DIY yamz 236 starter reparation

AFMONTERING OG MONTERING AF STARTEN TIL MOTORER YAMZ-236N, YAMZ-236NE2, YAMZ-236NE, YAMZ-236BE2, YAMZ-236BE, YAMZ-236B

1 Skru møtrikkerne af, der fastgør manifolddækslet.

2 Skru møtrikkerne af terminalboltene og fjern stangen.

3 Skru de to trækstænger af, og fjern dem.

4 Fjern manifoldens sidedæksel.

5 Skru skruerne, der fastgør børstetovene, ud, og løft børstefjedrene og fjern børsterne fra børsteholderne.

7 Skru skruerne, der fastgør huset, afmonter relæet fra huset og fjern det sammen med huset.

8 Fjern huset sammen med feltspolerne.

9 Skru de seks skruer af, og fjern drevdækslet.

10 Fjern ankeret fra drevhuset.

11 Fjern aktuatoren fra huset.

12 Skru skruerne, der fastgør håndtagets aksel, af, og fjern akslen fra monteringshullerne i huset og håndtaget.

14 Skru skruerne, der fastgør spændeskiven, ud, og fjern spændeskiven.

15 Fjern olietætningen fra drevhuset.

Saml starteren i omvendt rækkefølge af adskillelsen. Før montering smøres splines og halse på ankerakslen, skiven mellem ankerjernet og drivhuset, trykskiven med Litol-24 fedt (GOST 21150-87). Fjern filten, udskift den om nødvendigt og gennemblød den med motorolie, der er brugt til at smøre motoren, før påfyldning.

Udskift eventuelt låseskiver, O-ringe, tætningsskiver og pakninger under monteringen.

I nogen tid begyndte jeg at bemærke, at starteren begyndte at dreje modvilligt, da den startede MAZ-motoren. Og hvad der er det mærkeligste, er at vride sig så med en eller anden ukonstant periodicitet. Det vil sige, at den i to dage vender normalt, og på et tidspunkt skifter den til en doven opstart. Indtrykket blev skabt af de sidste dage af batteriernes levetid. Men batterierne var ret friske, lyset var skarpt selv med slukket motor og voltmeteret viste en anstændig spænding. Men starteren har stadig ikke bragt nogen overraskelser, og jeg har selv glemt at tilstå, da han svigtede mig, og jeg gjorde det.

Efter at have bedømt alt dette kom jeg til den konklusion, at starteren skulle repareres. For ikke at forsinke processen med at reparere starteren, købte jeg på forhånd 3 armaturbøsninger og et nyt sæt børster. Planen var som følger. Alt bryder sammen fra alderdom, og det er nødvendigt at kvalitativt reparere starteren og igen glemme det i mange år.

At fjerne starteren fra MAZ-motoren er ikke en vanskelig opgave, men det kan ikke kaldes bekvemt let. Den vejer meget, tiltrækkes af blokken på to bælter. Hvis du også selv lægger dig under den, så er operationen med at fjerne den på dine strakte arme ikke særlig behagelig.

For at lette det gjorde jeg følgende. Afbryd først batteriets jordforbindelse, skru derefter den lille bolt på siden af ​​retraktorrelæet af og fjern retraktorkontrolledningerne. Derefter skruede han med hovedet strømkablet af magnetrelæet og fjernede det sammen med ledningen, der gik til bilens netværk. Derefter skruede han det første bindebånd af til fastgørelse af starteren fra svinghjulssiden og fortsatte med at skrue det næste binde af, men skruede det ikke af til enden. Selv under disse handlinger var mellem fjederen og hjulet. (Før du fjerner starteren, er det tilrådeligt at dreje forhjulene helt til venstre. Dette vil give dig mulighed for at være i mere fri plads.) Så holdt han starteren med højre hånd og skruede klemmen af ​​til enden med venstre hånd. Efter at have skruet den sidste klemme af, forsøgte jeg altid at trække starteren ud og sætte den på sporstangen og frontbjælken og derefter sænke den til jorden. Hvis du ikke er sikker på dine evner, så kan du bruge et bræt lagt på tværs af den rigtige fjeder under starteren. Dette vil også give dig mulighed for at fjerne starteren i to trin og vil ikke belaste dig for meget.

Starteren fjernede det rengjorte og fortsatte med at skille ad.For at gøre dette skal du løsne boltene og møtrikken på forenden af ​​starteren. Jeg har også skruet møtrikken af ​​for at fjerne samleskinnekanalen fra magnetrelæet til starteren og fjernet den. Han skruede fire bolte af på dækslet til Bendix-gaffelmekanismen. Derefter skruede han to lange tappe af, der strammede starteren og trak dem ud af kabinettet, og fjernede også retraktorrelæet til adskillelse. Herefter skilte jeg starteren helt ad. På ankeret af startmanifolden var der ingen mærker, skrammer, uregelmæssigheder. Startankeret havde slør i bøsningerne, men ankeret skoede ikke.

Jeg besluttede at udskifte børster og bøsninger med det samme. For at gøre dette fortrængte jeg kobber-grafit bøsningerne i starterhuset og rullede dem ud ved en velkendt drejer. Armaturviklingen og statorshuntviklingen ringede sekventielt. Alt var normalt. Derefter installerede jeg ankeret i det bagerste skrog og samlede bendix. Så udskiftede jeg de nye børster og lukkede det forreste starterdæksel. Derefter adskilte jeg frontdækslet på retraktorrelæet, vendte kontaktskiven med dens rene, uforbrændte side og bragte kontakternes bolte i ét plan på stenen. Så samlede jeg retraktorrelæet, installerede det på kabinettet og tjekkede starteren fra batteriet. I starteren blev inkluderingen af ​​bendex let udløst, og starteren drejede i tomgang.

Kort sagt, jeg fandt ikke flere fejl og begyndte at installere starteren på plads.

Det var ikke svært for mig at installere en starter. Normalt til dette bøjede jeg den første øvre klemme, indsatte den under startskinnen og indsatte den på plads i to trin. Det vil sige, at jeg først satte starteren på bjælken og den tværgående trækstang, og skubbede derefter starteren på plads, snappede det øverste åg på startertilbehøret og greb den på fastgørelsesbolten. Så satte han den anden klemme på plads og skruede også fastgørelsesbolten på. Derefter drejede starteren, indtil starteren gik i indgreb med stiften på blokken, og skiftevis strammede starterens monteringsstropper og satte de fjernede ledninger på plads. Jeg tændte for massen og forsøgte at starte motoren. Motoren startede muntert op, og jeg faldt til ro med tanken om, at reparationerne blev udført til tiden.

I flere dage var der intet, der lovede problemer, og motoren startede som på et alarmsignal fra en omsorgsfuld soldat. Men efter et stykke tid, under en aflæsning af bilen, klikkede starteren kun på retraktorrelæet og kunne ikke dreje motoren. Situationen blev kompliceret af, at kranen var sikret af min bil og ikke kunne hjælpe mig på nogen måde. Efter at have tjekket alle terminaler på batterierne og starteren, forsøgte jeg at starte motoren igen. Men dette gav ikke succes, og starteren kunne ikke engang lave en tur. Situationen var tydeligvis ved at komme ud af kontrol, og desuden var stedet døvt. Der var ikke noget at rykke bilen med. Kranføreren var tydeligvis begyndt at blive nervøs. Men efter at have ræsonneret klogt sammen besluttede vi at prøve den idiotiske metode. Bare bank godt på starteren med en hammer. Jeg bankede på startstatoren, dog hårdt, men håbede ikke på et anstændigt resultat. For at garantere, ventede vi yderligere fem minutter på, at batterierne hvilede. Da jeg kravlede ind i cockpittet, forsøgte jeg at starte motoren, og den startede, som om intet var hændt. Dog mirakler.

Da jeg ankom til garagen og satte bilen på plads, besluttede jeg at starte motoren igen, og forståeligt nok uden held. Starteren nægtede blankt at dreje motoren. Jeg måtte tage starteren af ​​igen og skille den ad. Ankeret ringede igen. Der var ingen brud eller kortslutninger af viklingerne til jord ved ankeret. Børsterne havde allerede vænnet sig til opsamleren og selve opsamleren var jævn og glat. Efter at have foretaget en sådan inspektion blev det klart, at årsagen var i starterstatoren.

Udsigt over burstterminalen på shuntviklingen.

Efter min begrundelse viste det sig, at der enten var et åbent kredsløb i viklingen eller en kortslutning af viklingen til jord. Men for sikkert at ringe viklingen, skal du afbryde den fra statormassen. For at gøre dette skruede jeg bolten af ​​med 10, som skruede den anden ende af viklingen. Jeg bøjede forsigtigt viklingsterminalen væk fra massen og forsøgte at ringe til den. Vindingen var fuldstændig intakt, og lyset fra sondelampen indikerede dette. Der var heller ingen elektrisk kontakt med den snoede jord.Jeg var nødt til at skrue viklingsterminalen på plads. Han begyndte at fjerne terminalen på den anden vikling og blev løst strammet. Skru bolten helt ud og fjernelse af skiven så spidsen af ​​terminalen, der faldt fra skiven. Jeg havde ikke forventet en sådan vending. Jeg prøvede at svinge viklingen for at vrikke. Snoningen sad stift på stangen. Så ringede denne shuntvikling. Der var ingen brud eller kortslutninger til statorjorden. I en fart ville jeg bare lodde den ødelagte ende af terminalen, men ved nærmere eftertanke kom jeg til den konklusion, at den ville være upålidelig. Som en udvej besluttede jeg simpelthen at sætte en skive med en øget ydre diameter for at presse resterne af terminalen over et større område. Ved at tage en skive med en øget diameter op og rense enden af ​​terminalen skruede jeg terminalen på plads ved hjælp af en ny producentskive /

Visning af den faste terminal af shuntviklingen.

Udsigt over den forberedte starter før montering.

Samling af starteren tog ikke meget tid, og dens installation på plads skete i stigende grad. Så motoren blev startet, med en halv omgang gøede han som sædvanlig og blæste røg fra skorstenen. Og jeg glemte starteren i lang tid.

Som konklusion. Hverken før eller efter en sådan fejl blev nogensinde observeret hos mig.

Men da jeg reparerede starteren, gjorde jeg det til en regel for mig selv at kontrollere styrken af ​​fastgørelsen af ​​shuntviklingerne til statoren.

Profil
Gruppe: Fordele
Indlæg: 41
Brugernummer: 15415
På forummet siden: 11/8/2009

Har advarsler:
(0%)

Vinder af afstemningen "Mest hjælpsomme deltager i 2014"

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Indlæg: 2731
Brugernummer: 10871
I forummet siden: 04/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Indlæg: 194
Brugernummer: 7558
I forummet siden: 11/8/2007

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Indlæg: 405
Brugernummer: 12494
På forummet siden: 12/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Indlæg: 405
Brugernummer: 12494
På forummet siden: 12/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Indlæg: 194
Brugernummer: 7558
I forummet siden: 11/8/2007

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Fordele
Indlæg: 41
Brugernummer: 15415
På forummet siden: 11/8/2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Aktiv
Indlæg: 18
Brugernummer: 15654
I forummet siden: 12/3/2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Indlæg: 405
Brugernummer: 12494
På forummet siden: 12/11/2008

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Indlæg: 194
Brugernummer: 7558
I forummet siden: 11/8/2007

Har advarsler:
(0%)

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

MAZ starter reparation. Reparation af ST-2501.3708 starteren, Reparation af YaMZ starteren. (097) 056-05-93

Maz starter ansvarlig for hurtig start af motoren. Startfejl opstår dog normalt på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt: motoren starter ikke, du kan kun høre relæets klik, starterens summende. Liste alle nedbrydninger af en sådan del som starter maz kan være lang. Men du kan ikke undvære at afmontere og reparere starteren. Det er vigtigt at være opmærksom på alle dele af detaljen. Derfor, hvis du ønsker at gøre maz starter reparation korrekt, læs anbefalingerne fra specialisterne fra virksomheden "Hydro-Spets-Torg" om udskiftning af reservedele.

Hvis du ikke har tid eller mulighed for at reparere MAZ (YaMZ) starteren, så giv den til vores specialister ved at ringe (097) 056-05-93

I nogen tid begyndte jeg at lægge mærke til det ved start af motoren MAZ starter begyndte at vride sig modvilligt. Og hvad der er det mærkeligste, er at vride sig så med en eller anden ukonstant periodicitet. Det vil sige, at den i to dage vender normalt, og på et tidspunkt skifter den til en doven opstart. Indtrykket blev skabt af de sidste dage af batteriernes levetid, men batterierne var ret friske, lyset var skarpt selv med slukket motor og voltmeteret viste en pæn spænding. Men starteren har stadig ikke bragt nogen overraskelser, og jeg har selv glemt at tilstå, da han svigtede mig, og jeg gjorde det.

Efter at have bedømt alt dette kom jeg til den konklusion, at starteren skulle repareres. For ikke at forsinke processen starter reparation 2501, købt på forhånd 3 armaturbøsninger og et nyt sæt børster.Planen var som følger. Alt bryder sammen fra alderdom, og det er nødvendigt at kvalitativt reparere starteren og igen glemme det i mange år.

Foto taget fra motorstarteren MAZ 2501.3708

Afgang forret fra motoren MAZ ikke en svær opgave, men den kan heller ikke kaldes bekvem let. Den vejer meget, tiltrækkes af blokken på to bælter. Hvis du også selv lægger dig under den, så er operationen med at fjerne den på dine strakte arme ikke særlig behagelig.

For at lette det gjorde jeg følgende. Afbryd først batteriets jordforbindelse, skru derefter den lille bolt på siden af ​​retraktorrelæet af og fjern retraktorkontrolledningerne. Derefter skruede han med hovedet strømkablet af magnetrelæet og fjernede det sammen med ledningen, der gik til bilens netværk. Derefter skruede han det første bindebånd af til fastgørelse af starteren fra svinghjulssiden og fortsatte med at skrue det næste binde af, men skruede det ikke af til enden. Selv under disse handlinger var mellem fjederen og hjulet. (Før du fjerner starteren, er det tilrådeligt at dreje forhjulene helt til venstre. Dette vil give dig mulighed for at være i mere fri plads.) Så holdt han starteren med højre hånd og skruede klemmen af ​​til enden med venstre hånd. Efter at have skruet den sidste klemme af, forsøgte jeg altid at trække starteren ud og sætte den på sporstangen og frontbjælken og derefter sænke den til jorden. Hvis du ikke er sikker på dine evner, så kan du bruge et bræt lagt på tværs af den rigtige fjeder under starteren. Dette vil også give dig mulighed for at fjerne starteren i to trin og vil ikke belaste dig for meget.

Starteren fjernede det rengjorte og fortsatte med at skille ad. For at gøre dette skal du løsne boltene og møtrikken på forenden af ​​starteren. Jeg har også skruet møtrikken af ​​for at fjerne samleskinnekanalen fra magnetrelæet til starteren og fjernet den. Han skruede fire bolte af på dækslet til Bendix-gaffelmekanismen. Derefter skruede han to lange tappe af, der strammede starteren og trak dem ud af kabinettet, og fjernede også retraktorrelæet til adskillelse. Herefter skilte jeg starteren helt ad. På ankeret af startmanifolden var der ingen mærker, skrammer, uregelmæssigheder. Startankeret havde slør i bøsningerne, men ankeret skoede ikke.

Jeg besluttede at udskifte børster og bøsninger med det samme. For at gøre dette fortrængte jeg kobber-grafit bøsningerne i starterhuset og rullede dem ud ved en velkendt drejer. Armaturviklingen og statorshuntviklingen ringede sekventielt. Alt var normalt. Derefter installerede jeg ankeret i det bagerste skrog og samlede bendix. Så udskiftede jeg de nye børster og lukkede det forreste starterdæksel. Derefter adskilte jeg frontdækslet på retraktorrelæet, vendte kontaktskiven med dens rene, uforbrændte side og bragte kontakternes bolte i ét plan på stenen. Så samlede jeg retraktorrelæet, installerede det på kabinettet og tjekkede starteren fra batteriet. I starteren blev inkluderingen af ​​bendex let udløst, og starteren drejede i tomgang.

Kort sagt, jeg fandt ikke flere fejl og begyndte at installere starteren på plads.

Det var ikke svært for mig at installere en starter. Normalt til dette bøjede jeg den første øvre klemme, indsatte den under startskinnen og indsatte den på plads i to trin. Det vil sige, at jeg først satte starteren på bjælken og den tværgående trækstang, og skubbede derefter starteren på plads, snappede det øverste åg på startertilbehøret og greb den på fastgørelsesbolten. Så satte han den anden klemme på plads og skruede også fastgørelsesbolten på. Derefter drejede starteren, indtil starteren gik i indgreb med stiften på blokken, og skiftevis strammede starterens monteringsstropper og satte de fjernede ledninger på plads. Jeg tændte for massen og forsøgte at starte motoren. Motoren startede muntert op, og jeg faldt til ro med tanken om, at reparationerne blev udført til tiden.

I flere dage var der intet, der lovede problemer, og motoren startede som på et alarmsignal fra en omsorgsfuld soldat. Men efter et stykke tid, under en aflæsning af bilen, klikkede starteren kun på retraktorrelæet og kunne ikke dreje motoren. Situationen blev kompliceret af, at kranen var sikret af min bil og ikke kunne hjælpe mig på nogen måde.Efter at have tjekket alle terminaler på batterierne og starteren, forsøgte jeg at starte motoren igen. Men dette gav ikke succes, og starteren kunne ikke engang lave en tur. Situationen var tydeligvis ved at komme ud af kontrol, og desuden var stedet døvt. Der var ikke noget at rykke bilen med. Kranføreren var tydeligvis begyndt at blive nervøs. Men efter at have ræsonneret klogt sammen besluttede vi at prøve den idiotiske metode. Bare bank godt på starteren med en hammer. Jeg bankede på startstatoren, dog hårdt, men håbede ikke på et anstændigt resultat. For at garantere, ventede vi yderligere fem minutter på, at batterierne hvilede. Da jeg kravlede ind i cockpittet, forsøgte jeg at starte motoren, og den startede, som om intet var hændt. Dog mirakler.

Da jeg ankom til garagen og satte bilen på plads, besluttede jeg at starte motoren igen, og forståeligt nok uden held. Starteren nægtede blankt at dreje motoren. Jeg måtte tage starteren af ​​igen og skille den ad. Ankeret ringede igen. Der var ingen brud eller kortslutninger af viklingerne til jord ved ankeret. Børsterne havde allerede vænnet sig til opsamleren og selve opsamleren var jævn og glat. Efter at have foretaget en sådan inspektion blev det klart, at årsagen var i starterstatoren.

Foto af de ødelagte klemmer på shuntviklingen på MAZ (YaMZ) 2501.3708 starteren

Efter min begrundelse viste det sig, at der enten var et åbent kredsløb i viklingen eller en kortslutning af viklingen til jord. Men for sikkert at ringe viklingen, skal du afbryde den fra statormassen. For at gøre dette skruede jeg bolten af ​​med 10, som skruede den anden ende af viklingen. Jeg bøjede forsigtigt viklingsterminalen væk fra massen og forsøgte at ringe til den. Vindingen var fuldstændig intakt, og lyset fra sondelampen indikerede dette. Der var heller ingen elektrisk kontakt med den snoede jord. Jeg var nødt til at skrue viklingsterminalen på plads. Han begyndte at fjerne terminalen på den anden vikling og blev løst strammet. Skru bolten helt ud og fjernelse af skiven så spidsen af ​​terminalen, der faldt fra skiven. Jeg havde ikke forventet en sådan vending. Jeg prøvede at svinge viklingen for at vrikke. Snoningen sad stift på stangen. Så ringede denne shuntvikling. Der var ingen brud eller kortslutninger til statorjorden. I en fart ville jeg bare lodde den ødelagte ende af terminalen, men ved nærmere eftertanke kom jeg til den konklusion, at den ville være upålidelig. Som en udvej besluttede jeg simpelthen at sætte en skive med en øget ydre diameter for at presse resterne af terminalen over et større område. Ved at hente en spændeskive med en øget diameter og fjerne enden af ​​terminalen skruede jeg terminalen på plads ved hjælp af en ny opdrætterskive.

MAZ starter samling tog ikke lang tid, og dets installation på plads skete i stigende grad. Så motoren blev startet, med en halv omgang gøede han som sædvanlig og blæste røg fra skorstenen. Og jeg glemte starteren i lang tid.

Som konklusion. Hverken før eller efter en sådan fejl blev nogensinde observeret hos mig. Men da jeg reparerede starteren, gjorde jeg det til en regel for mig selv at kontrollere styrken af ​​fastgørelsen af ​​shuntviklingerne til statoren.

Foto af den reparerede MAZ (YaMZ) starter før montering

MAZ starter reparation, hvordan man gør det, og hvor man starter:

Maz startersom enhver del i en moderne bil, kræver den særlig pleje. Eksperter anbefaler at udføre en grundig kontrol af driften af ​​alle mekanismer efter 45-50 tusinde kilometer. Ved hver teknisk inspektion af delen, glem ikke at kontrollere fastgørelsen af ​​ledningerne til terminalerne. Pas også på renligheden, for hvis startfedtet indeholder støv, snavs, vil delen ikke fungere normalt.

Dernæst skal maz-starteren forsigtigt fjernes fra motoren, efter at lastbilens batteri er frakoblet. Efter at have inspiceret tilstanden af ​​manifolden, ligesom starteren på Mazen, skal manifolden være glat uden forbrændinger.

Hvis du finder forurening, skal du tørre overfladen af ​​med en klud, efter at du tidligere har fugtet den i benzin. huske på, at Hviderussisk starter YAMZ bør ikke indeholde selv de mindste spor af forbrænding. Derfor, hvis forbrændingerne fortsætter, prøv at behandle starter hviderussisk lille sandpapir.

Børsteholderen til den elektriske børste kan bevæge sig frit i starteren.Derfor, hvis du hører på motorfabrikken, at den hviderussiske starter klikker eller revner, udføres reparationen af ​​MAZ-starteren med måling af højden af ​​de elektriske børster. Du bør også kontrollere tætheden af ​​elementer såsom bøsninger, skruer. Spænd dem evt. Naturligvis, hvis den hviderussiske starter ikke er sikkert fastgjort, kan delen løsne sig fra kroppen under bevægelse.

Hviderussiske startere kræver, at relækontakterne er i god stand. Hvis du finder padgars, skal du også fjerne dem. MAZ starter reparation kræver også profylakse. Så nogle eksperter hælder motorolie i oliedunkene. Overdriv det ikke med en dosis - tilsæt 7-10 dråber olie til den hviderussiske starter. Hvis reparationen af ​​startmotoren er færdig, skal du installere den, og derefter kontrollere justeringen af ​​traktionsrelæet.

Reparation af startere til MAZ lastbiler skal udføres rettidigt. Ellers bliver du nødt til det køb starter maz ... Derfor råder vi dig til at overvåge starterens tilstand. Køb starter maz du kan i vores katalog. Sortimentet omfatter dele af højeste kvalitet. Hviderussiske startere MAZ har vist sig godt under forskellige forhold. Vælg det bedste - og maz starter reparation du behøver det ikke!

MAZ starter anvendelighedstabel

ST-103-starteren er installeret på YaMZ-236- og YaMZ-238-motorerne af alle modifikationer (fig. 104). Det er bedst at kontrollere og justere starteren på en speciel testbænk mod. 2214. Det er dog muligt at kontrollere starteren uden stativ. Efter rengøring for støv og snavs testes starteren i to driftstilstande: tomgang uden belastning og med fuld opbremsning. I det første tilfælde måles spændingen ved startterminalerne, den forbrugte strøm og antallet af akselomdrejninger; i det andet tilfælde måles det drejningsmoment, der skal påføres for at forhindre startarmaturet i at rotere. Instruktioner til kontrol af starteren ved standeren er angivet i instruktionerne, der er knyttet til standeren mod. 2214. I mangel af stativ kan starteren fastgøres i en skruestik.

For en tomgangstest, et DC-voltmeter med en skala på op til 30 V, et DC-amperemeter med en

til mellemlejer. Efter udrømning gennem hullerne til niplerne 25, 14, 9 bores huller med en diameter på 5,8 mm til filten, og graterne fjernes. I relæets anker, ved hjælp af en testlampe, er de overbevist om, at der ikke er nogen kortslutning af ankerviklingen til jernpakken. For at gøre dette skal du forbinde en spids fra lampen til jernpakken, den anden til hver af ankerlamellerne. Lampen bør ikke være tændt.

Armaturet bør kontrolleres for fravær af dreje-til-drej-kortslutninger på PPYa-5-induktionsenheden. Ved detektering af sving-til-sving-kortslutninger eller kortslutning af viklingen til pakken, udskiftes armaturet. Armaturet skal også udskiftes, hvis ledningerne stikker ud fra ankeråbningerne. Dette indikerer en afstand mellem viklingen. En ankersamler med brændte pletter og fremspringende glimmer mellem pladerne skal slibes, efterfulgt af slibning med fint glasvæv. Udløbet af solfangeren i forhold til akslens lejetap bør ikke overstige 0,05 mm. Under reparation kan solfangeren bearbejdes til en diameter på 56,0 mm. Opsamleren med en diameter på mindre end 56 mm kan ikke repareres, men udskiftes med en ny.

mm. I dette tilfælde bør dens udløb i forhold til ankerakslen ikke overstige 0,15 mm. Beskadigede ankerbånd skal udskiftes. Nye bandager er lavet af fortinnet ståltråd. De ydre bandager vikles i 10-11 omgange, på de midterste 7-8 omgange. Hver bandage er krympet med fem hæfteklammer. Begyndelsen og slutningen af ​​ledningen skal være under beslaget. Efter vikling skal det nye bånd loddes med lodde. Udløbet af ankerets jern i forhold til akslens halse bør ikke overstige 0,15 mm.

i startrelæet kontrolleres retraktorens funktionsdygtighed og holdeviklingerne ved hjælp af et ohmmeter. Tilslutningsdiagrammet for ohmmeter er vist i fig. 106. Modstanden af ​​en brugbar tilbagetrækningsvikling skal være 0,7-1,1 Ohm, holde 4,2-5,8 Ohm ved en temperatur på 20 ° C. En signifikant forskel i værdien af ​​modstande fra de angivne indikerer enten dreje-til-drej-lukninger i viklinger eller en kortslutning til kabinettet ... I dette tilfælde udskiftes staterrelæet.

For at inspicere relækontaktsystemet er det nødvendigt at skrue de fire skruer af relædækslet af og fjerne dækslet. Derved skal man sørge for, at udløbsenden af ​​tilbagetrækningsviklingen ikke beskadiges. Arbejdsfladerne på kontaktboltene og skiven skal være rene uden væsentlig forbrænding. Hvis boltenes kontaktflader brænder, skal de rengøres med en fil og poleres med en fin glasklud. I tilfælde af betydelig slitage på kontaktfladerne skal boltene drejes 180° i deres fatninger.

Hvis kontaktfladen er dybt udbrændt, skal kontaktskiven omarrangeres på den anden side. Når begge sider er slidte, udskiftes skiven. Disken skal være lukket til etuiet. Det er nemt at tjekke med en testlampe.

Drivmekanismens dele må ikke have mekaniske skader og skal sikre fri bevægelse af drivhjulet langs ankerakslens tapegevind. Drivhjulet må ikke have afhuggede tænder eller hakker, ellers udskiftes gearet. Tandslid er tilladt op til en tandlængde på 26 mm. En tromle med udvikling af en trykplatform (under fingeren på koblingsarmen) i en skrå rille eller med ødelæggelse af lodningen af ​​endevæggene skal også udskiftes.

Under driften af ​​starteren er slid eller ødelæggelse af trykringens snor og dens krakkere mulig. Slidte og beskadigede dele skal udskiftes. Børster udskiftes i nærvær af revner, spåner og andre mekaniske skader, såvel som når de er slidt op til en højde på 14 mm. Samling af starteren. En fiberskive sættes på akslen 6 (se fig. 104) fra solfangersiden, og fra drivsiden monteres den midterste lejeholder 13, trykskiver, tromle 3 samlet, gear 5 med snor 4 og fjeder. trykring 7 med brødkrummer og en kop, der beskytter kiks mod at falde ud. Før montering smøres splinedelen af ​​akslen med fedt 1-13 (GOST 1631-61) med 3% kolloid grafit S-1 eller S-2 (GOST 5261-50).

og en trykring 10 på startakslen skiftevis pakninger med en tykkelse på 16 og 11,7 mm (størrelse a) og inklusive starteren, ved at tænde lampen bestemme den korrekte justering af relæet. Ved lægning med en tykkelse på 16 mm skal kontakterne 5 og 6 ikke lukke og lys 3 ikke være tændt, ved lægning med en tykkelse på 11,7 mm skal kontakterne lukke og lampen skal være tændt. Hvis justeringen ikke sikrer opfyldelsen af ​​de specificerede betingelser, er det nødvendigt at justere med trykskruen 8 skruet ind i relæankeret. Lukkes relækontakterne for sent (lampen lyser ikke med 11,7 mm pakning), skal justeringsskruen skrues af ankeret, ved tidlig lukning (lyset tændes med 16 mm pakning), skrues det i. For at skrue skruen ind eller ud skal du løsne stiften og frakoble relæstængerne fra kontrolhåndtaget. Efter afslutningen af ​​justeringen forbindes ledningen fra starteren til relæet, og lampen afbrydes, med hvilken lukningen af ​​relækontakterne blev kontrolleret.

For at udføre reparationer fjernes starteren fra motoren ved at skrue boltene på klemmeklemmerne af.

Demontering af starteren skal ske i følgende rækkefølge:

- fjern beskyttelsestapen 1 (se fig. 1);

- skru skruerne 26 af til fastgørelse af børstetovene, og løft børstefjedrene 25 og fjern børsterne fra børsteholderne;

- frigør forbindelsen mellem håndtaget 12 og stængerne 11 på traktionsrelæankeret og fjern stiften 35;

- skru af og fjern to trækstænger 33;

- fjern huset sammen med trækrelæet;

- skru de fire bolte af mellemlejeholderen 22 af;

- fjern ankeret 2 fra dækslet 14 sammen med drevet;

- fjern to krakkere installeret i slidserne under trykringen 17;

- fjern drivenheden fra ankerakslen.

Starterens dele og samlinger skal inspiceres omhyggeligt for at opdage funktionsfejl og nedbrud. Dækslerne på drev- og manifoldsiden må ikke være revnet eller beskadiget;

- gear tænder og elektriske børster bør ikke have spåner; den forreste finger installeret i håndtaget 12 skal være sikkert fastgjort i håndtaget og ikke have en træning;

- de elektriske børsters fjedre må ikke være beskadiget. Slidte og beskadigede dele skal udskiftes.Elektriske børster med en højde på under 14 mm skal også udskiftes (børsternes højde måles fra det punkt, hvor fjederen rører jorden i arbejdsfladen). Trækrelæets kontaktbolte 5 og kontaktskive 6 må ikke have forbrændinger på arbejdsfladen. I tilfælde af brænding genoprettes kontakterne ved hjælp af metoderne beskrevet i beskrivelsen af ​​vedligeholdelsen af ​​starteren.

Trækrelæet kontrolleres for retraktorens integritet og holdeviklinger og for svingkortslutninger. Kontrollen udføres med ampere-voltmetre Ts437, Ts20 eller andre, der tillader måling af modstande med en nøjagtighed på 0,1 Ohm. Modstanden af ​​pull-in viklingen måles. Den skal være 0,9 ± 0,2 ohm. Holdeviklingens modstand skal være 5 ± 0,8 ohm. Det skal huskes, at modstandsværdierne er angivet for kolde (kolde) spoler (temperatur, omgivelsestemperatur 20 ± 5˚С). Hvis spolernes modstand afviger fra ovenstående værdier, så har spolerne kortslutninger, og relæet skal udskiftes.

Ved startarmaturet er det nødvendigt at inspicere opsamleren, kontrollere viklingen for et drejningskredsløb og på sagen. Der skal lægges særlig vægt på tilstanden af ​​de to ovale huller på akslens splines. Hullerne bør ikke have rektangulære fremspring. Denne udvikling fører til fastklemning af drivmekanismen under opstart, og ankeret skal udskiftes.

Overfladen af ​​ankermanifolden aftørres eller skrabes som vist i vedligeholdelsesbeskrivelsen.

Om nødvendigt slibes opsamlerens rille med fint sandpapir. Størrelsen af ​​solfangeren efter slibning skal være mindst 56,05 mm.

Ankeret kontrolleres ved hjælp af PPYa-5, PPYa-533 instrumenter, på standene "Emet-54", "Electrotester" eller andre med prisme og en transformeranordning til kontrol af anker.

Efter aftørring og rengøring fra støv og ophobet snavs kontrolleres startstatoren for kortslutning af viklingerne til kabinettet. Forskru to bolte inde i statoren, og fastgør dækkene til huset. Kontrollen udføres med en 110 eller 127 V kontrollampe, der er inkluderet i sættet af instrumenter eller stativer. Defekte spoler skal fjernes, det beskadigede område skal isoleres og geninstalleres i huset. Efter fastgørelse af polstykkerne med spolerne, skal starthuset udstanses for at forhindre, at skruerne, der fastgør spolerne, løsner sig.

Det er også nødvendigt at kontrollere støttebøsningerne på startarmaturakslen installeret i dækslerne 14 og 31 (se fig. 1). Bøsningen i dækslet 14 på drivsiden kan slides op til en størrelse på højst 19.615 mm. Størrelsen af ​​muffen i dækslet 31 fra siden af ​​opsamleren bør ikke overstige 18,105 mm. Hvis dimensionerne på bøsningerne er større end de angivne, skal bøsningerne udskiftes. Den indvendige diameter af bøsningerne efter presning og boring skal være:

- i dækslet fra drevsiden 19,5 + 0,045 mm;

- i dækslet fra solfangersiden 18,0 + 0,035mm.

Efter udskiftning af dele og reparationer samles starteren i omvendt rækkefølge af demontering. I dette tilfælde skal boltene 21 (se fig. 1), der fastgør den mellemliggende lejeholder 22, sættes på BF-4 limen. Smørehullerne under skruepropperne 10, 16 og 27 skal fyldes med 10 dråber turbine- eller motorolie. Splines på ankerakslen er smurt med CILTIM-203 fedt før montering. I den monterede og smurte starter skal ankeret dreje let med hånden, når der påføres kraft på gearet 15.

Den samlede starter skal justeres, hertil skal starteren spændes fast i en skruestik eller en anordning, der sikrer dens ubevægelighed. Kredsløbet vist i fig. 2. Tilslut en 24V testlampe og installer et 16 mm mellemlæg mellem gearet og trykskiven. Der er tændt for kontakt 3. Efter at startrelæet er udløst, bør lampen ikke lyse. Ved montering af en pakning med en tykkelse på 11,7 mm skal lampen lyse, når relæet aktiveres. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, reguleres trækrelæet: når lampen lyser og pakningen er 16 mm, er det nødvendigt at skrue skruen ind i relæets anker 9 (se fig. 1); en ikke-lysende lampe ved lægning 11,7 mm kræver, at skruen skrues af armaturet.Udformningen af ​​shims er vist i fig. 3.

Den justerede starter er testet for tomgangsstrøm fra et 24 V batteri eller fra en DC-kilde med samme spænding. Starterens driftsstrøm bør ikke overstige 110 A. Hvis strømmen er væsentligt højere, drejer starterarmaturet hårdt, og finjustering er nødvendig.

En testet og justeret starter kan monteres på motoren. I dette tilfælde skal det huskes, at fastgørelsen af ​​starteren installeret på motoren kan løsne sig efter flere startforsøg. Derfor anbefales det, efter at have installeret starteren på motoren, at lave 3 - 5 test-kortstarter og til sidst spænde boltene til starterklemmerne. Tilspændingsmomentet skal være 3 kgcm.

Vores firma sælger reservedele til forskellige typer specialudstyr, lastbiler og landbrugsudstyr af indenlandsk og udenlandsk produktion, bl.a. reservedele til YaMZ-236 motoren. En af retningerne for virksomhedens arbejde er reparation og vedligeholdelse af motorer, transmissioner, styretøj, bremsesystemer, understel, hydraulisk og elektrisk udstyr. Når du samarbejder med os, er du garanteret en individuel tilgang og ekspertrådgivning samt reservedele og komponenter af høj kvalitet til de laveste priser.

Reparation af elektrisk udstyr til YaMZ-236-motoren

Under driften af ​​enhederne skal du beskytte deres elektriske udstyr mod indtrængning af olie og vand; vær forsigtig, når du vasker motoren.

Ved enhver vedligeholdelse af elektrisk udstyr generator af YaMZ-236 motoren du bør kontrollere kvaliteten af ​​fastgørelsen af ​​ledningerne til terminalerne på generatoren og til relæregulatorerne, du bør også kontrollere spændingen af ​​generatorens drivremme, kvaliteten af ​​fastgørelsen af ​​generatoren til motoren. Rengør jævnligt generatoren for snavs og støv.

Reparation af generatoren til YaMZ-236-motoren skal udføres i følgende rækkefølge:

Afmontering af generatoren fra YaMZ-236-motoren og rense den for støv og snavs, før du fjerner generatoren, skal du slukke for hovedafbryderen, fordi plusterminalen er aktiveret;

Om nødvendigt kan generatoren skilles ad, men dette bør kun gøres på et specialudstyret værksted;

Ved at kontrollere højden af ​​børsterne og trykket fra børstefjedre, bør højden af ​​børsten fra fjederen til børstens base ikke være mindre end 8 mm. Hvis børsterne og børsteholderen er slidte, udskiftes disse dele. Når du udskifter børster, skal du kontrollere slæberingene, de skal muligvis have en rille, efter rillen er den mindste tilladte diameter på ringene 29,3 mm;

Hvis der ved inspektion af kuglelejerne konstateres fejl og skader på dem, skal de udskiftes.

Efter færdiggørelse skal du placere generatoren på et dedikeret stativ og kontrollere ledninger og sensorer af YaMZ-236-motoren... Kontrol af ledninger og sensorer udføres, når startviklingens nulterminal er afbrudt fra regulatorterminalen.

Reparation af starteren til YaMZ-236-motoren

Kontroller med jævne mellemrum kvaliteten af ​​fastgørelsen af ​​spidserne i starterens ledninger. Du bør også tjekke terminalerne batteri til YaMZ-236 motoren de skal renses for oxidation, aflejringer og snavs. Demontering YaMZ-236 motorstarter og dets reparation bør kun finde sted efter udløbet af garantiperioden, og kun på et specielt udstyret værksted.

Efter at starteren er blevet fjernet fra motoren, fjernes beskyttelsestapen og manifolddækslet. Opsamlerens arbejdsflade må ikke have brændte pletter og skal være ren. Mindre forbrændinger og snavs kan rengøres med en klud vædet i benzin. Det er også muligt at eliminere solfangerens udbrænding af en rille på maskinen til en renhed på R = 1,25, den mindste tilladte solfangerdiameter er 56,05 mm. Hvis forbrændingen ikke kan fjernes med en rille, så er det nødvendigt udskiftning af YaMZ-236 motorstarter.