VIDEO Med en række forskellige belysningsenheder på tællerne i landet forbliver LED'er ude af konkurrence på grund af deres effektivitet og holdbarhed. Et produkt af høj kvalitet købes dog ikke altid, for i en butik kan du ikke skille varerne ad til inspektion. Og i dette tilfælde er det ikke et faktum, at alle vil bestemme, fra hvilke dele det er samlet. Lamper brænder ud, og det bliver dyrt at købe nye. Løsningen er at reparere LED-lamper med egne hænder. Dette arbejde er inden for magten af selv en nybegynder hjemmehåndværker, og detaljerne er billige. I dag vil vi finde ud af, hvordan man kontrollerer belysningsenheden, i hvilke tilfælde produktet repareres, og hvordan man gør det.
Det er kendt, at LED'er ikke kan arbejde direkte fra et 220 V-netværk. For at gøre dette har de brug for ekstra udstyr, som oftest fejler. Vi vil tale om ham i dag. Overvej kredsløbet af en LED-driver, uden hvilken driften af belysningsenheden er umulig. Undervejs vil vi gennemføre et undervisningsforløb for dem, der ikke forstår noget i elektronik.
220V LED-lampedriverkredsløbet består af:
diode bro;
modstande;
modstande.
Diodebroen tjener til at ensrette strømmen (konvertere den fra vekselstrøm til jævnstrøm). På grafen ser dette ud som en afskæring af en halv-bølge af en sinusbølge. Modstande begrænser strøm, og kondensatorer lagrer energi ved at øge frekvensen. Overvej princippet om drift på kredsløbet af en 220 V LED-lampe.
Efter at have forstået princippet om drift og driverkredsløbet, vil beslutningen om, hvordan man fikserer en 220V LED-lampe, ikke længere virke vanskelig. Hvis vi taler om belysningsenheder af høj kvalitet, skal du ikke forvente problemer fra dem. De virker i hele den foreskrevne periode og falmer ikke, selvom der er "sygdomme", som de også er modtagelige for. Lad os tale om, hvordan man håndterer dem.
For at gøre det lettere at forstå årsagerne opsummerer vi alle data i én fælles tabel.
Godt at vide! Reparation af LED-armaturer er umuligt at udføre på ubestemt tid. Det er meget lettere at eliminere negative faktorer, der påvirker holdbarheden, og ikke at købe billige produkter. Besparelser i dag vil koste dig i morgen. Som økonomen Adam Smith sagde: "Jeg er ikke rig nok til at købe billige ting."
Før du reparerer en LED-lampe med dine egne hænder, skal du være opmærksom på nogle detaljer, der kræver mindre arbejdskraft. At tjekke patronen og spændingen i den er den første ting at gøre.
Vigtig! Reparation af LED-lamper kræver et multimeter - uden det vil det ikke være muligt at ringe til driverelementerne. En loddestation er også påkrævet.
En loddestation er påkrævet til reparation af LED-lysekroner og belysningsarmaturer. Når alt kommer til alt, fører overophedning af deres elementer til fejl. Opvarmningstemperaturen under lodning bør ikke være højere end 2600, mens loddekolben opvarmes mere. Men der er en vej ud. Vi bruger et stykke kobberkerne med et tværsnit på 4 mm, som vikles rundt om loddekolbens spids med en tæt spiral. Jo mere du forlænger brodden, jo lavere temperatur. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunktion. I dette tilfælde kan den justeres mere præcist.
Men før du reparerer LED-spotlights, lysekroner eller lamper, skal du bestemme årsagen til fejlen.
Et af de problemer, som en nybegynder i hjemmet står over for, er, hvordan man skiller en LED-pære ad. For at gøre dette har du brug for en syl, opløsningsmiddel og en sprøjte med en nål. LED-lampens diffuser er limet til kroppen med en tætningsmasse, der skal fjernes. Før forsigtigt langs kanten af diffusoren med en syl, injicer opløsningsmidlet med en sprøjte. Efter 2 ÷ 3 minutter, let drejning, fjernes diffuseren.
Nogle lysarmaturer er lavet uden limning med fugemasse. I dette tilfælde er det nok at dreje diffusoren og fjerne den fra huset.
Efter at have adskilt belysningsenheden, skal du være opmærksom på LED-elementerne. Brændt identificeres ofte visuelt: der er brændemærker eller sorte prikker på det. Så skifter vi den defekte del og tjekker funktionaliteten. Vi vil beskrive udskiftningen i detaljer i trin-for-trin instruktionerne.
Hvis LED-elementerne er i orden, skal du gå til driveren. For at kontrollere ydeevnen af dens dele skal du lodde dem fra printkortet. Værdien af modstandene (modstande) er angivet på tavlen, og parametrene for kondensatoren er angivet på kabinettet. Når du ringer med et multimeter i de relevante tilstande, bør der ikke være nogen afvigelser. Imidlertid bestemmes ofte mislykkede kondensatorer visuelt - de svulmer eller brister. Løsningen er at erstatte den med en passende med hensyn til tekniske parametre.
Udskiftning af kondensatorer og modstande, i modsætning til LED'er, udføres ofte med en konventionel loddekolbe. I dette tilfælde skal du passe på ikke at overophede de nærmeste kontakter og elementer.
Hvis du har en loddestation eller en hårtørrer, er dette job enkelt. Det er sværere at arbejde med en loddekolbe, men det er også muligt.
Godt at vide! Hvis der ikke er nogen fungerende LED-elementer ved hånden, kan du installere en jumper i stedet for den brændte. En sådan lampe vil ikke fungere i lang tid, men det vil være muligt at vinde noget tid. Sådanne reparationer udføres dog kun, hvis antallet af elementer er mere end seks. Ellers er dagen det maksimale arbejde for reparationsproduktet.
Moderne lamper kører på SMD LED-elementer, der kan loddes ud af en LED-strimmel. Men det er værd at vælge dem, der er egnede til tekniske egenskaber. Hvis der ikke er nogen, er det bedre at ændre alt.
Relateret artikel:
LED egenskaber ... Oplysninger om moderne modeller, elektriske kredsløb af arbejdsenheder vil være nyttige. I denne artikel finder du svar på disse og andre praktiske spørgsmål.
Hvis driveren består af mindre SMD-komponenter, skal du bruge en kobbertrådsloddekolbe på spidsen. En visuel inspektion afslørede et brændt element - vi lodder det og vælger det, der matcher markeringen. Ingen synlig skade er sværere. Vi bliver nødt til at lodde alle detaljer og ringe dem separat. Efter at have fundet den brændte, ændrer vi den til en brugbar og monterer elementerne på plads. Det er praktisk at bruge en pincet til dette.
Nyttige råd! Fjern ikke alle elementer fra printkortet på samme tid. De ligner hinanden i udseende, du kan senere forvirre placeringen. Det er bedre at lodde elementerne et ad gangen og efter kontrol montere dem på plads.
Ved installation af belysning i rum med høj luftfugtighed (badeværelse eller køkken) anvendes stabiliserende strømforsyninger, som sænker spændingen til en sikker (12 eller 24 volt). Stabilisatoren kan svigte af flere årsager. De vigtigste er overdreven belastning (strømforbrug af armaturerne) eller det forkerte valg af enhedens beskyttelsesgrad. Sådanne enheder repareres i specialiserede tjenester. Herhjemme er dette urealistisk uden tilgængelighed af udstyr og viden inden for radioelektronik. I dette tilfælde skal strømforsyningsenheden udskiftes.
Meget vigtigt! Alt arbejde med at udskifte den stabiliserende LED-strømforsyning udføres med spændingen fjernet. Stol ikke på kontakten - den kan være tilsluttet forkert. Spændingen afbrydes i lejlighedens fordelingstavle. Husk, at det er livsfarligt at røre ved strømførende dele med hånden.
Du skal være opmærksom på enhedens tekniske egenskaber - strømmen skal overstige parametrene for de lamper, der får strøm fra den. Efter at have afbrudt den fejlede enhed, tilslutter vi en ny i henhold til diagrammet. Det kan findes i den tekniske dokumentation for enheden. Dette er ikke svært - alle ledninger er farvekodede, og kontakterne er bogstavbetegnelse.
Spiller rollen og graden af beskyttelse af enheden (IP). Til badeværelset skal enheden være mærket mindst IP45.
Relateret artikel:
12V strømforsyning til LED strip ... I denne publikation vil vi overveje typerne af enheder, hvordan man beregner dem korrekt, hvordan man gør det selv, hvordan man forbinder, populære modeller.
Hvis årsagen til flimren af LED-lampen er kondensatorens svigt (den skal udskiftes), er periodisk blink, når lyset er slukket, lettere at løse. Årsagen til denne "opførsel" af armaturet er baggrundslysindikatoren på kontakttasten.
Kondensatoren placeret i driverkredsløbet akkumulerer spænding, og når grænsen er nået, giver den en udladning. Nøglebaggrundsbelysningen transmitterer en lille mængde elektricitet, som ikke på nogen måde påvirker glødepærer eller "halogener", men denne spænding er nok til, at kondensatoren begynder at akkumulere den. På et bestemt tidspunkt giver den en udladning til lysdioderne, hvorefter den skifter tilbage til akkumulering. Der er to måder at løse dette problem på:
Vi tager nøglen ud af kontakten og slukker baggrundsbelysningen.Metoden er enkel, men indikationer, der tilføjer værdi til switchen, er ikke længere nyttige.
Vi adskiller lysekronen og ændrer fasetråden med nul steder på hver patron. Metoden er mere kompliceret, men den bevarer funktionaliteten af switchen. I mørke kan man godt se det, og det er et plus.
Ikke kun LED-lamper, men også CFL'er er modtagelige for at blinke. Enheden i deres PRU (start- og reguleringsenhed) fungerer efter et lignende princip, som gør det muligt for kondensatoren at lagre energi.
Overvej et eksempel på en simpel reparation af LED-lamper:
For et årti siden forventedes ikke en så hurtig vækst i populariteten af LED-belysning til lejligheder og private huse. I dag vil du ikke møde en person, der ikke ville bruge disse økonomiske og lyse lamper. Det eneste problem forbliver i prisen på belysningsarmaturer - sådanne armaturer kan ikke kaldes billige. Hvad hvis lampen er ude af drift? købe en ny? Ikke nødvendigt. Du kan prøve at reparere belysningsarmaturen. Det er netop "apparatet", fordi det er en kompleks teknisk enhed, i modsætning til "Ilyichs lampe". I dag vil vi finde ud af, hvordan man reparerer LED-lamper med egne hænder, og hvor svært det er.
LED'er er den mest økonomiske type belysning - det er svært at argumentere med det. Sådanne elementer bruges både i hverdagen og i produktionen. Gadebelysning bevæger sig gradvist mod lignende energibesparelser. Lysdioder har udover effektiviteten en anden ubestridelig fordel i forhold til andre typer belysningsenheder - de har ingen konkurrenter med hensyn til holdbarhed. Men de kan ikke arbejde direkte fra et netværk med en vekselstrøm på 220 V. Dette kræver en speciel enhed kaldet en driver.
Kredsløbet for en 220 V LED-lampe inkluderer en enhed, der er kompakt nok og passer i bunden. Der er ikke noget mere kompliceret i belysningsenheden, men føreren, der udfører arbejde for at stabilisere spændingen, fejler ofte. Udbrændte lysdioder er ikke svære at erstatte, det er nok at eje en loddekolbe på det "lige lærte" niveau. Men i dag vil vi finde ud af, hvordan man reparerer drivere.
Det generelle princip for drift af LED-lamper er som følger. Netværkets vekselstrøm kommer ind i en elektronisk enhed - en driver, der stabiliserer spændingsfald. Jævnstrøm ledes til lysdioder, som udsender det lys, vi ser.
Relateret artikel:
Sådan vælger du LED-pærer til dit hjem. I dette materiale vil vi overveje enheden af lyshalvledere, deres varianter, gennemsnitlige priser, producenter, udvælgelseskriterier, standarder for rumbelysning, ekspertrådgivning og finde ud af, hvorfor lamperne blinker.
Hvis vi forenkler et sådant system, får vi et 220 V LED-lampedriverkredsløb, som inkluderer to dæmpningsmodstande, der stabiliserer spændingen. LED'er er forbundet i forskellige retninger, hvilket beskytter mod omvendt spænding. Flimmerfrekvensen fordobles - fra 50 til 100 Hz.
Strøm i et sådant kredsløb føres gennem en begrænsende kondensator til en ensretter (diodebro) og først derefter til elementerne. Vi forenkler systemet. Vi skifter en lysdiode til en ensretter. Lampen virker, men frekvensen af strømmen falder i stedet for at stige 2 gange og bliver lig med 25 Hz, hvilket fører til en følsom flimren af belysningsarmaturen. Det er skadeligt for synet, forringer helbredet, øger trætheden og giver hovedpine.
Der findes dog LED-lamper til en helt anden pris. For eksempel GENILED SDL-KS 80W 07077, effekt 80 W og farvetemperatur 4700K. Dets omkostninger kan være overraskende. Det svarer til 10.200 rubler.
Ofte er årsagen til fejlen i en LED-lampe forkert drift eller pludselige spændingsfald i netværket. Lad os tage et kig på de mest almindelige:
En kraftig strømstigning. LED'er i en sådan situation forbliver intakte, men driveren kan fejle;Forkert valg af armatur. Hvis normal ventilation ikke er tilvejebragt, overophedes føreren, hvilket negativt påvirker dens drift;Fabriksfejl eller forfalskning af produkter. Støder du på en for billig lampe af denne type på disken, bør du tænke over, hvordan den lave pris er opnået;Vibration og stød. De er ikke forfærdelige for lysdioder, men for føreren kan de være dødelige.Oftest svigter kondensatoren (lampen holder op med at brænde), og den strømbegrænsende modstand (følsom flimren, op til at blinke). For ikke at købe nyt udstyr, skal du forstå, hvordan du reparerer en LED-lampe med dine egne hænder.
Driveren, som forårsager fejl i 80 % af tilfældene, er ikke nødvendigvis indbygget i pæren. Lyskilden kan kun bestå af LED'er, og stabiliseringsenheden vil blive indbygget i lampen eller lysekronen. Dog skal de resterende 20% ikke rabateres. Det er nødvendigt at kontrollere alle detaljer, før du fortsætter med reparationen af islamperne.
I tilfælde af en separat driver er alt enklere. Vi skifter lampen, og hvis den lyser, så er problemet i den, hvis ikke, er stabilisatoren skylden. Situationen med den indbyggede driver er mere kompliceret.
Nu den lovede hemmelighed. For at reparere LED-lamper med en almindelig loddekolbe skal du bruge et stykke kobbertråd med en enkelt kerne, med et tværsnit på 4 mm², 10 ÷ 15 cm lang "Scapula". Temperaturen vil også afhænge af længden. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunktion. For LED SMD-komponenter, som bruges i LED-lamper, kræves en temperatur på 240 ÷ 260 ° C.
Nogle enheder er ikke nemme at skille ad. Når du prøver at dreje toppen, kommer der ikke noget ud? Så kommer et opløsningsmiddel godt med. Vi sætter det i en sprøjte og passerer forsigtigt gennem nålen langs sømmen. Vi forlader i 5 minutter, hvorefter vi gentager operationen. Normalt er 2 ÷ 3 procedurer nok. Sving forsigtigt den øverste del ved at dreje til venstre og højre. Efter at have fjernet dækslet renser vi det gamle fugemasse og affedter overfladerne. Hvis du planlægger at bruge lampen i et tørt miljø, behøver du ikke påføre ny fugemasse.
Efter at have fundet ud af, hvordan man reparerer en 220V LED-lampe, giver det mening at håndtere mere komplekse enheder, såsom spotlights eller lysekroner. Selvom der ikke er den store forskel på arbejdet. Eksperter siger, at reparation af LED-projektører er endnu nemmere, fordi driverne og deres dele er større. Vi tilslutter os denne udtalelse. Det ser kun ud til, at sådanne enheder er mere højteknologiske og mere komplekse. Faktisk er det ret simpelt at have diagrammer ved hånden (de er altid indeholdt i den tekniske dokumentation for en belysningsenhed), for eksempel at reparere en LED-lysekrone. Den samme kontinuitet af LED'er, driverdetaljer. Efter - udvælgelsen af passende dem til at erstatte de brændte.
Vigtig information! Hvis LED'en brænder ud, og der ikke er en passende erstatning ved hånden, kan du forlænge levetiden på belysningsenheden en smule. Kontakterne på det udbrændte element bygges bro mellem hinanden, og lampen lyser igen. Men du skal være forberedt på, at det efter kort tid går ud igen. LED'en ved siden af den brokoblede lyser. Hvis du fortsætter med at installere jumperne, vil tiden mellem reparationer falde eksponentielt.
Hvis al LED-belysningen på badeværelset slukker på samme tid, bør du starte i det små. Fjern kontaktdækslet og kontroller spændingsforsyningen.Hvis alt er i orden, så er problemet i strømforsyningen.
Et badeværelse er et rum med høj luftfugtighed, hvor brugen af 220 volt lysarmaturer er uacceptabel. Af denne grund er der installeret en 12 volt strømforsyning. Årsagen til, at al belysning stoppede med at brænde på én gang, kan være fejlen i denne enhed eller et sammenbrud af ledningerne, hvilket næppe er realistisk. Du bliver nødt til at købe sådan en blok. Efter at have demonteret den gamle blok, ser vi på de tekniske parametre, køber en stabilisator med lignende egenskaber og installerer den på plads.
Vigtig! Alt arbejde med demontering og installation af den stabiliserende strømforsyning udføres kun med spændingen fjernet. Det er bedre at slukke for introduktionsmaskinen. Dette er den eneste måde at beskytte dig selv mod elektrisk stød.
Dette er et almindeligt problem. Det sker, at folk nægter at erstatte almindelig belysning i en lejlighed med LED på grund af det faktum, at når lyset er slukket, blinker LED'erne på samme måde som et stroboskop. Der er kun én grund til dette - kontaktens baggrundsbelysning.
Hvis indikatoren er tændt, sender den en vis mængde elektricitet gennem den, hvilket ikke har nogen effekt på konventionelle lamper. Men i driveren af LED-belysningsenheder er der en kondensator, der har evnen til at lagre elektricitet og derefter give den ud. Han opsamler derefter denne energi "bit for bit", og når et bestemt volumen er nået, giver han den i form af en puls til LED'erne.
Problemet kan løses meget enkelt - sluk baggrundsbelysningen på kontakten. Blinkning på grund af indikationen på tasten er dog en konsekvens. Og hvad er årsagen? Der er heller ingen vanskeligheder her. Årsagen er den forkerte tilslutning af lysekronefatningerne. Det er kendt, at når glødelamper er installeret, går nul til bundens gevind, og fasen går til midten. LED'erne begynder at blinke, hvis denne ordre overtrædes, og ledningsføringen er udført forkert.
LED-belysning fortsætter med at vokse i popularitet. Men selv med et fald i priserne for belysningsenheder baseret på dem, forbliver de dyre. Og hvorfor betale for meget, hvis du kan reparere en pære eller lampe med dine egne hænder. Du behøver ikke engang at købe dele til dette. Du behøver bare ikke smide dem ud, der er ude af drift. Så fra to eller tre vil det være muligt at samle en arbejder.
Vi håber, at oplysningerne i vores artikel vil hjælpe læseren med at spare penge på køb af belysningsudstyr. Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem i diskussionen nedenfor. Og endelig foreslår vi, at du ser en nyttig video om emnet:
Kan købte LED-pærer repareres? Dette spørgsmål, under hensyntagen til de høje omkostninger ved lamper, er ret relevant; meget er allerede blevet skrevet om dette på internetfora. Oftest diskuteres spørgsmålene om reparation af lamper købt på Aliexpress.
I artiklen "Shopping på Aliexpress - personlig oplevelse af at handle i en kinesisk netbutik" blev der blandt andet fortalt om køb af LED-lamper, som er så populære for nylig. Faktisk begyndte artiklen med disse lamper: Kvaliteten af disse lamper lod meget tilbage at ønske, primært tiltrukket af den lave pris. Men nogle steder, hvor der ikke kræves for meget belysning, var disse lamper nyttige.
Ved yderligere brug viste det sig, at disse lamper ikke er så holdbare som annonceret. Hvis lamperne i Navigator-varemærket har fungeret problemfrit for forfatteren af artiklen i næsten to år, vil lamperne købt hos Aliexpress fejle om en måned - en anden eller endnu tidligere. Et vejledende tilfælde er, når lampen, udskiftet om aftenen, simpelthen ikke tændte næste dag. Som et resultat, to defekte identiske lamper.
En anden ville lige have smidt den ubrugelige lampe væk, men ikke radioamatøren.Derfor forsøger radioamatører først at finde ud af omfanget af katastrofen og, hvis det er muligt, eliminere defekten. Så det var denne gang. Det er ikke sådan, at kinesiske lamper er for dyre, men hvis de kan restaureres, så skal du ikke købe en anden lampe. Som de siger, er besparelserne indlysende.
Udseendet af disse lamper er vist på figuren.
Dette billede er taget fra Aliexpress hjemmeside. Tilsyneladende antog sælgerne, at nogen ville adskille og reparere sådanne lamper, desuden er reparationer, som de siger, ikke langt væk. En større tavle er vist på nedenstående figur. Fra inskriptionen på tavlen er det let at forstå, at lampen er samlet af 34 LED'er i standardstørrelse SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Afmontering af lampen afslørede, at der er et lille strømforsyningskort indeni. På billedet er kun kondensatorer synlige, alle andre dele er lavet af SMD-installation og er placeret på bagsiden af kortet.
Kredsløbet samlet på kortet er vist i figuren nedenfor. Det er umuligt at komme med en nemmere en: en konventionel transformerløs strømforsyning med en quenching kondensator.
Formålet med delene er klart: modstande R1, R3 udleder kondensatorer efter afbrydelse fra netværket. Dette gøres for ikke at klemme strømmen, når du rører ved disse kondensatorer med dine hænder. Med hensyn til kondensator C1 er alt klart. Hvis du skruer lampen ud af fatningen, er berøringen af soklen måske ikke særlig behagelig. Det hele afhænger af, hvilken ladning der er tilbage på kondensatoren C1.
Ladningen på elektrolytkondensatoren kan kun forblive, hvis mindst en LED er afbrudt. Denne ladning kan kun "føles" ved at skille lampen ad. Selvom modstanden R3 har endnu et formål.
I tilfælde af en udbrænding af LED-kæden (mindst én LED), forbliver spændingen over elektrolytkondensatoren på et niveau, der ikke overstiger driftsspændingen for elektrolytkondensatoren.
I diagrammet er elektrolyttens driftsspænding 250V. Hvis vi antager, at spændingsfaldet over en lysdiode er 3V, så falder 34 * 3 = 102V på 34 lysdioder. Det viser sig noget som en parametrisk spændingsregulator. Derfor er 250V i teorien mere end nok.
Tilsyneladende ræsonnerede de kinesiske udviklere på lignende måde: Der er lamper, hvor driftsspændingen af en elektrolytisk kondensator kun er 100V. Grundlæggende er der tale om små lamper med en effekt på 3 ... 5W, hvor det er svært at skjule en højspændingskondensator. I lampen vist på billedet er driftsspændingen for den elektrolytiske kondensator 400V. Men modstanden R3 vil højst sandsynligt ikke være overflødig.
Modstand R2 er designet til at begrænse strømmen gennem LED'erne. Men dette er kun i diagrammet. Faktisk er der simpelthen ingen på printkortet inde i lampen. Funktionen med at begrænse strømmen gennem LED-kæden udføres med succes af kondensatoren C1. Dette er en variant af ordningen. Måske installerer andre producenter stadig denne modstand.
Så, som det var skrevet lige ovenfor, viste det sig, at to defekte lamper var tilgængelige på én gang, hver havde kun en LED udbrændt. Desuden var der ingen synlige defekter i form af sod på tavlen, ødelæggelse eller mørkfarvning af selve LED'en. Derfor skulle den defekte LED findes. Det er ganske enkelt at gøre dette: Når du ringer med et digitalt multimeter, lyser LED'erne svagt. Naturligvis, hvis proberne på multimeteret er forbundet i fremadgående retning.
Det blev besluttet at bruge en lampe til reservedele, fjerne LED'en fra den og lodde den om til en anden. Forsøg på at aflodde LED'en ved hjælp af en varmluftspistol var mislykkede: LED'en ønskede ikke at blive uloddet.
Faktum er, at der på bagsiden af printpladen er en aluminiumskøleplade, fordi LED'er, som alle halvlederenheder, ikke kan lide høje temperaturer meget. Men selv uden en heatsink er processen med at lodde dele fra et printkort meget mere kompliceret og dramatisk end at lodde nye dele på et print.
Reparation bør startes ved at finde en defekt LED, hvis lampen gik helt og med det samme.Hvis lampen begynder at blinke, eller bare lyser svagt, så ligger fejlen i strømforsyningen. Oftest sker dette på grund af en funktionsfejl i kondensatoren C1.
Den nemmeste reparationsmulighed er at udskifte kondensator C1 med en kendt god. En defekt elektrolytisk kondensator kan næsten altid identificeres med øjet ved en hævet bund. Sådan opfører moderne eksplosionssikre elektrolytter sig.
Efter at have fundet en defekt LED, er det nemmest at løsne den som følger. Den første ting at gøre er at fjerne det gule elastiske filter med en tynd skruetrækker eller nål. Der vil være en metaloverflade med en krystal under. Sæt et stykke loddemiddel og en lille mængde gelatinøs flusmiddel på denne overflade. Med et godt opvarmet loddekolbe med en effekt på mindst 60 ... 80W varmes denne "sandwich" op, indtil LED'en er uloddet fra brættet.
Noget bedre resultater kan opnås ved at bruge en lavtsmeltende legering som Woods legering i stedet for lodde. En sådan legering i form af små kager sælges på radiomarkeder. Når den blandes med en basisloddemetal, normalt blyfri, sænker Woods legering smeltepunktet for den blyfri loddemetal. Derfor bliver aflodningsprocessen lettere og hurtigere, sandsynligheden for overophedning af printpladen reduceres betydeligt.
En anden måde at løsne en defekt LED er med en varm pincet. Men ikke alle har dette værktøj, og det er næppe værd at købe det til engangsbrug. Derfor er det bedre at lave en U-formet brod, eller bruge den hjemmelavede brod vist på nedenstående figur.
Efter at den defekte LED er forseglet, er den tilbage at udskifte den med en ny. Lysdioder i standardstørrelse 2835 eller 5730 kan bestilles samme sted, hvor lamperne er købt på Aliexpress. De er ret billige der, omkring 50 rubler pr. hundrede stykker.
At dømme efter prisen er det ikke de bedste lysdioder, men lamperne blev stadig repareret, og disse lysdioders skær er ikke værre end dem, der var oprindeligt.
Det er ikke svært at lodde en ny LED til brættet. Dette kan gøres med en almindelig loddekolbe. Rester af gammelt blyfrit lodning skal fjernes fra brættet. Dette gøres bedst med en trådfletning med skærmet tråd.
Fletningen skal imprægneres med flusmiddel, i det enkleste tilfælde med kolofonium. Derefter skal du med et godt opvarmet loddejern passere gennem fletningen langs kontaktpuderne, loddet absorberes i fletningen. Derefter bestråles kontakter på tavlen med POS 61 lodde eller lignende.
Video (klik for at afspille).
Nu er det kun tilbage at lodde LED'en installeret på kontaktpuderne. Det er bydende nødvendigt at dække LED-kontakterne med et lag af flux, bedre end en gel-lignende. Derefter er det nok at røre ved enderne af LED'en med et loddejern for at smelte loddet tilbage på brættets kontakter. Lodning er så hurtig, at fingeren, der holder LED'en på brættet, ikke mærker nogen temperaturstigning.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
