom på spolens integritet.

Tape. I dette tilfælde er den variable magnet en smal korrugering.
Samtidig er der ingen spole indeni, som i den tidligere version. For at bruge en sådan enhed skal du købe matchende transformere på forhånd, som skal tilsluttes kredsløbet.
Oftest er disse transformere allerede installeret fra fabrikken.

Bemærk: det er deres tilstedeværelse eller fravær, der giver dig mulighed for hurtigt at finde ud af typen af højttaler.

Isodynamisk, som omfatter en firkantet eller rund spiral. Den udfører cirkulære bevægelser sammen med membranen, idet den er under påvirkning af et magnetfelt.

Elektrostatiske højttalere. Deres største forskel er, at de arbejder uden nogen bevægelse. Strømmen er i første omgang allerede i kredsløbet, så du behøver ikke at foretage dig noget for at det kan dannes.
I dette tilfælde bevæger membranen sig lidt, men den udfører ingen translationelle bevægelser.

Bemærk: De er ideelle til højfrekvente højttalere.

Kondensator, som omfatter to elektroder. En af dem er ret massiv, da den udfører en vigtig funktion - forsyningen af variabelt potentiale.
Den fungerer som en støtte for den anden elektrode. Forresten, i stedet for det andet, kan du bruge en folie snoet i et tyndt rør.
Der findes også andre typer højttalere, men kun de mest populære og almindelige blev taget i betragtning.

Højttalerne fungerer som følger:

Tynde ledninger går til hætten placeret på membranen. Selve hætten er fastgjort med en diffuser.
Så disse ledninger gennemborer den, så de har adgang direkte til hætten.
Spolen skal være let, da det er nødvendigt for at opnå lav inerti i systemet. Når alt kommer til alt er frekvensen af svingninger i dynamikken enorm, derfor behøver den bevægelige del af højttaleren ikke at være tung for at bevæge sig med en sådan hastighed.
Magneten er stationær. Oftest er det i form af en ring. En spole med en induceret strøm er placeret i hullet.
Som regel bevæger den sig frem og tilbage. Det sætter også gang i en membran med en hætte.
Forbindelsesledningerne er også i konstant bevægelse. For at de bevægelige dele ikke bevæger sig fra deres plads, er de forbundet i midten med en speciel skive, som hjælper med at sikre, at symmetriaksen ikke krænkes.

Højttalerreparation er en ret ligetil proces. Hætten og membranen går sjældent i stykker.
Oftest fejler spolen. Du bør også tjekke loddepunkterne på ledningerne, da det er muligt, at en af dem er gået af.

De gamle vendinger skal fjernes.

Pak induktansen på spolen, som den var på den gamle.

Hvert lag skal smøres omhyggeligt med lim, så vindingerne ikke bevæger sig.

Bemærk: det er på grund af den høje mobilitet, at svingene kan bryde. Derfor skal du gøre alt, hvad du kan for at sikre, at de bliver fikset bedst muligt.

Tråden kan vikles på enhver bekvem måde. Den enkleste mulighed er at tage to stativer.
Placer dem parallelt med hinanden og forbindes med en akse. Placer kernen på den ene side og lagertråden på den anden. Ledningerne skal vikles hurtigt, indtil limen er tør.

Bemærk: ledningen skal være lakeret.
For det første vil det forbedre kvaliteten, så det vil ikke rive så hurtigt. Og for det andet vil det være mindre sandsynligt, at der opstår en kortslutning i systemet.

Spolerne falder oven på hinanden. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal omdrejninger.
Derudover skal du placere konklusionerne korrekt.

Akustisk højtaler i bilen

Ganske ofte, i forbindelse med reparation af højttalere, skal du skille højttalerne ad. Derfor bør du fylde op med opløsningsmiddel, før du starter reparationer.
Alle limfuger skal fugtes med lim og vente lidt. Der lægges særlig vægt på at rense fugerne.
Således kan du udføre reparationen af højttalere med dine egne hænder uden at forlade dit hjem. I første omgang skal du købe lim, hvis pris er ringe.
Før du selv starter reparationen, skal du også gennemgå billederne og videoerne med dette emne, som der er mange af på internettet. Instruktioner om dette vil også være nyttige.

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og det sted, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen omkring omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Når du arbejder med et opløsningsmiddel, bør du overholde sikkerhedsforanstaltninger - undgå kontakt med hud (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning skal du bruge en lille mængde opløsningsmiddel, så du undgår at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Våd igen og vent igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

... og aflodde blytrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen, og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+"-ledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte den tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Ifølge øjenvidner kom der under driften af forstærkeren et pludseligt kraftigt klik i højttalerne, og lyden forsvandt fra alle højttalere.

Vi begynder reparationen af computerhøjttalere med en overfladisk undersøgelse. Han afslørede ikke nogen mistænkelige ændringer. Power LED'en lyser, når forstærkeren er tilsluttet netværket, hvilket indikerer passage af spænding gennem netværksledningen - transformer - ensretter - printplade. Der er ingen fremmede lugte, transformatoren og radiatoren med en linje af ULF TDA2030 mikrokredsløb opvarmes ikke.

Vi forbinder kontrolhøjttaleren til en af kanalerne og rører ved indgangsterminalen TDA2030 på kortet gennem en skruetrækker. Kraftig brummen ved 50Hz høres fra højttaleren. Det samme er i subwooferen - det betyder, at selve forstærkerens mikrokredsløb fungerer. Tjek nu resten af spændingerne. Indgangssignalets styrekort indeholder en processor og et par simple switch-chips.

Strøm til hele denne lille signalvej leveres af tre KRENK'er (78LXX). En 5-volt til processorspændingen og to 12-volt, såsom 78L12, til resten af mikrokredsløbene. Her er en af dem og blev dækket. Udgangen af 78L12 stabilisatoren er nul.

Disse ting er nok lige ved hånden, så jeg lodder det straks om til en ny, og det virker åbenbart. Tjek: computerforstærkeren virker, alle fem kanaler og subwooferen spiller.

Diagnostik og test inden for en time viste fremragende arbejde af ULF. Patienten genoplives. Alle systemer er normale. Slut på optagelse.

Hvor er det godt nogle gange om sommeren på gaden i et køligt lysthus at lytte til dine yndlingsnumre ... Vi fandt sammen sådan om sommeren med en ven sad og lyttede til en eller anden trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søjlerne, på trods af deres allerede høje alder, altid udhulet meget godt. Men efter et par numre med fuld kraft af denne ULF, begyndte en af højttalerne at hvæse mærkeligt ...

Da jeg tænkte på, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Derefter besluttede jeg at bytte kanalerne og tændte for lyden for det hele ... Alle den samme kolonne med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere, forresten, dette er ikke den første højttalerreparation, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler til Sven-højttaleren

Efter obduktionen viste det sig, at indersiden var GDN 25, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af højttaleren af GDN 25

Efter at have snoet højttaleren og undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men så pressede jeg diffuseren lidt ned, jeg fandt ud af, at diffuseren var revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt kan ses på billedet

Gnid diffuseren mod magnetens kerne, og hvis denne gener ikke elimineres, så vil ærmet ud over slibningen, som trykker på øret, flosse og lukke spolen, hvilket kan føre til ødelæggelse af ULF.Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og vil ikke tage meget indsats.

For at reparere højttaleren har vi brug for:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfortynder.

Sprøjte. For nem limning af diffusoren

Når alt er klar, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt gennemvæde hættens kanter med acetone for at gennembløde limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter at hætten er gennemblødt, er det bogstaveligt talt 5 minutter, vi prøver forsigtigt at lirke den i kanterne, kun meget forsigtigt, fordi diffuseren kan blive beskadiget. Hvis hætten ikke glider, tilsæt mere acetone. Den skal glide let.

Her er hætten fjernet

Som du kan se, er højttaleren stadig fugtig. Han skal have lov til at tørre, bogstaveligt talt en halv time er nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørring skal foregå i skyggen og på et godt ventileret sted ..

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt er det nødvendigt at justere ærmet, så det ikke rører kernen med fuld hastighed. Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg gjorde, tage et almindeligt tykt tyndt notesbogsomslag.

Så du skal sno filmen til et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så samler vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og nu limer vi forsigtigt skiven med et godt lag lim. Vær forsigtig. Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud og kan komme til skade.

Stræk ud med lim som vist på billedet

Når du har strakt det en gang, skal du se grundigt efter, måske er der ikke lim nok, og du skal gå igen .. Husk, at kvaliteten af dit arbejde afhænger af kvaliteten af lyden og fraværet af ændringer.
Dette fuldender reparationen. Kontroller endnu en gang, om skiven er trykket tæt, og lad højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt størknet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til test. Kør den godt og test dens styrke. Hvis alt er normalt, lim hætten på plads igen og sæt højttaleren i højttaleren. Dette fuldender reparationen

Her er et par flere billeder af højttalerne Radiotehnika S-30

Reparationen er slut. Et år er allerede gået siden denne højttaler virker, og den er stadig glad for sin lyd. Vær derfor ikke bange for at reparere højttalerne og gør det med høj kvalitet, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke til dig
Fra SW. Admin tjek

Bogen omhandler praktiske problemstillinger i forbindelse med reparation af personlige computere i hjemmet eller på kontoret.

Efter at have læst det, vil du lære om metoder til at eliminere almindelige computerfejl, lære at kontrollere dens ydeevne, identificere enheder, der er ude af drift, og vælge en passende erstatning for dem. Siderne i denne publikation giver anbefalinger til, hvordan du forebygger problemer og holder din computer kørende. Materialet præsenteres i en enkel og forståelig form, så selv en nybegynder bruger vil være i stand til at forstå det.

Højttalerfejl

På trods af at højttalerne ligner meget pålidelige enheder, kan de fejle ligesom resten af pc'en. Desuden behøver årsagen til deres fejl ikke at være en fabriksfejl, ofte opstår en defekt på grund af brugerens skyld. Først og fremmest, som enhver anden teknologi, kan akustiske systemer ikke lide at arbejde med deres maksimale effekt. Hvorfor? Når volumenknappen drejes til maksimum, genererer strømforsyningen mest strøm.Normalt er den indbyggede strømforsyning i akustiske systemer designet til at fungere ved nominel effekt, og når den stiger til det maksimale, begynder den at varme op, elementerne i dets kredsløb arbejder under stor belastning. Hvis strøm-LED'en på frontpanelet af højttaleren begynder at blinke i takt med musikken, indikerer det, at strømforsyningsenheden arbejder på sin grænse, og sandsynligheden for, at den fejler, er høj. Dette bør ikke tillades. Det anbefales at lytte til multimediehøjttalere med maksimalt 70-80 % af den maksimale effekt. Også strømforsyningsenheden svigter ofte med spændingsfald.

En defekt strømforsyningsenhed kan repareres ved at udskifte det defekte element i den. AC bruger ikke impulsstrømforsyninger. De er lavet efter den traditionelle ordning.

Hvis du ikke kan finde det passende udskiftningselement, skal du baseret på specifikationen af det integrerede lavfrekvente forstærker (ULF) mikrokredsløb bestemme de nødvendige effektparametre: nominel spænding, effekt. Det er lettere at finde ud af mikrokredsløbsspecifikationen i opslagsbøger eller på internettet. Hvis strømforsyningsenheden ikke kan repareres, er det tilbage at indbygge en strømforsyningsenhed i AC, lignende driftsparametre. Den kan købes hos specialforhandlere, radiomarkeder eller online. For en entusiastisk radioamatør vil det ikke være svært at lave en strømforsyning, der er velegnet med hensyn til elektriske parametre og design.

Fejl i strømforsyningsenheden i AC, selvom det er hyppigt, er ikke den eneste defekt. Det sker, at forstærkerens mikrokredsløb går i stykker, det er fuldstændigt genstand for udskiftning. Men først skal du beslutte, om en sådan udskiftning er økonomisk berettiget. Hvis der er tale om billige højttalere, er det højst sandsynligt nemmere at udskifte selve højttalerne, hvis du ikke kan finde det nødvendige ULF-mikrokredsløb på udsalg.

Hvis forstærkeren fejler, løses problemet ved at udskifte enten det udgående element eller hele forstærkeren. Hvis det ikke er muligt at udskifte den indbyggede forstærker, er det ikke svært for en radioamatør at samle et forstærkerkredsløb, der ligner parametre og dimensioner. Der er også til salg færdige sæt - et bræt med dele, hvorfra forstærkeren er samlet. Inden udskiftning skal du sikre dig, at det er ham, der er ude af drift. Brug et multimeter til at kontrollere forstærkerens output.

Højttalere - højttalere fejler meget sjældnere. Det kan dog være nødvendigt at udskifte en højttaler, hvis lyd er forringet - "hvæsen". Sådan en højttaler kan "sætte sig ned", for eksempel efter længere tids drift ved maksimal effekt, går højttaleren i stykker, eller hvis den ved et uheld bliver gennemboret med en skarp genstand osv. Du bør vælge en højttaler, der matcher den beskadigede type, størrelse, effekt , modstand.

Det er ikke det værd at installere en lavimpedanshøjttaler i stedet for en højimpedanshøjttaler. Hvis du for eksempel installerer en 4-ohm højttaler i stedet for en 8-ohm højttaler, risikerer du, at forstærkeren tager skade. Det modsatte er muligt, men afspilningseffekten vil da falde.

I specialiserede værksteder og servicecentre kan de spole en udbrændt højttalervikling tilbage.

Årsagen til højttalerens "hvæsen" i nogle tilfælde er et højttalernedbrud - en leder af dårlig kvalitet, der forbinder den eksterne højttalerterminal med spoleviklingen. Hvis lederen er i stykker, så virker højttaleren (søjlen) ikke. Reparationen består i at udskifte lederen. Hvis der ikke er en tilsvarende ledning til salg, tag den fra en anden ikke-fungerende højttaler. Ved udskiftning skal lederen fastgøres sikkert til diffusoren. Bedre at fikse med epoxy.

Hvis lydstyrke- eller frekvenskontrollen er brudt, høres en knitrende lyd fra højttalerne, mens de tilsvarende parametre justeres. Regulatorer (variable modstande) skal udskiftes med nye og omloddes. Deres omkostninger er lave. Men hvis du vil (ikke kan) erstatte dem, så prøv at reparere dem. Smøring af grafitoverfladen, langs hvilken den midterste kontaktskyder bevæger sig, vil slippe af med uønskede overtoner, "hvæsen".

Fjern potentiometeret, adskil og se på grafitoverfladen.

Hvis du kan se en dyb rille tegnet af skyderen, så skal du enten udskifte den, eller, hvis designet tillader det, flytte overfladen lidt, så skyderen går på den ikke-afslidte overflade.

Hvis overfladen stadig fungerer, er det tilrådeligt at rense den for snavs og støv med isopropylalkohol før smøring. Det anbefales at bruge KONTAKT WL aerosol smøremiddel til at smøre grafitoverfladen. Påfør derefter fedt på grafitbelægningen. Nogle gange er de smurt med maskinolie, teknisk vaseline, transformerolie. Selvfølgelig vil der være fordele. Men højst sandsynligt vil et sådant smøremiddel over tid forringe egenskaberne. Bedre at anvende et smøremiddel designet til dette.

Specialløsninger sælges på radiomarkeder og i netbutikker, men de kan gradvist tørre ud. Efter smøring spredes fedtet ud over overfladen med flere omgange.

Det er en god idé at bruge et multimeter til at kontrollere ændringen i modstanden, mens du roterer.

Nogle gange er det nødvendigt at trykke let på skyderen for strammere kontakt, men ikke hårdt. En loddekolbe, en syl og en pincet hjælper dig med dit arbejde.

En stor del af defekterne er forbundet med forkert tilslutning, fejlfungerende tilslutningskabler, samt problemer med lydkortet og forkerte indstillinger i pc'en, drivere osv. Kablet går normalt i stykker på grund af uforsigtig tilslutning og frakobling af stikket til lydkilde. Alle forbindelser skal være pålidelige med god kontakt.

For at kontrollere, om forstærkeren af aktive højttalersystemer fungerer, er det nok at tilslutte stikket til en almindelig afspiller. Eller bare rør ved stikket - højttalersystemernes lydindgang med fingeren og lyt: Når du drejer på lydstyrkeknappen, bør "hvæsen" fra højttalerne stige. I nogle tilfælde er en sprunget sikring årsagen til, at en forstærker eller subwoofer ikke fungerer.

Når du bruger højttalere, så prøv ikke at placere dem i nærheden af varmeenheder, og tag dem ud i tordenvejr.

Mikrofoner og hovedtelefoner er modtagelige for funktionsfejl. De fleste af fejlene skyldes forkert brug, skødesløs håndtering og skødesløshed. Fejl opstår ofte på grund af brud på kontakter eller deres overtrædelse. Hvis der bruges mikrofoner i et studie, skal kablerne, der løber gennem studiet, beskyttes mod beskadigelse. Når du lægger lydkabler, bør du så vidt muligt forsøge at holde dem væk fra elektriske ledninger. Kondensatormikrofoner anbefales ikke at bære eller endda flyttes, mens de er strømførende. Generelt er mikrofoner følsomme over for stød, vibrationer og stød under drift. Båndmikrofoner kræver øget opmærksomhed under drift, da de er så følsomme som muligt.

Forsøg altid at tage forholdsregler. Tilslut ikke højttalere til en forstærker. Ved tilslutning må du ikke tillade kortslutninger mellem ledere. Udsæt ikke udstyrets overflade for sollys. Radiatorfinner på forstærkere eller subwoofere må ikke være dækket af noget. Derudover kan små børn være kilden til defekter, der har smidt metalgenstande indeni, hvilket tilstopper porten på faseomformeren med småt legetøj.

Skift batterierne i kontrolpanelerne rettidigt, lad dem ikke oxidere. Prøv at bruge kvalitetsbatterier og AA-batterier. Selv et nyt batteri er ikke immunt over for det faktum, at det ikke holder en opladning, især hvis det er fra en lidet kendt producent. For at oplade batterierne skal du købe en mikroprocessortestet oplader.

I tilfælde af, at der ikke er nogen kommunikationsledninger, er det nemt at lave dem selv.

Audiotråden skal være treleder med en fælles afskærmningsfletning eller med en fletning, der afskærmer hver kerne.Afskærmningsfletningen er et "flettet mesh" lavet af kobbertråd, den solide fletning skærmer bedre signalet mod interferens. Du skal bruge RCA-stik og et 3-benet minijack.

Hvis der ikke er en tre-core wire, vil en almindelig kugleskrue duge. Før en kerne af denne ledning udenfor som et "minus". Stik fra gamle ledninger og hovedtelefoner er ret velegnede. Du skal bruge plastikklemmer eller elektrisk tape og varmekrympeslange med den passende diameter.

Ren Minijack, loddetråd. Et varmekrympeligt rør sættes ovenpå, hvorefter det brændes med en tændstik eller en lighter. Opbevar ikke lighteren på ét sted i længere tid for at undgå forkulning af røret. En bygningshårtørrer er et godt valg med en gennemsnitstemperatur på 150-200 °C.

Adskil RCA-stikkene, lod de tilsvarende ledninger til deres to "pluser". Derefter loddes et "minus" til en af dem sammen med et stykke ledning, der vil gå til "minus" af det andet stik. Saml stik og brænd.

Video (klik for at afspille).

For ikke at dingle den "negative" ledning skal du fastgøre den med elektrisk tape eller plastikklemmer.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 85