LED lommelygte reparation DIY reparation

Kineserne har lært at lave forbrugsvarer og i særdeleshed lommelygter. Der er ikke en sådan overflod af former, størrelser, farver, måske i nogen anden gruppe af produkter. Der er mindst fem af dem herhjemme, men jeg købte en anden. Og slet ikke af nysgerrighed, så jeg på den, og min fantasi tegnede et billede af, hvordan jeg i mørke tænder sidepanelet, fastgør det med endedelen med en magnet til en garageport af metal og åbner låsene i lyset, med mine hænder ikke travlt. Service - "fem stjerner"! Men det blev foreslået at købe en lanterne i en ikke-fungerende stand.

• 6 LED'er (3 i reflektor + 3 i sidepanel)
• 2 driftsformer
• indbygget hukommelse
• magnet til fastgørelse
• mål: 11x5x5 cm

Udadtil skabte et absolut brugbart og attraktivt produkt ikke en lysstrøm. Nå, er det muligt, at sådan en vidunderlig ting var fuldstændig ubrugelig for ingenting? Denne model var i et enkelt eksemplar, men elektronikelskeren i mig "udsender", at alt er overkommeligt.

Ledningen slap af, da kabinettet blev åbnet, men plastikken var allerede svedet og antydede, at de elektroniske komponenter i opladerkredsløbet var brændt, og batteriet kunne være ret brugbart.

Og jeg begyndte at tjekke med det. Voltmeteret viste spændingen ved terminalerne lig med en volt. Da han allerede havde erfaring med at håndtere sådanne batterier, begyndte han med at åbne den øverste sikkerhedsstang på den, fjernede gummihætterne, fyldte hver "krukke" med en terning destilleret vand og satte den på opladning. Ladespænding 12 V, strøm 50 mA.

Opladning i højspændingstilstand (i stedet for standard 4,7 V) varede to timer, mere end 4 volt var tilgængelig.

Da batteriet er brugbart, har det brug for en oplader samlet efter et mere anstændigt skema og på mere pålidelige elektroniske komponenter end fra en kinesisk producent, hvor indgangsmodstanden "brændte ud", en af ​​de to 1N4007 dioder i ensretteren var knækket og røget, når den er tændt. Opladeren er en modstand til LED'en. Først og fremmest har du brug for en pålidelig kondensator på mindst 400 volt, en diodebro og en passende zenerdiode ved udgangen.

Det kompilerede kredsløb viste sin ydeevne, en kondensator med en kapacitet på 1 μF og 400 V fandt MBGO (meget mere pålidelig og passer godt ind i det tilsigtede tilfælde), diodebroen er samlet af 4 stykker 1N4007 dioder, zenerdioden tog først importerede en til test (stabiliseringsspændingen blev bestemt af præfikset til multimeter, men dens navn kunne ikke læses).

Yderligere blev kredsløbet samlet ved lodning og brugt til at producere en normal opladningscyklus af et tidligere afladet batteri (milliammeter med en shunt, så i virkeligheden sker en fuldstændig afbøjning af pilen ved en strøm på 50 mA). Zenerdioden bruges allerede med en stabiliseringsspænding på 5 V.

Printplade til den endelige montering af opladeren med dimensioner til mobiltelefonens opladningsetui. Der er ingen bedre sag her.

Udsigt over et virkelig samlet, brugbart bord. Kondensatorlegemet limes til pladen med "master" lim. Men jeg var for doven til at forgifte tørklædet, jeg bebrejder mig, jeg befandt mig ved et uheld ved hånden en brugt en af ​​praktisk talt den rigtige størrelse, og denne omstændighed afgjorde alt.

Men jeg var ikke for doven til at udskifte informationsmærkaten på opladningsetuiet. Med et fuldt opladet batteri, i mørke, oplyser sidepanelet ganske udmærket et rum på 10 kvadratmeter. meter, og lyset fra forlygtereflektoren gør, at genstande er tydeligt synlige på op til 10 meters afstand.

I fremtiden foreslår jeg at vælge et mere pålideligt og kraftfuldt batteri til lommelygten. Indsendt af Babay fra Barnaula.

Efter at have arbejdet i omkring et år begyndte min LED-forlygte XM-L T6 forlygte at tænde hver anden gang, eller endda slukke helt uden en kommando. Snart holdt den helt op med at tænde.

Det første jeg tænkte var batteriet i batterirummet.

Selve boksen er designet til 18650 lithium-ion batterier med et beskyttelseskort. Og jeg brugte batterier uden beskyttelse og opladede dem med Turnigy Accucell 6 universaloplader (analog af IMAX B6).

Derfor måtte jeg bygge kontakterne op med en dråbe lodde. Som bekendt er loddelegeringen blød og med tiden kan lodningen på kontakten blive slidt, og forbindelsen til batteriet kan blive brudt.

Men efter kontrol viste det sig, at årsagen til fejlen slet ikke ligger i dårlig kontakt, men i den elektroniske påfyldning af lommelygten.

Enhver reparation begynder med diagnostik og demontering. Lygten er nem at skille ad. Vi tager lithiumbatteriet ud af batterirummet. Skru derefter de fire skruer af.

Der er et lille printkort under batteribakken.

Der er kun ti elementer på forseglingen. Kontrolfunktionen udføres af et miniaturemikrokredsløb i SOT-23-6-pakken med markeringen 819L 24 (U1). Som det viste sig, er dette et mikrokredsløb FM2819 - en specialiseret controller (ikke en driver!) Til LED'er. At kalde dette mikrokredsløb for en driver viser sig på en eller anden måde ikke at være et sprog.

Dette mikrokredsløb understøtter fire tilstande af LED-styring, inklusive en strobe, som alle ønsker at slippe af med. Modes skiftes cyklisk ved kommando fra taktknappen uden at låse.

Hvis min lommelygte ikke var gået i stykker, så havde jeg ikke kendt til den fjerde SOS-tilstand, som aktiveres ved et langt tryk på knappen (ca. 3 sekunder). Da jeg købte, var der kun tre tilstande nævnt på salgssiden.

Da jeg begyndte at studere dataarket på FM2819, viste det sig, at dette mikrokredsløb understøtter fire tilstande.

Jeg vil tale om FM2819-mikrokredsløbet lidt senere, men lad os nu finde ud af, hvad resten af ​​kredsløbselementerne er ansvarlige for.

Den gule keramiske kondensator er loddet i stedet for den oprindelige, som faldt af, da jeg skilte batterirummet ad. At dømme efter billederne af lignende lamper kan kapacitansen af ​​kondensatoren, som er installeret mellem KEY-terminalen og minus "-" på strømforsyningen, være inden for ret store grænser. Min havde en 10pF (100) chipkondensator, og i andre lommelygter kan de loddes til 10nF (103) og 100nF (104), eller endda helt fraværende.

Funktionen af ​​strømafbryderen, som leverer strømforsyningsspændingen fra lithiumbatteriet til den kraftige LED, udføres af P-kanal MOSFET FDS9435A i SO-8 pakken. Billedet viser, at der er en forkortet markering på dens krop. 9435A.

Plusset af strømforsyningen fra afløbet af FDS9435A-transistoren leveres til den kraftige LED ikke direkte, men gennem tre strømbegrænsende modstande (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). De er forbundet parallelt. Deres samlede modstand er mindre end den mindste modstand i kredsløbet (dvs. mindre end 0,2 ohm). Hvis du tæller, så er det lig med 0,13 ohm.

Jeg talte om, hvordan man forbinder modstande og beregner deres samlede modstand her.

For at belyse den bagerste LED FORLYGTE-indikator bruges en konventionel rød SMD LED. Det er markeret som LED på tavlen. Den oplyser en hvid plastikplade.

Da batterirummet er placeret på bagsiden af ​​hovedet, er en sådan indikator tydeligt synlig om natten.

Det vil naturligvis ikke forstyrre cykling og gang langs vejbaner.

Gennem en 100 Ohm modstand er den positive ledning af den røde SMD LED forbundet til afløbet på FDS9435A MOSFET. Når lommelygten er tændt, leveres spænding til både Cree XM-L T6 XLamp-LED'en og en rød SMD-LED med lav effekt.

Vi fandt ud af de vigtigste detaljer. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der gik i stykker.

Da jeg trykkede på knappen for at tænde lommelygten, kunne jeg se, at den røde SMD LED begynder at lyse, men den er meget svag. Betjeningen af ​​LED'en svarede til lommelygtens standarddriftstilstande (maksimal lysstyrke, lav lysstyrke og strobe). Det blev klart, at kontrolmikrokredsløbet U1 (FM2819) højst sandsynligt fungerer korrekt.

Da den regelmæssigt reagerer på at trykke på en knap, så ligger problemet måske i selve belastningen - en kraftig hvid LED.Efter at have løst ledningerne til Cree XM-L T6 LED og tilsluttet den til en hjemmelavet strømforsyning, sikrede jeg mig, at den fungerede korrekt.

Så besluttede jeg at måle spændingen på selve tavlen for at finde ud af, hvor de dyrebare volt fra batteriet gik tabt.

Ved måling viste det sig, at i den maksimale lysstyrketilstand er afløbet af FDS9435A-transistoren kun 1,2V. Naturligvis var denne spænding ikke nok til at drive den kraftfulde Cree XM-L T6 LED, men den røde SMD LED var nok til at få dens krystal til at lyse svagt.

Det blev klart, at FDS9435A-transistoren, som bruges i kredsløbet som en elektronisk nøgle, er defekt.

Jeg hentede ikke noget for at erstatte transistoren, men købte den originale P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A fra Fairchild. Her er dens udseende.

Som du kan se, har denne transistor fulde markeringer og Fairchilds særpræg (F), der producerede denne transistor.

Ved at sammenligne den originale transistor med den, der var installeret på brættet, sneg tanken sig ind i mit hoved, at der var installeret en falsk eller mindre kraftig transistor i lanternen. Måske endda ægteskab. Alligevel havde lanternen ikke tid til at tjene endnu et år, og kraftelementet havde allerede "kastet sine hove tilbage".

Pinout'en på FDS9435A transistoren er som følger.

Som du kan se, er der kun én transistor inde i SO-8 kabinettet. Konklusion 5, 6, 7, 8 er kombineret og er udløbet af afløbet (Dregn). Ben 1, 2, 3 er også forbundet sammen og er kilden (Svores). Den 4. pin er porten (Gspiste). Det er til ham, at signalet kommer fra FM2819 (U1) styremikrokredsløbet.

Som erstatning for FDS9435A transistoren kan du bruge APM9435, AO9435, SI9435. Alle disse er analoger.

Du kan fordampe transistoren ved at bruge både de sædvanlige metoder og mere eksotiske, for eksempel Rose-legeringen. Du kan også bruge brute force-metoden - skær ledningerne over med en kniv, adskil sagen, og løslod derefter de tilbageværende ledninger på brættet.

Efter at have udskiftet FDS9435A-transistoren begyndte forlygten at fungere korrekt.

Dette afslutter historien om reparationen. Men hvis jeg ikke havde været en nysgerrig radiomekaniker, havde jeg ladet alt være, som det er. Det virker og okay. Men jeg var hjemsøgt af nogle øjeblikke.

Da jeg oprindeligt ikke vidste, at mikrokredsløbet mærket 819L (24) er FM2819, bevæbnet med et oscilloskop, besluttede jeg at se, hvilket signal mikrokredsløbet sender til transistorens port under forskellige driftstilstande. Det er interessant.

Når den første tilstand er tændt, tilføres -3,4 til porten på FDS9435A-transistoren fra FM2819-mikrokredsløbet. 3,8V, hvilket stort set svarer til spændingen på batteriet (3,75. 3,8V). Naturligvis påføres en negativ spænding på transistorens gate, da det er en P-kanal.

I dette tilfælde åbner transistoren helt, og spændingen over Cree XM-L T6 LED når 3,4. 3,5V.

I tilstanden med minimum luminescens (1/4 lysstyrke) kommer omkring 0,97V til FDS9435A-transistoren fra U1-mikrokredsløbet. Dette er, hvis du måler med et almindeligt multimeter uden klokker og fløjter.

Faktisk kommer et PWM-signal (pulsbreddemodulation) i denne tilstand til transistoren. Efter at have tilsluttet oscilloskopproberne mellem "+" på strømforsyningen og portterminalen på FDS9435A-transistoren, så jeg dette billede.

Billede af et PWM-signal på oscilloskopskærmen (tid / division - 0,5; V / division - 0,5). Fejetid - mS (millisekunder).

Da der påføres en negativ spænding på porten, er "billedet" på oscilloskopskærmen inverteret. Det vil sige, nu viser billedet i midten af ​​skærmen ikke en impuls, men en pause mellem dem!

Selve pausen varer omkring 2,25 millisekunder (mS) (4,5 divisioner af 0,5mS). I dette øjeblik er transistoren lukket.

Transistoren tænder derefter 0,75 mS. Dette tilfører spænding til XM-L T6 LED. Amplituden af ​​hver puls er 3V. Og som vi husker, målte jeg kun 0,97V med et multimeter. Dette er ikke overraskende, da jeg målte en konstant spænding med et multimeter.

Dette øjeblik er på oscilloskopets skærm. Tids-/delingsomskifteren blev sat til 0,1 for bedre at bestemme pulsbredden. Transistoren er åben. Glem ikke, at et minus "-" kommer til lukkeren. Impulsen er omvendt.

Nu kan du beregne arbejdscyklussen (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Hvor,

S - arbejdscyklus (dimensionsløs værdi);

Τ - gentagelsesperiode (millisekunder, mS). I vores tilfælde er perioden lig med summen af ​​tændingen (0,75 mS) og pausen (2,25 mS);

τ - pulsvarighed (millisekunder, mS). Vi har den 0,75 mS.

Du kan også definere fyldfaktor (D), som i det engelsktalende miljø kaldes Duty Cycle (findes ofte i alle slags datablade for elektroniske komponenter). Det er normalt angivet i procent.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). I dæmpet tilstand er LED'en således kun tændt i en fjerdedel af perioden.

Da jeg lavede beregningerne første gang, kom min fyldfaktor ud til at være 75%. Men da jeg så en streg omkring 1/4 lysstyrke i dataarket på FM2819, indså jeg, at jeg havde skruet sammen et sted. Jeg forvekslede bare pausen og pulsbredden nogle steder, for af vane tog jeg minus "-" på lukkeren for plus "+". Derfor viste det sig modsat.

I "STROBE"-tilstanden kunne jeg ikke se PWM-signalet, da oscilloskopet er analogt og ret gammelt. Det lykkedes ikke at synkronisere signalet på skærmen og få et klart billede af impulserne, selvom det var tydeligt, at det var der.

Typisk koblingskredsløb og pinout for FM2819-mikrokredsløbet. Måske vil nogen komme til nytte.

Nogle øjeblikke i forbindelse med driften af ​​LED gav mig ikke hvile. Før beskæftigede jeg mig på en eller anden måde ikke med LED-lys, men så ville jeg finde ud af det.

Da jeg kiggede dataarket igennem for Cree XM-L T6 LED, som er installeret i lommelygten, indså jeg, at den strømbegrænsende modstand er for lille (0,13 Ohm). Ja, og på tavlen var en plads til modstanden fri.

Da jeg surfede på internettet på jagt efter information om FM2819-mikrokredsløbet, så jeg et foto af flere printkort af lignende lamper. Nogle af dem havde fire 1 Ohm modstande loddet, og nogle af dem havde endda en SMD-modstand mærket "0" (jumper), hvilket efter min mening generelt er en forbrydelse.

En LED er et ikke-lineært element, og derfor skal en strømbegrænsende modstand forbindes i serie med den.

Hvis du kigger i dataarket for LED'er i Cree XLamp XM-L-serien, vil du opdage, at deres maksimale forsyningsspænding er 3,5V, og den nominelle 2,9V. I dette tilfælde kan strømmen gennem LED'en nå 3A. Her er en graf fra databladet.

Den nominelle strøm for sådanne LED'er anses for at være 700 mA ved 2,9V.

Specifikt i min lommelygte var strømmen gennem LED'en 1,2 A med en spænding over den på 3,4. 3,5V, hvilket klart er lidt for meget.

For at reducere den fremadgående strøm gennem LED'en loddede jeg fire nye 2,4 Ohm modstande (rammestørrelse 1206) i stedet for de gamle modstande. Modtog en total modstand på 0,6 ohm (effekttab 0,125W * 4 = 0,5W).

Efter udskiftning af modstandene var den fremadgående strøm gennem LED'en 800 mA ved en spænding på 3,15V. På denne måde vil LED'en arbejde i en mildere termisk tilstand og forhåbentlig vare længe.

Da modstande i størrelse 1206 er designet til en effekttab på 1 / 8W (0,125 W), og i maksimal lysstyrketilstand spredes omkring 0,5 W effekt på fire strømbegrænsende modstande, tilrådes det at fjerne overskydende varme fra dem.

For at gøre dette rensede jeg kobberpolygonen ved siden af ​​modstandene fra den grønne lak og loddede en dråbe lodde på den. Denne teknik bruges ofte på printplader i forbrugerelektronikudstyr.

Efter at have afsluttet den elektroniske fyldning af lommelygten, coatede jeg printpladen med PLASTIK-71 lak (elektrisk isolerende akryllak) for at beskytte den mod kondens og fugt.

Da jeg beregnede den nuværende begrænsningsmodstand, løb jeg ind i nogle finesser. Spændingen ved afløbet af transistorens MOSFET skal tages som lysdiodens forsyningsspænding. Faktum er, at på MOSFET-transistorens åbne kanal går en del af spændingen tabt på grund af kanalmodstanden (R_{(ds) på}).

Jo højere strømmen er, jo mere "sætter sig" spændingen langs transistorens Source-Drain-vej. For mig var den ved en strøm på 1,2A 0,33V og ved 0,8A - 0,08V. Også en del af spændingen falder på forbindelsesledningerne, der går fra batteripolerne til kortet (0,04V). Det ville virke som en bagatel, men i alt løber den op i 0,12V. Siden under belastning falder spændingen på Li-ion-batteriet til 3,67. 3,75V, så er MOSFET'ens afløb allerede 3,55. 3,63V.

Yderligere 0,5. 0,52V slukker et kredsløb med fire parallelle modstande. Som et resultat kommer en spænding i området 3 med en lille volt til LED'en.

I skrivende stund er en opdateret version af den gennemgåede pandelampe til salg.Den har allerede et indbygget lade-/afladningskontrolkort til et Li-ion-batteri, samt en optisk sensor, der giver dig mulighed for at tænde lommelygten med en håndbevægelse.

En elektrisk lommelygte refererer så at sige til et ekstra hjælpeværktøj til at udføre ethvert arbejde i nærvær af dårlig belysning eller slet ingen belysning. Hver af os vælger den type lommelygte efter eget skøn:

• Hovedfakkel;
• lommelygte;
• håndholdt lommelygte

etc.

Det elektriske diagram af en simpel lommelygte i fig. 1 består af:

• battericeller;
• pærer;
• nøgleafbryder.

Ordningen i sin udførelse er enkel og kræver ikke forklaringer i denne forbindelse. Årsagerne til fejlen i lommelygten med denne ordning kan være:

• oxidation af kontaktforbindelser med batterier;
• oxidation af pæreholderens kontakter;
• oxidation af kontakterne på selve pæren;
• fejlfunktion af lyskontaktnøglen;
• en fejl i selve pæren, pæren er brændt ud;
• manglende kontaktforbindelse med ledningen;
• mangel på batteristrøm.

Andre årsager til fejlen kan være enhver mekanisk skade på lommelygtens krop.

pandelampe med LED BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C lommelygten kommer på tilbud med en indbygget oplader; når en sådan lommelygte er tilsluttet en ekstern AC-spændingskilde, genoplades batteriet.

Genopladelige batterier, eller rettere elektrokemiske akkumulatorer, - princippet om opladning af sådanne celler er baseret på brugen af ​​reversible elektrokemiske systemer. Stoffer dannet under afladning af batteriet under påvirkning af en elektrisk strøm er i stand til at genoprette deres oprindelige tilstand. Det vil sige, at vi genopladede lommelygten, og vi kan fortsætte med at bruge den. Sådanne elektrokemiske batterier eller individuelle celler kan bestå af en vis mængde, afhængigt af den forbrugte spænding:

• antallet af pærer;
• type pærer.

Nummeret, sættet af sådanne individuelle elementer i lommelygten, er et batteri.

Lommelygtens elektriske kredsløb i fig. 2 kan betragtes som både bestående af en simpel glødepære og et vist antal LED-pærer. Hvad er egentlig vigtigt for ethvert lommelygtekredsløb? - Det er vigtigt, at den energi, der forbruges af pærerne i det elektriske kredsløb - svarer til udgangsspændingen fra batteriets strømkilde, bestående af individuelle celler.

Modstand R1 med en modstand på 510 kΩ og en mærkeeffekt på 0,25 W i det elektriske kredsløb er forbundet parallelt, på grund af denne store modstand går spændingen i den yderligere del af det elektriske kredsløb betydeligt tabt, eller rettere sagt en del af elektrisk energi omdannes til termisk energi.

Med en modstand R2 med en modstand på 300 ohm og en nominel effekt på 1 W, strømmer strømmen til VD2 LED. Denne LED tjener som et indikatorlys for at indikere forbindelsen af ​​lommelygteopladeren til en ekstern AC-spændingskilde.

Strømmen leveres til anoden på dioden VD1 fra kondensatoren C1. Kondensatoren i det elektriske kredsløb er et udjævningsfilter, en del af den elektriske energi går tabt med en positiv halvcyklus af den sinusformede spænding, da kondensatoren under denne halvcyklus oplades.

Med en negativ halvcyklus aflades kondensatoren, og strømmen løber til anoden på katoden VD1. Et eksternt spændingsfald for et givet elektrisk kredsløb opstår, når der er to modstande og en pære i det elektriske kredsløb. Det kan også tages i betragtning, at når strømmen passerer fra anoden til katoden - i VD1-dioden - er der også sin egen potentialbarriere. Det vil sige, at det også er almindeligt, at en diode til en vis grad undergår opvarmning, hvorved der opstår et eksternt spændingsfald.

På GB1-batteriet, som består af tre celler, tilføres en strøm på to potentialer + - fra opladeren, når lommelygten er tilsluttet en ekstern vekselspændingskilde. I batteriet genoprettes batteriets elektrokemiske sammensætning til sin oprindelige tilstand.

Følgende diagram i fig. 3, som findes i LED-lommelygter, består af følgende elektroniske elementer:

• to modstande R1; R2;
• diodebro bestående af fire dioder;
• kondensator;
• diode;
• LED;
• nøgle;
• batterier;
• pærer.

For et givet kredsløb opstår det eksterne spændingsfald på grund af alle elektronikkens bestanddele - forbundet i dette kredsløb. Den ene diagonal på brokredsens diodebro er forbundet med en ekstern AC-spændingskilde, den anden diagonal på diodebroen er forbundet med belastningen - bestående af et vist antal lysdioder.

Alle detaljerede beskrivelser om udskiftning af elektronikelementer ved reparation af en lommelygte, samt diagnosticering af disse elementer - du kan finde på denne side, som indeholder lignende emner, hvor reparation af husholdningsapparater ses.

Til mit arbejde skal jeg nogle gange bruge en pandelampe. Cirka seks måneder efter købet stoppede lommelygtens genopladelige batteri opladning, efter at den blev tændt til genopladning via netledningen.

Ved fastlæggelse af årsagen til forlygtens sammenbrud blev reparationen ledsaget af fotografier for at præsentere dette emne i et illustrativt eksempel.

Årsagen til fejlen var ikke klar i begyndelsen, da da lommelygten blev tændt til genopladning, tændte signallyset, og selve lommelygten udsendte et svagt lys, når der blev trykket på afbryderknappen. Så hvad kan være årsagen til en sådan fejl? Er batteriet defekt eller en anden årsag?

Det var nødvendigt at åbne lommelygtens krop for at inspicere den. På fotografierne af foto #1 angiver skruetrækkerspidsen de steder, hvor kropsforbindelsen er fastgjort.

Hvis lommelygtens krop ikke kan åbnes, skal du omhyggeligt inspicere for at se, om alle skruerne er blevet fjernet.

Foto #2 viser en buck-konverter i både spænding og strøm.

I kredsløbet bør du ikke lede efter årsagen til fejlen, da når den er tilsluttet en ekstern kilde - lyser signallyset foto nr. 2 rødt LED-lys. Vi tjekker yderligere forbindelser.

Foran os på billedet # 3 viser lyskontakten på LED-lommelygten. Kontakterne på kontaktens trykknappost er en dobbelt lysafbryderanordning, hvor for dette eksempel lyser:

• seks LED-lamper,
• tolv LED-pærer

lommelygte. To kontakter på kontakten, som vi kan se, er kortsluttet, og en fælles ledning er loddet til disse kontakter. To ledninger loddes til de næste to kontakter på kontakten - separat, hvorfra strøm løber til belysningen:

Når du skifter, er det nok at kontrollere lyskontaktens kontakter med en sonde som vist på foto #4. Vi rører ved den fælles kontakt med to kortsluttede kontakter med en finger og rører skiftevis de to andre kontakter med en sonde.

Hvis kontakten er i god stand, lyser LED-lampen på sonden foto #4. Lyskontakten er driftsklar, vi udfører yderligere diagnostik.

Strømkablet kan også kontrolleres her med en foto # 5 sonde. For at gøre dette skal du med din finger kortslutte stikkets ben og skiftevis forbinde sonden til den første og anden kontakt på kabelstikket. Hvis probelyset tændes, er der ingen brud på netledningen.

Strømkablet til genopladning af batteriet fungerer korrekt, vi udfører yderligere diagnostik. Du bør også tjekke lommelygtebatteriet.

På det forstørrede billede af lagerbatteriet, foto #6, kan det ses, at der leveres en konstant spænding på 4 volt for at genoplade det.Strømstyrken af ​​denne spænding er - 0,9 ampere time. Vi tjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksempel er indstillet til et DC-spændingsmåleområde på 2 til 20 Volt, så den målte spænding matcher det specificerede område.

Som vi kan se, viser displayet på enheden batteriets konstante spænding - 4,3 volt. Faktisk burde denne indikator have en større værdi - det vil sige, at der ikke er tilstrækkelig spænding til at drive LED-lamperne. LED-lamper tager højde for den potentielle barriere for hver sådan lampe, som vi kender fra elektroteknik. Som følge heraf modtager batteriet ikke den nødvendige spænding ved genopladning.

Og her er hele årsagen til fejlen på foto #8. Denne årsag til fejlen blev ikke umiddelbart fastslået - i brud på kontaktforbindelsen mellem ledningen og batteriet.

Trådene i denne ordning er upålidelige til lodning, da den tynde del af ledningen ikke tillader dem at blive sikkert fastgjort ved loddepunktet.

Men selv denne årsag til sammenbrud kan fjernes, ledningerne blev erstattet med en mere pålidelig sektion, og LED-lommelygten er i øjeblikket i drift, den fungerer fejlfrit.

Jeg betragter det præsenterede emne som ufærdigt, de vil blive givet i eksempler til dig - reparationer af andre typer lommelygter.

Jeg vil kalde det "Noter fra en skidt elektriker"! Forfatteren forstår simpelthen ikke, hvordan kredsløbet fungerer, dets elementer, han forveksler begreberne. Ved at bruge eksemplet på driften af ​​kredsløbet i fig. 2: R1 tjener til at aflade kondensatoren C1 efter afbrydelse af lommelygten fra lysnettet af sikkerhedsmæssige årsager. Der er intet "tab" af spænding "i det videre afsnit", lad forfatteren tilslutte et voltmeter og se på det for at være sikker på dette. Modstand R2 fungerer som strømbegrænser. VD2 LED fungerer ikke kun som en indikator, men giver også et positivt potentiale til + batteriet.
Kondensator C1 i dette kredsløb er en dæmpning (og ikke et udjævningsfilter), så det er på den, at den overskydende AC-spænding slukkes.
Også om den potentielle barriere, hop det op - det er latterligt at læse. Og den nuværende "strøm af to potentialer" ?! Ifølge klassisk fysik løber strømmen fra positivt til negativt potentiale, og elektroner bevæger sig omvendt.
Gik forfatteren i skole?
Og det har han overalt. Trist. Men nogen tager hans "åbenbaringer" for pålydende.

Hej povaga! Jeg holdt op med at oplade "Oblic 2077" lommelygten på en LED. Jeg kan ikke finde skemaerne, men det er noget som i figur 3. Forskel: der er ingen kondensator C2, diode VD5, to modstande og et tre-benskort er loddet til SA1-kontakten. Jeg målte spændingen efter broen - 2 volt, batteriet er 4 volt, hvordan kan det lades op? Hjælp venligst med driftsdiagrammet og det elektriske kredsløb. På forhånd tak, hilsen Doldin.

Hej Mikhail. Det vil sige, at du målte spændingen ved udgangen af ​​brokredsløbet og dit måleapparat viser 2 volt, - det er selvfølgelig ikke nok til at lade batteriet op. Du skal tjekke modstandene (for modstand) og resten af ​​elektronikken, der er placeret på tavlen, eller du kan give det til et værksted til kontrol - printplade og modstande, og få råd der (om udskiftning af en eller anden en del).
Victor.

Hej Victor! 2 volt efter broen er, når belastningen er fuldstændig afbrudt, er det kun HL1 power-on-indikatoren, der er tilsluttet. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, jeg tjekkede modstanden - en hel og en kapacitet på omkring 1 μF. Hvordan øger man spændingen efter broen? Er der et elektrisk kredsløb "Oblique 2077", eller fortæl mig, hvor jeg kan finde det? Med venlig hilsen, Doldin.

Hej, jeg har en lommelygte "Era" brønd, og bagpå på det påklæbte mærke står der FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er, at da jeg ved et uheld brugte den forkerte oplader i stedet for 6 volt, opladede jeg ikke, Jeg adskilte på diagrammet, modstanden er forkullet eller på anden måde modstanden, hvis du ved det, så fortæl mig hvad modstanden er på denne lommelygte

Hej Nikolaj. Hvis modstanden er forkullet, skal du tjekke resten af ​​elektronikken, såsom kondensator og dioder. Der er to dioder, hvis jeg ikke tager fejl. De kan også miste deres nuværende ledningsegenskaber. Du må hellere tage dette lille kredsløb til reparation for at rette fejlen. Hvis et elektrisk kredsløb med de nominelle værdier af de elektroniske elementer i "Lommelygtebetjeningsvejledningen" var vedhæftet, ville der ikke være nogen problemer med at fjerne fejlen.
Victor.

Hej, hjælp mig med at samle lommelygten som på foto #2, min bror reparerede knappen og rev ledningerne af, vi kan ikke samle kredsløbet, hvis du kan give billeder i detaljer om, hvor der skal loddes.

Hej Valery. Så snart jeg har fri, vil jeg straks besvare dit spørgsmål (om ledningsforbindelserne i lommelygtekredsløbet). Emnet vil have en titel: "Sådan samler du en lommelygte. Foto og beskrivelse".
Victor.

Hej Valery. Jeg fortalte dig navnet på emnet, emnet vil blive offentliggjort i dag.
Victor.

Sådan tilsluttes ledningerne til en flygtet lommelygte som på foto #2, du skal have et diagram, tak.

Affyrede to modstande R1 R2 i ERA FA35M lampen. Fortæl mig venligst, at deres data skal erstattes.

Hej. Jeg fandt ikke data om modstanden af ​​to modstande til din lommelygte på internettet. Prøv at gå til en butik, der sælger elektronikdele til en salgskonsulent. Jeg tror på, at salgskonsulenten vil være i stand til at udvælge modstande efter modstand.

Kinesisk pandebånd oytventyre ingen skruer fortæl mig venligst hvordan man åbner

Hej. Jeg tror på, at det er umuligt at åbne en lommelygte med et stemplingsdesign.

Ofte er der ingen kontakt på det udtrækkelige stik til opladning af lommelygten. Det er nødvendigt at adskille og bøje kontakterne.

God eftermiddag. Jeg har sat de forkerte batterier i, lommelygten blinkede og det var det, er der en chance for at reparere den?

Hej. Der er selvfølgelig mulighed for at reparere lommelygten. Du skal ringe til kredsløbet og bestemme årsagen til fejlen.

• DIY LED lampe reparation
• Funktioner ved reparation af LED-lys
• Hvad er fejlfunktionerne i LED-lys
• Hvad du skal bruge til at reparere LED-lys

Enhver bilejer forsøger at tune sin bil på en eller anden måde. Det gælder især forlygter, baglygter, det vil sige alt, der har med lyset i bilen at gøre. Den mest almindelige mulighed er at installere LED'er. Men disse lamper har deres egne karakteristika, herunder dem, der er relateret til drift og reparation.

LED'er er noget universelle - en kombination af kvalitet og funktionalitet. Rent praktisk er det LED'er og xenonlygter, der er rivaler. Nogen foretrækker den første mulighed og nogen til den anden. Det kan ikke nægtes, at LED-optik er stærkere på grund af det faktum, at lyset divergerer i en stråle, men udadtil ser denne mulighed mere stilfuld ud, desuden vil den modkørende fører ikke blive blændet af et sådant lys. Ulemperne ved denne belysningsmetode skal også nævnes. LED-lamper er udstyret med et ret sofistikeret kølesystem.

Selvom LED-lamper er placeret som meget holdbare, klager mange bilister over afbrydelser i arbejdet. For eksempel, efter 2 - 3 måneder efter installation af LED'erne i bilen, kan lamperne begynde at blinke. Hvad skal man gøre i dette tilfælde? Først skal du forstå, hvordan LED-pærer fungerer. Disse lamper skal have en strøm på lige så meget strøm, som producenten angiver. Mindre, men ikke mere.

Derfor er det sammen med lysstrimlerne nødvendigt at installere en enhed, der stabiliserer strømmen. Det vil sige, at når belysningen svigter, skal denne enhed kontrolleres. For at reparere LED-lamper skal du også forstå, hvordan de er installeret. Det er elektricitet, du skal passe på med det.

Lad os nu specifikt beskæftige os med årsagerne til, at LED-lamper holder op med at brænde. Der kan være flere årsager. Hvis en pære bare brænder ud, så bliver den ofte blot udskiftet med en ny. Mange bilejere, der har installeret LED'er i stedet for glødelamper, begynder et stykke tid efter driftstart at bemærke, at lysene blinker fra tid til anden. Den første tanke ved synet af en sådan "handling" er den forkerte installation af LED-lamper. Men dette er kun relevant, hvis du selv har udført installationen.

For at kontrollere den korrekte installation af dioderne skal du tage de standardlamper, der tidligere var installeret, installere dem på plads og kontrollere reaktionen. Hvis standardlamperne brænder normalt uden at flimre, så er alt i orden med ledningerne. Det er allerede blevet sagt, at en strømstabilisator er installeret sammen med LED'erne.

Ofte fungerer en modstand som en stabilisator. Så der kan være problemer med ham. For at kontrollere dens funktion, adskille belysningsenheden. Forskellige dioder har forskellige modstande, ofte med en modstand på 390 - 560 ohm... Som tingene ser ud, vil den deklarerede effekt ikke være nok til normal belysning. Men spændingen i bilens indbyggede netværk springer ofte, så det er ikke altid muligt at installere 12V der. For at forhindre LED-skader på grund af disse uoverensstemmelser, skal du tage et par enkle trin, der skal eliminere flimren af ​​lamperne.

Skil dioden ad. Du bliver nødt til at bruge dens base. Forbered en kraftigere modstand (860 - 1000 Ohm) og indsæt den i basen. Tilslut lampen til systemet. Det skal fungere problemfrit. Hvis du har indsat en pære, og den stadig ikke lyser, så er det værd at tjekke sikringerne. Problemet kan ligge i lodningen på soklen. Hvis den er mindre end på en almindelig pære, der var tændt før, så lyser LED'en kun, hvis du trykker på den.

Hvis du slipper lampen, vil den springe opad, hvilket vil bryde forbindelsen. LED-strips kan også holde op med at virke på grund af termisk nedbrydning. Dette sker, hvis varmen fra lamperne ikke fjernes helt.

Glem heller ikke selve ledningerne. Under påvirkning af den samme varme eller på grund af simpel mekanisk skade kan nogle små ledninger muligvis ikke lede strøm, det vil sige, at lamperne ikke brænder. Du kan overilet løbe til butikken efter nye bånd, men efter at have installeret dem vil du stadig se, at der ikke er nogen reaktion fra lamperne. Så er det værd at omhyggeligt undersøge ledningerne - pludselig et sted er isoleringen brudt, eller ledningen er klemt. Baseret på årsagen bør du vælge en måde at reparere LED-belysning på.

For at reparere bil-LED'er skal du bruge et særligt sæt værktøjer og materialer, der bruges til at reparere billedninger:

- et sæt ledninger med et tværsnit af den tilsvarende diameter

- ledninger til terminalerne for at kontrollere, om der er en gnist på stearinlysene

- indikator for at kontrollere ledningerne for et brud

Alt dette skal fyldes op, for ellers vil det være sværere for dig at fastslå årsagen til sammenbruddet. LED'er er en unik opfindelse, men de kræver opmærksomhed. Lad derfor ikke din bilbelysningsreparation stå til senere.

Sådan reparerer du din kinesiske LED lommelygte selv. DIY LED-lys reparationsinstruktioner med visuelle fotos og videoer

I dag skal vi tale om, hvordan du selv reparerer en kinesisk LED-lommelygte. Vi vil også overveje instruktioner til reparation af LED-lys med egne hænder med visuelle fotos og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementerne: en strømbegrænsende kondensator, en ensretterdiodebro på fire dioder, et batteri, en switch, super-lyse LED'er, en lommelygte batteriopladningsindikator LED.

Nå, nu, i rækkefølge, om formålet med alle elementerne i lommelygten.

Strømbegrænsende kondensator.Den er designet til at begrænse batteriets ladestrøm. Dens kapacitet kan variere for hver type lommelygte. Der anvendes en ikke-polær glimmerkondensator. Driftsspændingen skal være mindst 250 volt. I kredsløbet skal det shuntes, som vist, med en modstand. Det tjener til at aflade kondensatoren, efter du har taget lommelygten ud af opladeren. Ellers kan du få et elektrisk stød, hvis du ved et uheld rører ved lommelygtens 220 volt netterminaler. Modstanden for denne modstand skal være mindst 500 kOhm.

Ensretterbroen er samlet på siliciumdioder med en omvendt spænding på mindst 300 volt.

En simpel rød eller grøn LED bruges til at indikere, at lommelygtebatteriet oplades. Den er forbundet parallelt med en af ​​ensretterbro-dioderne. Sandt nok, i diagrammet glemte jeg at angive modstanden forbundet i serie med denne LED.

Det giver ingen mening at tale om resten af ​​elementerne, så alt burde være klart alligevel.

Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på hovedpunkterne ved reparation af en LED-lommelygte. Overvej de vigtigste fejlfunktioner, og hvordan man løser dem.

1. Lommelygten holdt op med at lyse. Der er ikke så mange muligheder her. Årsagen kan være fejlen i super-lyse LED'er. Dette kan for eksempel ske i følgende tilfælde. Du satte lommelygten til opladning og tændte ved et uheld på kontakten. I dette tilfælde vil der opstå en kraftig strømstød, og en eller flere dioder på ensretterbroen kan blive punkteret. Og bag dem er kondensatoren muligvis ikke i stand til at modstå det og vil lukke. Batterispændingen vil stige kraftigt, og LED'erne vil svigte. Så du skal under alle omstændigheder ikke tænde lommelygten under opladning, hvis du ikke vil smide den væk.

2. Lommelygten tænder ikke. Nå, her skal du tjekke kontakten.

3. Lommelygten løber meget hurtigt ud. Hvis din lommelygte er "erfaren", så har batteriet højst sandsynligt udtjent sin levetid. Hvis du aktivt bruger lommelygten, holder batteriet ikke længere efter et års drift.

Problem 1. LED-lommelygte tænder ikke eller flimrer under drift

Dette er normalt årsagen til dårlig kontakt. Den nemmeste behandling er at stramme alle tråde tæt.
Hvis lommelygten slet ikke virker, så start med at tjekke batteriet. Måske er den afladet eller ude af drift.

Skru bagsiden af ​​lampen af, og brug en skruetrækker til at lukke huset med batteriets negative kontakt. Hvis lommelygten lyser, så er problemet i modulet med knappen.

90% af knapperne på alle LED-lys er lavet efter samme skema:
Knaphuset er lavet af aluminium med gevind, der indsættes en gummihætte, derefter selve knapmodulet og en trykring til kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løst fastspændt trykring.
For at eliminere denne funktionsfejl er det nok at finde en rundnæsetang med tynde stik eller tynde saks, der skal indsættes i hullerne, som på billedet, og drejes med uret.

Hvis ringen bevæger sig, er problemet løst. Hvis ringen er på plads, så ligger problemet i knapmodulets kontakt med kroppen. Skru holderingen af ​​mod uret, og træk knapmodulet udad.
Ofte opstår dårlig kontakt på grund af oxidation af aluminiumsoverfladen af ​​ringen eller fælgen på printkortet. Indikeret med pile)

Det er nok bare at tørre disse overflader med alkohol, og funktionaliteten vil blive genoprettet.

Knapmoduler er forskellige. Nogle, hvor kontakten går gennem printpladen, andre, hvor kontakten går gennem sidelapperne til lanternekroppen.
Bare bøj sådan et kronblad til siden, så kontakten er tættere.
Alternativt kan du lodde tin for at gøre overfladen tykkere og presse kontakten bedre.
Alle LED-lys er stort set ens.

Plusset går gennem batteriets pluspol til midten af ​​LED-modulet.
Minus går gennem kroppen og lukkes med en knap.

Det vil ikke være overflødigt at kontrollere tætheden af ​​LED-modulet inde i kabinettet. Dette er også et almindeligt problem med LED-lys.

Brug en rundtang eller en tang til at dreje modulet med uret, indtil det stopper. Vær forsigtig, det er let at beskadige LED'en på dette tidspunkt.

Disse handlinger bør være nok til at genoprette funktionaliteten af ​​LED-lommelygten.

Det er værre, når lommelygten virker, og tilstandene skiftes, men lyset er meget svagt, eller lommelygten virker slet ikke, og der er en brændende lugt indeni.

Problem 2. Lommelygten virker fint, men svag, eller virker slet ikke, og der lugter brændt indeni

Mest sandsynligt er chaufføren ude af drift.
Driveren er et transistoriseret elektronisk kredsløb, der styrer lommelygtetilstandene og er også ansvarlig for et konstant spændingsniveau, uanset batteriets afladning.

Du skal aflodde den udbrændte driver og lodde en ny driver, eller tilslutte LED'en direkte til batteriet. I dette tilfælde mister du alle tilstande og forbliver kun med maksimum.

Nogle gange (meget sjældnere) svigter LED'en.
Dette kan verificeres meget enkelt. bring spændingen 4,2 V / til lysdiodens kontaktpuder. Det vigtigste er ikke at blande polariteten. Hvis LED'en lyser klart, så er driveren ude af drift, hvis tværtimod, så skal du bestille en ny LED.

Skru LED-modulet af huset.
Moduler er forskellige, men normalt er de lavet af kobber eller messing og

Det svageste punkt ved sådanne lys er knappen. Dens kontakter oxideres, som et resultat af, at lommelygten begynder at lyse svagt, og derefter kan den helt stoppe med at tænde.
Det første tegn er, at en lommelygte med normalt batteri lyser svagt, men hvis du klikker på knappen flere gange, øges lysstyrken.

Den nemmeste måde at få en sådan lanterne til at skinne på er at gøre følgende:

1. Tag en tynd trådet tråd, klip den ene vene af.
2. Vi snor ledningerne på fjederen.
3. Bøj ledningen, så batteriet ikke knækker den. Tråden skal stikke lidt frem
over den hvirvlende del af lommelygten.
4. Spænd godt til. Knæk den overskydende ledning af (riv af).
Som et resultat giver ledningen god kontakt med den negative del af batteriet og lommelygten.
vil skinne med passende lysstyrke. Selvfølgelig er knappen med en sådan reparation ikke meget, derfor
tænd - sluk lommelygten ved at dreje hoveddelen.
Min kinesiske mand arbejdede sådan i et par måneder. Hvis du har brug for at skifte batteri, bagsiden af ​​lommelygten
bør ikke røres. Vi vender hovedet væk.

GENDANNELSE AF KNAPPENS YDELSE.

I dag besluttede jeg at bringe knappen tilbage til live. Knappen er i et plastiketui, som
blot presset ind i bagsiden af ​​lyset. I princippet kan den skubbes tilbage, men jeg gjorde det lidt anderledes:

1. Lav et par huller med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nu kan du skrue huset af med knappen med en pincet.
3. Vi trækker knappen ud.
4. Knappen er samlet uden lim og låse, så det er nemt at skille den ad med en brevpapirkniv.
Billedet viser, at den bevægelige kontakt er oxideret (rundt bullshit i midten, som en knap).
Du kan rense den med et viskelæder eller fint sandpapir og sætte knappen sammen igen, men jeg besluttede at bestråle denne del og de faste kontakter yderligere.

1. Vi renser med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tyndt lag de steder, der er markeret med rødt. Vi tørrer fluxen med alkohol,
samler knappen.
3. For at øge pålideligheden loddede jeg fjederen til knappens bundkontakt.
4. Sætte alt tilbage.
Efter renovering virker knappen fint. Tin oxiderer selvfølgelig også, men da tin er et ret blødt metal, håber jeg at oxidfilmen bliver
let at nedbryde. Det er ikke for ingenting, at den centrale kontakt på pærerne er lavet af tin.

Hvad er "hotspot", min kinesiske person var meget vag, så jeg besluttede at oplyse ham.
Vi skruer hoveddelen af.

1. Brættet har et lille hul (pil).Ved hjælp af en syl skruer vi fyldet af,
tryk samtidig let fingeren på glasset udefra. Det gør det nemmere at komme ud.
2. Fjern reflektoren.
3. Tag almindeligt kontorpapir, hul 6-8 huller med en kontorstans.
Huldiameteren på hulstansen passer perfekt til LED'ens diameter.
Klip 6-8 papirskiver ud.
4. Placer spændeskiverne på LED'en og tryk ned med reflektoren.
Her skal du eksperimentere med antallet af pucke. På denne måde forbedrede jeg fokuseringen af ​​et par lommelygter, antallet af skiver lå i området 4-6. Det tog 6 af dem på den nuværende patient.

ØG LYSSTYRKE (for dem, der ved lidt om elektronik).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en stigning i kostprisen, så de ikke sætter det.

Hoveddelen af ​​diagrammet (markeret med grønt) kan være anderledes. På en eller to transistorer eller på et specialiseret mikrokredsløb (jeg har et kredsløb af to dele:
choker og mikrokredsløb med 3 ben, svarende til en transistor). Men på den del, der er markeret med rødt - sparer de. Jeg tilføjede en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fandt ikke en Schottky). Lysstyrken på LED'en er steget med 10-15 procent.

1. Sådan ser LED'en ud på lignende kinesisk. Fra siden kan man se, at der er tykke og tynde ben indeni. Et tyndt ben er et plus. Du skal navigere på dette grundlag, fordi farverne på ledningerne kan være fuldstændig uforudsigelige.
2. Sådan ser tavlen ud, som LED'en er loddet på (på bagsiden). Folie er markeret med grønt. Ledningerne fra driveren er loddet til LED-benene.
3. Skær folien på plussiden af ​​LED'en med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi sliber hele brættet for at fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tog dioderne fra en ødelagt computerstrømforsyning, tantalkondensatoren faldt ud af en udbrændt harddisk.
Den positive ledning skal nu loddes til puden med dioder.

Som et resultat afgiver lommelygten (ved øjet) 10-12 lumen (se billeder med hotspots),
at dømme efter phoenix, som producerer 9 lumen i minimumstilstand.