I detaljer: DIY reparation af gløderør fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Reparation af gløderør består i at fjerne kulstofaflejringer ved sandblæsning på en GARO-514-2M enhed.
Et to-leder lys kontrolleres for isolationsstyrke mellem kernen og kroppen. Testen udføres med en vekselstrøm på 220 V. Den dielektriske styrke er tilstrækkelig, hvis lampen ikke lyser efter 2 sekunder af testen.
Hvis spiralen ikke er beskadiget, kontrolleres fraværet af en kortslutning mellem kernen og den centrale stang ved at måle stearinlysets ohmske modstand med et voltmeter og et amperemeter, som skal være inden for 0,03 ohm. Den maksimale strøm gennem gløderøret bør ikke overstige 50 A. To-leder stik med defekt isolering kasseres, den udbrændte spiral af et to-leder stik udskiftes.
Til dette fjernes resterne af den brændte spiral, huller med en diameter på 2,1 mm bores i midten af den centrale stang og enden af kernen til en dybde på 5-6 mm. Ved reparation af gløderør bores endnu et 3 mm hul på siden af kernen, så det forbinder med det tidligere borede hul (2,1 mm diameter).
En spiral er lavet af nichrome tråd med en diameter på 2 mm. Længden og diameteren af tråden af filamentet vælges afhængigt af værdien af trådens elektriske modstand.
Under reparation af gløderør indsættes spiralens ender i hullerne på stikket og loddes med kobber med en gassvejsebrænder. Lodning udføres for enden af stangen og kernen, samt gennem kernens sidehul.
Tilstedeværelsen af en kortslutning i et enkelt-leder lys detekteres på samme måde som i en to-leder. Den ohmske modstand af et enkelt-leder tændrør, når det testes under en strøm på 24-30 A, bør være i området 0,4-0,5 ohm.
 |
Video (klik for at afspille). |
Defekt isolering (mikanit) udskiftes; hvor møtrikkerne skrues af, loddes den nederste ende af spiralen af fra den centrale stang, og kernen fjernes fra kroppen. Spiralen på et enkelt-leder lys udskiftes på samme måde som et to-leder.
Efter udskiftning af beskadigede dele kontrolleres startgløderørene igen for kortslutning og overensstemmelse af spiralernes ohmske modstand med de tekniske betingelser.
Det sidste trin i reparation af gløderør er at tjekke for utætheder med et værktøj ved et lufttryk på 2 MPa. Holdetid under tryk ikke mindre end 30 s; ingen luftlækage er tilladt.
Han tog samleren af, begyndte at tage sig af lysene og så, at:
1) på det ene lys skrues møtrikken af og faldt af, terminalen hænger i nærheden
2) terminalen på ledningen til tændrøret på den første cylinder er revet af
3) resten af møtrikkerne løsnes i forskellig grad
Da jeg tidligere har bemærket, at alle stearinlysene virker, og ensartet opvarmning er visuelt synlig, og motoren startede meget bedre, kan jeg konkludere, at møtrikkerne blev skruet af under drift, og en væsentlig rolle i dette blev spillet af solariet, som flød ind. overflod fra under dyserne tid - indtil jeg købte en slange med den nødvendige diameter og fikset alle utætheder. Alle møtrikker i spor af dieselbrændstofdampe. Tilsyneladende savnede jeg den første cylinder - stearinlyset kunne ikke arbejde i den, ledningen blev revet af - og jeg så det, jeg kunne bare ikke forstå, hvor det kom fra. Efter at have fjernet opsamleren, så jeg et ubrugt stearinlys og gjorde opmærksom på det.
Alle stearinlys viser modstand 0,3-0,4 ohm, under hensyntagen til testerens fejl. Alle ledninger ringer og viser 0 ohm.
Jeg prøvede det dog allerede 2 gange i garagen - da termometeret var +15 efter opvarmning af garagen og efter tomgang, da det viste +5 (det var -7 på gaden i det øjeblik).Den starter faktisk op med en halv omgang - sådan var det ikke før, først begyndte rystningerne og sammentrækningerne med den ene cylinder - dette varede i forskellig tid, alt efter lufttemperaturen omkring.
Samtidig genoprettede jeg isoleringen af ledningsnettet, isoleringen af sensorerne, eliminerede drejninger, loddede kontakterne, satte varmekrympning på. I processen - indstilling af indsprøjtningsfremføringsvinklen for højtryksbrændstofpumpen og kontrol af ventiltimingen.
Gløderør fejler nogle gange, mens de slår en fejl ud på instrumentpanelet. Efter diagnosticering og udskiftning af tændrøret opstår fejlen med jævne mellemrum, trods et korrekt fungerende system. Dette er muligt med forskellige modstandsværdier for det nye lys og alle de andre. I dette tilfælde anbefales det at skifte stearinlysene (hvis der er fem af dem, så viser det sig lidt dyrt). Men du kan prøve at genoprette lyset. Efter min erfaring vil omkring 90 procent af de defekte stik ligge ned til restaurering.
Selve gløderøret adskiller sig ikke meget fra de nuancer, der bruges i elkedler, brødristere og lignende elektriske apparater. Ulempen ved disse ting er, at varmespolen på en eller anden måde skal fastgøres til kontakterne. Og det er et meget almindeligt fænomen, når kontaktpunktet på grund af talrige opvarmning-afkølingscyklusser simpelthen oxideres eller dækkes af kulstofaflejringer. Alt ville være fint, men stearinlyset er ikke sammenklappeligt, og vi kan ikke rense kontaktstedet. Men. Du kan prøve at brænde denne kulstofaflejring med en god bue (som ved svejsning). Så. For at genoprette stearinlyset skal du indsamle følgende skema:
Med et KORT SIGT berøring af sagen (hvor minus er i figuren), lukkes kredsløbet, og hvis du ser en gnist ved kontaktpunktet - tillykke, vi har et helt stearinlys.
Hvis du ikke så en gnist (dvs. strømmen løber ikke gennem kredsløbet), prøv et par gange mere, og hvis der ikke er noget resultat, er stearinlyset irreversibelt defekt. (men det er sjældent)
Mange bilentusiaster er interesserede i, hvordan man skruer et ødelagt gløderør af. Ganske ofte bryder chauffører denne detalje af. Der kan være flere årsager til et sådant sammenbrud. Nogle gange ligger problemet i selve stearinlysene, i andre tilfælde er det personens mislykkede handlinger. Som regel begynder chauffører med en sådan fejl at gå i panik, idet de antager, at de bliver nødt til at fjerne hovedet eller gå til en officiel tjeneste, hvilket vil resultere i et vist beløb. Men faktisk burde livet behandles mere enkelt. Normalt kan man komme afsted med lidt blod, og selv skrue lyset af, selvom man skal pille.
Hvordan skruer man et ødelagt gløderør af? Hvis en person har et sådant spørgsmål, og han begyndte at lede efter information om dette emne, giver det mening at finde ud af, hvad der ikke er værd at gøre. Det er trods alt ikke alle råd, der er nyttige. Oftest kan man læse om at opløse et lys i syre. Det er svært at finde på mere sludder. Bemærk venligst, at den skruede del af tændrøret, ligesom motoren, er lavet af metal. Ja, skørtet på et gløderør er lavet af blødt metal, men en koncentreret syreopløsning er påkrævet for at opløse det. Bruger du det, er du garanteret at beskadige topstykket. Det vil sige, ved at bruge dette råd, vil du helt sikkert komme til at udskifte topstykket, desuden er dette i bedste fald.
Der er 2 måder at løse dette problem på:
- Fuldstændig adskillelse af motoren;
- Skru resten af stearinlyset af med et specialværktøj.
Den første metode kræver ret seriøs viden og færdigheder i reparation af motorer, ud over dette er det besværligt. Den anden metode ved første øjekast virker let, men i praksis er den også ret kompliceret, for dette skal du anskaffe et værktøj og lære at arbejde med det korrekt.
For at demontere et stearinlys skal du bruge et helt sæt værktøjer, der ikke altid er tilgængelige i garagen. Dette omfatter:
Dynamometer skruenøgle;
Kompressor eller enhver anden kilde til trykluft;
Udtræksnøgler. De bruges til at fjerne ødelagte fastgørelseselementer, som normalt ligner borax. Du bliver nødt til at købe et helt sæt;
Flydende skruenøgle, WD-40 eller ethvert andet gennemtrængende smøremiddel.
- 1
Her er sådan en ret stor liste, du bliver nødt til at forberede, før du starter reparationen.
Når du har formået at skrue stearinlyset af, skal du tjekke trådene i brønden. Den skal være fri for skader og grater. I princippet, hvis du gjorde alt omhyggeligt, skulle der ikke være nogen problemer. Glem ikke at blæse cylinderen ud af støv og små partikler dannet under afskruningsprocessen. Når du installerer reservedelen, skal du sørge for at bruge en momentnøgle og spænde den til producentens anbefalede moment.
Konklusion... Problemet med et brækket gløderør på en dieselmotor er ikke så sjældent noget. Derfor ville mange være interesseret i at vide, hvordan man skruer et ødelagt gløderør af. Faktisk, hvis du har lige arme, kan du gøre dette uden problemer. Selvom du under alle omstændigheder bliver nødt til at pille, kræver motoren ikke desto mindre særlig opmærksomhed. For at arbejde skal du købe specielle nøgler.
UDSKIFTNING AF DIESELLYS
I rækken af næsten alle førende bilproducenter er modeller udstyret med dieselmotorer bredt repræsenteret. En nøglefunktion ved en dieselmotor er, at der ikke kræves nogen gnist for at antænde brændstoffet i dets forbrændingskammer.
I dette tilfælde tilføres brændstoffet til kammeret, hvis luft allerede er blevet opvarmet til en temperatur på mere end 700 grader på grund af dets kompression af stemplet. Denne temperatur er tilstrækkelig til selvantændelse. Derfor bruges gløderør i dieselmotorer.
Gløderøret bruges som spædeelement. Faktum er, at ved temperaturer under +5 grader forværres fordampningen af dieselbrændstof betydeligt, hvilket gør det vanskeligt at danne en blanding og starte motoren. Filamentelementet løser dette problem ved at tilvejebringe tilstrækkelig forvarmning.
Derfor bør udskiftning af gløderør i tilfælde af fejl udføres hurtigst muligt. Dette gælder især om vinteren, hvor bilejeren kan få alvorlige vanskeligheder ved at starte motoren. Forsink derfor ikke udskiftning af gløderør på en dieselmotor.
Fjernelse af ødelagte gløderør
Det sker ofte, at en så simpel procedure som udskiftning af dieselgløderør i motoren bliver til mange problemer. Og det sker i de tilfælde, hvor stearinlyset klæber så meget til blokhovedet, at det ikke længere er muligt at skrue gløderøren af derfra. Gløderøret er gået i stykker - en af årsagerne er koks, som stopper til i brønden under stearinlyset. Så er det meget svært at slå det ødelagte gløderør ud.
Ødelagte gløderør - de vigtigste årsager er:
• Tændrørsmomentet er overskredet;
• Stor indsats, når man forsøger at skrue gløderørene af blokhovedet;
• Overtrædelser begået under den tidligere installation af tændrørene.
Nogle gange fører uafhængig udskiftning af stearinlys af en bilejer ofte til det faktum, at han brød gløderøret med sin egen hånd. Hvordan kan du skrue (bore ud) ødelagte gløderør uden at beskadige blokhovedet? Vi ved, hvordan man fjerner gløderørene uden at fjerne topstykket og holder motoren kørende.
Vi udfører arbejder med afgang (og uden) i Moskva og M.O.:
• Fjernelse af afbrudte gløderør uden at fjerne topstykket;
• Vi vil være i stand til at trække gløderørene ud, hvis de knækker af i hovedet;
• Tag et stykke af elektroden ud af stikket fra hovedet uden at fjerne det;
• Udskiftning af ødelagte gløderør;
• Boring (skruning af) afbrudte gløderør;
• Tag fragmentet (spidsen) af gløderøret ud;
Hvordan skruer man et ødelagt gløderør af? Gennemprøvede metoder
Hvordan skruer man et ødelagt gløderør af? Hvis en person har et sådant spørgsmål, og han begyndte at lede efter information om dette emne, giver det mening at finde ud af, hvad der ikke er værd at gøre. Det er trods alt ikke alle råd, der er nyttige. Oftest kan man læse om at opløse et lys i syre. Det er svært at finde på mere sludder. Bemærk venligst, at den skruede del af tændrøret, ligesom motoren, er lavet af metal.Ja, skørtet på et gløderør er lavet af blødt metal, men en koncentreret syreopløsning er påkrævet for at opløse det. Bruger du det, er du garanteret at beskadige topstykket. Det vil sige, ved at bruge dette råd, vil du helt sikkert komme til at udskifte topstykket, desuden er dette i bedste fald.
Det kan der være flere årsager til. Lad os se, hvad der får dig til at ende med et ødelagt lys:
-
Designfunktioner. Mange gløderørsmodeller har flere dele. Basen er en gevindstang, en cylinder i form af en møtrik er fastgjort til den, det er med dens hjælp, at delen skrues af. Men ofte brækker denne cylinder simpelthen monteringerne af, som et resultat af, at den begynder at rotere frit. Eller bare bryder af;
"10 år uden eftersyn". Gløderør er pålidelige nok, så du kan ofte finde udenlandske biler 10-20 år gamle, hvor dette konstruktionselement aldrig er blevet fjernet. Følgelig klæber de sig til trådene, sod samler sig på dem. Alt dette fører til problemer, når man skruer af, og derfor brækker det af lige på motoren. Naturlig "metal træthed" er også ramt her;
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Hilsen alle medlemmer af forummet og godt nytår. Generelt er forhistorien som følger: på grund af hans uvidenhed (og mest af alt hastværk) drejede han hovedet af gløderøret, motor OM605.910. I omkring 3 måneder kørte jeg indtil kulden kom. Der er kun én håndværker, der borer stearinlys i vores område og er gået glip af det, at komme til ham er ret svært, du skal til regionscenteret, plus mesterens manglende vilje til at bore det 5. lys, da du skal dræne olie, frostvæske, fjern oliefilterkolben og varmeveksleren ... Derfor, efter at have læst forummet, besluttede jeg at prøve det selv, især da jeg altid laver alt andet selv.
Han tog manifolden, ledningerne af og startede. Lyset knækkede således: 
WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 downloads Den centrale elektrode blev slået korrekt ud:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 downloads Så var der lange overvejelser om, hvordan man skulle komme videre, forsøgte at svejse noget til stearinlyset, fjerne alt og bore, men jeg besluttede at prøve lykken.
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Et sæt aftrækkere med venstregevind og en kegle blev købt i butikken:
WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 downloads Sandt nok var jeg nødt til at modificere de nødvendige lidt med en svejser
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 downloads Generelt skruede jeg denne udtrækker i, varmede motoren op til driftstemperatur og begyndte langsomt at trykke. stearinlyset lang og stædigt ikke ville
at komme i gang, og ved første forsøg for 3 måneder siden vred hun sig allerede lidt, cirka en omgang. Der var en meget stor frygt for, at selve udtrækket ville brække af inde i stearinlyset, jeg indså, at hvis dette sker, så vil det være et komplet kick. Så kom jeg med et lille trick, startede motoren og bankede let på enden af udtrækket i retning af stearinlyset med en lille hammer i 2-3 minutter. Effekten var positiv og OM MIRAKEL. lyset bevægede sig. Et par flere sådanne manipulationer, og hun har allerede drejet en halv omgang.
Og så er det nemmere, jeg drejede det lidt, gav det et hvil, snoede det, ventede stadig, og efter 20-30 minutter nød jeg allerede det udførte arbejde.
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
JeeP 4. januar 2015
Et sæt aftrækkere med venstregevind og en kegle blev købt i butikken
Nyttigt emne)) Strømmen selv blev ejer af Viti 601.970 motor. Det udbrændte lys skal udskiftes, jeg øser op, hvordan jeg kan komme ud, hvis noget går galt..
Indlægget er blevet redigeretJeep: 04. januar 2015 - 14:13
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Vabank210 04. januar 2015
Jeg havde 2 udbrændte.Men heldig at skrue af med
Du skal skyde mindst en gang om året!
Indlægget er blevet redigeretVabank210: 04. januar 2015 - 14:29
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
601.970 motor. Hvilken motor er det? hvis stearinlysene er korte, så er der ingen problemer med at skrue af, hvis de er lange, så skal du vride tættere. under alle omstændigheder skrues en varm motor af og gerne med en pneumatisk slagpistol
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
JH 4. januar 2015
Generelt skruede jeg denne udtrækker i, varmede motoren op til driftstemperatur og begyndte langsomt at trykke. stearinlyset lang og stædigt ikke ville
at komme i gang, og ved første forsøg for 3 måneder siden vred hun sig allerede lidt, cirka en omgang. Der var en meget stor frygt for, at selve udtrækket ville brække af inde i stearinlyset, jeg indså, at hvis dette sker, så vil det være et komplet kick. Så kom jeg med et lille trick, startede motoren og bankede let på enden af udtrækket i retning af stearinlyset med en lille hammer i 2-3 minutter. Effekten var positiv og OM MIRAKEL. lyset bevægede sig. Et par flere sådanne manipulationer, og hun har allerede drejet en halv omgang.
Og så er det nemmere, jeg drejede det lidt, gav det et hvil, snoede det, ventede stadig, og efter 20-30 minutter nød jeg allerede det udførte arbejde.
for vid!
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
JeeP 4. januar 2015
601.970 motor. Hvilken motor er det? hvis stearinlysene er korte, så er der ingen problemer med at skrue af, hvis de er lange, så skal du vride tættere. under alle omstændigheder skrues en varm motor af og gerne med en pneumatisk slagpistol
Jeg roder stadig ikke rigtig rundt i, hvordan jeg skal finde ud af det her .. En motor er angivet med forskellige tal. kort sagt, på mit bilmarked forstår de 108 og 601 bevægelser.
Stearinlysene er sådan her
Jeg forstår, at de er korte. på Delica og Toyota var 2 gange længere
Indlægget er blevet redigeretJeep: 04. januar 2015 - 14:51
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Jeg roder stadig ikke rigtig rundt i, hvordan jeg skal finde ud af det her .. En motor er angivet med forskellige tal. kort sagt, på mit bilmarked forstår de 108 og 601 bevægelser.
Stearinlysene er sådan her
Jeg forstår, at de er korte. på Delica og Toyota var 2 gange længere
Du forstår det rigtigt, kort sagt. Med sådanne problemer opstod aldrig.
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
for vid!
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
JeeP 4. januar 2015
Du forstår det rigtigt, kort sagt. Med sådanne problemer opstod aldrig.
opfordres til at være ærlig .. fordi selv tjenester ikke påtager sig at udskifte stearinlys
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Ikke taget pga
for det første er de bange for ansvar pludselig, hvad der går galt
for det andet er det ikke et problem at skrue lyset af, det er et problem at komme til det, især på nyere motorer
P.S. du kan roligt sno sådan en kort en
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Jeg ønsker selvfølgelig de unge tillykke med deres succes!
MEN, gutter, jeg vil gerne advare jer om nuancerne i denne særlige metode:
1 - at have svejst et hoved, forlængerledning, knop osv. til udsugningen. - du bryder hans hærdning.
2 - hvis du knækker udtrækket i stearinlyset - hvordan vil du vride det? - er det hærdet?
Vi brød på en eller anden måde sådan en udtrækker på M57 (BMW) og pi..dets.
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
lev21 05. januar 2015
Et par flere sådanne manipulationer, og hun har allerede drejet en halv omgang.
Og så er det nemmere, jeg drejede det lidt, gav det et hvil, snoede det, ventede stadig, og efter 20-30 minutter nød jeg allerede det udførte arbejde.
efter at have skruet det lidt af, er det godt at stramme det tilbage med samme mængde. Og så vrid-udvinding, "sving", vridning. Mindre brændt/vedhæftende snavs kommer ind i tråden.
1 - at have svejst et hoved, forlængerledning, knop osv. til udsugningen. - du bryder hans hærdning.
2 - hvis du knækker udtrækket i stearinlyset - hvordan vil du vride det? - er det hærdet?
+1. Det er godt, at alt endte godt.
At trykke på stearinlyset er den rigtige beslutning, men det ville være bedre ikke at risikere det.
Hvis den centrale elektrode er brækket korrekt af, så er det bedre på den gammeldags måde: bor, tap, omvendt hammer.
Indlægget er blevet redigeret Cannibal Mad den: 05. januar 2015 - 15:19
- Sig tak
- jeg kan ikke lide
Hvis den centrale elektrode er brækket korrekt af, så er det bedre på den gammeldags måde: bor, tap, omvendt hammer.
Kredsløbet blev lavet midlertidigt, fra hvad der var lige ved hånden, men driftstiden viste, at der ikke skulle andet til, jeg havde for længst glemt at skifte gløderørerne. Kun selve blokken blev ændret, og de terminaler, der ikke bruges, blev også fjernet fra den. Blokken er udskiftelig med den fra fabrikken. (der blev ikke foretaget ændringer i bilens elektriske kredsløb)
Først tænkte jeg på at gøre det uden et relæ (det er derfor, der er en kraftig transistor KT837F på diagrammet), men så forsikrede jeg mig selv - jeg besluttede at sætte et relæ for at skifte belastningen for at gøre det mere pålideligt.
Når nøglen drejes i tændingslåsen til "on" position, tilføres + 12V til klemme 86 på blokken. Kondensator C1 er afladet, spændingen ved anoden på Zener-dioden er lavere end stabiliseringsspændingen (6,8V), Zener-dioden er lukket og transistoren VT1 er lukket. Et negativt potentiale tilføres til bunden af transistoren VT2 gennem R6, og transistoren VT2 åbner. Relæet udløses, og relækontakterne skifter relæspolen til gløderørene og forvarmningsadvarselslampen med minus (jord) af bilen. Gløderørsrelæet (ikke vist) tænder for motorens gløderør.
Motortemperatursensoren, når motoren er kold (20 °C) har en modstand på omkring 1,2kΩ. ved 60 grader C modstand er omkring 280 ohm. Jo højere motortemperatur, jo lavere modstand har temperatursensoren, og omvendt, jo koldere motor, jo større modstand har sensoren. En temperaturføler (ikke vist i diagrammet) er forbundet parallelt med modstand R3. Opladningstiden for kondensatoren C1 afhænger af sensorens modstand. Kondensatoren oplades gennem + 12V kredsløbet, R4, parallelt med R3 / temperaturføler, -12V. Gradvist oplades kondensatoren, når spændingen på den negative plade når nedbrudsspændingen for Zener-dioden VD2, transistoren VT1 åbner og VT2 lukker. Relæet frigiver kontakterne, gløderørene og advarselslampen slukkes.
Tændingsnøglen kan nu drejes til den position, der aktiverer motorstarteren. Når starteren tændes via tændingskontakten, forbindes plus til klemme 50. Kondensator C1 begynder at aflade gennem tændingskontakten, diode VD1, R1. Spændingen over kondensatoren falder, Zener-dioden VD2 og transistoren VT1 lukker, og transistoren VT2 åbner. Relæet aktiveres, gløderørene og advarselslampen tændes. Når motoren starter og tændingsnøglen flyttes tilbage til den forrige position, er klemme 50 deaktiveret, kondensatoren oplades gradvist, og efter en kort tids forsinkelse åbner transistoren VT1 og VT2 lukker, relæet udløser kontakter - gløderørene slukker, og advarselslampen for forvarmning slukkes.
Modstand R2 tjener til at aflade kondensator C1 ved strømmen fra, når motoren ikke kører. Modstand R3 holder kondensatoren i en opladet tilstand, når temperatursensorkredsløbet er åbent, og beskytter gløderørene mod falsk skift.
På grund af tilstedeværelsen af VD2 zenerdioden fungerer relæet tydeligt, uden at kontakten hopper.
Kredsløbet er velegnet til mange biler, den eneste betingelse er, baseret på modstanden af temperatursensoren og den nødvendige opvarmningstid for gløderørene, du skal genberegne modstandene i opladnings-/afladningskredsløbet til kondensatoren C1 og kapacitansen C1
De der. på motoren. hvor præcist at klynge sig.
Til enhver umalet metaloverflade, krumtaphus, fastgørelsesskrue, kølekappe-ribbe er selve stikkets møtrik ideel, hvis motoren er et fly.
Hvis der er en oplader, men det kan den ikke være.
Hvis den er på 12V, dvs. den sædvanlige version er et hvilket som helst bly- eller endda lithium-batteri som energikilde til opladeren - så indstiller du den passende strøm i cadmium-opladningstilstanden, så spændingen er omkring 1,2-1,4 volt - og her er du!
Uzhs ... Hvordan tænder du lyset derhjemme ... strygejernet ...?
Jeg er ikke særlig meget i notationen ... men tak alligevel, de forklarede det tydeligt ...
Jeg vil kun tilføje, at husholdningshydrider af AA-formatet ikke virker: strømmen er omkring 2A, for dem er den allerede fed, de kan dumt synke under belastning, og i stedet for opvarmning vil der være figner med olie.
Hvis der er fingerelementer, er det bedre at tage cadmium ved 600-800, og to kan paralleliseres for troskab. Lige nu er varmen fra to parallelle 2 / 3A sagner på 600 mAh enkel og pålidelig. Det vigtigste er ikke at glemme at oplade 😉
Og jeg har nu et 12 volt batteri, jeg vil have en slags step-down enhed med 12 volt. op til 1,5v.,
... der lavede gløden selv. Af hvad.
Muligheden med krokodiller er langt fra den bedste, der er ingen æstetik, og vigtigst af alt er det slet ikke praktisk, når du installerer motorhovedet ned, og der er altid mulighed for at forkorte ACC.
Det er bedre at vælge en fjeder, hvis indvendige diameter gør det muligt at sætte det på tændrøret med en interferenspasning, så er alt enkelt: vi bider 5 - 7 mm af denne fjeder, lodder ledningen til den ene ende og isoler denne sag langs hele længden af "eksponeringen" med varmekrympning (du kan bare bruge elektrisk tape) og sæt på ("træk") på stearinlyset, sæt den anden ende af ledningen på ethvert to-benet stik (mor ) og fiks dette rod (stik) i en hvilken som helst praktisk del af flykroppen. Vi fastgør den anden ledning fra stikket til enhver bolt på motoren. Det er kun tilbage at lodde batteriet til det tilhørende stik (far) ... Du kan bruge et hvilket som helst stik, du behøver heller ikke dampe med polaritet ... Og hvis du tilslutter et lille amperemeter eller en dum LED (kan du fra en lommelygte) ind i ledningsbruddet fra ACC, vil du også få en indikation af lysets arbejdsevne.
Dieselbilejere vil finde det meget nyttigt at vide, hvordan man kontrollerer gløderør, da de er en integreret del af en dieselmotor, og enhver fejl i deres arbejde vil skabe ubehag eller endda tvinge dig til at skifte til offentlig transport.
Hovedfunktionen af disse dele er at starte motoren, fordi dens funktionsprincip som bekendt er noget anderledes end benzin, da brændstoffet i dette tilfælde ikke antændes ved hjælp af en gnist, men ved kompression. Og en mere effektiv tænding lettes af en høj temperatur, som er det, som gløderør giver. Moderne biler er udstyret med sådanne typer, der opvarmer brændstoffet ikke kun indtil opstartsøjeblikket, men også derefter i flere minutter, takket være dette bliver motorens drift ved tomgang mere stabil, og emissionen af skadelige stoffer når et minimum på grund af mere effektiv forbrænding af brændstof.
Utvivlsomt, i den varme årstid er der praktisk talt ikke behov for dem, men så snart den omgivende temperatur når +5 ° C, bliver det næsten umuligt at starte en bil uden dette element... Derfor er det meget vigtigt at overvåge deres tilstand, især med begyndelsen af koldt vejr, og for dette skal du vide, hvordan man kontrollerer gløderøret. Men lad os først se nærmere på deres forbindelsesdiagram for at forstå, på hvilket tidspunkt du skal slå alarm.
I princippet kan de sammenlignes med en elvarmer. Lysets stang er placeret i forkammeret på en sådan måde, at dens spids er lige på grænsen af hvirvlingen af arbejdsblandingen skabt af dysen. Tilslutningsdiagrammet for gløderør sørger for automatisk tilførsel af elektrisk strøm, umiddelbart efter at tændingsnøglen er drejet til driftsposition. De opvarmer sig selv til en meget høj temperatur og opvarmer derfor forbrændingskammeret såvel som luften, der kommer ind i det.
Gløderørskontrolenheden er ansvarlig for deres korrekte funktion. Algoritmen for dens drift er som følger: efter at have drejet nøglen, er stearinlysene forbundet direkte til batteriet, samtidig lyser det tilsvarende lys på instrumentpanelet, efter et stykke tid med foreløbig opvarmning slukker denne lampe, hvilket indikerer at motoren er helt klar til at starte.
Det første tegn på, at der er opstået en fejl i det elektriske varmesystem, er en inoperativ indikator.... Dette kan indikere en fejl i sikringen eller temperatursensoren. Langtidsbrænding af indikatoren indikerer behovet for at udskifte termokontakten, og hvis du ignorerer dette, kan termostiften brænde ud, og så skal gløderørene udskiftes. Det er rigtigt, at indikatoren nogle gange ikke signalerer et muligt sammenbrud.
Også et tydeligt tegn på, at en form for stearinlys begynder at "lege frækt", er en problematisk motorstart. Og i dette tilfælde et presserende behov for at kontrollere gløderørene.
