DIY monitor LED-baggrundsbelysning reparation

Indtil 2004-2005 blev CRT-skærme og fjernsyn, eller med andre ord, med et kinescope i deres sammensætning distribueret i massebrug. De kaldes også, ligesom fjernsyn, monitorer og CRT-skærme (katodestrålerør). Men fremskridtet står ikke stille, og på et tidspunkt blev der udgivet LCD-tv'er, som inkluderede en LCD (flydende krystal) matrix. En sådan matrix skal være godt oplyst af 4 CCFL-lamper placeret på begge sider, top og bund.

Dette gælder for 17 - 19 tommer skærme og tv. Større tv'er og skærme kan have seks eller flere lamper. Sådanne lamper ligner i udseende almindelige fluorescerende lamper, men er i modsætning hertil meget mindre i størrelse. Af forskellene vil sådanne lamper ikke have 4 kontakter, som i fluorescerende lamper, men kun to, og deres drift kræver en højspænding - over en kilovolt.

Skærmbaggrundsbelysningsstik

Så efter 5-7 års drift bliver disse lamper ofte ubrugelige, funktionsfejl er typiske for almindelige lysstofrør. Her er nogle yderligere oplysninger. Først vises rødlige nuancer i billedet, en langsom start, for at lampen skal lyse, skal den blinke flere gange. I alvorlige tilfælde lyser lampen slet ikke. Spørgsmålet kan opstå: Nå, en lampe er gået ud, de står over og under matrixen, normalt to stykker installeret parallelt med hinanden, lad kun tre af dem brænde, og billedet bliver kun svagere. Men ikke alt er så simpelt.

Faktum er, at når en af ​​lamperne går ud, vil beskyttelsen på inverterens PWM-controller fungere, og baggrundsbelysningen og oftest hele skærmen slukkes. Derfor, ved reparation af LCD-skærme og fjernsyn, hvis der er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendigt at kontrollere hver af lamperne med en test-inverter. Jeg købte sådan en test-inverter på Aliexpress som på billedet nedenfor:

Test inverter med Ali express

Denne test-inverter har et stik til tilslutning af ekstern strømforsyning, ledninger med krokodiller ved udgangen og stik til tilslutning af stik, monitorlamper. Der er information på netværket om, at sådanne lamper kan kontrolleres for funktionalitet ved hjælp af en elektronisk ballast fra energibesparende lamper, med en udbrændt lampespiral, men med fungerende elektronik.

Elektronisk forkobling fra en energibesparende lampe

Hvad hvis du ved hjælp af en testinverter eller elektronisk forkobling fra en energibesparende lampe fandt ud af, at en af ​​lamperne er blevet ubrugelig og slet ikke lyser, når den er tilsluttet? Du kan selvfølgelig bestille lamper på Aliexpress, stykvis, men i betragtning af at disse lamper er meget skrøbelige, og ved at kende den russiske post, kan du sagtens gå ud fra, at lampen kommer i stykker.

Broken Matrix LCD-skærm

Du kan også fjerne lampen fra en donor, såsom en skærm med en ødelagt matrix. Men det er ikke et faktum, at sådanne lamper vil vare længe, ​​da de allerede delvist har opbrugt deres ressource. Men der er en anden mulighed, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan indlæse en af ​​udgangene fra transformere, og der er normalt 4 af dem, alt efter antallet af lamper på 17 tommer skærme, resistiv eller kapacitiv belastning.

Strømforsyning og monitor inverter board

Hvis alt er klart med en resistiv, kan det være en almindelig kraftig modstand, eller flere forbundet i serie eller parallelt, for at opnå den nødvendige bedømmelse og effekt.Men denne løsning har en betydelig ulempe - modstande vil generere varme, når skærmen er i drift, og i betragtning af, at det normalt er varmt inde i skærmens kabinet, kan yderligere opvarmning muligvis ikke behage elektrolytiske kondensatorer, der, som du ved, ikke kan lide langvarig overophedning og svulme.

Hævede kondensatorer overvåger strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volt netværkselektrolytisk kondensator, den samme store tønde kendt af alle fra billedet, kunne vi få en udbrændt mosfet eller et PWM-controller-mikrokredsløb med et indbygget strømelement . Så der er en anden vej ud: at slukke den nødvendige strøm ved hjælp af en kapacitiv belastning, en kondensator 27 - 68 PicoFarad og en driftsspænding på 3 kilovolt.

Denne løsning har nogle fordele: der er ingen grund til at placere voluminøse varmemodstande i kabinettet, men det er nok at lodde denne lille kondensator til kontakterne på det stik, som lampen er forbundet til. Når du vælger en kondensatorklassificering, skal du passe på ikke at lodde nogen vurderinger, men strengt i henhold til listen i slutningen af ​​artiklen, i overensstemmelse med diagonalen på din skærm.

Vi lodder kondensatoren i stedet for baggrundsbelysningslampen

Hvis du lodder en mindre kondensator, vil din skærm slukke, da inverteren stadig vil gå i beskyttelse på grund af, at belastningen er lille. Hvis du lodder en større kondensator, vil inverteren arbejde med overbelastning, hvilket vil påvirke levetiden for mosfets negativt ved udgangen fra PWM-controlleren.

Hvis mosfets er gået i stykker, vil baggrundsbelysningen, og muligvis hele skærmen, heller ikke kunne tænde, da inverteren går i beskyttelse. Et af tegnene på overbelastning af inverteren vil være uvedkommende lyde, der kommer fra inverterkortet, såsom hvæs. Men med VGA-kablet frakoblet, er det nogle gange normalt med et let sus fra inverterkortet.

Valg af kondensatorklassifikationer til skærmen

Billedet ovenfor viser importerede kondensatorer, der er også deres indenlandske modstykker, som normalt har en lidt større størrelse. Jeg loddede engang vores, indenlandske ved 6 KiloVolts - det hele virkede. Hvis din radiobutik ikke har kondensatorer til den nødvendige driftsspænding, men der er f.eks. 2 KiloVolt, kan du serielodde 2 kondensatorer 2 gange større, mens deres samlede driftsspænding vil stige og gøre det muligt at bruge dem til vores formål.

På samme måde, hvis du har kondensatorer 2 gange mindre, 3 kilovolt, men ikke på den krævede værdi, kan du lodde dem parallelt. Alle ved, at serie- og parallelforbindelse af kondensatorer betragtes i henhold til den omvendte formel for serie- og parallelforbindelse af modstande.

Parallelforbindelse af kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er forbundet parallelt, bruger vi formlen for serieforbindelse af modstande, eller deres kapacitans tilføjes simpelthen, med en serieforbindelse beregnes den samlede kapacitans ved hjælp af en formel svarende til parallelforbindelsen af ​​modstande. Begge formler kan ses på figuren.

DIY skærm reparation

Mange skærme var allerede rettet på en lignende måde, baggrundsbelysningens lysstyrke faldt en smule på grund af det faktum, at den anden lampe øverst eller nederst på skærmen eller tv-matricen stadig fungerer og giver, omend mindre, men tilstrækkelig belysning, så billedet forbliver ret lyst.

Kondensatorer i netbutikken

En sådan løsning til hjemmebrug kan godt passe til en nybegynder radioamatør, som en vej ud af denne situation, hvis alternativet er at reparere i en service, der koster halvanden til to tusinde, eller købe en ny skærm. Disse kondensatorer koster kun 5-15 rubler pr. styk i radiobutikker i din by, og enhver person, der ved, hvordan man holder et loddejern i hænderne, kan udføre sådanne reparationer. Vellykkede reparationer til alle! Især for Radioskot.ru - AKV.

I de tidligere artikler om reparation af computerstrømforsyninger lærte vi, hvordan man finder og løser simple nedbrud. Lad os tage et enkelt kig på, hvordan skiftende strømforsyninger adskiller sig fra konventionelle transformatorer? Skiftende strømforsyningsenhed er i stand til at levere betydelig strøm til belastningen med en ret beskeden størrelse. Af denne grund er næsten al moderne teknologi, med undtagelse af lydteknologi (det er tabu der), drevet af impulser.

Åh ja, hvad handler det her om? Faktum er, at en skiftende strømforsyning er installeret i monitorerne. Og den viden, vi har fået fra tidligere artikler om reparation af strømforsyninger, er fuldt anvendelig til reparation af strømforsyninger til skærme. Forskellen ligger udelukkende i dimensioner og layout af radiokomponenter.

Indmaden af ​​en strømforsyning til en computer ser sådan ud:

Og strømforsyningen til skærmen er sådan her:

Men der er også en væsentlig forskel. I strømforsyninger til skærme med LCD-baggrundsbelysning kan du se højspændingsdelen. Han er en inverter. Hans tilstedeværelse er angivet med inskriptioner som "Højspænding" og terminaler til tilslutning af lamper. Bemærk venligst, at spændingen til lamperne er over 1000 volt! Derfor er det bedre ikke at røre og endnu mere ikke at slikke denne del, når du tænder for Monica i netværket.

Forresten, hvad er forskellen mellem LCD-baggrundsbelyste skærme og LED-baggrundsbelyste skærme? I LCD-skærme bruger vi fluorescerende lamper til baggrundsbelysning. Dette er næsten det samme som fluorescerende lamper, blot reduceret flere gange.

Disse lamper er placeret i toppen og bunden af ​​skærmen og oplyser billedet.

Hvis du slår dem fra, bliver billedet så svagt, at du tror, ​​at displayet er slukket helt. Kun en nøje inspektion under belysning kan vise, at der stadig er et billede på displayet. Dette trick vil være nyttigt for os til at bestemme lampefejl.

LED-skærme bruger LED'er til baggrundsbelysning, som er placeret enten på siderne af skærmen eller bagved den.

Nu er alle producenter af skærme og tv skiftet til LED-baggrundsbelysning, da det reducerer energiforbruget med næsten det halve og er meget mere holdbart end LCD.

En moderne LCD-skærm består kun af to boards: en scaler og en strømforsyning

Skaler Er en skærm kontroltavle. Hans hjerne. Her konverterer monikken det digitale signal til farver på displayet, og indeholder desuden forskellige indstillinger. Den indeholder processoren, flash-hukommelsen, hvor skærmens firmware er skrevet, og EEPROM-hukommelsen, hvori de aktuelle indstillinger er gemt.

Strømforsyning, faktisk leverer strøm til monitorkredsløbet. Den kan som sagt indeholde en inverter til monics med LCD-baggrundsbelysning. I skærme med LED-baggrundsbelysning er der ingen inverter.

Så hvad er de mest almindelige skærmnedbrud, og hvad forårsager dem? Det er naturligvis elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret.

Dette er en af ​​de mest almindelige LCD-skærmnedbrud. Conder kan omloddes nemt og nemt. Nogle gange har pladerne ikke en standard kondensatorklassificering, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du står over for hævede kondensatorer af denne pålydende værdi, og de ikke var i din radiobutik, så skynd dig ikke at gå rundt i alle radiobutikkerne i din by på jagt efter nøjagtig den samme værdi. Dette er præcis tilfældet, når "meget ikke er skadeligt." Enhver elektronikingeniør vil fortælle dig dette. Du er velkommen til at sætte 1000 microfarads x 25 volt og alt vil fungere fint. Endnu mere er muligt.

På grund af det faktum, at strømforsyningen udsender varme under drift, hvilket påvirker kondensatorernes levetid negativt, skal du sørge for at sætte kondensatorer med betegnelsen "105C" på kabinettet. Også efter omlodning af kondensatorerne skader det ikke at tjekke den sekundære kredsløbssikring, som ofte er en simpel SMD-modstand med nul modstand, rammestørrelse 0805, placeret på bagsiden af ​​kortet fra routingsiden.

Og endnu en nuance, ved udgangen af ​​strømforsyningen, foran selve strømstikket, der går til scaleren, er en SMD zenerdiode ofte placeret

Hvis spændingen på den overstiger den nominelle, går den i kortslutning og afbryder derved vores skærm gennem beskyttelseskredsløbene. Du kan udskifte den med en hvilken som helst, der passer til spændingen. Kan endda bruges med stifter

Efter at alt er gjort og repareret, kontrollerer vi med et multimeter spændingen ved strømstikket, som går til scaleren. Alle spændinger er underskrevet der. Sørg for, at de matcher multimeterets aflæsninger

Problemer i højspændingsdelen af ​​strømforsyningen (inverter).

Hvis det er muligt, skal du først og fremmest altid se efter skemaet for den enhed, der repareres. Lad os tage et kig på højspændingsdelen af ​​en af ​​monitorerne.

Hvis du ser, at monitorens strømforsyningssikring er sprunget, betyder det, at modstanden mellem monitorkablets strømledninger (indgangsmodstand) er blevet meget lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted omkring 50 ohm eller mindre, hvilket igen, ifølge Ohms lov, forårsagede en stigning i strømmen i kredsløbet. På grund af den høje strøm brændte sikringsledningerne ud.

Hvis sikringen er i et metal-glashus, kan vi indsætte absolut enhver sikring i monteringen og ringe modstanden mellem stikkets ben med et multimeter i Ohmmeter-tilstand. Hvis vores modstand er nul og op til 50 ohm, hvilket oftest er tilfældet, så leder vi efter et ødelagt radioelement, der ringer til nul eller til jord.

Sæt sikringen i, skift multimeteret til 200 ohm og tilslut det til strømstikket. Vi sørger for, at modstanden er meget lille. Derudover har vi ikke travlt med at fjerne sikringen. Så lad os se, ifølge diagrammet, hvilke radiokomponenter der kan kortsluttes hos os. På billedet er de dele, der skal kontrolleres i tilfælde af kortslutning i højspændingsdelen, fremhævet i farvede rammer

Alle disse procedurer til måling af modstand udføres for at kalde de anførte dele én efter én. Det vil sige, at vi lodder og igen måler modstanden gennem stikket. Så snart vi får en høj modstand ved stikkets indgang, der erstatter det defekte radioelement, så kan vi sikkert sætte stikket i stikkontakten.

Skærmens baggrundsbelysning forsvinder

Problemet er dette: vores skærm tænder, den virker i 5-10 sekunder og slukker. Dette indikerer, at en af ​​displayets baggrundsbelysningslamper er blevet ubrugelig. Inden da kan en del af skærmen blinke lidt. I dette tilfælde vil inverteren gå i beskyttelse, hvilket vil manifestere sig i den automatiske nedlukning af skærmens baggrundsbelysning.

For at vi kan tjekke lamperne og udelukke den defekte, køber vi en højspændingskondensator 27 picofarad x 3 kilovolt til 17 "skærme, 47 pF for 19" skærme og 68 pF for 22 "skærme fra en radiobutik.

Denne kondensator skal loddes til stifterne på det stik, som baggrundsbelysningen er tilsluttet. Selve lampen skal selvfølgelig slukkes. Ved at tilslutte kondensatoren på skift til hvert stik sikrer vi, at inverteren holder op med at gå i beskyttelse.

Skærmen vil fungere, selvom den vil være lidt svag. Dette er nyttigt som en midlertidig løsning, mens lampen forventes leveret, fx fra Kina, eller som en permanent løsning, hvis det af den ene eller anden grund er umuligt at udskifte baggrundsbelysningen.

Selvfølgelig er der sjældent nogen, der gør det. Selve tricket er at slå beskyttelsen fra på selve PWM-chippen))). For at gøre dette, google "fjern beskyttelsen af ​​inverteren xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" sætter vi mærket på vores PWM-mikrokredsløb. På en eller anden måde slukkede jeg beskyttelsen på skærmen med TL494 PWM mikrokredsløbet i henhold til diagrammet nedenfor ved at lodde en 10 Kiloohm modstand. Monique har arbejdet for andet år nu. Ingen klager).

TV med flydende krystal LED-skærme i stand til at give skarpe billeder, sofistikeret design og mange nyttige funktioner. I disse modeller transmitteres billedet til skærmen ved hjælp af LED-baggrundsbelysning, jævnt fordelt over matrixområdet.

En kæde af LED-lamper, der består af mange led, er ansvarlig for baggrundsbelysningsfunktionen, derfor opstår der ofte sammenbrud af dens individuelle elementer. I tilfælde af at baggrundsbelysningen svigter, LED TV der er muligvis intet billede, selvom der er lyd, og enheden reagerer på kommandoer fra fjernbetjeningen: kanaler skiftes, lydstyrken ændres. Hvis du ser nøje på displayet, kan du se et mørkt billede og endda skelne figurernes silhuetter, men det beskadigede baggrundsbelysning gør det umuligt at gengive billedet som forventet.

Det er ret svært at identificere årsagen til sammenbruddet, da kontrol af alle led i baggrundsbelysningskæden er et langt og omhyggeligt arbejde. Teknikeren skal måle spændingen ved hver LED og dermed finde den beskadigede.

Der er en anden måde at kontrollere LED baggrundsbelysning - tilfør uafhængig strøm til hver baggrundslysstrimmel, og find således ud af den strimmel, hvorpå de defekte LED'er er placeret, og kontroller derefter hver diode på denne strimmel separat.

Hvis alle elementer er i orden, så ligger årsagen til sammenbruddet i LED drivernormalt installeret på tv'ets strømforsyning.

Hvis billedet ser forvrænget ud eller rykker, er årsagen til fejlen driverfejl, mekanisk beskadigelse af løkkerne eller tab af kontakt. Billedet kan også blive forvrænget med et billede med normal lysstyrke, udseende af striber og striber i visse områder af skærmen. Det skal bemærkes, at de samme symptomer opstår, når sløjfekontakterne er brudt, så det er vigtigt at identificere problemet korrekt. Hvis billedet gendannes, når du trykker på skærmen, eller der omvendt dukker nye striber op, så er problemet i løkken og LED baggrundsbelysning det har intet med det at gøre.

LED lys kommer ofte ud af stand, selv på tv med LCD skærme fra førende mærker. Hovedårsagen til fejlen er overvældende: fabrikanter justerer som standard billedet til maksimal klarhed og lysstyrke for at øge produktets tiltrækningskraft. Typisk bruger kunder de forudindstillede indstillinger, og som følge heraf leveres strømmen til LED'er overskrider det tilladte niveau, og elementerne brænder hurtigt ud.

LED driver er en strømforsyning til baggrundsbelysningen. Med en konstant øget belastning afbrydes enhedens elektrolytiske kondensatorer, og baggrundsbelysningen slukkes. Bruddet er nemt at rette, hvis du udskifter delen med en mere kraftfuld. Der er hyppige tilfælde, hvor der opstår strømstød i elnettet. I dette tilfælde kan et af elementerne fejle. LED driver:

Hvis et eller flere elementer i enheden svigter, tændes tv-skærmen i kort tid og slukkes derefter. I dette tilfælde blinker LED-baggrundsbelysningen i et par sekunder, derefter er kredsløbet overbelastet, og driveren er helt slukket. Dette sker ved overophedning: Enhedens tætlukkede hus har ingen ventilation og kan fejlfunktion, når temperaturen stiger.

Når føreren er overbelastet, udløses overspændingsbeskyttelsen, og strømforsyningen til baggrundsbelysningskredsløbet afbrydes. I dette tilfælde opstår der et åbent kredsløb i kredsløbet, og baggrundsbelysningen går ud.

Hvis der leveres en overdreven strømforsyning til LED'erne, brænder lamperne hurtigt ud. I dette tilfælde, selv med det blotte øje, kan du bemærke, at kædens bagside bliver mørkere. LED-driveren er ansvarlig for at stabilisere spændingen og afbryder strømforsyningen, når den anbefalede belastning overskrides. Med en standardstrøm på 400mA overstiger belastningen på LED-lamperne normen, og de fejler efter kort tid. For at undgå skader er det nødvendigt at begrænse strømmen af ​​elektrisk strøm indtil det øjeblik, hvor belastningen bliver for stor. Med en effekt på 300 mA falder lysstyrken på LCD-skærmen lidt, men opvarmningstemperaturen på LED'en falder med 35 ° C: fra 95 til 60 grader.

For at rette en sådan sammenbrud er det nødvendigt at udskifte de elektrolytiske kondensatorer og lave flere ventilationshuller i blokhuset.

For at forhindre problemet på forhånd og øge TV'ets levetid, er det nødvendigt at reducere lysstyrken på skærmens baggrundsbelysning indstillet af producenten. Dette vil ikke påvirke kvaliteten og klarheden af ​​billedet, billedet bliver mere naturligt og lettere at læse, og et dyrt tv vil holde meget længere.

YouTube-kanal - Telemester, grupper i VK "Samodelkin" og i ok"Tv-værksted«.

Hej Victor, jeg håber du fortæller mig, hvad jeg skal gøre TV ruby ​​55 m10, går i standby-tilstand, du trykker på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen, det røde lys bliver grønt, det varer omkring 5 sekunder, og det går i standby-tilstand , det hele startede med, at det tændte i lang tid fra begyndelsen, så tændte det, men billedet blev indsnævret lodret med vandrette striber fra toppen og bunden, og så efterhånden som det varmede op, blev alt normalt, jeg adskilte det og alle detaljer var intakte kun 1 af 2 store gasspjæld 2 den droslede, som er placeret i rammeområdet. det gav, jeg prøvede at sømme rasteret og tv'et tændte, jeg slukkede det og satte rasteret tilbage på sin plads og den tændte igen ikke

Hej! Mest sandsynligt defekte kondensatorer i den horisontale scanning. udskift alle elektrolytter til ledning og rammestrømforsyning.

Hej Victor! Godt nytår til dig, glædelig jul! Sådan et spørgsmål: LG42pc3rv-tv'et tænder normalt (med normal lysstyrke), efter cirka 5 minutters drift bliver lysstyrken mindre og mindre (billedet er knap synligt i mørke). De der. billedet bliver kraftigt mørkere. Sandsynligvis kan elektrolytterne i Led-driveren være skrammel? Hvad synes du? På forhånd tak for dit svar.

Hej Victor, har ikke mødtes med lg32lf560v tv'et, alle 18 lys fløj af, fra chaufføren skyndte sig 222v (2 gange overkill) 3s111 ændret, al spænding flyder også på weekenddioderne.

Hej Victor! Jeg har brug for din hjælp fra en tv-reparationsspecialist. Fortæl mig venligst, hvordan jeg adskiller lg49lb620v for at udskifte lysdioderne fra forsiden, eller du kan fjerne truget fra bagsiden ved at indsætte plastikplader, hvor låsene er, hvad nuancer er der, hvordan man fjerner matrix korrekt, jeg har ingen erfaring, så jeg er interesseret, jeg har allerede ændret det en gang i tjenesten et år senere brød sammen igen.hvilke slags dioder er disse, hvad er problemet? de gjorde det med vilje, så de brændte og kørte til deres tjeneste))).
Jeg tog Samsung 6-serien og har arbejdet i 3 år.
Tak for svaret.
Tak for at hjælpe begyndere.

Du skal fjerne matrixen for at komme til baggrundslyset. I de fleste tilfælde skal du skilles ad forfra. For at forhindre, at LED'erne brænder ud i fremtiden, skal du reducere baggrundsbelysningsstrømmen i TV'ets strømforsyning. Dette websted har et par artikler om denne sag. Du kan også gå til kanalen, der er også en video om, hvordan du reducerer baggrundsbelysningens strøm.

Tak Victor for svaret, tak fordi du har reduceret strømmen, fortæl mig hvordan du fjerner matrix 49 korrekt, skal du bruge sugekopper eller kan du undvære dem, vil matrixen blive på rammen og afmontere den uden for rammen på et andet bord Plastplader på låsepladserne vil ikke beskadige matrixen på denne måde.
Tak igen for svarene.

Er der sugekopper, gør det opgaven nemmere – hvis du bruger dem rigtigt. Matrixen skal fjernes fuldstændigt og overføres til et andet bord. Du skal også fjerne filtrene. Bland ikke rækkefølgen af ​​filtre ved montering!

Mange tak Victor for informationen. Fortæl mig, jeg ringede også til centeret der, de fortalte mig, hvad jeg skulle skille ad fra bagsiden, et andet spørgsmål om baggrundsbelysningens strømsensor er det nødvendigt at tilføje yderligere modstand for at reducere belastningen på dioder? Eller bare at fjerne baggrundsbelysningen halvt i menuen vil hjælpe det?

Du kan reducere lysstyrken på baggrundsbelysningen i menuen, det er det samme. Det er kun nødvendigt at reducere "BACKLIGHT Brightness"

Tak for dine svar og for din hjælp.

Hej Victor! Der er ingen baggrundsbelysning på Hitachi LED TV! Spændingen ved baggrundslysindgangen, når den er tændt, er 24 volt. Hvad kunne være? Tak!

Eller baggrundsbelysning eller led-driver. Tjek også kondensatorerne i strømforsyningen.

God dag. Fortæl mig det venligst. Samsung UE46C5100 TV. der er vagtlokale, når strømmen er tilsluttet. Og så, ved opstart, begynder relyushki-klikkene, og det er det. I dette tilfælde er spændingen over indgangskondensatorerne op til 390v. Som jeg forstår det, fungerer PFC'en. Hvad kan forårsage en tilbagetrækning fra forsvaret. Og hvordan man tjekker det. Tak på forhånd.
Med venlig hilsen, Maxim.

Alt kan forårsage beskyttelse. tjek de sekundære kredsløb, baggrundslysstyrken, selve baggrundslyset, stabilisatorerne på banen

God aften! TV lg43uh603 viste blå pletter på skærmen, som forbliver, selvom billedet er lavet i sort/hvid. Hvad kunne være? Tak på forhånd

Sandsynligvis har der været slag eller tryk på matrixen disse steder

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Denne side bruger Akismet til at bekæmpe spam. Find ud af, hvordan dine kommentardata behandles.

De gav mig en 17-tommer LG L1753S LCD-skærm til reservedele, en gammel en. Da jeg virkelig godt kan lide 4:3-skærme, var jeg bare nødt til at genoplive den. Disse gamle LCD-skærme har også en anden fordel - smukke farver. Jeg tænder for monikken i netværket, baggrundslyset tændes i 1 sekund og slukker. Det er tydeligt, at inverterbeskyttelsen er aktiveret. Demontering af monitoren.

Jeg ser, alt ser ud til at være i orden med inverteren, men nogen rodede stort set i skærmen. På bagsiden af ​​tavlen ser jeg en kondensator loddet i stedet for en af ​​lamperne, og ledningerne er klippet af fra denne lampe. Jeg ville ikke bøvle med inverteren, så meget desto mere for at købe lamper, så jeg besluttede at skille displaymodulet ad og udskifte lamperne med LED-strips.

Efter jeg adskilt displaymodulet og tog lamperne ud, viste det sig, at den ene havde udbrændte ledninger, den anden var revnet, og de resterende to lamper var intakte. Vi tager lamperne ud af "rillerne" og smider dem væk, lim LED-strimlen ind i rillerne. Det er også bydende nødvendigt at deaktivere inverteren, som plejede at forsyne lamperne med. For at gøre dette leder vi efter et 12 volt kredsløb (der er normalt et par elektrolytiske kondensatorer langs dette kredsløb), så sporer vi sporet, der går i retning af inverterens mikrokredsløb og skærer dette spor. Denne handling SKAL UDFØRES.

Det er bedre at tage båndet med en neutral-hvid glød, og også i dens bredde skal du tage den så smal som muligt (bredden af ​​båndet på billedet er 8 mm). Antallet af lysdioder er også vigtigt - mindst 120 lysdioder pr. meter tape.

Efter at båndene er limet, fjerner vi ledningerne og kontrollerer enhedens funktionalitet.

Dernæst kan displaymodulet samles. Båndene kan strømforsynes fra "12v" kredsløbet, konklusionerne er underskrevet på tavlen.

På tavlen kan du finde jumpere, hvorpå der er 12 volt strømforsyning, og lodde baggrundsbelysningsledningerne til disse jumpere.

Efter denne ændring opstår der et problem - baggrundsbelysningen er konstant tændt, og selv lysstyrken er ikke justerbar. Lad os begynde at lede efter et kredsløb til justering af baggrundsbelysningens lysstyrke. Vi ser omhyggeligt på inskriptionerne nær stikket. "ON"-stiften tænder og slukker for baggrundsbelysningen, når baggrundslyset er tændt, har "ON"-stiften en spænding på omkring 3 volt. Når baggrundsbelysningen er slukket, er der ingen spænding på "ON"-stiften. DIM-stiften justerer lysstyrken af ​​baggrundsbelysningen ved at ændre driftscyklussen for PWM-signalet. Når den er indstillet til næsten maksimal lysstyrke, er PWM-driftscyklussen 80,90%, signalamplituden er 5 volt. Når baggrundsbelysningen er slukket, er der heller ikke noget signal ved "DIM"-udgangen, så der er ingen grund til at bruge "ON"-stiften. Både for at aktivere / deaktivere og for at justere lysstyrken er det nok at bruge "DIM"-stiften. For at justere lysstyrken skal du forbinde LED-strimlen gennem N-kanalfeltet og sende et signal fra "DIM"-stiften til feltets port gennem en lille modstand (100.200 ohm).

Jeg tog en feltarbejder fra et udbrændt bundkort, en N-kanal AP9T18GH, med en maksimal drænkildespænding på 20 volt og en strømstyrke på 10 ampere.Forresten bruger hvert af båndets segmenter omkring 180 milliampere, så du kan bruge næsten enhver feltarbejder med en strøm på mindst 0,5 ampere. Også for interessens skyld målte jeg forsyningsspændingen langs 12 volt kredsløbet. Spændingen var inden for normalområdet.

Efter den endelige samling af displaymodulet testede jeg ensartetheden af ​​LED-baggrundsbelysningen. Resultatet glædede mig meget, ensartetheden viste sig at være anstændig, kun helt i toppen og helt nederst, hvis man ser godt efter, er det ujævne lys fra båndet lidt mærkbart. Her er ensartetheden af ​​LED-baggrundsbelysningen på billedet efter omarbejdet:

Gennemsnitlig artikelscore: 5 Stemte: 11 personer.

Tilmelding er påkrævet for at tilføje din samling

Servicemanual: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 sider)
Hvis du tilsluttede den sådan her: (1.jpg), så burde alt fungere.

Når den er tilsluttet uden kontrol, skinner den klart, men. blinker og tv'et rejser sig ikke i "vagtrummet" ... ..

Er BIT3193-beskyttelse udløst? Sådan deaktiveres beskyttelse: (BIT3193 fjern beskyttelse.jpg).

Forresten, hvad er denne 120 ohm modstand? Hvilken kæde er den i?

På bekostning af den driver du bruger, for en sikkerheds skyld, læs meddelelserne på 3 sider. fra:
speedboy 13/08/2017 10:14
Yuri 16/08/2017 19:43
speedboy 22/08/2017 10:32

2,5-2,8 volt (jeg tror, ​​dette er signalspændingen for at starte den anden spole for at drive inverteren). Og fra det andet stik går 12 volt 3 ampere til inverteren. Som et resultat fungerer monitoromskifterkredsløbet noget som dette - når strømmen er tændt, leder hovedkortet efter et indgangssignal ved en af ​​monitorindgangene, efter at have detekteret det, sender det et signal til strømforsyningen for at starte inverteren, efter at have modtaget strøm, starter inverteren lamperne og sender et signal til hovedkortet gennem et andet stik, og først derefter viser hovedkortet billedet på matrixen.
Det vil sige, problemet er, at den slukkede inverter ikke giver et signal til hovedkortet, og den viser ikke billedet på skærmen, selvom den ikke går i dvale (indikatoren viser monitorens drift, og mikrokredsløbene på hovedkortet opvarmes under drift). Der er fem ledninger fra inverteren til hovedkortet, om hvilke jeg først troede, at dette kun var et signal om beskyttelsen af ​​inverteren og lysstyrkekontrollen, men det viste sig, at der er en eller to kontakter mere, der udløser billedet output til matrixen.

Hvis der er noget, så er ikke en eneste kontakt på nogen tavle underskrevet (det er ikke klart, hvor DIM er, hvor er ON / OFF osv.), alle betegnelser for de kontakter, der går til inverteren fra hovedkortet, er skrevet som TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Undskyld mig, hvis jeg skrev navnene forkert, da jeg er autodidakt og ikke en professionel radioelektronikingeniør.
Skriv også, hvis du har brug for flere billeder, eller du skal måle indgangsspændingerne fra inverterkortet til hovedkortet, når baggrundsbelysningen er tændt.
Mange tak på forhånd, da der ikke er nogen anden måde at gendanne denne sjældne og vidunderlige skærm, og der ikke er alternativer til den i moderne skærme, er der kun en skærm med samme matrix, som har en dårligere elektronisk fyldning og som alle andre ikke-widescreen-skærme på VA-matrixen er udgået, dette er Samsung 214T. PVA-matricen er højst sandsynligt også udgået som standard på grund af dens høje omkostninger (IPS i produktionen er så at sige ikke billigere, og efterspørgslen efter den er kolossal), kun de billigste og mest primitive VA-matricer er tilbage , dette er MVA.

Jeg kiggede med et forstørrelsesglas på fem spor, der går fra hovedkortet til inverterstikket, det viste sig at to af dem er forbundet sammen lige på hovedkortet og minus eller jord (GRN) kommer til dem fra inverteren.
Jeg formoder, at de tre andre kontakter er DIM, ON / OFF, og bare den signalkontakt, der informerer hovedkortet om baggrundslyset tændt, skal simuleres, så hovedkortet uden inverter viser billedet på matrixen.

Skærmbillederne er vedhæftet meddelelsen ovenfor.

Jeg tror, ​​at "BRTP" og "BRTC" er lysstyrke (i oversættelse, lysstyrke), det vil sige juster lysstyrken på lamperne, og "DET-INVT" er detekteringsinverter (i oversættelse, detektion af inverteren), dvs. , den kontakt, som du skal simulere, for at hovedkortet kan vise billedet på matrixen.

Af en eller anden grund er arkivet med StduViewer-installationsprogrammet ikke tilføjet, jeg vil forsøge at vedhæfte det til denne besked, såvel som djvu'en konverteret til pdf, selv den mest komprimerede vejer 35 megabyte, så jeg uploadede den til Yandex-disken , du kan downloade det fra linket

P.S.Arkiverne er faktisk i 7zip, ikke i almindelig ZIP, da du kun kan vedhæfte zip-arkiver.

et sekund, så jeg konkluderede forkert, at billedet vises efter startsignalet fra inverteren. Og selvfølgelig er billedet uden baggrundsbelysning praktisk talt usynligt, for at sige det mildt. Før det så jeg skærmbilleder med baggrundsbelysningslamper fra bærbare computere med en TN-matrix. På disse skærmbilleder, ved hjælp af en simpel lommelygte i direkte lys, var et klart skelneligt monokromt billede synligt. Umiddelbart er praktisk talt intet synligt overhovedet, tilsyneladende gør antireflekslaget sig mærke, eller er det et kendetegn ved VA-matricer.

5-10 watt). GULD certificeret strømforsyning, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Derfor skal jeg vide, hvad "PMS"-signalet gør, ville det være kritisk, hvis dets fravær på skærmens strømforsyning?

Jeg lavede også et eksperiment med "PMS" i dag. Denne kontakt leverer 2.794 volt og kun når monitoren virker. Hvis skærmen går i dvale eller slukkes via en knap på frontpanelet, falder "PMS" straks til nul. Og det viste sig også, at den første spole producerer 5 volt 1,5 ampere, og den anden udsender samtidigt 12 volt 1,2 ampere (til strømforsyning af hovedkortet) og 12 volt 3 ampere (til at drive inverteren). Det vil sige, at ved enhver afbrydelse eller dvaletilstand af skærmen forsvinder 12 volt fra begge ledninger, og der leveres hele tiden 5 volt, mens skærmen er sat i stikkontakten og hovedafbryderen leverer 220 volt til strømforsyningen (tilsyneladende 5 volt går både som strøm til hovedkortet og samtidig er de nødvendige for at vække skærmen fra standbytilstand).
Så højst sandsynligt kommer "PMS" stadig fra hovedkortet til strømforsyningen og er nødvendig for at køre en højeffektspole, men jeg vil stadig gerne vide ekspertens mening, da jeg kun bedømmer efter praksis og ud fra logiske gæt.

Og hvis det er muligt, så har jeg tre anmodninger mere til dig.
1) Du kan ikke se på 12 volts kredsløbet, der går fra strømforsyningen til hovedkortet, det er okay, at der konstant bliver leveret 12 volt under dvale, eller når skærmen er slukket via knappen på hovedpanelet. Som allerede nævnt ovenfor arbejder 5 volt konstant fra den indbyggede strømforsyningsenhed, men 12 volt leveres kun under monitordriften. Vil bare være sikker på, at 12 volt ikke beskadiger hovedkortet, mens du sover eller slukker for skærmen.

2) Ud over strømforsyningen fra systemenheden ønsker jeg at implementere LED-baggrundsbelysning med dæmpning ved hjælp af variabel modstand for at undgå PWM-dioder ved lav lysstyrke (flimmer). Jeg forstår, at dioderne vil varme mere op, effektiviteten vil falde (energiforbruget vil stige lidt), men øjensundhed er vigtigere. Jeg ved ikke selv, hvordan man korrekt beregner, hvilken slags effektvariabel modstand der skal sættes i kredsløbet. Ifølge producenten er båndets energiforbrug 9,6 watt per meter. Båndene klippes med en afstand på 5 cm, og min matrix skal bruge to strimler på hver 45 cm, altså i alt 90 cm 10% = 720 milliampere. Men det er bedre at tage en modstand med en god effektmargin, mindst 2-3 ampere. Jeg vil også gerne sætte en ekstra almindelig modstand i kredsløbet, så der ved maksimal lysstyrke (hvor den variable modstand leverer strøm til ledningen), ikke 12 volt, men 10,5 - 11 volt, gik der ikke mere til dioderne. Dette er nødvendigt, for at dioderne ikke overophedes ved maksimal lysstyrke, samt øger deres levetid, da det stadig er en fornøjelse at skille skærmen og matrixboksen helt ad.

Hvis det ikke er svært, så skriv nummeret eller modellen (jeg ved ikke hvordan man korrekt) af den variable modstand (du skal bruge et håndtag, som lydstyrken af ​​højttalere, da der er et godt sted bag på skærmen, hvor den kan bringes ud) og hvor mange Ohm (endnu før kOhm) og Watt tager en "simpel" modstand, som yderligere vil reducere spændingen fra 12 volt til 10-11 volt.

3) Du skal også finde et sted i hovedkortets strømkreds, hvorfra du kan tage 12 volt for at forsyne diodebaggrundsbelysningen, hvor strømmen forsvinder, når skærmen slukkes fra sin nedlukning og dvaleknap. Jeg kan selv finde 12 volt med en tester, som forsvinder, når monitoren slukkes og sover, men jeg er bange for, at de pludselig går igennem en slags modstand eller transistor, som kan brænde ud af en ekstra belastning på 0,7-08 ampere .

I flere uger har jeg nu samlet den mest kompakte computer med standardkomponenter (det vil sige en standard strømforsyning, et standard bundkort, en processor, OP-hukommelse, endda et dvd-drev til bærbar computer er tilgængeligt). Han tog den manglende "RESET"-knap frem, de manglende indikatorer, erstattede den forfærdelige blå indikation af computerens drift med en varm orange, satte kontakten på DVD-drevet (så den ikke larmer unødigt, når computeren tændes) ) og forstærkeren med højttalere, og også fastgjort selve forstærkeren til ansigtet og lydstyrkekontrollen. Det var kun tilbage at vente på ankomsten af ​​anti-støvfiltrene på kabinettet og strømforsyningsenheden og et 6-benet stik til at fjerne højttalerne fra kabinettet og angive deres funktion. Jeg planlægger at skrue højttalerne fast i bunden af ​​skærmkabinettet og vise deres funktionsindikation i bunden af ​​højttalerkabinettet (begge vil have det nederste plexiglas glødende under drift). Jeg var allerede glad for, at der var en lille hæmoride tilbage, inden monteringen af ​​denne Frankenstein var færdig, og så ringer de til mig og siger, at monitoren er holdt op med at virke. Det var et stærkt baghold :(
Derfor vil jeg gøre alt så pålideligt som muligt, så det fungerer i lang tid og ikke volder flere problemer i mindst 10 år o_O.

God eftermiddag.
Denne anmeldelse henvender sig primært til folk, der ved, hvordan man holder et loddekolbe i hænderne og bruger et multimeter, for uden at forstå, hvad du laver, og hvor du skal tilslutte det, risikerer du at få en masse ubrugeligt jern.

Pakken ankom hurtigt (10 dage),
Alt er pakket perfekt, tape i et plastikrør og alt dette er pakket ind i flere lag pap.

Først skiller vi skærmen ad, tager matrixen ud, adskiller den forsigtigt og tager de gamle lamper ud.
Knæk ikke lamperne, når du tager dem ud, de er gasudladning, det vil sige, at de indeholder kviksølv.

Montering af tapen er ekstremt enkel, du skal bruge en tynd dobbeltsidet tape 4-5 mm bred,
Jeg brugte scotch tape til limning af briller i mobiltelefoner fra en pro-butik, tykkelsen på tapen er 0,05 mm, bredden er fra 1 mm og mere, den sælges i ruller á 50 meter

Efter montering af båndet forsøger vi ikke at trække støv på lysfordeleren, når vi samler matrixen.

Går videre til den mest interessante ting, tilslutning af inverteren.
Monitorkortet ser således ud:

Vi er interesserede i stikket, der går fra strømforsyningskortet (til højre) til skærmens hjerner.
mere præcist, ikke engang selve stikket, men pinoutet.

Her er vi interesseret i tænd/sluk- og lysstyrkesignalerne, henholdsvis ben 8 og 9.
Vi bevæbner os med et multimeter og finder hvor de kommer til styreenheden til gamle lamper, samtidig finder vi en passende spændingsforsyning ved siden af ​​inverterne, jeg tog standard strømforsyningen til den gamle inverter.
vi aflodder jumperne fra de fundne steder (uden aflodning tændte mit baggrundslys, når der blev tilsluttet strøm til skærmen)

Vi lodder en ny inverter til dem.

Inverteren er monteret på dobbeltsidet tape på et hvilket som helst bekvemt sted, hvor ledningerne kan nå.

Sammensætter vores nye led-skærm 🙂

efter montering blev skærmens funktion fundet ud, lysstyrkesignalet er 3,3v og omvendt, som et resultat justeres lysstyrken fra 100 til 0.
det generer mig ikke på baggrundslysets minimumslysstyrke er mere end nok