DIY glasfiberbåd reparation trin for trin

Ejere af glasfibermotorbåde, både og yachter klager ofte over falmning af den oprindeligt lyse og blanke overflade, bobler og revner på bunden, der øger vandmodstanden mod bevægelse, øger brændstofforbruget (se denne side for metoder til brændstofbesparelse).

Denne skade opstår i det ydre dekorative (pigmenterede) bindemiddellag, som nogle gange omtales af skibsbyggere gelcoat (fra engelsk gelcoat). Dette lag er en film med en tykkelse på omkring 0,6 mm, som dannes efter polymerisering af det farvede bindemiddellag, der først er påført matrixoverfladen - før hovedlagene forstærket med glasfiber eller glasvæv lægges i den.

Udover at male kroppen i en bestemt farve, udfører gelcoaten også en anden, endnu vigtigere funktion - at beskytte laminatet, dvs.de indre hovedlag af glasmateriale fra indtrængning af vand til dem, fra dannelsen af ​​sure opløsninger af stoffer, der udgør bindemidlet, i mikroskopiske hulrum og kanaler, som altid er til stede i glasmaterialets tykkelse. Af denne grund under særligt ugunstige opbevaringsforhold for fartøjet (hovedsageligt på vandet, ved høje vandtemperaturer om sommeren og frost om vinteren), samt med utilstrækkelig opmærksomhed på det dekorative lags tilstand kan levetiden for bådens plastikskrog reduceres betydeligt - op til 8-10 år.

Hovedprincippet for pleje af det dekorative lag under driften af ​​fartøjet er rettidig eliminering af foci af osmoseudvikling og genoprettelse af gelcoatens vandbeskyttende funktioner.

Fænomenet osmose er en ændring i koncentrationen af ​​en syreopløsning i hulrummene i glasfiber (kaverner) på grund af filtreringen af ​​havvandsmolekyler gennem en semipermeabel gelcoat-film. Husk på, at under osmose suger en opløsning af høj koncentration i hulerne, så at sige, opløsningsmidlets molekyler - havvandet. Som et resultat stiger trykket inde i hulerne til 5-6 atmosfærer (det såkaldte osmotiske tryk), gelcoat-filmen svulmer først - i form af bobler og brister derefter og danner korsformede revner. Gennem sprækkerne trænger havvand til laminatets lag, og processen fortsætter med at udvikle sig allerede i de stærke lag af glasfiber. Det dekorative lag smuldrer gradvist og skaller af.

Denne proces udvikler sig over en ret lang periode - fra flere måneder til 5-8 år. I den indledende fase kan boblerne på det dekorative lag være ret små i størrelse: for eksempel vil de være diameteren af ​​et knappenålshoved. Sådanne bobler forstyrrer ikke det dekorative lags beskyttende funktion, medmindre de dækker væsentlige overflader. Det er ikke nødvendigt at fjerne dem straks og genoprette det dekorative lag, men ikke mere end 4-5 måneder senere er det nødvendigt at omhyggeligt undersøge de samme steder og evaluere udviklingen af ​​boblernes størrelse og det samlede areal, hvorpå de blev fundet.

I det videre forløb af processen er boblerne arrangeret i form af kæder eller kombineret i form af ruller, og kæderne og rullerne er sædvanligvis orienteret langs fibrene i det øverste lag af laminatet. Så dannes der en revne i det dekorative lag, og dette kræver allerede øjeblikkelig reparation.

Det er også nødvendigt at være opmærksom på at adskille store bobler med en diameter på 5-15 mm. De opdages let på overfladen af ​​skroget umiddelbart efter at båden er løftet i land, især i varmt vejr. Hvis du gennemborer en sådan boble (for eksempel med en syl), strømmer en sur opløsning ud af den. Under et længere ophold på kysten kan opløsningen delvist fordampe gennem porerne i det dekorative lag, boblerne glattes ud, og om foråret kan de beskadigede pletter gå ubemærket hen.

Behovet for reparationer kan bedømmes ud fra tilstanden af ​​glasfiberen under boblerne, for hvilke de skal fjernes med sandpapir, inden hulrummet åbnes. Øjeblikkelig reparation er påkrævet, hvis der findes tør, bindemiddelfri glasfiber i hulrummet. Nogle gange er endda fint hvidt støv til stede. Sådanne hulrum trænger som regel dybt ind i hovedlaget af glasfiber; opløsningen i dem kan forblive i lang tid, efter at båden er løftet op af vandet. Hvis disse defekter efterlades uden opsyn, vil den ydre beklædning på deres placeringer efter en vis tid blive svækket, og laminatdelaminering kan endda forekomme (især efter udsættelse for negative temperaturer).

Bobler større end 5 mm i diameter skal fjernes, selvom åbning afslører et laminat, der er tilstrækkeligt godt imprægneret med bindemidlet. Dette er så meget desto vigtigere, hvis der opstår revner i gelcoaten.

Mere harmløs skade på det dekorative lag i den øverste del. Den hvide gelcoat bliver snavset over tid, bliver gul under påvirkning af ultraviolette stråler. Gelcoat af andre farver er dækket af en hvid blomst, overfladen bliver kedelig, rodet ud.

Den blanke overflade kan genskabes ved periodisk rengøring og maling, uden at trænge ind på det dekorative lag. Forberedelse af et glasfiberlegeme til maling adskiller sig i princippet ikke fra lignende arbejde på træ- eller metallegemer, men det er værd at bemærke nogle detaljer.

Ved dannelse af kroppen er overfladen af ​​matrixen inden påføring af gelcoaten dækket med et skillelag - en speciel suspension af voks, polyvinylalkohol osv. Dette lag er kun nødvendigt, så den støbte struktur ikke klæber, og det kan nemt fjernet fra matrixen. Imidlertid forbliver spor af dette sliplag på forsiden af ​​strukturen i ret lang tid; hvis de ikke fjernes, klæber ingen maling.

Under driften af ​​båden polerer omsorgsfulde ejere omhyggeligt den ydre overflade af skroget ved hjælp af forskellige typer pastaer, der indeholder voks eller silikone. Disse stoffer er indlejret i det dekorative lags porer og mikrorevner; de skal også fjernes før maling.

De overflader, der skal males, skal først vaskes med varmt sæbevand og renses for groft snavs med terpentin, opløsningsmiddel eller et andet langsomttørrende opløsningsmiddel. Acetone eller industrialkohol er uegnede, da det skillelagsstof ikke fjernes ved brug, men blot omfordeles over overfladen. Af samme årsager bør du ofte skifte kluden gennemvædet i opløsningsmiddel, og til sidst tørre overfladen af ​​med en ren, tør klud.

Ved hjælp af en smergelklud af middel kornstørrelse er det nødvendigt at slibe området, der skal males, så det får en jævn mat, let pulveriseret overflade.

Husk den lille tykkelse af det dekorative lag! Du skal ikke anstrenge dig for meget. Hvis en elektrisk boremaskine bruges til at lette arbejdet, er det bedre at lægge en gummiskive under slibekluden. Efter slibning skal du forsigtigt fjerne støvet fra overfladen (med en støvsuger, og derefter tørre overfladen af ​​med en ren klud fugtet med opløsningsmiddel).

Ved udførelse af flåarbejde skal sikkerhedsreglerne overholdes. Det er nødvendigt at arbejde i beskyttelsesbriller, en hovedbeklædning og en maske lavet af gaze, som forhindrer støv i at trænge ind i luftvejene; det frarådes at ryge, drikke eller spise. Dette er især vigtigt, hvis du skal fjerne det gamle lag bundmaling fra undervandsdelen, som indeholder giftige kobberforbindelser. Ved afslutningen af ​​arbejdet renses tøjet grundigt for støv, det er bedst at vaske det med det samme.

Hvis der findes vandtæt slibepapir, er det bedst at anvende våd håndslibning. Små ridser fjernes med en hud; små bobler kan ignoreres.

Hvis der bliver snavs tilbage i revnen efter slibning og afstøvning, tyder det på, at revnen er dyb. I dette tilfælde er det bedre at skære det omhyggeligt (inden for tykkelsen af ​​det dekorative lag), tørre det godt (for eksempel ved hjælp af en hårtørrer), affedt det og derefter kitt. Først efter at fyldstoffet er fuldstændig polymeriseret, kan det reparerede område slibes ned igen.

Nogle gange dækker dybe revner også laminatets lag. Typisk opstår sådanne revner på grund af lokal spændingskoncentration i huden eller eventuelle designfejl.I sådanne tilfælde er det vigtigt først at finde ud af årsagen til dannelsen af ​​revner og eliminere den ved at fordele belastningen over et stort område eller ved at støbe yderligere strukturelle elementer, og først efter det at lukke selve revnen. Du skal muligvis udvide reparationsområdet lidt og gå dybere ind i laminatet. For at genoprette den beskadigede styrke skal flere lag glasmateriale - fibre eller strimler af stof lægges på det afskårne sted.

Bobler med en diameter på mere end 5 mm i undervandsdelen af ​​kassen skal i alle tilfælde åbnes, hulrummet fjernes fra væsken, skylles med ferskvand og tørres. Med store buler i gelcoaten bør du bestemme hulrummets grænser (ved hjælp af en syl), derefter åbne det dekorative lag og efter rensning, tørring og affedtning spartel det beskadigede område med et epoxybindemiddel. Hvis der konstateres delaminering af laminatet, sprøjtes efter grundig tørring et bindemiddel med en hærder ind i det eksisterende hulrum gennem et omhyggeligt boret hul ved hjælp af en sprøjte. Overskydende harpiks, der er kommet ud, skal straks fjernes med en tør klud.

Hvor gelcoaten er pillet af fra laminatet, fjernes alle revnede og løse kanter, dvs. løst vedhæftende til laminatet, ved at lirke dem af med en spatel.

Efter bearbejdning af vasken fyldes den med kit, en cellofan- eller plastfilm påføres ovenpå og kittet glattes med en spatel gennem filmen. På denne måde er det muligt at opnå en glat blank overflade, der kræver minimal arbejdskraft til slibning. Hvis det er muligt, skal filmen presses godt til overfladen og ikke fjernes før slutningen af ​​polymerisationen af ​​bindemidlet.

Forskellige polyesterspartelmasser (fyldstoffer) kan bruges til at tætne samlingerne af den dekorative belægning. Disse er to-komponent (base og hærder) polymersammensætninger, der er meget nemme at bruge og giver dig mulighed for at få en reparation af høj kvalitet.

Før brug blandes fyldstoffet først grundigt, indtil der opnås en homogen masse. Tilsæt derefter hærderen MEK (methylethylketon) og bland igen grundigt. Nu er kittet klar til påføring, men husk, at dets brugstid er begrænset til 20-30 minutter (ved normal temperatur), så arbejdet skal udføres omgående.

Efter at bindemidlet er hærdet, slibes stedet, der skal repareres, først med et mellemkornet sandpapir, derefter vådslibes med et fint vandfast sandpapir, indtil der opnås en glat overflade. Efter endt behandling, vask overfladen med varmt sæbevand, tør den, tør den af ​​med en klud gennemvædet med terpentin. En time senere kan du begynde at male sagen.

Bemærk, at alt arbejde med reparation af det dekorative lag og maling skal udføres i tørt varmt vejr, beskyt de overflader, der repareres, mod fugt. Hvis det ikke er muligt at placere båden i et bådehus eller under en baldakin, skal du sørge for den lokale beskyttelse af den reparerede del af beklædningen mod fugt og støv ved at dække den med plastfolie. Det bør males inden for højst 24 timer efter færdigbehandling af overfladen, ellers skal det tørres af og affedtes igen.

For at beskytte bunden af ​​skibe, der er i vandet det meste af tiden, påføres et lag XB-53 eller XB-79 bundmaling eller importeret maling - "antifoulings" over to lag almindelig maling.

Rør malingen grundigt inden brug. Under drift tilsættes malingen periodisk til forsyningsbeholderen og blandes hver gang. Små overflader males med pensel. Med et stort område af den malede overflade er det bedre at arbejde sammen: den ene påfører malingen med en rulle, og den anden udjævner den med en flad børste - en fløjte.

Du bør ikke forsøge at dække overfladen på én gang.Belægningen bliver mere holdbar og pålidelig, hvis du påfører ikke et, men to eller tre tynde lag med mellemtørring.Ved naturlig tørring kræves en pause mellem lagene på op til 24 timer; ved brug af reflektorlamper er 2-3 timer tilstrækkeligt til at tørre.

Del denne side på sociale medier. netværk eller tilføje til bogmærker:

Glasfiber robåde 4,3 meter "Pella" blev produceret af fabrikken "Pella" (Leningrad-regionen) i mange år, startende i 1971, og den sidste - den tredje modifikation ("Pella-fjord") i en lille serie er blevet produceret indtil for nylig... På mange udlejningsstationer, turist- og jagtbaser er tusindvis af sådanne både stadig i drift, og der træffes afgørende foranstaltninger hvert år for at forlænge deres levetid. Oftest beskytter de for eksempel den slidte køl og den nederste del af stilken ved at påføre en stålkanal, og den øverste kant af vulsten i området ved årelåsene, som "ånder" ved roning, er forstærket med et stykke firkant på tre eller fire bolte. På opfordring fra redaktørerne deler to specialister, der var involveret i dette arbejde på campingpladsen Priozerskaya, deres erfaringer med at reparere Pella-både.

"Båden er ikke en vogn, den hopper ikke over sten," - dette er den regel designeren normalt følger, idet han ikke ønsker at tage højde for det faktum, at en lille robåd oftest sejler nær land med daglige og gentagne trækker ud på en uudstyret kyst, nogle gange stenet, og oftest uden særlige slæder eller vogne. Særligt skrappe driftsforhold for både på udlejningsstationer og turistcentre, hvor båden ikke har en fast ejer.

En fornuftig designer vil naturligvis tage sig af vedligeholdelsen af ​​hans ide. Imidlertid forsøger anlægget - bygherren af ​​en stor serie - først og fremmest at forenkle strukturen betydeligt og tage sig af at reducere byggeomkostningerne.

Kampen om "fremstillelighed" ramte især båden "Pella", som er populær hos os. Lad os sekventielt overveje hendes "ømme" pletter og metoder til deres behandling, idet vi hovedsageligt husker den anden model af båden (en serie på over 25.000 stykker). Vi vil også antage, at sådanne reparationsoperationer som tætning af huller, dybe snit og buler normalt ikke forårsager vanskeligheder (og desuden er de gentagne gange blevet overvejet på siderne af "KiYa").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke fast i den udad støbte vulstflange, den hopper af; så begynder selve flangen at falde sammen, især intensivt - i den bredeste del af skroget, hvor årelåsens reder er placeret. Ved fortøjning ved bommen, når folk går ombord, rører båden, svingende, de udragende flanger for andre både, løsnes beskyttelsesprofilens fastgørelser, og samtidig det, den er fastgjort til. Denne flange har ingen forstærkninger for og bag.

Der er to løsninger. Den første og mest succesrige er at fjerne denne flange (skære den af ​​med smergel) og i stedet installere en fenderstang lavet af limede trælameller indefra. Efter omhyggelig slibning skal denne stang klæbes over med glasfiber, der overlapper den øverste yderkant af perlen med glasfiber. Fenderen skal have pålidelige vandrette seler - børster, der forbinder begge grene ved stævnenden. Den samme strik skal være på agterstavnen, der forbinder siderne og agterspejlet.

Den anden metode er, at de genlimede strimler monteres på de slebne overflader uden for vulstens overkant og flangens underside og efter syning og slibning klistres over med glasfiber. Bunden af ​​fenderskærmen skal være skråtstillet for at forhindre, at den kommer i klemme med andre både eller bomme.

På samme måde er det nødvendigt at reparere alle analfabet bygget vandfartøjer, inklusive både, redningsbåde, yachter.

2. Placer en metalplade indefra under bovfortøjningsøjet for at løsne knuden.

Endnu bedre, installer et ekstra øje nær vandlinjen. Det vil være meget mere bekvemt for dette nederste øje at bugsere båden.Selv en neddykket eller kæntret båd under bugsering vil nødvendigvis skrue ned for kølen og få en trim agter, vandet vil begynde at dræne gennem agterspejlet. Når du stopper, vil vandet være jævnt fordelt i båden, hvilket giver dig mulighed for at lede en person hen til den for at pumpe det resterende vand ud.

3. Placeringen af ​​opdriftsblokkene sikrer ikke navigationssikkerheden, da nødstabiliteten ikke bevares, når båden er oversvømmet. Turister og bådejere kan blive rådet til at pakke deres udstyr i et lige antal vandtætte poser og binde dem parvis over rodåser tættere på siderne.

Det giver mening at fjerne skummet fra opdriftsrummene (normalt gennemblødt i vand) på nogen måde og erstatte det med et sæt plastikflasker tæt forseglet med propper. Du vil ikke kun være i stand til at kontrollere tilstanden af ​​"opdriftsreserve", men også at udskifte flasker efter behov. Derudover vil hele rummet blive tilgængeligt til reparation, tørring og rensning for snavs. Men det er bedre at sikre "opdriftsreserven" sikkert langs siderne under revolveren.

4. Køl med blød skumkerne forårsager dyb tristhed. Det sker ofte, at når båden trækkes i land, flyder agterstavnen (eller stævnen) stadig, og en væsentlig del af lasten optages af et lille område, nærmest en spids, som fører til kølskader og slid.

Rigtige turister tager ikke kun scotch-tape med på en vandretur, men også dåser med beg og smører hullerne med klude med harpiks.

På både, der tilhører turistcentre, råder vi dig til at skære skummet ud sammen med det vandrette bælte af den slidte - slidte - glasfiber, rengøre den dannede rille med smergel, indsætte og lim en stålprofil med en firkantet sektion med en væg tykkelse på 2-3 mm (sådanne profiler er nu meget brugt i lette bygningskonstruktioner). Huller er lavet i de vandrette hylder: i bunden - 25-30 mm, øverst - 5-6 mm. Gennem dem er profilen boltet til den indre strimmel og derefter fyldt med bitumen, PSB-skum eller ethvert andet materiale, der forhindrer korrosion. Hullerne i den nederste hylde skal tilstoppes med propper, hvorefter du kan sætte yderdækslet - en stålliste.

På både af private ejere er det fornuftigt at erstatte skummet med en træstang imprægneret med et antiseptisk middel og igen indsætte det med glasfiber.

Arbejdet med to bundafstivninger - korrugeringer - er forenklet, da der ikke er noget skum. Fyld hulrummet med glasfiber og harpiks. Fra indersiden langs afstivningerne (såvel som langs kølen), læg træ- eller metalstrimler, fastgør dem til de ydre plader. Ved slid og ælde er træyderbeklædningerne nemme at udskifte uden at foretage en "større" reparation.

En anden knude, der normalt skal repareres, er forstærkningerne under enderne af trædåserne, som ligger på den formstøbte sidekant. Udenfor, under den vandrette hylde, er det nødvendigt at lægge en trekantet bjælke limet fra skinnerne og lime den over med glasfiber. Du kan begrænse dig til at fylde hjørnet med glasfiberspartel.

5. På “Pellefjorden” (dette er den tredje model, behersket i 1985) er der ingen bundafstivninger - korrugeringer - men der er forreste og agterste blinde skot. Denne lokale stigning i stivhed er slet ikke en positiv rolle. Når der, når båden trækkes i land, dukker en forhindring i form af en sten (stammer, drivtømmer) op under den synkende bund, er der en reel fare for, at den skubber bunden først foran selve skottet og derefter umiddelbart bagved. det. For at slippe af med denne fare for altid, råder vi dig til at afskære den nederste del af begge skotter på en sådan måde, at de slet ikke rører den ydre hud af bunden, men hviler uden stiv fastgørelse kun på de langsgående stive forbindelser af bunden.Som sådanne forbindelser skal du sætte keelson på DP (du kan bruge en firkantet metalprofil) og en på siden - stringeren modsat de falske plader installeret udenfor (trælameller med en foring).

Forstærk kølen, installer fendere og udskift opdriftsblokkene som anbefalet til Pella.

Reparationen blev udført ved hjælp af polyurethanlim og glasstof T11-GVS-9 af et specialiseret team ledet af V. Alekseev.

Glasfiber, materialet, som de er lavet af, er tilbøjelige til at få spåner, revner, buler. Den mest alvorlige skade er hullet.

Ofte opstår revner og spåner under stormende fortøjning til kysten, når skibets skrog møder sten eller andre forhindringer.

Det er helt muligt at reparere alle skaderne på plastbåden med egne hænder. Der kræves ingen specielle reparationsværktøjer, det er kun vigtigt at vælge det rigtige forbrugsmateriale.

Alvorlige skrogrevner opstår normalt efter en betydelig bådkollision. Enkle, små revner, dette er højst sandsynligt skade på det dekorative lag.

Skader på det dekorative lag, mindre ridser og revner vil være nok til spartelmasse.

Det vil være muligt at gøre det bedre med specielle kits, som inkluderer glasfiber. Et karakteristisk træk ved sådanne kits er deres øgede elasticitet, hvilket gør det muligt at påføre dem pænt. Jeg vil give et par eksempler på sådanne kits:

Enhver form for spartelmasse påføres en velforberedt overflade, som omhyggeligt skal slibes og affedtes.

Spartelmasse påføres i et tyndt lag, så mange gange som nødvendigt for at opnå det ønskede resultat. Hvert lag skal tørre, det slibes, og først derefter påføres næste lag.
Efter kittet er dækket med en primer og malet.

Du kan også bruge en en-komponent nitro-filler type NTs-008. Det er beregnet til træ og metal, samt til udjævning af buler langs emaljen, til små revner langs det ydre lag er det ret velegnet.

Mange materialer er nu tilgængelige, som var lidt kendte. For eksempel er gelcoat et flydende stof, der påføres glasklud med harpiks, det tyndeste lag fra en sprayflaske. Efter tørring vil et sådant lag gelcoat give en blank glans og skabe yderligere beskyttelse af plasten mod mekanisk belastning og et aggressivt vandmiljø.

Små revner forsegles også med gelcoat. Tørretiden er 20 minutter, så den skal fortyndes i små portioner. Så snart gelcoaten ændrede sin viskositet, og der opstod koagler i den, var det ikke længere muligt at arbejde med den.

Hvis du laver DIY-plastikbådreparationer, vil du støde på en række forskellige glasfiber på markedet.

Glasfiber fås i forskellige tykkelser; strukturelle stoffer, såsom glassatin, glasfibernet, er velegnede til reparation. Der er også glasmåtter. Glasmåtte er et non-woven stof fremstillet af hakket glasfiber.

Det er tilrådeligt at bruge glasmåtte til restaurering af store huller eller forstærkning af bådskroget.
For at lappe huller eller opdatere kabinettet skal du tage glasmåtter. Almindeligt glasfiber bruges til mindre reparationer og til forstærkning.

En forudsætning er renligheden af ​​stoffet, hvis der kommer fugt, støv eller snavs ind, så kommer der bobler på båden.

For at glasfiberen ikke skal skilles ad før tid, behandles den med paraffin, som skal bortskaffes. Der er stoffer uden paraffin, det er bedre at bruge dem.

For at fjerne paraffinen opvarmes glasfiberen med en hårtørrer.

Hvis en stor mængde stof skal fjernes fra paraffin, for eksempel for at styrke hele kroppen, så er det bedre at koge det ned. Du kan koge det sådan: Hæld vand i en spand, tilsæt sodavand, læg glasklud og sænk kedlen. Dette kan også gøres i køkkenet. Kog stoffet i 20-25 minutter, lad det køle af.Paraffinen vil flyde op og hærde. Træk stoffet ud og tør.

Til glasfiber anvendes både polyester og epoxyharpiks.

For at reparere en plastikbåd skal du tage en epoxybåd, da den "klæber" bedre til det gamle skrog, dens vedhæftning er højere. Tiden for hende til at størkne er 2-3 timer, hvilket giver hende mulighed for at udføre alt reparationsarbejdet.

Ved fremstilling af plastbåde bruges polyesterharpiks, det hærder meget hurtigt på næsten 15 minutter og bliver som glas.

For at harpiksen skal være tilstrækkelig viskøs, er det nødvendigt at arbejde med det ved en temperatur på mindst 20 grader.

Hvis harpiksen er tyk, kan du varme den lidt op.

Fortynd epoxyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del af hærderen.

Ved mere alvorlige skader: dybe ridser, afrevne revner, huller, repareres plastbåde ved hjælp af glasfiber, harpiks, hærder og blødgører (dibutylphthalat).

De shaggy kanter af revnen behøver ikke at blive trimmet, de fremspringende fibre vil hjælpe harpiksen til at hæfte bedre til skroget.

Tør bådskroget, før du reparerer det. Selvom man siger, at plastik ikke absorberer vand, er det ikke.

Da hovedbetingelsen for reparationer af høj kvalitet, når du arbejder med harpiks, er det fuldstændige fravær af støv og snavs, er det bedre at udføre reparationsarbejde indendørs.

For god hærdning af harpiksen er temperaturregimet vigtigt, den optimale temperatur for sådant arbejde er 18-20 grader. Hvis der ikke er blæst og regn, så kan det repareres udendørs. Alt arbejde skal udføres med handsker.

For at undgå pletter skal overfladen, som du limer glasfiberen på, placeres vandret.

Processen med limning af glasfiber vil være som følger:

• Slib kroppen til et intakt glasfiberlag, de trimmede kanter skal ikke udjævnes, de shaggy stykker vil give en mere grundig vedhæftning.
• Tilføj en hærder til epoxyen.
• Spred den resulterende blanding på overfladen, der skal klistres over, smør med en børste, spar ikke på harpiksen.
• Påfør tør glasfiber og glat det ud, så der ikke er bobler og folder.
• Fjern overskydende harpiks med en spatel oven på stoffet, det er meget vigtigt ikke at tillade pletter.
• Efter 3 timer fordeles på endnu et lag, så overfladen er helt glat.
• Sand en gang helt tør.

Dæk toppen med en spartelmasse til plast med den obligatoriske affedtning af alle overflader for bedre vedhæftning.

Hvis der alligevel dannes luftbobler i processen med at arbejde med glasfiber, skal de skæres og limes igen.

Hvis revnen i kabinettet er dyb, skal den harpiksimprægnerede glasfiber stikkes så tæt som muligt ind i den.

Hvis dette er et hul, så lim glasfiberen fra indersiden af ​​bådens skrog, og installer matrixen udefra.

Med matrixen menes en del lavet af polystyren, som vil gentage bådens skrog udefra. Da du skal lave et glasfiberlag, der svarer til bådens skrog, skal du tage tykt glasfiber.

Processen med at lappe hullet er den samme som at påføre lag stof på små revner, kun der vil være flere lag, og hvert lag kræver slibning.

Rækkefølgen af ​​reparationen kan ses i videoen: