Nedenfor er alle måder at kontrollere gløderørene på en dieselmotor. Når du vælger en passende mulighed, bør du fokusere på en række kriterier - færdigheder, tilgængelighed af enheder, fritid og værktøjer. Ideelt set kan alle metoder bruges og yderligere inspektion udføres.
Start med at måle spændingen ved gløderørenes indgange. Ofte er fejlen forårsaget af en triviel årsag - oxidationen af kontaktgruppen eller svækkelsen af en eller anden terminal, gennem hvilken strøm tilføres. Til en sådan kontrol skal du bruge et multimeter (med evnen til at måle spænding og modstand) eller en 12 Volt pære (hvis enheden ikke var i nærheden).
Hvis du ikke fjerner gløderørene fra motoren, vil kontrollen være uinformativ og unøjagtig, fordi du ikke vil kunne se glødeaktiviteten. Undtagelser er nogle typer motorer, hvor du kan skrue dyserne af og vurdere tilstanden af varmeelementerne gennem brøndene.
For at få nøjagtige data anbefales det at skrue lysene af og kontrollere dem på batteriet og måle spændings- og modstandsparametrene ved hjælp af et multimeter.
Den nemmeste måde at kontrollere gløderørene efter at have skruet delene af er at bruge en 12 volt advarselslampe. Her er rækkefølgen af handlinger som følger:
Hvis lyset er tændt, betyder det, at varmelegemet er intakt, og der er ingen brud i det. Hvis lampen ikke brænder, eller lyset er for svagt, er gløderøret ude af drift og skal udskiftes. Det skal bemærkes, at kontrol af gløderør ved hjælp af en pære næppe er en pålidelig metode. Derfor er det bedre at bruge en mere avanceret diagnostisk metode, der involverer brugen af et multimeter.
Hvis videoen ikke vises, bedes du opdatere siden eller "style =" farve: # CC3333 ″> klik her
VIDEO
Denne teknik ligner den tidligere metode, med den forskel, at der ikke er behov for en pære. Bilejerens opgave er at bestemme kendsgerningen af udseendet af en gnist med et aktivt berøring af den gevindskårne del. En sådan kontrol er kun tilladt på gamle dieselmotorer, hvor den elektroniske styreenhed ikke er installeret.
Sådan tjekker du gløderør for en gnist - algoritmen er som følger:
Forbered et stykke wire, ca. 1 m langt, og strip det på begge sider.
Flyt tændrørene væk fra bussen, der er strømførende.
Forbind ledningen med den ene side til batteriets positive og den anden til midterelektroden.
Hvis gløderøret er i god stand, kan du i berøringsøjeblikket bemærke udseendet af en stærk gnist. Hvis der er en defekt i varmeelementet, vil der være ringe eller ingen gnistdannelse.
På grund af farerne ved denne teknik bruges den ikke på moderne maskiner. Men viden om dets funktioner vil give dig mulighed for at undgå fatale fejl i processen med at kontrollere integriteten af gløderørene ved hjælp af en testlampe.
Når alle gløderørskontroller er udført, og de har vist, at varmeelementerne fungerer korrekt, kan du genmontere delene. Men hvad hvis de ikke virker på motoren? Årsagen kan være skjult i de elektriske ledninger. De første ting at tjekke er sikringer, gløderørsrelæer og sensorer.
Det er bedre at overlade overvågningen af sensorers og tidsrelæers helbred til mestrene. Husk samtidig, at opvarmning i forbrændingskammeret kun er tændt på en kold motor, hvis temperatur er under 60 grader Celsius.
Gløderørsrelæets opgave er at aktivere varmeelementerne inden start af motoren. Tænd for enheden kan bestemmes af tilstedeværelsen af et klik, der opstår efter at have drejet nøglen i tændingslåsen. Kommandoen om behovet for aktivering gives af ECU'en, og relæet udfører blot "ordren" og aktiverer systemet. Styreenheden tager til gengæld information fra krumtapakslen og kølevæskesensorerne. Takket være de kommandoer, der gives fra enheden, er kredsløbet lukket eller åbnet.
Kontrol af gløderørsrelæet skal udføres i mangel af de ovenfor nævnte klik. Hvis pæren med en spiral holder op med at lyse, skal du være opmærksom på at efterse sikringerne og derefter kontrollere temperaturføleren.
Hvert relæ har flere grupper af kontakter. Enheder i ét stykke har fire, mens enheder i to dele har otte. To kontrolkontakter og to - viklinger. Efter signalet er givet, udløses styrekontakterne. Det skal bemærkes, at der ikke er noget fælles navn for kontakterne på forskellige maskiner. De kan være forskellige for hvert relæ.
Generelt er viklingskontakterne på dieselbiler signeret med numrene 86 og 85, og styrekontakterne er 30 og 87. Når spænding tilføres kontakterne 30 og 87, bør viklingskontakterne lukke. For at kontrollere skal du tilslutte en pære til klemme 86 og 87 og aktivere gløderørsrelæet. Hvis lampen er tændt, kan vi tale om relæets brugbarhed. Hvis dette ikke sker, er spolen højst sandsynligt brændt ud.
Sundheden af varmeelementernes relæ, ligesom selve stearinlysene, kan kontrolleres med et multimeter ved at måle modstanden.Hvis enheden er lydløs, når den er tilsluttet, kan spolen skiftes.
Ved at vide, hvordan man kontrollerer gløderør, kan du nemt løse ethvert problem, der er opstået, og diagnosticere et sammenbrud uden involvering af specialister. For at udføre kontrollen er der ikke brug for kompliceret udstyr - en pære, et batteri og et multimeter er nok.
Kredsløbet blev lavet midlertidigt, fra hvad der var lige ved hånden, men driftstiden viste, at der ikke skulle andet til, jeg havde for længst glemt at skifte gløderørerne. Kun selve blokken blev ændret, og de terminaler, der ikke bruges, blev også fjernet fra den. Blokken er udskiftelig med den fra fabrikken. (der blev ikke foretaget ændringer i bilens elektriske kredsløb)
Først tænkte jeg på at gøre det uden et relæ (det er derfor, der er en kraftig transistor KT837F på diagrammet), men så forsikrede jeg mig selv - jeg besluttede at sætte et relæ for at skifte belastningen for at gøre det mere pålideligt.
Når nøglen drejes i tændingslåsen til "on" position, tilføres + 12V til klemme 86 på blokken. Kondensator C1 er afladet, spændingen ved anoden på Zener-dioden er lavere end stabiliseringsspændingen (6,8V), Zener-dioden er lukket og transistoren VT1 er lukket. Et negativt potentiale tilføres til bunden af transistoren VT2 gennem R6, og transistoren VT2 åbner. Relæet udløses, og relækontakterne skifter relæspolen til gløderørene og forvarmningsadvarselslampen med minus (jord) af bilen. Gløderørsrelæet (ikke vist) tænder for motorens gløderør.
Motortemperatursensoren, når motoren er kold (20 °C), har en modstand på omkring 1,2kΩ. ved 60 grader C modstand er omkring 280 ohm. Jo højere motortemperatur, jo lavere modstand har temperatursensoren, og omvendt, jo koldere motor, jo større modstand har sensoren. En temperaturføler (ikke vist i diagrammet) er forbundet parallelt med modstand R3. Opladningstiden for kondensatoren C1 afhænger af sensorens modstand. Kondensatoren oplades gennem + 12V kredsløbet, R4, parallelt med R3 / temperaturføler, -12V. Gradvist oplades kondensatoren, når spændingen på den negative plade når nedbrudsspændingen for Zener-dioden VD2, transistoren VT1 åbner og VT2 lukker. Relæet frigiver kontakterne, gløderørene og advarselslampen slukkes.
Tændingsnøglen kan nu drejes til den position, der aktiverer motorstarteren. Når starteren tændes via tændingskontakten, forbindes plus til klemme 50. Kondensator C1 begynder at aflade gennem tændingskontakten, diode VD1, R1. Spændingen over kondensatoren falder, Zener-dioden VD2 og transistoren VT1 lukker, og transistoren VT2 åbner. Relæet aktiveres, gløderørene og advarselslampen tændes. Når motoren starter og tændingsnøglen flyttes tilbage til den forrige position, er klemme 50 deaktiveret, kondensatoren oplades gradvist, og efter en kort tids forsinkelse åbner transistoren VT1 og VT2 lukker, relæet udløser kontakter - gløderørene slukker, og advarselslampen for forvarmning slukkes.
Modstand R2 tjener til at aflade kondensator C1 ved afbrydelse, når motoren ikke kører. Modstand R3 holder kondensatoren i en opladet tilstand, når temperatursensorkredsløbet er åbent, og beskytter gløderørene mod falsk skift. På grund af tilstedeværelsen af VD2 zenerdioden fungerer relæet tydeligt, uden at kontakten hopper.
Kredsløbet er velegnet til mange biler, den eneste betingelse er, baseret på modstanden af temperatursensoren og den nødvendige opvarmningstid for gløderørene, du skal genberegne modstandene i opladnings-/afladningskredsløbet til kondensatoren C1 og kapacitansen C1
Gløderør på dieselmotorer er ofte det "svage led" i frostvejr. Ejerne af sådanne biler må ofte opgive planlagte ture, fordi deres motor stædigt ikke vil starte. I denne artikel vil vi beskrive tre nemme måder at teste dieselgløderør på.
Gløderør spiller en vigtig rolle, når du starter en dieselmotor i den kolde årstid. Takket være deres opvarmning af forbrændingskamrene er det muligt at lette tændingen af brændstoffet i motorcylindrene.
Den hurtigste måde at tjekke dieselgløderør på er vist i detaljer i videoen i slutningen af artiklen.
Afhængigt af bilens model og alder er der forskellige principper for driften af dieselmotorvarmesystemet:
I ældre biler tænder gløderørene normalt næsten hver gang motoren startes.
Moderne biler kan med succes starte uden at tænde for gløderørerne ved frostgrader.
Derfor, før du fortsætter med diagnosen af dieselforvarmningssystemet, skal du finde ud af, ved hvilken temperatur forbrændingskammeret opvarmes. Gløderørene på instrumentpanelet signaleres af det tilsvarende lys i form af en spiral.
Fejl i et eller to gløderør kan være umærkeligt i relativt varmt vejr. Og med frostens begyndelse opstår der straks vanskeligheder med at starte en dieselmotor.
Vi vil beskrive tre forskellige måder at teste funktionaliteten af et gløderør på. Valget af hver af dem afhænger af, om bilisten har bestemte enheder, værktøjer, færdigheder og fritid.
Det mest nøjagtige og visuelle billede af helbredet af varmeelementer til en dieselmotor er givet ved at kontrollere et lagerbatteri. Hvert lys kontrolleres separat, mens bilentusiasten ser graden af dets glød.
Ulempen ved denne diagnostiske metode vil være behovet for at skrue alle gløderør af. I nogle køretøjer vil dette kræve en betydelig investering af tid, samt demontering af nogle dele, der hindrer adgangen til varmeelementerne.
Til test skal du bruge en isoleret ledning på ca. 0,5 m lang.
Gløderøret vendes på hovedet af varmelegemet og placeres med den centrale elektrode på batteriets pluspol.
Ved hjælp af en elektrisk ledning skal du forbinde batteriets negative terminal og lyslegemet (på siden).
Hvis varmelegemet hurtigt bliver mere end halvt opvarmet, så er tændrøret i god stand.
Hvis der ikke er glød, eller kun spidsen af elementet varmer op, skal stikket udskiftes.
Nedenfor er nemmere måder at teste gløderør på.
Nogle gange er der hverken tid eller værktøj til at fjerne gløderørene fra dieselhovedet. I dette tilfælde kan en test med et multimeter være nyttig. Instrumentet placeres i modstandstestpositionen (ohmmeter).
Men først er det nødvendigt at afbryde ledningen, der leverer strøm til den centrale elektrode, fra glødestikkene. En separat ledning kan leveres til hvert varmeelement, eller alle stearinlys kan forbindes med en kobber- eller messingbus. Nu er det tilbage at forbinde multimeterets plusprobe til lysets centrale elektrode og røre den negative sonde til sideoverfladen af sagen. Hvis pilen ikke afviger, eller der ikke er nogen aflæsning på det digitale display, så er der nedbrud i varmelegemet. Gløderøret skal udskiftes.
Ulempen ved denne metode er vanskeligheden ved at identificere varmeelementer med en svag glød. Testeren vil vise, at der ikke er nogen sammenbrud, og stearinlyset vil ikke varme forbrændingskammeret nok op.
En gammel afprøvet metode til at kontrollere gløderør giver gnister. For at gøre dette skal du bruge en isoleret ledning på 0,5-1 m lang, i begge ender, hvoraf 1-2 cm isolering fjernes.
Nu skal du frigøre gløderørene fra bussen og forsyningsledningen. Den ene ende af testledningen er fastgjort til batteriets positive terminal, og den anden ende udfører en tangentiel bevægelse langs den centrale elektrode på gløderøret (se videoen nedenfor ). Således kan vi observere noget som følgende:
En stærk gnist genereres på et fungerende varmeelement.
Hvis tændrøret lyser svagt, vil gnistdannelsen være ubetydelig.
Et fuldstændig defekt gløderør vil slet ikke have nogen gnist.
Dette tjek kan sikkert foretages på gamle biler, der ikke har "hjerne" og en computer.I videoen herunder tjekkes gløderørene på en diesel Nissan Primera på denne måde.
Ovenstående metoder til kontrol af gløderør giver dig mulighed for selvstændigt at opdage årsagen til en dårlig dieselstart. Hvis en defekt del identificeres, skal bilejeren kun udskifte det defekte varmelegeme. Derefter er det som regel ikke svært at starte motoren i koldt vejr.
Også for ejere af biler med dieselmotorer i vintersæsonen vil det ikke være overflødigt at have en motorforvarmer.
VIDEO
260 og 60 patruljer med RD28 og RD28T motorer brugte et meget sofistikeret forvarmningssystem. Dette system består af en timer, to relæer, to lysstænger (lange og korte) og seks lys af to forskellige typer, tre lys i en gruppe. En sådan kompleks ordning var påkrævet for at implementere en to-trins opvarmningsalgoritme, så stearinlysene efter start af motoren ikke fungerede med fuld styrke og teoretisk set har en lang levetid. Funktionsprincippet er beskrevet mere detaljeret her.
I virkeligheden måtte jeg se i øjnene, at med den formelle ydeevne af hver komponent i systemet, nægtede alt at arbejde sammen. Så snart lufttemperaturen faldt til under 15 grader, blev start af motoren til ren pine: snuble, røg og manglende evne til at arbejde stabilt uden gasforsyning, indtil motoren blev varmet op. Det stod umiddelbart klart, at med et endnu større temperaturfald ville motoren simpelthen stoppe med at starte.
På grund af de høje priser på originale komponenter, den overdrevne kompleksitet af fabrikssystemet og det emne, der fangede mit øje på ændringen af varmesystemet på basis af en! stafet fra golf 2, kom på en eller anden måde af sig selv ønsket om at slippe af med disse hæmorider én gang for alle.
Kort fortalt ser indholdet af omarbejdelsen således ud:
Nødvendige reservedele: 1. Relæ til styring af gløderør VW Golf II nr. 191 911 261 C, udgangsspænding 11V. Der findes snesevis af dem fra forskellige producenter. Priserne varierer fra 300 til 6 tusind rubler. For enhver smag. 2. Stearinlys med forbrændingsmotorer td42, td25 og så videre ved 11V. Mit valg er NGK # 4937. Billig, overkommelig og rygter om at være originalen. UPD. 2.1 Den anden mulighed - stearinlys med Hyundai oldrex NGK nr. Y-722JS med to spiraler og automatisk justering af driftstemperaturen. Den bedste mulighed. 3. En spole af samlingstråd med en længde på 0,5-0,75 mm er flere meter.
Demontering: Fra det gamle system efterlader vi kun en lang bar af stearinlys og strømledninger.
Illustration af placeringen af motorrumskomponenterne:
1. Det første trin er at fjerne ledningen fra batteriets negative pol. Sikkerhed kommer først.
2. Derefter skrues de korte og lange dæk af lysene af, og seks lys skrues af. Den korte samleskinne og stik kan gemmes væk og er ikke længere nødvendig.
3. Nye stearinlys placeres. De er lidt højere end de originale – det er okay. Lysene drejes forsigtigt i hånden, indtil de stopper og spændes med en kraft på 7-20N.
4. Et langt dæk sænkes og skrues på stearinlysene.
5. Afmonter begge tændrørsrelæer. Hvert relæ har en separat sele. Vi isolerer omhyggeligt et bundt med 4 ledninger: det er ikke længere nødvendigt. Fra den anden sele skal du bruge en tyk sort ledning - masse, en tyk hvid-rød ledning - + 12V fra batteriet og en tyk grøn-rød ledning - til stearinlysbussen. Vi isolerer resten af ledningerne.
Installation: Det nye relæ installeres på stedet, hvor de gamle relæer er installeret. Udgangen af ledningerne dikterer installationsstedet.
1. Sluk for glødekontrolenheden. For at gøre dette skal du fjerne det dekorative panel under rattet. Styreenheden er placeret direkte over ratstammen. Markeret med en pil på figuren.
2. Vi tager blokken ud af blokken. Det er nødvendigt at trække to ledninger ud af den. Fra klemme 14 (gul-grøn) til kontrollampen og klemme 3 (brun) for at slå tændingen til.
3. Disse ledninger skal føres ud til motorrummet. Til dette bruges den købte ledning, eventuelle monteringsmidler og teknologiske huller i motorpanelet. Enhver vælger selv måde at trække sig på. Ledningerne skal lægges til det sted, hvor relæet skal monteres.
4. Vi strækker ledningen fra temperatursensoren. Sensoren har to udgange, den anden udgang er kortsluttet til jord.
5. Vi strækker ledningen fra kontrolkontakten på startretraktorrelæet. Den modtager et signal, når nøglen drejes for at starte. Det er påkrævet til varmerelæets styrekreds.
6. Installer et nyt relæ. Vi forbinder ledningerne. Relæet har i alt syv klemmer, som vist på figuren.
- 30 - + 12V fra batteriet. - 87 - Udgang til buslysene. - 50 - Kontakt for medtagelse af en starter - 85 - Vægt. - 86 - Tændingskontakt (ben 3). - L - Udgang til kontrollampen. Udgangen er nul, hvilket svarer til det oprindelige kredsløb. - T - Indgang fra en temperaturføler.
Mere detaljeret er princippet for drift af gløderelæet beskrevet her.
Alt. Du kan bruge det. Bilen starter nu sikkert uden tankning og manuel gas. Røgskyerne og den vilde vibration fra forbrændingsmotoren før opvarmning forsvandt. Det skal bemærkes separat, at det nye varmesystem er radikalt billigere end det originale. Hvilket er meget, meget rart.
Biler skifter, venner og forum forbliver. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Sprinter W901-W905. Motor. Generelle spørgsmål ⇒ Gløderør - hvordan skrues korrekt af for ikke at buldre
Besked racer MB »25. december 2012, 19:39
Besked Vladimir76-regionen »25. december 2012, 20:16
Besked Snu »25. december 2012, 20:26
Besked racer MB 26. december 2012, 02:24
Besked benægte1 »26. december 2012, 19:00
Besked racer MB 26. december 2012, 19:11
Besked Snu 26. december 2012, 19:39
Besked romatrush 28. december 2012, 08:40
Besked Snu 28. december 2012, 20:08
Besked dmp 28. december 2012, 20:57
Besked Snu 29. december 2012 kl. 12.41
Besked Vladimir76-regionen "29. december 2012 kl. 01:10
Besked maximilien 29. december 2012 kl. 12.48
Besked Snu 29. december 2012 kl. 19:21
Pointen er så at smøre dem generelt, være sund der, og hvis landingsgassen passerer igennem, og ingen pasta vil redde, selvom et Mercedes-firma, men endda en bugatti
Kort sagt, meningen er dette, smør, smør ikke, men ville ikke lade landingen passere, og tråden blev drevet væk, og der vil ikke være nogen sorg ved udskiftning
Og hvis du stadig smører, så læg mindre øjeblik
Mange bilentusiaster er interesserede i, hvordan man skruer et ødelagt gløderør af. Ganske ofte bryder chauffører denne detalje af. Der kan være flere årsager til et sådant sammenbrud. Nogle gange ligger problemet i selve stearinlysene, i andre tilfælde er det personens mislykkede handlinger. Som regel begynder chauffører med en sådan fejl at gå i panik, idet de antager, at de bliver nødt til at fjerne hovedet eller gå til en officiel tjeneste, hvilket vil resultere i et vist beløb. Men faktisk burde livet behandles mere enkelt. Normalt kan man komme afsted med lidt blod, og selv skrue lyset af, selvom man skal pille.
Hvordan skruer man et ødelagt gløderør af? Hvis en person har et sådant spørgsmål, og han begyndte at lede efter information om dette emne, giver det mening at finde ud af, hvad der ikke er værd at gøre. Det er trods alt ikke alle råd, der er nyttige. Oftest kan man læse om at opløse et lys i syre. Det er svært at finde på mere sludder. Bemærk venligst, at den skruede del af tændrøret, ligesom motoren, er lavet af metal. Ja, skørtet af et gløderør er lavet af blødt metal, men en koncentreret syreopløsning er påkrævet for at opløse det. Bruger du det, er du garanteret at beskadige topstykket. Det vil sige, ved at bruge dette råd, vil du helt sikkert komme til at udskifte topstykket, desuden er dette i bedste fald.
Der er 2 måder at løse dette problem på:
Fuldstændig adskillelse af motoren;
Skru resten af stearinlyset af med et specialværktøj.
Den første metode kræver ret seriøs viden og færdigheder i reparation af motorer, ud over dette er det besværligt. Den anden metode virker let ved første øjekast, men i praksis er den også ret kompliceret, for dette bliver du nødt til at anskaffe et værktøj og lære at arbejde med det korrekt.
For at demontere et stearinlys skal du bruge et helt sæt værktøjer, der ikke altid er tilgængelige i garagen. Dette omfatter: Dynamometer skruenøgle; Kompressor eller enhver anden kilde til trykluft; Udtræksnøgler.De bruges til at fjerne ødelagte fastgørelseselementer, som normalt ligner borax. Du bliver nødt til at købe et helt sæt; Flydende skruenøgle, WD-40 eller ethvert andet gennemtrængende smøremiddel.
Her er sådan en ret stor liste, du bliver nødt til at forberede, før du starter reparationen.
Når du har formået at skrue stearinlyset af, skal du tjekke trådene i brønden. Den skal være fri for skader og grater. I princippet, hvis du gjorde alt omhyggeligt, skulle der ikke være nogen problemer. Glem ikke at blæse cylinderen ud af støv og små partikler dannet under afskruningsprocessen. Når du installerer reservedelen, skal du sørge for at bruge en momentnøgle og spænde den til producentens anbefalede moment.
Video (klik for at afspille).
Konklusion ... Problemet med et brækket gløderør på en dieselmotor er ikke så sjældent noget. Derfor ville mange være interesseret i at vide, hvordan man skruer et ødelagt gløderør af. Faktisk, hvis du har lige arme, kan du gøre dette uden problemer. Selvom du under alle omstændigheder bliver nødt til at pille, kræver motoren ikke desto mindre særlig opmærksomhed. For at arbejde skal du købe specielle nøgler.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85